Фундамент для печи в баню на блоках

Фундамент для печки в баню

Фундамент под печь в бане: инструкция по монтажу

Выбор типа фундамента для банной печи

Фундамент для железных и нетяжелых банных печей

Изготовление мелкозаглубленного фундамента для печи в бане

Плитный фундамент на столбчатой опоре для банной печки

Свайный фундамент для печи в бане

Фундамент из бутобетона для банной печки

Заглубленный фундамент для печи в бане

Чтобы решить, как сделать фундамент под печь в бане в вашем районе, узнайте состав почвы. На глинистом или лессовом грунте и для печей весом более 2000 кг строят заглубленный фундамент. Причина — в свойствах почвы: пористая глина расширяется в мороз, а лессовый грунт в дождь превращается в жидкую грязь.
Фундамент под тяжелые печи отличается от мелкозаглубленого фундамента глубиной котлована и арматурой. Для сухого грунта котлован должен быть глубже 80 см. Часто, чтобы не выяснять тип почвы, котлован роют глубиной 1,5 м. Расстояние между фундаментами печи и бани — не менее 50 см. Последовательность работ — такая же, как и при изготовлении мелкозаглубленного фундамента. Для изготовления арматурной сетки используйте пруток диаметром 12 мм.
Для ознакомления предлагаем просмотреть видео об обустройстве фундамента для печки:

Хорошо выполненный фундамент гарантирует долговечность печи. Поэтому выбор типа основания согласовывайте с опытным печником, который также посоветует, как залить фундамент под печь в бане. Пренебрежение строительными технологиями может привести к наклону печной трубы и поломке кровли.

Фундамент в баню под печь: виды, советы и описание существующих конструкций

Баня – это великолепное средство для проведения веселого досуга и оздоровительных профилактик. Но у многих начинающих строителей возникает перед её постройкой одна очень важная задача — как сделать фундамент под печь в баню качественно и без лишней траты ресурсов.

Действительно, сама постройка такой конструкции дело не из дешевых, а если еще расходовать материалы нецелесообразно, то выльется такое строительство в копеечку.

Основание для постройки

В этой статье мы поговорим о видах оснований для печей, нужен ли фундамент под печь в баню как таковой, а также рассмотрим его строительство для разных видов печей.

Подготовка

Перед тем как приступать к любым земельным и строительным работам нужно обязательно определиться с будущим видом печки. От типа самого источника теплоты может зависеть нужда в заложении дополнительных элементов фундамента (читайте также статью «Ленточный фундамент для бани: от земляных работ до заливки бетона»).

Он будет выполнять защитную функцию и подойдет для бань, которые эксплуатируются раз в неделю, потому что зимой земля промерзает на значительную глубину и её однородность разрушается.

Опытные специалисты рекомендуют закладывать фундамент под банную печь не меньше чем глубина промерзания грунта. Этот параметр вы можете узнать из строительной климатологии, в южных округах России показатель будет около 60-70 см, а далее к северу он будет увеличиваться.

Немаловажный фактор для строительства – это тип почвы, он может быть:

• Осадочный или наносной. Встречается в местности, где ранее располагались водоемы и хорошо подходит для любых фундаментов. Если попалась пористая глина, то тогда нужно рыть чуть больше уровня промерзания, потому что она сильно набухает от воды и расширяется при замерзании;
• Почва, содержащая песок и гравий, меньше всего подвергается морозам, она великолепно подойдет для любой постройки;
• Насыпной грунт, состоящий из щебня или гравия, спустя несколько лет становится хорошей основой под фундамент для печки в баню. В том случае, когда он не «выдержан», его нужно тщательно перемешивать со щебнем и утрамбовывать;
• Вечная мерзлота – северная Сибирь и пр. В такой ситуации основание должно обеспечивать еще и хорошую теплоизоляцию от мерзлого грунта.

Схема нужных слоев

Важно. Такой фундамент для печи в баню не рекомендуется располагать вблизи стен и основных конструкций ближе, чем на полметра. Дело в том, что в случае его проседания или подмыва, он может повредить эти конструкции.

Размеры основания будут зависеть от габаритов самой печи, но он должен обязательно выступать со всех её сторон на десять сантиметров.

Строительство под железную печь

Нужно сказать, что хоть железные печи и обладают небольшим весом, но для них тоже нужно сооружать основание. Дело в том, что при даже небольших перекосах такое устройство будет сильнее изнашиваться и лишь при наличии качественной основы появляется гарантия её длительной эксплуатации.

Нужно отметить, что построить фундамент под железную печь в баню – дело нехитрое и его можно сделать своими руками, для этого требуется:

• Вырыть котлован нужных габаритов, с необходимой глубиной в зависимости от типа почвы и места расположения;
• Затем на дно ямы высыпается щебень и утрамбовывается. В утрамбованном состоянии этот слой должен иметь толщину не меньше 300 мм;
• Далее берется цементный раствор и заливается поверх на щебень. Через несколько дней он высохнет и на него нужно будет положить гидроизоляцию;
• Поверх нее выливается слой бетона, а полученная поверхность аккуратно выравнивается. Если у вас окажутся под рукой кирпичи, то они вполне сгодятся вместо бетона.

Такое основание прочное, а его цена демократичная. А главное что оно не требует больших физических трудозатрат.

Фундамент под металлическую печь в баню – примерный эскиз

Основа для кирпичной печи

Такие печки обладают большим весом, поэтому для них и фундамент должен быть более массивный. Отметим, что она обладает весом до 4 тонн в сухом виде и порядка 8 в мокром. Для того чтобы приблизительно рассчитать этот показатель, нужно вес одного кирпича умножить на их количество и добавить 40—50% на вес раствора.

Монолитный фундамент для строения и источника теплоты

Важно. Идеальный вариант – это когда фундамент под печку в баню заливается одновременно вместе с закладкой основы самого строения. В таком случае он будет монолитным и более устойчивым к внешним воздействиям окружающей среды.

Если у вас на участке непучинистые почвы, то в таком случае вам будет достаточно железобетонной плиты с толщиной 150-200 мм, но при условии что она полностью монолитная (без пустот). Чтобы увеличить устойчивость такой конструкции рекомендуется делать сваи, в этом случае их можно сделать из асбестовых труб с арматурой, заполненных бетоном.

Инструкция по строительству допускает в таких условиях использование листов рубероида в качестве опалубки. Для этого их сворачивают в рулон и дополнительно армируют и заливают бетоном.

Сваи устанавливаются ниже промерзания земли. Под них вырывается яма, на дно которой высыпается щебень и утрамбовывается, а после этого изготовляется сама свая (см.также статью «Столбчатый фундамент для бани своими руками – настоящему мастеру все по плечу»).

Спустя полторы недели на неё укладывается плита, а затем организовывается гидроизоляция. Неплохой вариант – это металлические винтовые сваи. Они вкручиваются в землю в короткие сроки, но ощутимый недостаток у них — это цена и вызов бригады специалистов.

Фото печки из кирпича

Бетонно-бутовое основание для кирпичной печи

Фундамент для банной печи, сделанной из кирпичей можно изготовить из бетона и бута.

Для реализации этого необходимо:

• Провести земляные работы – выкопать котлован;
• На его дно высыпается и уплотняется щебень. Рекомендуется этот слой делать не меньше 150 мм. В том случае если на месте постройки у вас сильно пучинистые почвы, то лучше выполнить еще один слой. Делается он из песка и два раза заливается водой и только после этого щебнем;
• Далее проводятся работы по заливке фундамента;
• Выполняются работы по установке гидроизоляции на внутренней стороне опалубки, для этого применяют рулоны рубероида и битумную пропитку. На дно выкладывают крупные камни и засыпают между ними щебень;
• Поверх камней заливается цементный раствор, чтобы до уровня пола оставалось не меньше 60 мм. Поверхность выравнивается и накрывается рубероидом на две недели сохнуть.

Важно. При постройке основания печи нужно обязательно оставлять расстояние между ним и фундаментом здания. Это делается для того чтобы во время эксплуатации он мог подниматься и давать усадку. Если пренебречь этим советом, то печь может разрушиться.

Схемы строительства основания

Вывод

Многие непосвященные в тонкости процесса постройки мастера задаются вопросом – а нужен ли фундамент под печь в бане вообще? Как можно понять из этой статьи, он нужен обязательно, потому что благодаря нему печь не подвергается деформационным процессам. Последние могут появляться из-за повышенной влажности почвы, на которой стоит баня, а также сильным морозам.

Последний кирпичный ряд для основания

В этой статье мы рассмотрели подробности постройки нескольких видов основания, если вы будете придерживаться при строительстве приведенных технологий, то сможете построить хорошую баню на долгие годы (см.также статью «Купель для бани – особенности самостоятельного обустройства»). В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как сделать фундамент под печь в баню своими руками

Заливать фундамент для печи желательно вместе с закладкой фундамента для бани. Но если это уже невозможно, можно сделать его и в уже готовой бане.

Фундамент для печи желательно делать одновременно с общим фундаментом

Размеры фундамента зависят от размеров печи: фундамент должен быть больше во всех направлениях на 5-10 см чем размеры печи, а его высота должна быть равна высоте фундамента бани. Глубина залегания основания и его толщина зависят от веса печи и типа грунта (выбор типа фундамента аналогичен выбору фундамента для бани).

Наиболее распространенные варианты фундаментов: бетонные или бутовые на цементной основе. Поверх готового фундамента укладывается слой гидроизоляции, а на него уже либо выкладывают кирпичи, либо заливают слой бетона, который иногда декорируют керамической плиткой.

Высота печного фундамента

Варианта тут три:

1. ниже уровня пола;
2. на одном уровне;
3. выше.

Вопросы могут возникнуть только насчет того, зачем делать основание печи ниже чистового уровня пола. Ответ состоите из двух частей:

• Чтобы воздух для горения забирался из подпола. Тогда печь, если есть желание можно топить из парилки, а не из комнаты отдыха или предбанника: кислород в помещении не выжигается, так как «тянется» из- подпола. Только в фундаменте должны быть вентиляционные отверстия, обеспечивающие поступление воздуха.
• Чтобы пол был теплый. Несмотря на усиленную циркуляцию в подполе, полы при таком расположении печи прогреваются быстро. Тогда никаких проблем с холодным полом, будь он хоть деревянным, хоть бетонным, не будет.

Как организовать подачу воздуха для горения из подпола

Также, бонусом, при таком расположении идет отсутствие проблем с просушкой пола. Только это справедливо только при правильно сделанном водоотведении и гидроизоляции пола.

Работать все будет в том случае, если поддувало будет находится ниже уровня чистового пола. Если фундамент сделан на одном уровне с полом или выше, а забор воздуха необходимо организовать из подпола, металлическую печь модернизируют (на фото вариант справа). В боковину вваривают толстостенную металлическую трубу с шибером. Заслонкой регулируют уровень подачи воздуха и интенсивность горения. Только обратите внимание, что при нарушении целостности печи, ее снимают с гарантии (если есть).

Более подробное изображение пределок печи

Точно также — ввариванием трубы — решаются проблемы с горением уже установленной печи. Проблемы возникают из-за нехватки кислорода. А оно спровоцировано нынешними технологиями: для уменьшения теплопотерь и расходов на отопление мы делаем дома и бани — термосы. Если забыть сделать вентиляцию или сделать ее недостаточно эффективной, то печь горит плохо. Тут, правда, есть вариант, не требующий вносить изменения в печь: трубу, идущую от вентиляционного отверстия в фундаменте, выводят в районе поддувала. Иногда достаточно подвести под доски, иногда нужно выводить вровень с полом или чуть выше. Не самый лучший и эстетичный вариант, но печь будет гореть нормально.

Обратите внимание, что если фундамент печи находится вблизи от основания бани (дома), необходимо делать их несвязными. Это означает, что они не должны касаться друг друга. Между ними должен быть зазор не менее 5 мм для железной печи и 50 см доя кирпичной. В случае с железной печью зазор можно заполнить слоем теплоизолятора (базальтового картона).

Фундамент для железной печи

Несмотря на то, что железные печи для бани имеют обычно небольшой вес, даже для самой легкой тонкостенной модели желательно иметь отдельный фундамент. Все дело в том, что даже небольшой перекос, порой невидимый глазу, приводит к ускорению износа. И только наличие прочного основания гарантирует его отсутствие, а значит и длительную эксплуатацию печи.

Делать фундамент для железной печи несложно. Необходимо:

1. Выкопать котлован подходящего размера. Размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 10-15 см (больше можно, меншьше — нельзя). Если металлическая печь будет откладываться кирпичным экраном, то отступ считается от наружного края экрана. Глубина фундамента и котлована зависит от типа грунта. На непучнистых грунтах достаточно 50-60 см.
2. На дно засыпают щебень, который тщательно утрамбовывают. Размер этого слоя в утрамбованном виде должен быть не менее 30 см.

Фундамент для железной печи

Утрамбованный щебень проливают жидким цементным раствором. Примерное соотношение материалов для его изготовления такое: на одну часть цемента берут 4 части песка, количество воды – по состоянию раствора – он должен быть средней густоты.

После того как слой высохнет (через сутки-двое), укладывают гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид в два слоя или одна из новых битумных гидроизоляций (рулонная или обмазочная).

Выставляется опалубка по выбранным размерам фундамента.

Заливается слой бетона. На одну часть цемента нужно брать 2,5 части песка, 4 части мелкого гравия или керамзита (с керамзитом получится более теплоизолированное основание). Сначала в сухом виде перемешивают цемент с песком до получения ровного цвета. Затем засыпают гравий или керамзит, снова все перемешивается. Когда все части ровно распределились, разводится водой. Воды обычно уходит чуть меньше по объему, чем цемента. Выложенный раствор тщательно выравниваем, проверяя его горизонтальность при помощи строительного уровня.

Фундамент для печи можно обложить кирпичом: так он выглядит привлекательнее

Вместо бетонного слоя можно использовать кирпичи. Их кладут на цементно-песчаный раствор.

Опалубку можно снимать через трое суток, а расчетную крепость бетон набирает три-четыре недели. Для нормального вызревания его нужно регулярно смачивать водой: обильно сбрызгивать 2-4 раза в день, в зависимости от температуры. Луж быть не должно, но промокать должен раствор хорошо. Если на улице слишком жарко, накройте основание полиэтиленовой пленкой, так влага не будет испарятся быстро.

Есть вариант увлажнения, который не требует частого сбрызгивания: обкладываете мешковиной или другой какой тканью, насыпаете хороший слой опилок, и его мочите. Этого хватает на сутки.

Бетонное основание дешевле и прочнее, но требует большего количества физических усилий, даже если у вас имеется бетономешалка. К недостаткам бетона нужно добавить сложность его демонтажа.

Чем облицевать фундамент под металлическую печь

Если верхняя часть основания отлита от бетона, то внешне она имеет непривлекательный вид. Можно снаружи фундамент обложить кирпичом, но это если позволяют условия: кирпич имеет все-таки приличные размеры. Для остальных случаев подходит облицовка толстой керамической плиткой (именно толстой). Керамогранит при высоких температурах скорее всего потрескается. Возможно, подойдет натуральный отделочный камень.

При облицовке плиткой под ножки печи положите шайбы из толстого мягкого металла (меди или алюминия). Острые жесткие ножки часто царапают лицевую поверхность плитки, из-за чего она раскалывается. Шайбы будут страховкой от царапин.

Термостойкий клей для плитки

Плитку укладывают на специальный жаростойкий клей (есть такие). Затирку тоже подбирают соответствующую — стойкую к высоким температурам. Можно обойтись и без затирки: аккуратно расшить швы клеем. Если сделать все тщательно, вид получается нормальный. Затирка только сначала выглядит хорошо. Потом, когда добавится зола и сажа, ее замучаетесь оттирать.

Фундамент под кирпичную печь

Вес такой печи обычно очень большой (в сыром виде до 8 тонн и до 4 тонн в сухом), потому и основание должно быть солидным. Чтобы примерно рассчитать вес, можно вес одного кирпича умножить на его количество и добавить 40% на вес раствора (у глиняного раствора вес очень большой). Есть и еще одна особенность: фундамент для кирпичной печи нельзя располагать вблизи стен, он должен отстоять от основных конструкций не менее чем на 0,5 метра.

Размеры

Размеры фундамента под кирпичную печь должны быть больше ее габаритов не меньше, чем на 10-15 см. Но это — при низком расположении грунтовых вод. Тогда для большей устойчивости основание можно заглублять настолько, насколько требует вес или степень пучения грунтов. Например, на супесчаных почвах для кирпичной печи средних размеров достаточно фундамент заглубить на 80 см. Если же грунт суглинок или глина, то придется закапываться ниже уровня промерзания грунта. В общем случае глубина печного основания равна глубине основания здания.

Если подпочвенные воды близко, придется заглублять его по-минимуму. Чтобы в этом случае добиться нормальной устойчивости, делают фундамент намного больше в длину и ширину.

Фундамент на сваях

Тяжелую кирпичную печь на непучнистых грунтах можно поставить на железобетонную плиту толщиной 15 см (плита должна быть монолитная, т.е. без пустот).

Для повышения устойчивости такого основания желательно сделать сваи. Их можно изготовить из асбестоцементных труб, усиленных арматурой и заполненных бетоном. В качестве опалубки (вместо труб) можно использовать листы рубероида, толя и т.п. которые сворачивают в трубку. Их также армируют, затем заливают бетоном, делают подсыпку. Изготовление свай один в один повторяет технологию устройства свайного фундамента.

Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях

Один из вариантов – использование металлических винтовых свай. За счет наличия специальных лопастей они вкручиваются в грунт, что ускоряет процесс. Их недостаток – цена и большое количество некачественных изделий. Достоинства: быстрота установки и уплотнение грунта, которое происходит при вкручивании таких свай. Если грунт позволяет, вкрутить их можно и самостоятельно, иначе (на жестких и скальных почвах) необходима работа специальной машины.

Один из видов свай

Глубина залегания свай – на 30-50 см ниже глубины промерзания грунта (на дно ямы, вырытой под сваю, насыпают щебень, его трамбуют, а затем приступают уже к изготовлению сваи). Через 10 дней после изготовления на сваи укладывают монолитную железобетонную плиту. Поверх нее настилается гидроизоляционный слой (рубероид в два слоя, горячая пропитка битумным составом и т.п.)

Бетонно-бутовый фундамент для кирпичной печи

Можно изготовить для кирпичной печи фундамент из бута и бетона. Он требует минимума затрат (если бут найдете неподалеку). Для этого необходимо:

• Выкопать котлован (больше по размерам, чем необходимый фундамент);
• На дно насыпать слой щебня, уплотнить. Толщина этой подсыпки в уплотненном состоянии не менее 15 см. На сильно пучинистых грунтах делают еще один слой – из песка, который дважды заливают водой для уплотнения. Только после повторного схода воды и высыхания песка насыпают щебень. Далее процесс заливки фундамента продолжаем по общепринятой технологии.

Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня

• Следующим шагом будет установка и гидроизоляция опалубки по размерам будущего фундамента. Гидроизоляцию внутренней поверхности опалубки проводят битумной пропиткой или слоем рубероида. Потом на дно нужно уложить крупные камни, пространство между ними заполнить мелким щебнем.
• Уложенные камни заливают цементным раствором (на 1 часть 400 цемента берут 3 части песка и часть (чуть меньше) воды).
• Слои повторяют до тех пока до уровня пола останется 6 см. Поверхность этого слоя тщательно выравнивается.
• Фундамент накрывают полиэтиленом или рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

Фундамент накрывают полиэтиленом или рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

При изготовлении фундамента под печь, обязательно должно оставаться расстояние между ним и основным фундаментом. Это необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации фундамент для печи мог свободно подниматься и опускаться, давая усадку. Несоблюдение этого условия ведет к разрушению печи. Расстояние между основным и печным основанием заполняют песком и/или толем.

Чтобы усадка кирпичной печи была равномерной, желательно кирпичную трубу (именно она дает основную часть нагрузки) выкладывать как можно ближе к центру фундамента печи.

Фундамент для печи из кирпича

Утеплять печной фундамент или нет

Ситуаций тут может быть несколько и в одном случае утепление желательно, в другом без него вполне можно обойтись.

Если фундамент здания утеплен, а полы — нет. Часто встречающаяся ситуация в банях. То тепло, которое будет уходить из печи, будет подогревать пол. Дров потребуется больше, но комфортность пребывания в бане повысится. Тут — на ваше усмотрение. Можно утепление делать, а можно и нет.

Утеплитель из минеральной ваты используется чаще всего

Фундамент без утепления, а полы сделаны с утеплением. В этом случае утепление фундамента печи необходимо: греть будете землю и оттаивать основание дома. Это не только не нужно, а еще и вредно: каждое оттаивание фундамента приближает время, когда он начнет разрушаться. Не говоря уже о том, что на топку будет уходить много времени и дров, а полы все равно останутся холодными. Утепление фундамента при таком раскладе будет еще и оберегать печь от заморозки. Может полностью и не убережет, но промерзнет она меньше и прогреется быстрее.

Так что при таком варианте в пирог фундамента включаете слой утеплителя. Тогда слой бетона разделяете на две части, в середину укладываете теплоизоляционный слой. Это может быть базальтовый картон, жесткие маты минеральной ваты, экструдированный пенополистирол высокой плотности (не пенопласт, он не выдерживает нагрузок). Укладываемый поверх слой бетона должен быть армированным. Укладывают ребристый пруток 10-12 мм вдоль и поперек с шагом 20 см. В местах соединения стяните пластиковыми хомутами, или свяжите поволокой, как вяжут арматуру для фундамента.

Утеплены и пол и фундамент бани. Можно обойтись и без утепления. Но для уменьшения расхода дров, можно тепло и сохранить. В случае если утепления нет совсем, наверно, лучше теплоизолятор все-таки положить. Хотя, все-таки печь прогревает пол, В общем, решать в этом случае вам.

Установка печи в бане на деревянный пол

Устанавливать металлическую банную печь необходимо с учетом ее веса, а также отталкиваясь от требований пожарной безопасности, прописанных в СНиП. Деревянный пол, на который будет водружен отопительный агрегат, важно защитить от самопроизвольного воспламенения. Немаловажный момент – расчет прочности пола, ведь даже самая миниатюрная каменка с баком для воды является серьезной нагрузкой на деревянные перекрытия.

Установка печи в бане на деревянный пол

Месторасположение печи

Банные металлические печи бывают электрическими либо твердотопливными. И установка именно дровяных агрегатов имеет наибольшее количество сложностей, о которых далее пойдет речь.

Банная дровяная печь традиционно располагается в парильной, однако дверца топливника может выходить в соседнее помещение, на улицу или загрузка дров осуществляется из помещения парилки.

Установка печи в бане

В первом случае, когда топка выведена в предбанник либо моечную, в парной не выжигается кислород, а один агрегат отапливает сразу два помещения. При этом такой вариант подразумевает обустройство противопожарной защиты не только деревянного пола, но и стены бани. Кроме того присутствует сложность в монтаже печи – если при строительстве монтажное отверстие не было предусмотрено, возникает необходимость слома / выпиливания части межкомнатной перегородки.

Топка выходит в соседнее помещение

Выпиливание части стены

Проем для установки печи

Второй вариант, когда топка выходит на улицу, сопряжен с аналогичными проблемами монтажа. Дополнительно к недостаткам причисляются увеличенные теплопотери и неудобство регулирования интенсивности горения топлива, подкидывания дров (придется выходить из бани на улицу).

Топка выходит на улицу

Третий вариант один из самых распространенных. Монтаж печи осуществляется на имеющееся деревянное перекрытие с обязательным обустройством пожаробезопасного основания под печью и защитой стены, расположенной за печью. Проблема выжигания кислорода решается монтажом эффективной вентиляции. Часто приток воздуха оборудуют из подпольного помещения (неактуально для монолитного фундамента – плиты). За печью, установленной таким образом, легко следить во время процедуры парения, но не всегда в парилке есть место для складирования дров и их защиты от промокания.

Банная печь с топкой, выходящей в парную

Вне зависимости от того, куда обращена топочная дверца печи, агрегат должен быть установлен на безопасном расстоянии от посетителей парной, чтобы не спровоцировать появление ожогов от случайного прикосновения к раскаленному металлу либо горячему пару от камней.

Примерная схема установки обычной каменки

Расчеты

СНиП II-25-80. Деревянные конструкции

Металлическая печь вместе с каменкой, баком для воды и дымоходом имеет определенный вес. Особенно массивны чугунные агрегаты, а также печи, облицованные кирпичом.

Если под печью будет выложен фундамент, а также в случае наличия отражающего кирпичного экрана, нагрузка на балки и доски пола весьма существенна. Перед установкой печи следует узнать ее вес, затем выполнить расчет прочности перекрытий, чтобы пол не проломился под агрегатом ни при каких условиях.

Пример обложенной кирпичом печи

Балки для перекрытия могут быть изготовлены из цельного массива твердых пород лиственных/хвойных деревьев при условии их длины до 5 метров. В случае необходимости использования балок свыше 5 метров длиной, лучше применить клееные, выдерживающие повышенные нагрузки.

Брус 10×15 см, массив

Важно знать точную длину балки. Это значение принимается равным длине пролета, который будет покрывать лага плюс глубина «гнезда» или зарубки, выполняемых для крепления элемента. Длина зарубок обычно составляет от 70 до 150 мм.

Сечение балок выбирается прямоугольное либо квадратное, реже – двутавровый профиль (сочетание массива и ОСБ/фанеры). Лучшее соотношение сечения прямоугольной балки – 1,4 к 1. Брусы изготавливают шириной от 40 до 200 мм и высотой от 100 до 300 мм. Оцилиндрованное бревно (11-30 см) для обустройства пола в бане применяется редко, несмотря на высокую устойчивость к деформации на изгиб.

Деревянные двутавровые балки

Шаг между балками обычно выбирают в пределах 30-120 мм, руководствуясь шириной плитного утеплителя, расположением опорных стоек каркасной бани либо габаритами листов подшивки чернового пола.

Таблица определения минимального допустимого сечения при шаге в 1 м

На заметку! Для расчета нагрузки на перекрытие можно использовать онлайн-сервисы. Каждый из них требует внесения точной информации о типе балок и лаг, сечении, размерах.

Калькулятор расчета (формат Excel).

Расчет деревянного чернового пола

О нагрузках и жесткости

Согласно своду строительных норм под номером 2.01.07-85, любые нагрузки подразделяются на:

• постоянные (они же длительные) – от межкомнатных перегородок и внешних стен, крыши, давления грунта и т.п.;
• переменные, т.е. возникающие от установленной в бане мебели, оборудования (в т.ч. печного) и посетителей, а также снеговые, ветровые нагрузки и некоторые другие.

Жесткость характеризуется отношением величины прогиба к длине бруса (балки). Этот показатель для межэтажных балок 1/350.

Значения разрушающей максимальной нагрузки на балки представлены в таблице.

Таблица расчета разрушающей нагрузки (кгм2) на лаги (балки) перекрытий бревенчатого дома

Видео – Расчеты перекрытий

Точные расчеты максимальной нагрузки на деревянный пол достаточно сложные, их выполняют специалисты при проектировании крупных объектов. Для пола бани, на который будет установлена печь, можно использовать приблизительные значения максимальной нагрузки.

Таким образом, если отопительный прибор вкупе с плитой-основанием и прочими конструктивными элементами будет весить не более 400 кг, то его можно устанавливать на полы с опорными лагами следующих размеров:

• если шаг между лагами 60 см, то габариты при длине пролета 2 метра составляют 75×100 мм, 3 м — 75×200 мм, 4 м — 100×200 мм, 5 м — 150×200 мм; 6 м – 150×225 мм;
• если шаг между лагами 1 м, то габариты при длине пролета 2 м — 75×150 мм, 3 м — 100×175 мм, 4 м — 175×200 мм, 5 м – 150×225 мм, 6 м – 175×250 мм.

Если ваша печь весит больше, то стоит уменьшить шаг между лагами либо увеличить их сечение. Для печей весом более 700 кг требуется отдельное, не связанное с основным фундаментом основание. Устанавливать на деревянный пол такие конструкции недопустимо. Однако таким весом обладают только кирпичные банные печи с кирпичными же дымоходами.

Поверх лаг рекомендуется крепить доски пола толщиной 50 мм. Причем показатели влажности не должны превышать нормы.

На заметку! Баня – помещение повышенной пожарной опасности. Используйте огнебиозащитную пропитку для всех деревянных элементов бани до начала монтажа печи на пол.

Видео – Печь Ермак. Установка

Фундамент под банную печь

Те, кто строит баню своими руками, часто задумываются о целесообразности обустройства фундамента под железную печь. Казалось бы, агрегат весит относительно немного, можно настелить лист металла и пользоваться. Однако по уверениям пожарной инспекции и согласно нормам СНиП, легковоспламеняющиеся поверхности должны быть надежно изолированы от раскаленных поверхностей.

Правильно обустроенное основание также обеспечит печи продолжительный срок службы, т.к. при малейших перекосах металлические каменки быстрее выходят из строя.

Вариант первый

Схему установки печи на фундамент

Обустраиваем простейшее негорючее основание прямо на деревянном полу.

Шаг 1. Делаем замеры габаритов печи. На доски пола переносим габариты каменки (в том месте, где будет установлена печь). Берем метровую линейку и расширяем нарисованный прямоугольник так, чтобы в дальнейшем перед топкой деревянные половицы были закрыты сталью на 50 см, а с трех других сторон огнеупорная плита «выглядывала» минимум на 5-10 см.

Если у печи дверца топки вынесена в соседнее помещение, то перед загрузочной камерой делаем разметку для настила стали (50 см), а в парной делаем разметку для фундамента печи (плюс 10 см к габаритам печи). При этом на стене делаем разметку для выпиливания проема. Если печь приобретается заводского типа, то размеры указываются в инструкции, в случае установки самодельного печного оборудования, расстояние между металлическими стенками каменки и внутренней поверхностью проделанного окна принимаем 25-50 см.

Каждый производитель в паспорте указывает минимально допустимые расстояния при установке металлических печей

Если загрузка дров будет производиться с улицы, стоит позаботиться только о разметке внутри помещения. Предполагается, что площадка перед дверцей топки будет залита бетоном либо выложена негорючей тротуарной плиткой.

Шаг 2. При необходимости выламываем либо выпиливаем часть межкомнатной перегородки (наружной стены дома).

Шаг 3. Берем огнеупорную плиту и вырезаем кусок, по размеру идентичный нарисованной на полу отметке. С ценами на некоторые виды плит можно ознакомиться в таблице.

Наименование, маркаОписаниеСтоимость, руб.

ПКВТ 1260	Жаростойкая плита огнеупорная. Керамоволокнистая. С малым содержанием органических компонентов. Размер 60х50х20 см.	325
ТИСК-250	Размеры плиты – 70х40 мм, толщина от 25 до 50 мм. Плиты изготовлены из силиката кальция, отличаются высокими термическими и механическими показателями.	289
МКРП-340	Теплоизоляционный огнеупорный материал. Устойчив к щелочам/кислотам.	301

Плиту прикручиваем к полу саморезами.

Шаг 4. Замачиваем в воде огнеупорные кирпичи (можно использовать полнотелые красные, но шамотные предпочтительнее). Замешиваем раствор для кладки.

Выкладываем кирпичи сплошным слоем. Регулируем горизонтальность уровнем. При необходимости простукиваем кирпичи киянкой либо добавляем слой кладочного раствора.

Выкладка кирпича. Схема

Второй ряд выкладываем аналогично первому.

Шаг 5. Берем нержавеющий стальной лист, наносим на него разведенный по инструкции производителя жаропрочный клей. Укладываем лист на кирпичи, простукиваем киянкой, выверяем уровень.

Устанавливать печь на такое основание можно через 24-48 часов.

Вариант второй

Если конструкция печи будет слишком массивной, а перекрытия недостаточно прочные, стоит сделать отдельный фундамент, не связанный с основной опорой дома. Такие работы выполняются на стадии строительства бани либо уже после завершения строительства. Причем второй вариант подразумевает изготовление прямоугольного либо квадратного отверстия в полу, сопряженное с демонтажными работами.

Шаг 1. Для фундамента банной печи понадобится котлован с габаритами, немного превышающими размеры печки. Рыть такой котлован следует до точки промерзания грунта.

Шаг 2. Ручной трамбовкой уплотняем грунт. Засыпаем 20 см мелкого гравия, трамбуем его. Поверх гравия производим засыпку песка (10-15 см) с последующей трамбовкой.

Шаг 3. Обустраиваем гидроизоляцию – закрываем стенки котлована рубероидом либо двуслойной толстой полиэтиленовой пленкой.

Шаг 4. Из прутьев арматуры изготавливаем каркас. Расстояние от стенок и дна котлована до каркаса 5 см. Используем подпорки под нижний ряд арматуры либо втыкаем в подушку штыри, на которые проволокой или сваркой фиксируем прутья.

На фото каркас и гидроизоляция

Шаг 5. Замешиваем бетон. Заливаем его в котлован. От верхней точки залитого бетона до линии чистового деревянного пола должно остаться 20 см. Уплотняем бетон вибратором глубинным и накрываем двумя слоями рубероида. Для скрепления слоев рубероида используем мастику битумную.

Если планируете поднять фундамент над линией пола, используйте опалубку

Продолжать работы рекомендуется через 21-28 дней. Чтобы сократить этот период, можно вместо бетонной заливки сделать кирпичную кладку до линии чистового пола. В рассмотренном же выше случае, до линии чистового пола выкладывается только два ряда кирпичей.

На пол перед топкой настилается лист стали либо выкладывается керамическая плитка. Это покрытие защитит деревянный пол от возгорания в случае выпадения углей.

Видео — Фундамент под печь

Установка печи, бака и дымохода

Банная печь устанавливается на оборудованное огнеупорное основание без скрепления с ним.

Если топливник выносной (выходит в соседнее помещение), то в стенном проеме выкладывается кирпич, причем между кладкой и металлическими стенками должен оставаться зазор, необходимый для прокладки жаростойкого листового утеплителя. Щели между кладкой и деревянной стеной запениваются монтажной пеной, а для герметизации стыков металлической печи с кирпичным порталом используется огнеупорная мастика (герметик).

Стальной лист перед топкой

Портал из кирпича

Защитный экран из керамогранита

Установленная каменка с баком для воды

Дверца топливника с другой стороны

Если же топливник расположен в парной, то стенка за печью закрывается кирпичной сплошной кладкой (в полкирпича) либо укрывается стальным нержавеющим листом толщиной 3-5 мм. При этом печь должна отстоять от стенки не менее чем на 10 см.

Обратите внимание! Предварительная растопка печи перед установкой – обязательная процедура, прописанная производителями твердотопливных агрегатов. Это необходимо для полного твердения краски корпуса и исключения появления запаха в парной от химических испарений, которые могут появиться при нагреве.

Далее монтируется водяной бак. Он может навариваться на дымовую трубу, навешиваться на стенку печи либо может подключаться гибкими шлангами к теплообменнику печи (резьбовые соединения).

Резьбовые соединения для подключения выносного бака к теплообменнику

Видео — Баки печные водяные

Дымоход сендвич. Монтаж

Варианты расположения сэндвич- дымоходов

Трубы сендвич-дымохода просты в монтаже и отличаются повышенным теплосбережением за счет имеющегося между внешними и внутренними стенками минераловатного утеплителя. Такой дымоход обеспечивает хорошую тягу, а на внутренней поверхности не накапливается сажа и конденсат. Для производства сендвич-дымоходов используется только кислотоустойчивая нержавеющая сталь с продолжительным сроком службы. Поэтому для банной печи такой дымоход считается наилучшим вариантом.

При монтаже важно соблюдать меры пожарной безопасности, чтобы избежать самовозгорания деревянных перекрытий бани (древесина воспламеняется при температуре 170-270 градусов).

Нельзя допускать ошибок при монтаже и пытаться сэкономить изоляционные материалы!

Зависимость температуры отходящих дымовых газов от типа печи, к которой подключен дымоход

Защиту от возгорания обеспечивают оцинкованные листы и асбестовое волокно, проложенное между стенками дымохода и потолочным перекрытием. Важно выбирать длину дымохода так, чтобы в месте расположения перекрытия не образовался стык трубы. Если труба дымохода имеет длину выше 6 м, то дополнительная фиксация осуществляется кронштейнами и хомутами.

Крепление участка дымохода кронштейнами и хомутом

Шаг 1. На потолке над установленной банной печью делаем разметку для монтажа патрубка-разделки.

Шаг 2. По разметке распиливаем потолочное перекрытие.

Наносим огнезащитную пропитку на деревянные элементы.

Шаг 3. В вырезанное отверстие вставляем патрубок-разделку (металлический короб с отверстием для трубы).

Фиксируем его саморезами по углам. Между перекрытием и стальными стенками патрубка вставляем листовой асбестовый или базальтовый утеплитель.

По нормам толщина утеплителя должна составить 7-7,5 см (то есть это расстояние между стенками короба и перекрытием потолка). Минимальное расстояние от стенок трубы до балок – 130 мм. А от дымохода до стен бани должно быть расстояние минимум 380 мм.

Проход дымохода через потолок

Шаг 4. Непосредственно к печному патрубку подключаем (сваркой либо на огнеупорный герметик) участок неизолированной одноконтурной трубы. Подключать сендвич дымоход непосредственно к печному патрубку нельзя – сгорит утеплитель. На этом же участке дымохода необходимо смонтировать шибер (дымовую задвижку).

Наносим герметик и надеваем на патрубок печи трубу дымохода

Шаг 5. Одноконтурную трубу соединяем со старт-сендвичем (переходником). Все соединения герметизируем.

Нанесение термостойкого герметика на дымоход

Шаг 6. К переходнику подключаем первый участок сендвич-дымохода. Соединение участков сендвич-дымохода в бане осуществляем не «по конденсату», а «по дыму», то есть, стенки верхнего элемента должны перекрывать стенки нижнего участка трубы (см. рисунок).

Прямолинейные участки дымохода в местах соединений дополнительно укрепляем широкими металлическими хомутами.

Скрепление двух участков трубы хомутом

Когда дымоход будет выведен через патрубок-разделку, надеваем прямоугольный стальной лист со стороны чердачного помещения. Крепим лист саморезами к доскам перекрытия.

Монтаж дымохода — дело ответственное

Фиксация стального листа

Дымоход. Отверстие в потолке закрыто стальным листом

Шаг 7. Выводим дымоход на крышу. Вырезаем отверстие в кровле. Для прохода трубы сквозь кровлю используется специальный элемент — крышная разделка. Это патрубок с припаянным к нему алюминиевым листом. Смазываем алюминиевый лист огнеупорным герметиком, а затем крепим к кровельному материалу (например, металлочерепице) саморезами.

Проход дымохода через крышу

Крышная разделка не даст дымоходу соприкоснуться с материалами пирога кровли. Изнутри (под крышей) герметизацию выполняем базальтовым утеплителем и закрываем его стальным листом. Лист заранее, т.е. до момента вывода трубы через крышу, надеваем на дымоход.

Проход через крышу дымохода. Фиксация стального листа

Шаг 8. Последний этап – расчет величины возвышения дымохода над крышей бани. Уточнить этот показатель можно в таблице.

УсловияДлина дымохода над крышей

Плоская кровля	500 мм
Кровля скатная, дымоход выведен на расстоянии менее полутора метров от конька/парапета	>500 мм
Расстояние от конька до дымохода в пределах 1,5-3 метра	Высота трубы равна или чуть возвышается над верхней точкой конька
Дымоход выведен на расстоянии более трех метров от конька	Визуально проводим от конька вниз линию под углом 10 градусов и узнаем высоту дымохода

Остается только закрепить конус-дефлектор. Монтаж завершен.

Видео – Монтаж дымохода для банной печи

Чтобы банная металлическая печь, установленная на деревянный пол, работала эффективно, а процедуры парения были с оздоровительным эффектом, не забудьте уложить качественные камни, например, закрепив на корпусе печи для них специальную сетку. Облицовку печи кирпичами выполняйте по желанию, но непременно оставляя зазор между корпусом и кирпичной кладкой.

Источник статьи: http://superbany.ru/fundament/fundament-dlja-pechki-v-banju.html