Фундамент под баню своими руками винтовые сваи

Правила и нюансы строительства бани на свайном фундаменте

Для возведения на собственном участке бани не всегда присутствуют благоприятные условия.

Часто рельеф неравномерный, почва неустойчивая. В таких ситуациях поможет свайный фундамент.

Расскажем в статье все тонкости возведения бани на фундаменте из свай. Каковы плюсы и минусы такого основания, какие опоры выбрать, как правильно рассчитать, а также пошаговая инструкция по монтажу своими руками.

Подходит ли основание на сваях?

Этот вариант основания хорош, если у постройки легкие стены — щитовые либо деревянные. Но свайный фундамент способен надежно удерживать и кирпичную баню. Особенно он практичен, когда верхние слои почвы слишком влажные или пучинистые, содержат множество растительных компонентов. Поверх свай непременно требуется монтировать ростверк, являющийся дополнительной опорой.

При строительстве бани из пеноблоков целесообразно устанавливать ее на свайно-винтовой фундамент.

Когда грунт сложный — этот вариант является единственной альтернативой ленточному основанию. По углам, а также в промежутках между ними следует ввинтить сваи, затем их обвязать ростверком. Поверх него положить гидроизоляцию, на которую укладывать пеноблоки.

Плюсы и минусы

Возведение бани, опорой которой служат сваи, популярный вариант строительства по ряду причин:

• экономичность;
• скорость монтажа;
• установка опор удобна на любом участке;
• не требуется расчистка территории;
• опоры имеют прекрасную несущую способность;
• отсутствие усадки.

Технологии присущи определенные недостатки:

• опоры из металла подвержены коррозии;
• при каменистой почве для установки свай необходимо привлекать спецтехнику;
• утепление вызывает дополнительные материальные затраты.

Виды опор

Всего существует 12 вариантов свайных опор. Для сооружения бань подходят 3 типа этих изделий:

• буронабивные;
• металлические винтовые;
• железобетонные забивные.

Последний вариант для бань применяют редко, поскольку их установка требует наличия спецтехники.

Буронабивные сваи делают прямо на участке. Хотя процесс трудоемкий, но выходит существенная экономия материалов.

Металлические винтовые конструкции удобны, поскольку монтировать их удается вручную.

Расчет

Поскольку нагрузку баня оказывает небольшую, особых расчетов для буронабивных свайных опор не требуется:

• скважины делают диаметром 300 мм на глубину в 2 метра;
• располагают опоры по углам, под несущими стенами;
• шаг между сваями — максимум 3 м.

Как построить основание своими руками: пошаговая инструкция

Установка опор:

1. Разметка территории. Определяют местоположение опор, учитывая нормативы СП 24.13330.2011. Там, где намечено расположение стоек, забивают колышки.
2. Установка свай. Ручным буром выполняют отверстия в грунте. На их глубину влияет состояние почвы. Стенки скважины защищают рубероидом. В отверстие опускают арматуру. Заливают бетон, трамбуя его, чтобы получить монолитную конструкцию. Для возвышения свай над землей делают опалубку.
3. Соединение свай. Чтобы соединить опоры, делают ростверк. Под баню подойдет брус либо бревно. Древесину кладут на оголовки, выполняя в ней вырезы под них. Затем скрепляют брусья по углам. К оголовкам раму крепят болтами. Далее возводят стены, закрывают их крышей.

Опора под печь

Если будет кирпичная печь, под нее нужны дополнительные опоры:

1. Копают котлован.
2. Подсыпают песок.
3. Укладывают битый кирпич, затем снова песок, получая плотную подушку.
4. Укладывают щебень. На нем устраивают опалубку под габариты печи.
5. Внутри опалубки монтируют арматурный каркас.
6. Заливают бетон по уровню, на 10 см ниже пола. Дожидаются полного высыхания.
7. Бетон смазывают гудроном, выкладывают кирпичи до нулевого уровня. На них возводят печь.

На фото пример заложения фундамента под печь:

Как утеплить?

Чтобы утеплить пол при свайном основании, рекомендовано использовать пеноплекс. Мастера перед укладкой изолятора монтируют по периметру пола рейку. Она позволяет обеспечить сливной уклон, чтобы вода быстрее стекала.

Подробная статья об утеплении свайного фундамента здесь.

Декорирование

После завершения строительства требуется облагородить фундамент. Рекомендовано применять различные облицовочные материалы.

Подойдет:

• камень;
• керамогранит;
• облицовочный кирпич;
• клинкер.

Чтобы удешевить процесс, монтируют фальш-цоколь из различных видов сайдинга.

Как правильно возвести сооружение?

Процесс состоит из следующих этапов:

• После обустройства основания приступают к возведению бани.:
• Сначала определяют высоту стен и тип крыши.
• По углам опоры делают из брусьев, скрепляя их уголками.
• Затем к ростверку крепят обрезные доски. Между ними монтируют подкосины.
• Завершает процесс соединение деталей верхней обвязкой.
• Далее сооружают надежный пол, выполняя сразу его утепление. Чтобы закрепить напольное покрытие, необходимо установить лаги на ростверк, соединяя их с основанием посредством металлических уголков.

После завершения изготовления чернового пола приступают к монтажу стен. Технология здесь несколько различна для бруса и каркасного строения.

Из бруса

Спустя месяц после сооружения основания начинают крепить венец обвязки. Для него применяют прочные бруски. Между ростверком и древесиной укладывают рубероид.

Нижний брусок обрабатывают антисептиком. Для соединения элементов используют гвозди. Когда брусья уложены, делают паузу, чтобы обеспечить усадку каркаса.

Этот процесс длится около полугода. Затем выполняют заделку щелей, используя паклю либо герметик. Конопатят сначала нижний венец, после чего постепенно двигаются вверх.

Строительство каркасного сооружения

Контур в виде каркаса возводят из бруса, обработанного антисептиком. Его сечение подбирают, учитывая используемый утеплитель и несущую способность материала. Для обвязки и угловых стоек нужен более массивный брус.

Начинают монтаж с угла, соединяя брус гвоздями. Перед укладкой застилают ростверк рубероидом. Во всех углах крепят раскосы. Собирать каркас лучше на площадке. Для внешней его обшивки рекомендовано применять вагонную доску, хотя подойдут и иные материалы. Вагонку крепят горизонтально, укладывая под нее гидроизоляцию.

Важный этап сооружения — теплоизоляция конструкции. Утеплителем чаще становится минеральная вата. У нее хороший показатель проницаемости паром, материал не горит, позволяет стенам «дышать». Можно укладывать также минеральное рулонное волокно. Плиты монтируют между стойками.

Рекомендовано утеплять баню, укладывая два пятисантиметровых по толщине слоя: первый из плит, а для второго взять рулонный материал.

Между утеплителем и наружной обшивкой крепят гидроизоляцию в виде пленки. Изнутри устраивают алюминиевую фольгу с полиэтиленовым слоем. Стыки проклеивают скотчем, затем выполняют внутреннюю отделку.

Оборудуя полы, учитывают назначение помещения. Там, где будет много воды, устраивают проливное основание. Оно состоит из дощатого настила с зазорами, пропускающими вниз стоки. Такие полы не утепляют.

Между досками делают небольшие зазоры, оставляя щели также по периметру. Если под баней песчаный грунт, поверх него засыпают щебень, оставляя зазор в 10 см до пола. При глинистой почве сооружают поддон, который направляет воду к стоковой емкости.

Помещения для отдыха требуют наличия пола, который не протекает. Сначала делают черновой настил, используя пару слоев досок. На них монтируют сплошное покрытие из сосны, укладывая под него утеплитель.

Стоимость различных вариантов

Стоимость монтажа основания на забивных сваях не слишком большая. Но для мероприятия необходимо привлекать спецтехнику, из-за чего процедура эта достаточно непростая. Стоимость железобетонных столбов — 1000 рублей за штуку.

Винтовые сваи отличаются универсальностью, они прочные и гарантируют длительную эксплуатацию.

У таких опор масса иных достоинств. Фундамент, сооруженный на винтовых изделиях, обеспечивает максимальную экономию средств. Стоимость одной сваи варьируется в рамках 1000–3500 рублей.

Буронабивные сваи весьма популярны, поскольку их отличает демократичная цена. Одновременно они гарантируют отменную несущую способность, такие опоры универсальны в своем применении.

Бюджет сооружения основания на этом типе свай целиком зависит только от сложности предстоящих работ, необходимого числа опор, их технических параметров. Также на окончательную стоимость влияет необходимость проведения дополнительных работ, которые связаны с топографическим исследованием почвы, подготовкой площадки.

Нужно ли регистрировать постройку?

Хотя конкретных указаний, касающихся регистрации бань на загородных участках закон не обнародует, судя по реальным примерам его применения, а также судебной практике, следует помнить о некоторых нюансах.

Если у бани заглубленный фундамент, сооружение обеспечено всеми коммуникациями, имеет комнаты отдыха — оно признается компетентными органами недвижимым объектом. После этого в силу вступают все вытекающие из такого определения последствия, включая необходимость выполнения регистрации строящегося объекта.

Отзывы

Резюмируя опубликованные в интернете отзывы, касающиеся свайного фундамента, сооруженного под баню, следует отметить преимущественно положительные оценки.

На форуме активно обсуждают достоинства свайных оснований под баню разных типов.

Ветка форума помогает разобраться в возможности использования для бани в качестве свай асбоцементных труб.

Полезное видео

Предлагаем видео с практическими советами о монтаже свайного фундамента своими руками для бани:

Заключение

Хотя некомпетентному человеку может показаться, что соорудить свайный фундамент, на котором будет стоять баня, слишком сложно, это, на самом деле, наиболее простой вариант исполнения основания. Приобрести готовые либо изготовить самостоятельно сваи способен любой владелец загородного участка.

Источник статьи: http://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/svajnyj/banya-na-sv

Как сделать свайный фундамент для бани своими руками

Свайный фундамент – достаточно простой в изготовлении и надежный вид основы для бани. На подходящих грунтах он хорош для легких зданий, которыми являются практически все бани (кроме кирпичных). Этот тип оснований популярен, потому что на его устройство уходит меньше всего материалов, времени и сил, и намного меньше денег. Его легко сделать своими руками даже не имея каких-либо особых навыков в строительстве. Но ставить их можно не на всех грунтах. Их не очень любят проектанты, потому что на пучнистых грунтах плохо просчитывается воздействие на сваи горизонтальных сил пучения.

Если вы все-таки решите делать фундамент на сваях, лучше перестрахуйтесь и берите в расчет самые плохие прогнозы. Учитывайте самые пессимистические данные по промерзанию грунтов (бурить нужно ниже глубины промерзания) и нагрузкам. Пробурив отверстия чаще, сделав меньше расстояние между соседними опорами, вы потратите больше денег, но получите стабильное основание. Заложив определенный запас прочности, можно будет надеяться на то, что стоять он будет долго.

На каких грунтах может использоваться

На нестабильных, сыпучих, торфяных и болотистых грунтах свайный фундамент — единственно возможны вариант. Он позволяет перенести нагрузку от дома на плотные слои грунта, расположенные ниже

Чаще всего свайный фундамент делают на грунтах, которые не могут обеспечить стабильность здания. Это плывуны, пески, торфяники, нестабильные насыщенные влагой суглинки. В этом случае сваи опускают до уровня расположения плотных слоев грунта. Вся нагрузка от здания передается на эти слои.

Рекомендуют использовать это основание и на грунтах, глубина промерзания которых более 1,5 метров. Устройство ленточного фундамента в этом случае связано с большими объемами земельных работ. Поставить сваи в разы проще и дешевле.

Еще один вариант, когда удобно использовать этот вид основания — участки со сложным рельефом. Иногда выравнивание площадки под дом требует слишком больших затрат. Тогда тоже выручают сваи.

Третий вариант применения свайного фундамента — это слишком плотные, тяжелые в обработке грунты. Копать в них котлован очень сложно и дорого. Пробурить скважины — нужно меньше вил и времени.

Конструкция

В местах частых подтоплений, на берегах водоемов дома старались приподнять над уровнем земли. Для этого вбивали заостренные на одном конце бревна, которые располагались на каждом углу здания, а также поддерживали стены и перегородки. Это и был свайный фундамент. Использовали для свай твердые породы дерева, которые долго могли сопротивляться воздействию воды. Самая лучшая древесина для этого у лиственницы, ведь от воды она становится только прочнее. На стволах лиственницы уже несколько веков стоят дворцы и дома Венеции.

Сегодня деревянные сваи используются очень редко, хотя получается самый дешевый, но при этом надежный фундамент. Причем, даже там, где лиственница — не редкость.

Виды свай

Всего строители различают двенадцать видов свай. Но в малоэтажном строительстве используют только три:

• забивные железобетонные;
• винтовые металлические;
• буронабивные.

  Разница между буронабивными и забивными сваями из бетона

Железобетонные колонны редко используют для строительства бани или дачи: необходима техника, которая будет вколачивать их в грунт. Но основание получается прочным.

Винтовые железные сваи хороши тем, что их вкручивать можно даже вручную. Их минус в том, что сталь — отличный проводник тепла. При неутепленном подполе они отбирают тепло, пол под ногами всегда остается холодным.

Если свайный фундамент делают своими руками, то в большинстве случаев опоры делают буронабивными. Хотя он и требует самых больших затрат труда, но позволяет сэкономить на материалах.

Расположение

Опоры обязательно должны стоять в ключевых местах: под углами, в местах соединения с простенками. Между этими узлами потом устанавливают промежуточные сваи. Расстояние выбирается исходя из типа грунтов и планируемых нагрузок, но оно не может быть больше 2 метров. Должны быть опоры по периметру стен, а также под всеми простенками.

Сваи располагаются под углами, в местах отвода простенков, а также в промежутках между этими положениями

Размеры

Самый распространенный диметр свай — 20 см. Меньше делать их нежелательно, так как несушая способность их становится намного меньше. Больше диаметр — больше несущая способность, но также увеличивается площадь, к которой будут прилагаться силы зимнего пучения (на пучнистых грунтах). Есть два варианта определения требуемой глубины свай:

• ниже уровня промерзания на склонных к пучению грунтах,
• до уровня несущего слоя на сыпучих и нестабильных почвах.

Диаметр труб может быть разный

В каждой местности и даже на каждом участке глубина будет своей. Если уровень промерзания определяют по региону, то плотные слои располагаться могут как угодно. При необходимости рядом проводят пробное бурение, ниже достигнутого уровня, чтобы убедиться, что внизу нет полостей и карманов и опора будет надежной.

С ростверком и без

В некоторых случаях сваи между собой связываются в единую конструкцию при помощи деревянных брусьев или стальной трубы квадратного сечения (иногда — уголка). Эту обвязку называют ростверком, а фундамент — свайно-ростверковым. Эта обвязка нужна если стены будут из блоков, кирпича или каркасными, и совсем не обязательна, если будет сруб.

Сваи могут сверху объединяться бетонной, деревянной или стальной обвязкой. Называется эта обвязка ростверк

Как сделать фундамент на буронабивных сваях

Первым делом нужно на участке разметить периметр будущего здания. Затем очень желательно на всей площади снять верхний слой грунта с растительностью и сделать подсыпку щебнем. Многие этого не делают, в результате под домом растения гниют и распространяют «ароматы». Хуже того, части гнили могут попадать на древесину, а это способствует ее распространению (может, пропитка защитит, но зачем рисковать).

Затем при помощи колышков и шнуров, натянутых между ними, размечают все линии, по которым будут располагаться сваи. При этом нужно следить за вертикальностью выставления разметочных колышков (обычно с помощью отвеса). Еще нужно проверить, чтобы шнурки были натянуты горизонтально (это уже при помощи строительного уровня). Расставив все, перемеряете диагонали всех помещений. Отклонения должны быть минимальными — несколько миллиметров, не больше. Только так можно быть уверенным, что при строительстве все будет как надо.

Начинается все с земельных работ — снятия грунта, потом нужно разметить план дома колышками и шнурами

Расчет количества свай

Для закладки фундамента по периметру бурят скважины, в которые потом устанавливают (заливают/забивают) сваи. Количество свай для каждого проекта будет свое. При строительстве и планировании своими руками, исходите из следующих правил:

• Расстояние между сваями не должно быть больше 2 метров.
• Обязательно опоры должны быть под углами здания, а также в местах, где отходят перегородки. Далее между этими узлами располагайте опоры, исходя из того, что расстояние между ними должно быть меньше 2 метров.

Но 2 метра — это для одноэтажной бани из легких материалов. Если вы собираетесь ставить баню в два этажа, опоры необходимо ставить чаще. На расстояние также влияет несущая способность грунтов. Если он плотный, можно поставить реже, если сыпучий или ненадежный (торфы, лесистые почвы) ставьте чаще.

Глубина скважин на пучнистых грунтах высчитывается исходя из глубины промерзания грунта в зимний период: к этому значению нужно добавить 30-50 см. При устройстве свайного фундамента на нестабильных почвах глубина установки опор зависит от глубины залегания плотного слоя, который способен выдержать нагрузку. Опора должна входить в него не менее чем на те же 30-50 см.

Подготовка скавжин

В местах расположения свай делают скважины. При строительстве частных небольших домов/дач и бань делают это с помощью ручных буров. Их диаметр порядка 20-30 см. Выбираете тот, который посчитаете нужным. Рукоятка бура обычно составная, из-за чего можно проделывать с его помощью отверстия до 4-6 метров глубины.

Ручной бур для бурения скважин с лопастями разного диаметра

Буронабивные сваи делают двух конструкций: с расширенной основой (пяткой) и без. Находящаяся внизу «пятка» повышает шансы того, что при пучении здание с места не сдвинется. Потому желательно сделать такое расширение. Для этого есть буры с раскладным ножом. Когда вы доходите до нужной глубины, выпускаете широкий нож, потянув за специальный рычаг.

В пробуренные скважины засыпают несколько ведер щебня и песка, трамбуют (поочередно, сначала щебень, затем песок). Поверх песчаной прослойки бетон с гравийной засыпкой , который будет служить опорой (подошвой или пяткой — кто как говорит).

До того как раствор затвердеет, в него погружают опалубку, в которую затем вставляется армирующий каркас и все это заливается бетоном.

Опалубка для буронабивных свай

Не так уж и важно, из какого материала будет каркас, в который будет наливаться бетон. Наиболее распространенный вариант — асбестоцементные трубы (диаметр больше 200 мм).

Это металлические винтовые сваи

Использование асбестоцементной трубы не обязательно, но желательно: они не гниют, имеют достаточную прочность, а их наружная поверхность достаточно гладкая, что позволяет сваям не менять своего положения при вспучивании грунта (т.е. ваша баня не покосится).

Подземную часть асбестоцементной трубы желательно покрыть смазкой (строительной) на минеральной основе. Это не даст трубе примерзнуть к грунту.

Вместо асбестовой трубы можно поставить стальную (мало ли, может у кого-то их много), но они должны быть хорошо прогрунтованы и прокрашены, иначе быстро поржавеют и разрушатся.

Некоторые используют в качестве опалубки пластиковые канализационные трубы подходящего диаметра. Выбор неплохой: они нормально переносят и нахождение в бетоне, и влаги не боятся. Поверхность имеют очень гладкую и скользкую, что не даст возможности горизонтальным силам пучения сдвинуть их с места.

Есть еще один вариант для свай: сделать опалубку из рубероида. Этот материал накручивают в два-три слоя, скрепляют и используют как каркас. Чтобы работать было легче, не пришлось каждый раз мучиться с диаметром трубы, найдите себе лекало. Удобнее наворачивать рубероид на баклажку из-под воды большого литража. Главное — найти подходящий диаметр. Навернув несколько слоев, закрепляете рубероид, а «лекало» вынимаете за ручку и можно делать следующий столб.

Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

Только скреплять рубероид не очень удобно. Раньше использовали проволоку, но ее легко пережать, да и площадь у нее маленькая. Удобнее скотчем. Только он к посыпке липнуть не желает. Помочь беде просто: жесткой щеткой в нужных местах счищаете крошку (если она есть), затем протираете уайт-спиритом. После высыхания липнет скотч отлично.

Можно использовать скользящую опалубку. Для этого из листа железа, пластика, толстого картона или толя формируется труба диаметром не менее 20 см. К верхней части ее приделывают ручки. Опалубку опускают в яму, вставляют арматуру, пространство вокруг нее засыпают песком крупной фракции, его тщательно уплотняют. Внутрь опалубки заливают бетон. Опалубку покачивая, поднимают за ручки вверх сантиметров на 40. Подсыпают снаружи песок, трамбуют его, заливают следующую порцию бетона. Так готовят сваю на всю длину. Это, конечно, очень экономный вариант, но по прочности и надежности он сильно уступает сваям с любой опалубкой. Дело в том, что без ограждающего слоя в почву может уйти (и уходит обычно) цементное молочко. В результате бетон имеет недостаточную прочность.

Армирование

Схема армирования буронабивных свай

Для придания сваям большей прочности внутрь вставляют три-четыре прутка арматуры. Диаметр 8-10 мм (можно перестраховаться и взять 12 мм, но это явный перебор). Их связывают между собой более тонкой арматурой и вязальной проволокой, так, чтобы получился каркас. Расстояние между продольными прутками выбирают такое, чтобы все они были от стенки на расстоянии не менее 5 см.

Заливка бетона

Внутрь трубы устанавливают эту конструкцию. Пространство вокруг трубы засыпают грунтом или щебнем с песком, тщательно его уплотняя и следя за тем, чтобы труба стояла вертикально.

Последний этап в изготовлении буронабивной сваи – заполнение трубы бетоном. Для этого делают обычно цементно-песчаный раствор. Его состав такой: на 1 часть цемента (марки не ниже М300), берут 3 части песка среднезернистого, в сухом виде все это перемешивают. Затем постепенно добавляют воду. Ее количество — чуть меньше 1 части: раствор должен быть, как густая сметана.

Чтобы прочность бетона стала выше, необходимо удалить воздух, который мог попасть в раствор. Для этого берут длинный штырь (прут арматуры), протыкают свежезалитый раствор, затем покачивают прут из стороны в сторону. Делают это на каждой опоре несколько раз. В результате воздух выходит, раствор немного оседает, его нужно добавить до требуемого уровня.

Сразу старайтесь делать сваи одной высоты — работы потом будет меньше. Намного легче убирать/добавлять по чуть-чуть свежего раствора, чем потом сбивать/срезать излишки. Сделав все их одинаковыми, заровняйте поверхность. Шлифовать застывший бетон тоже не самое большое удовольствие.

Обработку раствора в сваях лучше провести с помощью погружного бетонного вибратора. Кроме повышенной прочности он станет еще и морозостойким.

Финишные работы

Поверх готовой сваи устанавливают оголовок – лист стали, на который потом можно уложить рубероид. Собственно, все. Свайный фундамент, созданный своими руками готов. К готовым опорам при необходимости, прикрепляют ростверк (брус 200*200 мм или больше, пропитанный антисептиками). Через несколько дней можно начинать возведение стен.

При необходимости верхушки свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная или каркасная баня.

Чтобы крепить ростверк или первый венец сруба было проще, в бетон, до того как он застыл, вставляют шпильки. После схватывания раствора в нужных местах бруса/бревна сверлятся отверстия, и он просто насаживается на эти шпильки. Есть еще один вариант — устанавливаются стальные оголовки с П-образной пластиной. Но такое крепление стоит дороже, а по прочности они не отличаются. Разве что, ставить оголовки регулируемые, чтобы при просадке тех или иных свай можно было разницу корректировать.

Если собрались ростверк делать железным, то в качестве опалубки использовать нужно стальные трубы. В этом случае удобнее будет ставить винтовые сваи, но они стоят дорого, а еще необходимо следить за качеством их изготовления и прокраски. В этом случае лучше брать оцинкованные — они дольше стоят.

Расстояние между готовыми сваями затем заливается бетоном или устанавливаются бетонные/деревянные балки, которые скрепляют между собой. Это делают для того, чтобы под полом не гулял ветер.

Столбы из кирпичей

Сваи/столбы для фундамента бани можно также сделать из кирпичей или бутового камня, которые связываются между собой при помощи бетонного раствора. Тогда фундамент называется столбчатым. Выбор места расположения и расстояние между опорами аналогичны. Изменяется техника изготовлени — кладут кирпичи на раствор.

Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земляных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

В углах ставят их квадратного сечения (не менее 38*38 см), промежуточные делают прямоугольными 38*25 см. Чтобы сэкономить на кирпиче (бутовом камне) половину глубины ямы можно заполнить песком крупной фракции. Песок засыпают слоями по 10-15 сантиметров, каждый слой заливают водой и тщательно трамбуют.

Кирпичные сваи/столбы делают выше уровня грунта на 30-40 см. Пространство между ними затем закладывается кирпичом (толщина – кирпич или полкирпича). Эти кирпичные стены нужно заглубить на 25-30 см в грунт. Сваи и стены выравнивают при помощи раствора, покрывают слоем рубероида для обеспечения гидроизоляции.

Источник статьи: http://bannyi-den.ru/kak-sdelat-svaynyy-fundament-dlya-bani-svoimi-rukami/