Фундамент под каркасную баню 6х4

Столбчатый фундамент для бани 6на4 своими руками за 3160₽😳🔥

Сейчас очень большой популярностью пользуются легковозводимые каркасные конструкции. Каркасником может стать баня, бытовка, домик и многое другое. Визуально он выглядит очень достойно и если правильно построен, то прослужит не один десяток лет!👌

Как раз для такого вида строения и подходит «фундамент» о котором я сегодня расскажу.

Правильней будет сказать не фундамент, а столбчате основание, т.к. по своим показателям и надёжности он не подходит под характеристики фундамента, но для лёгких строений самое то👍🏻

Столбчатое основание подходит не для всех почв. Идеально для песчаных почв

т.к. песок не являются пучинистым грунтом и столбики ни куда не денутся, их не сдвинет во время пучения грунта.

Так же подойдёт для суглинка

Такая почва пучинится, но по опыту столбчатое основание на такой почве ведёт себя хорошо и ни куда не девается. Тут желательно подстраховаться и сделать бетонный армированный отмосток по периметру строения.

Для бани 6на4 понадобится 12 опор по 4 блока на угловые столбики и по 2 блока на промежуточные.

Сделав разметку, необходимо сделать подушку из песка для каждой точки столбчатого основания

Подушка должна быть не менее 20см!☝️ Песок обязательно тромбуем и проливаем водой!

Стоимость песка примерно 30р/на опору*12= 360₽ (песок в мешках цена за 1 мешок на рынке).

Песок нужен только для суглинистых почв!

Самое дорогостоящее здесь — это фундаментные бетонные блоки 20*20*40

они обойдутся от 60 до 100₽/шт

Нам понадобится 32 блока*80₽=2560₽ за блоки!

Так же для скрепления блоков нам понадобится смесь пескобетон, желательно м300, цена 200₽/мешок 50кг. Нам нужно примерно 3 мешка*200₽= 600₽

Выходит вот что:

Итого для песчаных почв: 2560₽(блоки)+600₽(смесь м300)=3160₽.

Итого для суглинистых почв: 2560₽(блоки)+600₽(смесь)+360₽(песок)=3420₽.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/stroybany62/stolbchatyi-fundament-dlia-bani-6na4-svoimi-rukami-za-3160-5e6149feb07e74752b7924f1

Выбираем и делаем фундамент для каркасной бани

Самой первой и самой главной основой под любое строение, в том числе и каркасное, является фундамент. От него во многом зависит, насколько долго простоит здание, будут ли перекосы, деформации, трещины в стенах, насколько сильно произойдет усадка. Важно правильно выбрать и построить фундамент для каркасной бани.

Небольшая каркасная банька на участке

От чего зависит выбор

Видов фундаментов, которые могут укладываться под баню, несколько. Однако перед тем, как определиться с видом, необходимо провести некоторый анализ, как самого строения, так и местности, на котором оно будет возводиться.

Итак, строение. Баня, которую строят для себя на даче, чаще всего не очень тяжелая и большая. Это, скорее всего, будет небольшое каркасное здание из предбанника, парилки и душевой. Каркасная баня отличается легкостью, поэтому фундамент не обязательно должен быть монолитным или ленточным. При этом общий вес не будет сильно изменен после установки мебели — редко в баню ставят тяжелые гарнитуры и кровати.

Планировка небольшой бани

Однако если вы строите огромную и большую баня, которую возможно планируете сдавать, то фундамент может ни в чем не уступать обычной основе под дом. Такие бани имеют не три помещения, а гораздо больше, при чем здесь может быть установлен бассейн, который при заполнении водой может весить больше тонны. Все эти нюансы следует учитывать при выборе фундамента.

Планировка большой двухэтажной бани

Если ваша баня – это не первая постройка на участке, то вы уже в курсе, какого вида у вас почва. На песчаных почвах, которые практически не дают усадки, можно устанавливать легкие фундамента. На глинистых или сыпучих почвах, которые особо часто распространены в районе рек и озер, лучше поставить ленточный фундамент, как менее подвижный.

Виды и особенности

Под каркасную баню чаще всего выбирают один из трех видов фундамента:

Каждый из этих видов имеет свои особенности, рассмотрим их все.

Ленточный

Ленточный представляет собой монолитный фундамент, который состоит из цементной смеси, залитой в жидком состоянии в опалубку. Опалубка представляет собой каркас для будущего фундамента.

Ленточный фундамент под баню

Плюсы ленточной основы:

1. Достаточно надежная.
2. Выдерживает большой вес здания.
3. Может использоваться на различных почвах.
4. Практически не дает усадки.
5. Деформация здания даже через какое-то время – минимальна.

Так как это монолитная основа, не происходит сдвигов одной части фундамента относительно другой, поэтому каркасное здание не искривляется.

Ленточный фундамент из кирпича

Минусом ленточного фундамента можно назвать его большую стоимость относительно других видов. При этом приходится заказывать спец технику, которая привезет бетон, выроет траншею под опалубку. Если участок находится далеко от города, стоимость ленточной основы будет в разы больше, чем других видов.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент представляет собой основу, которая формируется столбами из цемента или блоков, расположенных на определенном расстоянии друг от друга.

1. Значительно дешевле ленточного.
2. Является оптимальным вариантом для легких построек – бытовки, небольшой бани.
3. Легко устанавливается своими руками.

Столбчатый фундамент под баню

Минусами столбчатого фундамента является его не универсальность – он подходит только для легких построек, расположенных на песчаных почвах. На глинистых почвах столбы «пляшут», причем неравномерно относительно друг друга, в результате стены дома деформируются, появляются трещины. Для доставки цемента или блоков также необходимо заказывать транспорт, но траншею под столбы можно вырыть самому. Опалубку также можно сделать самому, если планируется использовать цемент. А для блоков она и вовсе не нужна. Подробнее читайте тут.

Свайно-винтовой

Такая основа является практически универсальной под каркасную баню. Ее плюсы:

1. Оптимальная цена.
2. Может устанавливаться на сложных почвах.
3. Высота фундамента регулируется, причем цена от высоты фундамента не меняется.
4. Современные качественные сваи обработаны защитным слоем, поэтому не гниют и не портятся.
5. Очень быстро устанавливаются – для формирования полноценного фундамента достаточно 1-2 дней.

Свайно-винтовой фундамент под баню

Минусом свайного фундамента является огромное количество низкосортных свай, которые продаются в стране. На производстве грубо нарушаются стандарты в целях экономии – слой защитный делается практически в 2 раза тоньше, чем этого требуют нормы. Используется китайская мало качественная краска, которые сдирается со сваи еще в момент установки. В местах царапин, особенно если почва песчано-гравийная, очень быстро появляется ржавчина, способная за 5 лет повредить винты на пол см вглубь. Повреждение происходят быстрее в щелочных почвах. Более подробно читайте здесь.

Разметка на местности

Какой бы вид фундамента вы ни выбрали, начинать его установку следует с разметки. Однако вы не сделаете качественную разметку без наличия плана. Итак, что должно отображаться в плане?

В плане должны отображаться в первую очередь все размеры стен, особенно несущих. При их планировании вы должны понимать, что внутренние несущие стены необходимы как будущая опора вашей крыши.

Разметка под фундамент

У вас должны быть четко прописаны размеры, без точных размеров сделать фундамент будет невозможно. Маленькую баню сделать проще.

Желательно определиться к моменту построение фундамента с количеством дверей, окон, а также в какой части помещения будет располагаться та или иная комната.

Работа с разметкой фундамента под баню

Если у вас есть план, можно приступать к разметке. Для этого вам потребуется несколько колышек, которые следует вбить по всем углам фундамента. Ширина фундамента также играет свою роль. С помощью веревки вы должны проложить линии внешней и внутренней линии фундамента.

Когда разметка таким образом выполнена, для столбчатого и свайно-винтового фундамента отмечают места закладки столбов или свай. Расстояние между ними должно быть примерно 1,8 – максимум 2 метра. Высота фундамента над уровнем земли делается в районе 50-60 см.

Поэтапная установка

При любом типе фундамента этапы установки очень схожи.

Фундамент для небольшой бани легко сделать своими руками

1. Подготовка местности. Сюда входит расчищенные площадки, снятие плодородного слоя почвы, выполнение в случае необходимости анализа состава земли, подготовка подъездных путей для транспорта.
2. Разметка.
3. Для ленточного или блочного заливного фундамента – подготовка траншеи и опалубки.
4. Заливка цементной смеси, установка блоков, вкручивание свай – в общем, главный этап по устройству.
5. Проверка геометрии, перепадов высоты и пр.
6. Корректировка фундамента при необходимости. Она осуществляется, как правило, с помощью поднятия более низких участков столбчатого или ленточного фундамента. К сожалению, выкрутить сваю назад для поднятия фундамента категорически запрещается. Подробные инструкции по установке всех видов фундамента ищите здесь.

Источник статьи: http://karkasblog.ru/foundation/fundament-dlya-karkasnoj-bani.html

Самостоятельное строительство фундамента для бани 4×6

Надежный и крепкий фундамент для бани 4х6 м обеспечит ее долгое использование без проблем, ремонта и дополнительных затрат. Поэтому основание бани должно быть обустроено по всем правилам строительных технологий.

Каким способом это лучше сделать, каждый домашний мастер сможет определить самостоятельно. Материалы из предлагаемой статьи помогут сделать правильный выбор и без проблем соорудить фундамент для бани 4х6 м своими руками. На прилагаемых фото можно всё увидеть наглядно.

Технология обустройства фундамента бани размером 4х6 м

Размер 4х6 м оптимально подходит для строительства частной бани в плане вкладываемых средств и усилий и считается стандартным. В сети достаточно готовых проектов, чертежей и видео-инструкций, позволяющих сделать фундамент для этой постройки своими руками, чаще всего специалисты советуют залить ленточный мелкозаглубленный тип. Технология возведения простая, к важным нюансам относят выбор правильной толщины дренажной подушки, контроль размеров и уровня, использование качественного раствора, армирование конструкции, трамбовку и уплотнение каждого слоя.
Основными критериями служат условия участка и материал стен, с учетом этих данных для бани размером 4х6 м подбирается один из следующих типов:

1. Ленточный – универсальный вариант, востребованный владельцами частных домов. Технология его возведения ценится за надежность, экономичность и простоту, фундамент представляет собой цельную армированную полосу бетона с глубиной заложения до 40 см.

2. Цельнозаливной или плитный, представляющий пласт раствора, залитого поверх дренажной подушки. Для бань выбирается редко из-за высоких затрат, исключение составляют постройки 4х6м с несущими конструкциями из тяжелых стеновых блоков.

3. Столбчатый, с закладкой опор с глубиной ниже уровня промерзания по периметру и углам. Такое основание советуют залить при возведении одноэтажных бань из сруба 4х6 или других легких стройматериалов, для двухэтажных и каменных оно не подходит.

4. Свайный и свайно-ростверковый, из-за дороговизны и необходимости задействования спецтехники выбирается редко, исключение делается при строительстве на неровном или рыхлом участке, высоком подъеме грунтовых вод. Минимальная глубина свай составляет 2,5 м, сделать такой фундамент своими силами невозможно, требуется как минимум 3 человека.

В итоге владелец будущей сауны останавливается на столбчатом или ленточном основании, оптимальными в плане затрат и вложенных сил. Работы начинают с подготовки чертежа с учетом ожидаемого вида из окна, расположения дверей, дровницы, внутренних несущих стен и канализации, возможного сопряжения с другими постройками: бассейном, верандой. Рассчитывается площадь фундамента для бани: размеры периметра известны (4х6 м), ширину находят путем деления всех ожидаемых нагрузок (веса конструкций, ветровых и снеговых) на несущие способности грунта (справочная величина). Размещение согласовывается с владельцами соседних участков, установленный законом минимум между банями и их постройками составляет 8 м, что не всегда возможно.

Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента

Рекомендуемая схема действий включает следующие этапы:

1. Расчистка строительной площадки.

2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см. На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз.

3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.

4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.

5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.

6. Засыпка битого кирпича на дно.

7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).

8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.

9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).

По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.

Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.

Многие считают теплоизоляцию фундамента для бани излишней, но ее применение сокращает расход топлива на прогрев помещений, поддерживает стабильную температуру и увеличивает срок службы конструкций. Защита с внутренней стороны – обязательный этап, проводится одновременно с утеплением полов.

Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:

• Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами.
• Использование бетона с маркой прочности ниже М150.
• Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса. На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день.
• Зимовка ненагруженного фундамента. Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.

Подготовительные работы на строительной площадке

Когда проект будущей бани уже готов, перед началом строительства делается первичная разметка участка. С обозначенной площадки убирается весь мусор, затем снимается дёрн (обычно слой 10–15 см). Если на этом месте остались корни деревьев или кустарников, то их надо полностью удалить.

Пример планировки малогабаритных бань

Неровную площадку надо выровнять – засыпать ямки, срезать выступы. Площадка расчищается размером чуть больше проектного – на 1 метр со всех сторон. Затем делается разметка для фундамента под баню с помощью колышков (прутьев) и шнура.

Для разметки будущей бани надо вбить по четырём углам колышки или металлические пруты, затем натянуть по периметру шнур. От него надо замерить планируемую ширину фундамента и по внутренним углам вбить ещё 4 прута, натянуть шнур. Правильность разметки можно проверить, протянув по диагоналям шнуры. Если они получились одинаковой длины, то углы выведены ровно под 90 градусов. Если их длина отличается более чем на 3 см, то такой перекос может быть заметен в дальнейшем при возведении стен и монтаже кровли.

Варианты фундамента для бани

Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.

Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.

Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.

Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.

Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.

Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент ленточного типа для бани 4х6 своими силами.

Основные работы по созданию основания

После разметочных работ и рытья траншей (ям, котлована) следует приступить к их внутреннему оформлению. Для того, чтобы все сделать правильно, нужно знать порядок работ:

• положить на дно подушку из песка или щебня малой фракции;
• создать гидроизоляцию посредством рубероида в рулоне (в два слоя), опоясав весь ленточный фундамент;
• армировать траншеи (ямы) стальными прутьями связанными проволокой или сваренными в прочные конструкции;
• установить опалубку по внешним краям ям (траншей), укрепив ее подпорками;
• залить подготовленные отверстия раствором.

Все этапы работ такие же, как при постройке любого здания. Но стоит помнить, что заливать ленточный тип основания стоит равномерно, не оставляя пустот. Тогда фундамент будет прочным и цельным.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6 своими руками

Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определиться с габаритами будущей конструкции, после чего вычислить объем фундамента по формуле из школьного учебника.

Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для изготовления требуемого количества бетонной смеси не составит труда, так как в интернете множество онлайн калькуляторов, которые предлагают такие услуги и с их помощью очень легко выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Следующий этап после проведения расчета — это подготовка к проведению работы.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:

• Рулетку, для измерения необходимого расстояния;
• Строительный уровень, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
• Бензопилу, для распиловки досок и изготовления опалубки;
• Шуруповерт, для монтажа опалубки;
• Лопаты, для выборки грунта и приготовления замеса;
• Бетоносмеситель электрический или механический;
• Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень, тоже необходимо приготовить заранее.

Разметка фундамента для бани

Разметка расположения фундамента — один из важных этапов процесса возведения основания для бани. Для её проведения потребуется приготовить достаточное количество деревянных колышков, которыми будут обозначаться углы постройки. После того как колышки заготовлены, можно приступать непосредственно к проведению разметки.
Сначала нужно определиться с положением фундамента относительно других построек, находящихся на участке. Затем отмечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки, обозначающие её границы. Далее от колышков откладывается расстояние, равное второй стороне. Это расстояние необходимо временно обозначить, установив колышки от руки так, чтобы их можно было легко вынуть и перенести.

Теперь, когда известно расстояние обеих сторон, нужно выровнять диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносятся колья. После того как диагонали выровнены, необходимо ещё раз проконтролировать длину каждой из сторон.

После того, как наружная разметка проведена, необходимо провести и внутреннюю. Для этого от каждой из сторон отмеряется расстояние равное ширине будущего фундамента и натягивается шнурка.

Выборка грунта

Песчаная подушка

Для изготовления подушки песок насыпается на дно траншеи, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее нужно обильно пролить водой и еще раз утрамбовать.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.

Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки, натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона. Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой , чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.

Как правильно вязать арматуру читайте здесь.

Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).

Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.

Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:

1. В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
2. Засыпается и перемешивается цемент;
3. Далее можно накидывать песок и щебень.

Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке. Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.

Установка опалубки

Не зависимо от того какой вид фундамента вы выбрали необходимо будет устанавливать деревянную опалубку. Единственным из этого правила может стать установка бетонных свай – их можно устанавливать сразу в яму и заливать бетоном. Но если вы выбрали, например, ленточный метод, то придется закупить доски и гвозди для создания опалубочных щитов. Если у вас есть старые крепкие доски на участке, то для этих работ их вполне можно использовать.

Опалубку следует делать ровной и аккуратной

Необходимо сколотить щиты такой ширины, чтобы они уходили на всю глубину траншею и возвышались над ней на достаточное расстояние. Для этого надо высчитать эту ширину следущим образом:

К глубине траншеи или ямы прибавить 25-30 см – получиться примерно 60-70 см.

Этой ширины вполне достаточно, чтобы получить надежный и качественный фундамент, который будет подходить для любой бани. Лучше сразу делать такой вариант, потому что в процессе строительства вы можете захотеть добавить к бане второй этаж или мансарду, и этот фундамент выдержит такую нагрузку. После того как щиты будут готовы их надо аккуратно установить в траншеи и закрепить между ними специальные деревянные бруски, чтобы щиты стояли идеально ровно. При укладке необходимо следить, чтобы в конструкции не было больших просветов.

Чем аккуратней будет ваш фундамент, тем качественней будет вся конструкция

Строим основание для бани размером 4х6 м

Прочное основание – половина от надежной постройки. В силу этого фундаменту уделяется первостепенное внимание не только в порядке проведения работ, но и по значимости. При строительстве бани этот вопрос особо актуален, так как предстоит выдерживать немалые нагрузки. Функциональность и размер сооружения определяют вид будущего цоколя.

Возведение основания своими руками не составит титанических усилий, если грамотно учесть ряд характеристик грунта:

• несущая способность;
• равномерная сжимаемость;
• вспучиваемость;
• усадка.

Исходя из этих показателей, подбирается удобоваримый фундамент под баню. Существует несколько вариантов:

1. Ленточный – самый распространенный и возводимый своими силами. Свое название получил в силу схожести с лентой, идущей вдоль всех стен постройки. Подходит почти для любого типа грунта. Технология его возведения не отличается особой сложностью. Обычно используется для сооружений простой конфигурации, не более двух этажей.

2. Столбчатый – представляет собой ряд заглубленных столбов под углами постройки и на месте соединений внутренних стен. Столбы при этом располагаются в зависимости от предполагаемой нагрузки, но на расстоянии не более 2 м между собой. Пригоден такой фундамент под баню из легковесных материалов, таких как сруб или деревянный каркас. Нагрузка на основание не должна превышать 1 т на 1 м 3 . Идеально подходит для почвы с глубоким залеганием грунтовых вод.

3. Плиточный – в строительстве бани применяется крайне редко. Инструкция по его исполнению включает заливку бетонной плиты с армированием по всей площади толщиной не менее 0,5 м. Такое основание пригодно для зданий 2-3 этажей, сложной конфигурации на любом виде грунта. Отличается особой дороговизной, в силу высокого расхода материалов.

4. Свайный фундамент – крайне редко применяется для бани по причине своей дороговизны и сделать его не удастся без причастности спецтехники к процессу заливки. Наиболее удобоваримый современный вариант – винтовые сваи. Но и его не удастся выполнить самому. Сваи вворачиваются в землю, благодаря винтовому наконечнику, силами 2-3 человек. Такое основание отлично подойдет в условиях высокого залегания грунтовых вод, рыхлой почвы либо неровного ландшафта.

Некоторые специалисты отдельно выделяют свайно-винтовой тип с ростверком, выполненным из металлических свай с обвязкой деревянным брусом или двутавровой балкой, что придает дополнительную прочность каркасу.

Как правильно залить фундамент?

Для примера возьмем два самых подходящих вида основания – столбчатый и ленточный.

Как и любая схема строительства, процесс начинается с подготовки места и нанесения разметки. Излишне будет говорить, что размеры и конфигурация будущей постройки должны быть заранее проработаны на бумажном чертеже. Для примера можно взять стандартные габариты бани 4х6 м.

Первоначально производится очистка предложенной территории от мусора, растительности и дерна. Для того чтобы правильно сделать разметку используют рулетку, угольники, опорные колья и веревку.

Важно: периметр площадки для бани из сруба 4х6 м увеличивается на не менее чем 10 см с каждой стороны в зависимости от вида выбранного основания.

Разметка начинается с внутреннего угла. Колышки вбиваются в землю по углам, образуя прямоугольник 4х6 м + 10 см. Между опорами натягивается веревка, выравнивается угольником. Для того чтобы проверить точность разметки, прокладываются диагональные веревки. Их длина не должна отличаться друг от друга более чем на 2 см.

Для сооружения ленточного фундамента:

1. Выкапывается траншея по намеченной схеме с параметрами 4х6 м, глубиной в зависимости от местных климатических условий. Ширина траншеи определяется следующим образом: ширина основания 25 см + 10-15 см для удобства установки опалубки.

2. Дно ямы выравнивается по горизонтали, присыпается гравием и песком слоями по 10 см каждый, смачивается водой и тщательно утрамбовывается. По периметру вбиваются металлические пруты или прочные колья, из доски толщиной 3 см собирается опалубка, плотно подогнанная между собой. Для соединения используют бруски, гвозди либо специальные стяжки. Высота опалубки должна быть выше предполагаемого фундамента на 10-15 см.

3. Внутрь подготовленной опалубки укладывается армирующий профиль диаметром 12-16 мм. Пруты связываются между собой стальной проволокой. Для образования просвета между каркасом и дном ямы подкладывается битый кирпич.

4. Обеспечить вентиляцию можно, заложив керамические трубы диаметром 6-8 см на расстоянии 2-3 м друг от друга.

5. Залить основание необходимо непрерывно, рекомендуется управиться за один день. Бетонный раствор заливается слоями в 15-20 см с последующей трамбовкой. Для удаления пузырьков воздуха следует воспользоваться вибрированием при помощи простого молотка или дрели.

6. Опалубку допускается снимать через неделю после схватывания раствора. Процесс полного высыхания занимает 3-4 недели, после чего можно продолжать строительные работы.

Технология сооружения столбчатого фундамента включает в себя:

1. Выкапывание ям под столбы в намеченных местах согласно чертежу на расстоянии не более 2 метров. Для сруба 4х6 потребуется залить порядка 16-20 опор в зависимости от сложности конфигурации бани.

2. Засыпка каждой траншей песком на 30 см.

3. Заливка бетонной подушки 15 см толщиной.

4. Установка асбестоцементных труб строго вертикально по уровню. Технология размещения столбов предусматривает дополнительное использование различных материалов – кирпич, металлические трубы, бетон, дерево – в зависимости от статической нагрузки.

5. Армирование столбов железными прутами. Снаружи присыпаются и уплотняются мелким песком.

6. Бетонирование труб – залить раствор необходимо до краев и тщательно утрамбовать.

7. Схватывание бетона происходит значительно быстрее. Такие сваи готовы к нагрузке уже через пару суток.

Подготовка к работе. Разметка участка

Перед установкой фундамента для бани необходимо провести подготовительные работы: расчистить участок от мусора, убрать растительность (кустарники и слой травы), выровнять поверхность. Затем, с помощью рулетки, верёвки и колышков, наметить расположение будущих стен.

Намеченные углы и контуры фундамента должны получиться идеально ровные. Для фундамента под внешние стены отмечается ширина на 10-20 см больше планируемой толщины стены, плюс ещё 5-10 см. Под внутренние перегородки, при твёрдом грунте, можно делать ширину и поменьше. Желательно, одновременно наметить фундамент и для будущей печки.

Советы и рекомендации

Немаловажно правильно рассчитать глубину расположения фундамента, во избежание перекосов постройки, трещин и прочих негативных влияний. В глинистых, черноземных, илистых почвах размер увеличивается на 20 см ниже уровня промерзания грунта. В остальных случаях может подойти незаглубленное или мелкозаглубленное основание. Для бани 4х6 м в первом варианте заглубление составит 40-50 см, во втором – 50-70 см в глубину.

Идеальным для фундамента будет сухой, достаточно плотный однородный грунт. Худший вариант – грунт из ила, торфяника или мелкого песка. Если же строительство все же предстоит на подобной почве, дополнительно в месте установки основания необходимо сделать песчаную подушку на глубину не менее 50 см.

Во время армирования фундамента для скрепления прутов многие используют сварку. Такое соединение арматуры запрещается – это чревато деформацией основания. Залить фундамент своими руками достаточно сложно и затратно. Поэтому целесообразно доверить этот процесс строительной организации. В противном случае может пострадать качество фундамента под баню из-за несоблюдения инструкции приготовления раствора.

Чтобы сделать самостоятельно надежную бетонную смесь, понадобится цемент марки М250 и выше, строительный песок, гравий и чистая вода в пропорциях 1:3:3,5:0,5.

Выбор типа базисной конструкции

Вид почвы является одним из основополагающих факторов, позволяющих определить тип основания:

• На устойчивых породах можно использовать базис на столбчатых опорах, заглубляемых на среднюю и большую глубину;
• На песчаных грунтах можно выполнить ленточное основание, так как оно белее устойчивое и не особо чувствительное к движению почвы;
• Илистые породы являются нестабильными, поэтому на данном участке земли будут уместны свайный тип базы или плитный базис;
• Глинистая порода практически всегда залегает слоями над более твердыми почвами, поэтому на таких участках стоит возводить ленточное или столбчатое основание с большим заглублением.

Ландшафт также обуславливает выбор вида базы под баню. На участках со значительным углом уклона лучше использовать базис свайного типа, позволяющий сократить затраты и приумножить эксплуатационный строк строения. Если на участке имеются несущественные перепады высоты, то лучше использовать ленточную основу.

Что касается глубины заложения, то заглубление будущей базисной конструкции зависит от глубины промерзания грунта. Нередко закладка основы производится ниже точки промерзания земли на 200-250 мм (особенно если строение массивное). Для легких строений (3 на 3, 4 на 4 или 4 на 6) достаточно 80 см.

В первую очередь, перед тем как разметить участок, необходимо рассчитать диаметр скважин или ширину траншеи. Размеры траншеи обычно превосходят толщину стен на 100-200 мм.

Выполнение ленточного базиса

Если выполняется фундамент для бани 4х6 своими руками, ленточный вариант станет отличным решением.

Все начинается с выполнения работ по рытью котлована. Подходящая ширина углубления для такой небольшой постройки – 250 мм.

Дно траншеи следует выровнять и насыпать на него пласт песка и пласт гравия. Минимальная толщина каждого такого слоя должна быть равна 100 мм. После укладки песчано-гравийная подушка смачивается водой и утрамбовывается.

Выполняется монтаж опалубки, которая должна превышать высоту будущего основания на 100-150 мм. Для этого применяется обрезочная доска, толщина которой составляет 30 мм. Доски крепятся между собой с помощью саморезов и деревянного бруса.

Армирование опалубки производится металлическими стержнями, толщина которых может равняться от 12 до 16 мм. Для скрепления стержней применяется вязальная проволока.

На дно котлована нужно насыпать битый кирпич (это необходимо для того, чтобы образовался зазор). Движение воздуха обеспечивается с помощью керамических труб сечением 0,6-0,8 см, которые закладываются на расстоянии 2-3 м друг от друга.

Далее можно производить укладку бетона. Не нужно забывать, что работу следует выполнить за одни сутки. Заливка бетонного раствора осуществляется слоями, максимальная толщина каждого из которых равна 200 мм. Каждый пласт бетона утрамбовывается. Чтобы избежать возникновения воздушных прослоек необходимо воспользоваться строительным вибратором. Через семь дней, когда бетон схватится, демонтируется короб. Бетонный раствор полностью застынет спустя месяц.

Для защиты фундамента от природных условий нужна гидроизоляция. Готовое основание можно покрыть битумом или рубероидом. Для отведения избыточной влаги от базисной конструкции строится отмостка.

Заливка основания

Для заливки фундамента бетоном готовят смесь из цемента, песка, гравия с добавлением воды. Марка цемента должна быть не ниже М200, а если работы проводятся в холодный сезон, то не меньше М400. Смесь заливается в каркас, равномерно распределяется, удаляются воздушные пузыри с помощью специальных вибраторов. Не допускается содержание в бетоне органического мусора.

Таблица состава и пропорций бетонной смеси из цемента разных марок

После застывания бетона (через 3–7 дней) демонтируется короб. Полости, оставшиеся от щитов, засыпаются щебнем и грунтом. По периметру фундамента устраивается из перфорированных асбестовых или керамических труб дренаж для отвода грунтовых вод. Полная усадка бетона длится от 3 до 12 месяцев. Поверхность основания необходимо защитить гидроизоляционным покрытием. Самый простой способ – нанесение битумной мастики.

Подробная схема заливки фундамента

Опытный строитель, сделав надёжный фундамент для бани 4×6 своими руками, затем в течение месяца может сдать готовый объект под ключ. Потому что следующие этапы строительства бани (возведение стен, пол, кровля, печь и др.) происходят быстрее, чем подготовка основания.

Свайно-винтовое основание для бани 4 на 6 м

На сегодняшний день особую популярность получило основание на винтовых сваях. Хотя стоимость винтовых свай ощутимо выше, устанавливать их намного проще. Эти сваи идеальны почти для всех видов почвы, при этом они могут выдержать существенную нагрузку. Свайно-винтовой базис устанавливается очень просто, хотя для его монтажа необходимо участие 3-4 застройщиков. При этом можно не применять специализированную технику.

Сваи устраиваются по углам строения, а также в точках стыковки стен. Между несущими сваями на определенном расстоянии заглубляются дополнительные свайные опоры. Расстояние между опорами не может превышать 2 м.

Идеальная ширина труб, из которых изготавливают винтовые опоры, – 200 мм. Необходимая толщина стенок труб – 4 мм. К острому наконечнику винтовой опоры посредством сварки прикрепляется лопасть толщиной 5 мм. Перед монтажом все свайные элементы нужно обработать специальным составом, чтобы защитить металл от ржавления.

Опоры поочередно ввинчиваются в почву, в заранее приготовленные отверстия. В первую очередь монтируются угловые, а потом промежуточные опоры. Первичное заглубление винтовой опоры должно производиться на глубину 300 мм.

Потом нужно увеличить глубину и ввинтить каждую свайную опору до стабильной породы (на 1,5 м). Во время заглубления необходимо следить, чтобы свайные элементы не сдвинулись и не наклонились. После монтажа всех опор нужно вывести их на одну высоту, спилив ненужную часть болгаркой.

Внутри трубы пустые, потому после устройства в них заливается цементная смесь. Это позволит приумножить прочность всего строения. Когда залили цемент, к верхней части трубы приваривают оголовок.

Чтобы придать дополнительную стойкость свайному базису осуществляется выполнение ростверка. Для этого применяются металлические П-образные элементы (швеллеры), уголки или деревянные балки.

Создание армирующего каркаса

Для обеспечения прочности фундаменту, внутри опалубки устанавливается металлический каркас. В качестве арматуры выбирают горячекатаный прут, толщиной не менее 1,2 см, с антикоррозийным покрытием. Соединяется конструкция с помощью металлической проволоки. Нельзя использовать сварку, потому что тогда в этих местах металл потеряет прочность.

Металлический каркас должен быть снизу выше основания на 7-10 см (для этого под прутья подкладываются кирпичи), до листов опалубки не доходить на 5 см и сверху закрываться слоем бетона в 5 см. Тогда вся арматура будет внутри монолита.

Металлический каркас составляют из ячеек в 30-35 см. Сначала в дно вбиваются вертикально металлические прутья в два ряда по краям опалубки. Затем на кирпичи выкладываются горизонтально прутья, составляющие нижний ярус, и закрепляются проволокой. Потом крепится верхняя арматура. Эти два ряда соединяются короткими поперечными перемычками.

Источник статьи: http://kupi-krasku.ru/stroitelstvo/fundament-pod-banyu-6h4.html