Фундамент с несъемной опалубкой для бани

Несъёмная опалубка из пеноплекса – разумный подход к строительству

Огромный привет всем читателям блога!

Сразу задам вам вопрос. С какого элемента начинается строительство любого объекта? Конечно, думать здесь не придётся – это фундамент. И самый распространённый вид основания — «ленточка». Чтобы его сделать, нужна опалубка. А вот с этого момента давайте разберём вопрос более подробно. Итак, тема статьи – несъёмная опалубка для фундамента из пенополистирола (пеноплэкса)…

В последнее время мир очень быстро меняется. Не стоят на месте и строительные технологии. То, что вчера было «в порядке вещей», сегодня уже не актуально. Строители повсеместно используют как съёмные, так и несъёмные варианты опалубки для фундамента и даже для стен. Вот ссылка на тематическую статью блога. Ну а мы разложим основные моменты по полочкам, так как технология несъёмной опалубки всё больше обретает своих «поклонников».

Из этой статьи вы узнаете:

Понятие и устройство несъёмной опалубки

Вообще, что такое опалубка? Это ограждающая конструкция, которая предназначена для заливки песчано-бетонной смеси и придания фундаменту или стенам определённой геометрии. Без неё не обходится ни частное, ни промышленное строительство. После отверждения бетона, она, как правило, снимается, но только не в нашем случае. Ограждающие элементы остаются и продолжают использоваться, как часть здания.

В уникальной современной технологии в роли опалубки используются плиты пеноплэкса. По другому его ещё называют экструдированный пенополистирол (ЭППС). Я уже не раз рассказывал о нём, но кому интересно – можно почитать здесь. В данном случае, плиты ЭППС «убивают двух зайцев»: являются ограждающим элементом и отличным утеплителем фундамента, а также всего цоколя.

Конечно, вместо пеноплэкса можно использовать и другие материалы. Например, фанеру, ЦСП (цементно-стружечные плиты), листы стекломагнезита и даже сварные металлические конструкции. Но мы их рассматривать не будем, а затронем самый «продвинутый вариант» для частной стройки.

Кстати, такая несъёмная опалубка из пенополистирола широко применяется при строительстве во многих западных странах. Это обусловлено высокой энергоэффективностью зданий и быстрым монтажом. Технология позволяет соединить в один процесс создание опалубки и теплоизоляцию фундамента в кратчайшие сроки.

Как сделать своими руками: пошаговая технология и все нюансы работы

Первый этап – это рытьё котлована или траншеи под периметр основания будущего здания. Затем выравнивается «горизонт» и отсыпается подушка. Подушку под фундамент лучше всего отсыпать гравием, а сверху выровнять мелким песком.

Исходя из проекта, определяемся с шириной фундамента. Она может быть различной в зависимости от многих факторов. В данном случае ширина бетонного основания может быть в пределах 300-600 мм. На дно котлована или в траншею укладываются листы пеноплэкса толщиной 50 мм. Они создадут хорошую теплоизоляцию для фундамента.

Затем начинаем сбор и формирование углов опалубки с помощью специальных шурупов. Внутренние и внешние стенки опалубки состоят из двух слоёв листовых ЭППС. Эти слои стыкуются с небольшим сдвигом, что исключает потерю бетона через щели.

Внешние и внутренние стенки несъёмной опалубки крепятся между собой специальными универсальными стяжками. Ими можно регулировать ширину фундамента, они же являются закладными и направляющими под арматурный каркас. Здесь продумано всё до мелочей и работать с таким конструктором – одно удовольствие.

Скрепив такими стяжками нижнюю часть, устанавливаются вентиляционные отдушины и нижний горизонтальный пояс арматуры. Кстати, в роли отдушин чаще всего применяют пластиковые канализационные трубы диаметром 110 мм. Они легко режутся обычной «болгаркой» и просты в установке.

Прутья арматуры надёжно защёлкиваются в фиксаторы, которые расположены на универсальной стяжке по внутреннему и внешнему краю. В роли арматуры можно применить стеклопластик или обычную классику – металл диаметром 6-18 мм. Конечно, первый вариант более предпочтителен, но практика показывает, что применяют чаще второй.

После этого в верхней части опалубки монтируются универсальные стяжки, скрепляются листы пенополистирола и укладывается верхний пояс горизонтальной арматуры. Завершающим этапом будет установка вертикальных элементов арматурного каркаса. Места стыковки связываются мягкой вязальной проволокой. Всё – арматурный каркас и несъёмная опалубка готовы.

Теперь можно смело заказывать «миксер» или доставать свою бетономешалку (конечно, если имеется). После заливки бетона следует поработать вибратором, выгнав при этом случайно образовавшиеся воздушные пробки. Если такового нет, пользуемся простым дедовским способом – «протыкаем» ещё жидкий раствор палкой.

Сверху, на застывший бетон, укладывается слой гидроизоляции. А вокруг периметра здания делается мягкая отмостка, утеплённая пеноплексом. Таким образом, у нас получается весьма энергоэффективный фундамент, который будет сохранять тепло в здании на протяжении круглого года.

Основные достоинства фундамента-опалубки

Итак, в чём преимущества такой технологии перед классикой? Попробуем перечислить:

• Минимальные трудовые затраты. Опалубку под фундамент могут собрать 2 человека буквально за 1 день.
• Универсальная стяжка СВТ является удобным и практичным элементом крепежа: арматурный каркас надёжно крепится прямо на неё, за счёт удлинителей простая регулировка ширины фундамента.
• Возможность выставить точные размеры и минимизировать потери бетона.
• Реализация сложных по геометрическому виду проектов.
• Отсутствие демонтажных работ (исключение может составить внутренняя часть опалубки, которая пригодна для утепления пола, стен, отмостки или крыши, но это уже по вашему желанию).
• Готовая конструкция не имеет мостиков холода и отлично сохраняет тепло.
• Отсутствует необходимость в утеплении цоколя: оно уже есть.
• Несущее основание и теплоизоляция монтируется в один технологический цикл.

Выводы и некоторые сравнения

В заключении хочется затронуть вопрос о стоимости. Многие скажут, что технология дорогая и в данный момент не по карману. Спешу вас обрадовать: это не так.

Если сравнивать классический вариант опалубки и вариант, рассмотренный выше, то простые расчёты показывают, что инновации выигрывают примерно на 20 процентов. Здесь учитывается стоимость обрезной доски, монтажные и демонтажные работы, утеплитель ЭППС и работы по утеплению. Расчёты производились при строительстве ленточного фундамента для дома 12 на 12 метров.

«Модная» несъёмная опалубка для фундамента на российском строительном рынке представлена двумя всемирно известными производителями: это «Пеноплэкс» и «Технониколь». Я думаю, что их репутация ни у кого не вызывает сомнения. А группа компаний «Бифаст» — это крупнейший поставщик крепёжных изделий, в том числе и универсальных стяжек для опалубки. Одним словом, кому интересно, можете зайти на сайты этих компаний и изучить информацию более подробно.

На этом буду заканчивать. Надеюсь, донёс до читателя, что существует более выгодная и практичная альтернатива обычной опалубке. Кстати, если планируете строительство бани солидных размеров, стоит задуматься именно о таком варианте фундамента.

Удачных проектов и мира вашему дому! Пока!

Цитата мудрости: Настоящее грандиозно вместе с будущим (Лейбниц Вильгельм).

Источник статьи: http://postroibanu.ru/fundament/nesyomnaya-opalubka-iz-penopleksa.html

Пять лет назад построил баню на «утеплённой шведской плите» (УШП), так как считал это лучшим вариантом фундамента. Что сейчас

Друзья, всем привет! Пять лет назад я построил баню на «утеплённой шведской плите» (УШП), так как считал это лучшим вариантом фундамента, во всяком случае в тех условиях строительства, что были у меня. За это время проявили себя некоторые нюансы, о которых сегодня расскажу, да и покажу в общем, что сейчас — какое состояние фундамента снаружи (настолько, насколько это возможно показать).

Вот так выглядел готовый УШП-фундамент под баню в первые дни после заливки бетона. По сути это тонкая (всего 10 см) бетонная плита, лежащая на плотном пенопласте (ЭППС), на уплотнённой песчаной подушке с дренажом вокруг и в которой уже проложены все коммуникации — канализация и водопровод (электрика и система тёплых водяных полов в данном случае не проложены).

Если присмотреться. то на фото можно видеть 3 выхода канализации (туалет, мойка и парная) и несколько метало-пластиковых труб под воду (одна труба идёт из колодца, остальные разводят в нужные места).

Почему я посчитал «утеплённую шведскую плиту» лучшим вариантом фундамента для бани?

Всё просто! Это уже готовый черновой пол, который не сгниёт при эксплуатации бани, под которым ничего не будет плесневеть и заводиться, в котором есть уже все необходимые выходы для канализации (утеплённые, не замёрзнут). Сам фундамент потребовал совсем немного бетона (около 5 кубов), обошёлся порядка 100 тыс.руб. (в 2015 году) и позволил выполнить работы своими руками.

Сделав данную инженерную систему (ведь УШП это не просто фундамент, а весь, так называемый, нулевой цикл), я превратил самый сырой угол участка в самый сухой — сделал дренаж вокруг будущей бани, отсыпал подушку из песка и теперь там суше, чем в других местах участка.

Вот так выглядело место строительства в самом начале. По середине будущего фундамента вообще канава проходила!)) Я потихоньку снимал растительный слой, капал канавы под дренаж, потом отсыпал. в общем, строил фундамент не спеша, но своими руками!

Итак, какие же нюансы проявились за 5 лет эксплуатации?

• Во-первых, хоть это и не мощная по толщине плита, это всё-таки плита из бетона! И при отсутствие системы отопления (которая должна делаться по умолчанию в фундаменте УШП), эта плита очень холодная. Прогреть её электрическим тёплым полом — не простая и недешёвая задача, и в условиях бани плита довольно сильно «холодит».
• Во-вторых, я неправильно закопал трубы водопровода и неправильно выбрал их диаметр. Трубы я проложил в песчаной подушке, как и канализацию, а нужно их укладывать в пенопласт (вырезая специальную штробу). И диаметр труб 1/2 никак не годится для бани! Нужно было закладывать 3/4.

В остальном — фундамент классный. Никаких проблем с муравьями и крысами в пенопласте (существуют такие опасения), никаких подвижек даже на открытой террасе (ничего не промерзает и нет пучения), нигде никакой трещинки или отвалившейся плитки керамогранита внутри. А пенопласт на данный момент выглядит так:

Хочется отдельно добавить, что примерно посередине внутренней плиты я установил кирпичный щиток около 700 кг весом, а на него ещё и трубу кирпичную около 5 метров высотой. И тонкой плите хоть бы что! Сейчас я трубу, конечно, уже заменил (рассказывал отдельно), но 4 года УШП была под такой неслабой нагрузкой!

Вокруг всё уже поросло травой, но никаких подвижек за 5 лет эксплуатации фундамента обнаружено не было!

Итак, прошло 5 лет после строительства УШП под баней и я начал готовить основание под УПШ для дома, т.к. и сейчас считаю этот вид фундамента очень продвинутым и крутым! Об этапах строительства буду периодически делать публикации. Быстрой стройки у мне не предполагается, но потихоньку буду рассказывать все важные моменты!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/piat-let-nazad-postroil-baniu-na-uteplennoi-shvedskoi-plite-ushp-tak-kak-schital-eto-luchshim-variantom-fundamenta-chto-seichas-5ec4c8e31514351604ae7c8c

К фундаменту для бани нужен абсолютно иной подход

1. Проектируем фундамент — бумагу и чертим, тут нужно продумать все до мелочей , где будет стоять печь, место парилки, место предбанника и да думать о яме для слива воды, если план у нас готов начинаем строить .

2. Берем веревку или проволоку и колышки , для разметки фундамента . Забиваем первый колышек ( нормальная высота веревки на колышках от земли 10см ). Второй колышек вбиваем от первого на 6-м длины , теперь с третьим колышком нужно поймать угол 90 градусов его ставим на расстоянии 4-метров . И так у нас получился прямоугольник, но это не все, главное проверить диагональ , для того, что бы было точно 90 градусов у углов, диагональ проверяем рулеткой, диагонали должны быть ровны.

3. Теперь снимаем растительный слой шириной 400мм т.к для бани 6*4 подойдет фундамент шириной ленты 300мм .

4. Обязательно сразу продумываем септик для воды , для этого отступаем от фундамента 500мм от того места, куда будет предусмотрен слив воды и копаем яму размером под 200 литровую бочку . Берем бочку 200 литров пробиваем в ней отверстия зубилом, и выбиваем дно бочки. В вырытую яму засыпаем 400мм песка с щебнем .

Вставляем туда бочку и засыпаем её со стороны внешних стенок. У нас получился септик . От него отводим трубу под будущим фундаментом , к месту слива воды и делаем утепленную крышку для бочки, чтобы зимой не замерзало.

5. Делаем основание подсыпаем песок, и щебень проливаем водой и уплотняем трамбовками.

6. Устанавливаем опалубку , берем доски и изготавливаем щиты по нужным нам размерам, по краям щитов доску которая их скрепляет должна выступать на половину, для стыка с другим щитом, это если щиты меньше размера фундамента . Щиты опалубки , устанавливаются и сколачиваются между собой, в углах, то же самое проделывается с внутренней стороной опалубки.

Для точной регулировки ширины опалубки, изготавливаются и распределяются в нутрии опалубки, бруски заданному размеру опалубки.

Так же скрепляются сверху. Для того чтобы при заливке бетона опалубка не расширилась, ее укрепляют с наружи, вбивая на расстоянии колышки, и распирают от колышка к опалубке брусками, это проделывается с обеих сторон. Ещё это можно сделать с помощью арматуры , сверля отверстия в опалубке , заводя туда арматуру насквозь, и сваривая ее с внешней стороны, таким образом, опалубка надежно защищена от расширения при укладке бетона.

Не забыть вставить, трубы под отдушины.

7. Вязка или сварка арматуры происходит уже в готовой опалубке, сначала забиваем прутья арматуры , диаметром 16мм вертикально через шаг 300мм , они должны быть вбиты на пол метра хотя бы . К пруткам привязываем арматуру вертикально, обвязочной проволокой или свариваем ее . Таким образом, у нас получается каркас.

8. Заливаем бетон , если он привозной если нет то берем корыто, и мешаем три песка три щебня, и одна лопата цемента марки 400 . Бетонную смесь распределяем равномерно , трамбуем лопатой, или вибро-трамбовкой. Фундамент готов.

Для полного высыхания ему надо стоять 2 недели это по технологии, потом строить стены.

9. Для устройства слива в септик, снимаем на следующий день опалубку с внутренней стороны фундамента , делаем стяжку с наклоном туда, где у нас будет заложена труба для слива в септик так, чтобы сделать уклон, можно отсыпать песком и щебнем разровнять, в растворную смесь надо добавить жидкое стекло не много , желательно армировать , полученную стяжку после высыхания промазать.

Всем удачного строительства. Если было интересно/полезно, жмите палец вверх, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ!

Картинки взяты с Яндекс картинок для наглядности.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/stroymaniya/k-fundamentu-dlia-bani-nujen-absoliutno-inoi-podhod-5c6a7da685460400ae469957