Холодная сварка для печи в баню

Содержание

Как у меня стальной бак в бане треснул и чем я его заделал
Высокотемпературная холодная сварка для металла
Преимущества высокотемпературной сварки
Недостатки
Приобретение холодной сварки
Состав термостойкой холодной сварки
Воздействие высокой температуры
Протекает печка в деревенской бане

Как у меня стальной бак в бане треснул и чем я его заделал

В бане у меня стальная печка с накопительным баком в форме цилиндра, печка – на дровах. Обычно после помывки я сливаю оставшуюся воду с бака (зимой). Но вот как-то забыл, вода – примерно полбака, замерзла, бак расперло, и он треснул по вертикальному шву.

Так как сварить я не умею, а искать и возить сварщика со сварочным оборудованием не хотелось, да и дорого это, то я стал искать варианты. Чем же заделать трещину по шву, длиной в 5 см ?

Выход оказался простым – холодная сварка, кажется, называлась она «Алмаз», но это не суть.

Эта так называемая холодная сварка выпускается в виде стержня или колбаски – кому как, от нее отрезаем нужный кусок. Кусочек вещества тщательно разминаем в руках, предварительно одев резиновые перчатки. Важно сделать его эластичным в виде замазки, и хорошо смешать компоненты холодной сварки.

Подготовка поверхности на заняла много времени – зачистил края шва наждачкой , протер растворителем для обезжиривания, все это подсохло, и я налепил размятый «алмаз». Тщательно запихнув в шов и утрамбовав, я подождал сутки, и в результате получил крепкое соединение, притом, что и под цвет железного бака получилось – даже зная, что где-то здесь заделанный шов, найти трудно.

Некоторые сомнения были, когда я затопил баньку – да, холодную воду сварка держала прекрасно, но как это все поведет себя с горячей водой, при нагреве.

Но все прошло хорошо – холодная сварка держится отлично, нет подтеков. Для большей уверенности шмякнул пару раз молотком. Но все осталось на месте, шов держится крепко.

На самом деле, я даже не ожидал, что холодная сварка способна на такое, приятно удивлен. Да, я пользовался сваркой под названием «Алмаз», вполне вероятно, что и другие бренды будут такими же эффективными, но не поручусь за это.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/stroysam/kak-u-menia-stalnoi-bak-v-bane-tresnul-i-chem-ia-ego-zadelal-5db6ad9997b5d400af9c0367

Высокотемпературная холодная сварка для металла

Холодная сварка – это не что иное, как клей. В последнее время она стала очень популярной, это обусловлено демократической ценой, лёгким применением и отсутствием необходимости использования дополнительных инструментов. Также человек не должен обладать никакими дополнительными знаниями для того, чтобы использовать это вещество.

Высокотемпературная холодная сварка – это одна из разновидностей данного вещества. Помимо использования в бытовых условиях, к её услугам достаточно часто прибегают в промышленных условиях. Её главным отличительным свойством от других разновидностей является то, что можно понять из её названия. Соединения, выполненные данным веществом, могут выдерживать температуру свыше одной тысячи градусов. Чаще всего данных подвид холодной сварки применяется для склеивания и ремонта металлических изделий или деталей. С её мощью ремонтируют автомобильные комплектующие, печи, котлы и т.д.

В общем, везде, где классическая сварка и обычная холодная не могут помочь. Этот продукт без особых проблем можно использовать как в домашних условиях, так и на различных промышленных предприятиях. Соединения без проблем может выдержать воздействие пламени. Состав смеси выполнен таким образом, что воздействие высокой температуры только увеличивает прочность соединения.

Преимущества высокотемпературной сварки

Термостойкая холодная сварка очень популярна на рынке строительных материалов. Её популярность обусловлена её свойствами. Среди преимуществ использование данного типа холодной сварки можно отметить:

этот материал очень лёгок в применения, для его использования не обязательно обладать какими-то дополнительными знаниями и иметь в наличии определённые инструменты;
нет необходимости смешивать компоненты перед использованием;

шов, полученной в результате соединения, имеет высокие показатели стойкости к коррозии и эрозии, также шов никак не реагирует на воздействия практически всех кислот и щелочей;
после полного процесса сушки, место соединения легко поддается обработке песком;
этот материал экологичен, его использование никак не сказывается на окружающей среде;

достаточно быстрый срок процесса полного высыхания позволяет использовать этот материал, например в дороге, или в любом случае, когда необходимо срочный ремонт чего-либо;
при стандартной комнатной температуре, состав затвердевает практически на 100% всего лишь за три часа.

Недостатки

Как и любое другое клеящее вещество, это имеет свои недостатки:

вещество не так сильно цепляется к поверхности склеиваемого материала, как это делает классическая сварка;

после использования высокотемпературной холодной сварки, зачастую шов плохо выглядит, из эстетических побуждений его необходимо обрабатывать;
данным методом нельзя соединять ответственные соединения, потому что прочность склеивания на разрыв очень мала;
это вещество не предназначено для капитальных полномасштабных работ.

Приобретение холодной сварки

Поиск и выбор подходящей марки быть долгим и утомительным. Однако это не так критично, потому что большое клоичество термостойких холодных сварок имеет одинаковый состав и способ применения. Как правило, они отличаются только значением максимальной температурной отметке, которую клей способен выдержать. Естественно чем это значение выше, тем выше будет цена на вещество.

В этом случае нужно отталкиваться в первую очередь от температуры плавления металла, для которого требуется осуществить ремонт. Потому что не рационально будет платить лишние деньги холодную сварку, способную выдержать большее температурное значение, чем сам металл. Важно знать: при покупке высокотемпературной холодной сварки, лучше выбирать вещества густой консистенции, потому что они схватываются лучше, образуют более прочные соединения и просты в использовании.

Если вы планируете использовать этот материал большое количество раз, целесообразно будет покупать упаковки большого объёма. Не стоит зацикливаться на времени засыхания, потому что перед ремонтом детали все равно придётся ждать того момента, когда она остынет до комнатной температуры.

Состав термостойкой холодной сварки

Холодная сварк а с большим уровнем термостойкости может содержать в себе следующие компоненты:

металлический наполнитель, это вещество даёт соединения высокие показатели прочности;
эпоксидная смола – благодаря ей возникает пластичность материала;
различные дополнительные компоненты, например, сера – это зависит от конкретного производителя.

Однако нельзя думать, что на окончательный результат соединения влияет только состав вещества. Во многом прочность и качества шва зависит от человека. Чтобы не допустить никакого брака, достаточно просто точно следовать инструкции по применению, которую можно найти в каждой упаковке.

Воздействие высокой температуры

Холодная сварк а с эффектом высокой термостойкости имеет свои особенности и характеристики, проявляющиеся под воздействием высокой температуры. Все они определяются составом вещества. Недорогие продукты могут выдержать до 200-300 градусов по Цельсию. Дорогостоящие могут выдержать свыше тысячи градусов. Разновидности холодных сварок можно разделить по нескольку свойств:

консистенция (жидкая, пластилинообразная или же та, которую можно использовать сразу же после вскрытия упаковки);
объем упаковки;
значение максимальной температуры, при которой шов будет сохранять все свои характеристики;
время первичного и полного высыхания вещества;
наличие различных дополнительных компонентов в составе клея.

Стоит отметить, что производители указывают значение, при которых шов не нарушается и сохраняет все свои свойства. Чтобы получить стойкость к температуре указанной на упаковке, необходимо строго следовать инструкции по применению.

Источник статьи: http://svarkagid.com/vysokotemperaturnaja-holodnaja-svarka-dlja-metalla/

Протекает печка в деревенской бане

По свежим впечатлениям от отпуска в деревне, хочу решить для себя одну проблему.

У нас в Псковской области в бане стоит печь питерского производства «Лиговъ».
С выносной топкой и коробом-самоваром на дымовую трубу, для горячей воды.
Установлена и используется уже лет 5, если не больше.
Но этим летом мы стали замечать, что в топку просачивается вода. Немного, по каплям, но если в котле оставить на ночь воду, то за ночь намокает остаток углей и золы в топке, и сырой пол перед топкой.

Повидимому, образовалась где-то щель в сварных швах на коробе или на самой трубе.

Печь и короб выглядят вот так:

Топка со стороны предбанника (видны следы воды на полу):

Топка изнутри:

Короб для воды, вид изнутри:

Вид снизу (соединение топки, короба и трубы):

Сварка тоже не проканает.

С другой стороны, течь небольшая, париться пока что не мешает. Просто раздражает необходимость каждый раз после бани сливать воду (если осталась неиспользованная).

Может быть, существуют какие-нибудь способы загерметизировать сварные стыки в коробе изнутри? Температура там (если не топить печь «насухую») не должна превышать ста градусов. Что выдержит такую температуру в горячей воде? Какие-нибудь цементы, герметики, герметизирующие ленты, холодные сварки и пр?

начать с горчицы как родина учила

засиликонить с нутри бака.

Может быть, существуют какие-нибудь способы загерметизировать сварные стыки в коробе изнутри?

Jena-Forst
Холодная сварка для систем охлаждения автомобилей.

по радиаторам Abro Steel. можно работать прям по мокрому. но нужно знать где дырка. см. выше — разведите сухую горчицу в воде и дайте покипеть. свищ сам закроеца с высокой степенью вероятности.

Jena-Forst
Холодная сварка для систем охлаждения автомобилей.
Держит +120 гарантированно.

все эти холодные сварки — гавно полное
набивание карманов продаванами
щели надо разделывать и заваривать.
а не жвачкой залеплять
она все-равно отвалится. потом ее вычищать обойдется дороже, нежели сразу нормально делать

картинок не видно. ганза чудит опять
но если на трубу надевается емкость и греется от трубы, то значит там поболее градусов будет.

сталь заваривать электродами по стали
чугун никелевыми

все эти холодные сварки — гавно полное

но если на трубу надевается емкость и греется от трубы, то значит там поболее градусов будет.

медь накручивают по бедности. чтоб железо не трещало
на деле надо применять никелевые электроды ESAB или проволоку ПАНЧ
герметик это на время залепить
если обнаружил и есть возможность ремонтировать, то надо нормально заваривать
как всякая смола он может просто треснуть и осыпаться от вибрации либо от нагрева-охлаждения
зато после замазки расчищать это место — наслушаешься много лестных отзывов от сварщика. и работа в итоге обойдется дороже. потому что весь этот кариес нужно будет выгрызать до чистого металла с сильным запасом
хрень все это. разводилово обычное. многие на это покупаются — ведь сваркой названо. назови холодной залеплялкой и все станет более понятно.
поддоны и без этой залипухи маслом пропитаны и с ними возятся пока отмоют и прокалят

Два титана на дровах заваривали. Один хрен, через какое-то время текли. 😊

Я залатал раз самой дешевой холодной сваркой из автомагазина. Больше не звонила, видимо держит.

TSV
трубки варят. и кастолином паяют
в чем проблема?
если только лень, тогда другой вопрос
если радиатор дорогущий то и его запаять можно

так картинок нет. не на что глядеть чтоб конкретно обсуждать 😊
хотя бы ссылку на сторонние изображения
но мое мнение — если свищ или трещина, да еще в зоне огня, то только сварка.
никаких эпоксидных соплей

Nick Brake
Просьба не отклоняться далеко от темы. Мы обсуждаем не трубки и не радиаторы.

а чо вы все «обсуждаете» когда все сказано, а варить\паять вы не будете? если свищ у дымохода то клей вам вряд ли поможет. остаёца один путь — не хотите рюсски народный способ с горчицей, купите герметик для радиаторов на основе целлюлозы и бухнете его в воду. покипит и дырка закипит. может быть.

TSV
так картинок нет. не на что глядеть чтоб конкретно обсуждать

п-ф
Abro Steel. можно работать прям по мокрому. но нужно знать где дырка. см. выше — разведите сухую горчицу в воде и дайте покипеть. свищ сам закроеца с высокой степенью вероятности.

МаратКА
Я залатал раз самой дешевой холодной сваркой из автомагазина. Больше не звонила, видимо держит.

п-ф
в природе существуют высокотемпературные составы сварки для ремонта свечных отверстий

На мой взгляд, очень показательна вот эта фотография:

На ней видны потеки осадка от жесткой воды (такие же видны выше на фотках изнутри, на дне бака). Потеки идут снаружи по трубе, ниже бака (обведены красным). ИМХО, иначе как в результате протечки, им образоваться неоткуда.

походу весь шов але. потрескалсо. сварили хреново черняшку с нержой. сливайте воду

сварили хреново черняшку с нержой
+100

Была похожая проблема с «самоваром» на трубе банной печки — жёстко прикрученная сливная труба при смене крана «сыграла» и получилась трещина в сварке.
Замазал «холодной сваркой» и всё нормально года четыре.
ЗЫ. Правда щель была не в топку, а в наружном периметре.

Короче, будущим летом, если поеду в деревню, запасусь горчичным порошком и холодной сваркой.

Для начала отмою котел и трубу от известковых потеков, чтобы стало видно сами стыки и швы. Залью бак водой и попробую понять, где именно сочится.
Затем прокипячу с горчицей, по совету п-ф. 😛
А если не поможет — попробую зачистить, обезжирить, и замазать холодной сваркой.

Есть еще мысль: проклеить швы изнутри и снаружи алюминиевой лентой. Это не устранит саму течь, но зато позволит перенаправить вытекающую воду мимо топки, просто на камни или на пол парилки.

Специалистов по сварке просьба не беспокоиться: разбирать печь и везти ее куда-то для заваривания течи никто не станет. 😊

Я ни чего не обезжиривал и не обесизвещивал.
С горчицей кипятить — глупость, ибо никакая горчица не почистит так, как чистят кислота или щёлочь.
Кроме того — в горчице раст.масло и смолы присутствуют и потом ещё от них промывать придётся.
Первая моя мысль по реанимации бака была заливка днища свинцом (при предварительной обработке ортофосфорной кислотой и подогревом).
На у друга, что был в гостях.. в машине была «холодная сварка».
Вот её и замазали на «один разок», что бы попарится.
До сих пор держится.

есть народный способ ремонта водопроводных труб и баков при помощи бетонной смеси. то есть мона попробывать залить вокруг трубы раствора

Бетоном другие баки заливают.
Где термоперепадов нет и грязюка в воде есть.
.

В деревне котел, который в печке стоял, эпоксидкой заделывали. До сих пор работает, не течет.

Postoronnim V
С горчицей кипятить — глупость, ибо никакая горчица не почистит так, как чистят кислота или щёлочь.

я правильно понимаю, что бак выполнен в виде кубика, с проходящей через него трубой, и все это надевается на короткую топочную трубу ?
если так, то кубик просто снимается, переворачивается и заваривается после очистки от накипи
при желании вырезается из металла кольцо. приваривается к дну кубика и обваривается вокруг трубы.
печку для этого никуда везти не придется.

Был опыт применения горчицы в дырявом радиаторе. Тёк струйкой. Столовая ложка на систему, ну сколько там воды? Литров 12-14. Затягивает реально быстро. Прямо на глазах. Но. Дело было зимой.
Вечером слил, Утром залил свежей водички. Всё течь открылась.
До меня дембель каждую смену выстрагивал в радиатор кусок хозяйственного мыла. Эффект тот же. Печку засадил наглухо.

Может изучить тему профгерметиков радиаторов. Тех что б залил — слил и держало. Есть ли такие? Не нужно ли им давление чтоб проникнуть в трещину? Не будет ли полимеризации по открытой поверхности воды в баке?

TSV
я правильно понимаю, что бак выполнен в виде кубика, с проходящей через него трубой, и все это надевается на короткую топочную трубу ?

Может изучить тему профгерметиков радиаторов.

Nick Brake
Хотя про способ отмывания посуды с помощью горчицы я тоже знаю..

У тикуриллы есть высокотемпературная краска для воды, я ею бак из чернины выкрасил. Она бы решила проблему, но дорогая.

Как вариант — горчица или герметик для радиатора. Не знаю правда годится ли вода после герметика для радиатора для мытья, ну это наверно написано в составе герметика , можно прикинуть.
А так , чтобы надежно — бак , насколько вижу по фото, вполне съемный. Разбирать там много не надо — приподнял дымовую трубу и снял бак и все. А там заварить как надо у спецов или пропаять швы. Паять можно и на месте — купите баллон и горелку с МАПП-газом, он дает приличную температуру пламени, можно паять без кислорода и запаять бак.
p.s. Сам этим летом разбирал печь в бане («Тунгуска») — прогорела камера под камнями и с боков тоже . Пришлось резать ее пополам (иначе не достать было) и заново вваривать карман под камни и потом опять сваривать половинки. Получилось нормально, уже работает. Это я к тому, что нормально привести бак в порядок — скорее всего придется снимать и варить, а то так и будет подкапывать, а потом будет за ночь вытекать весь. Или заменять на новый (но зачем, если этот легко поддается ремонту)

TSV
я правильно понимаю, что бак выполнен в виде кубика, с проходящей через него трубой, и все это надевается на короткую топочную трубу ?
если так, то кубик просто снимается, переворачивается и заваривается после очистки от накипи
при желании вырезается из металла кольцо. приваривается к дну кубика и обваривается вокруг трубы.
печку для этого никуда везти не придется.

Это если течь по нижнему шву кубика около трубы. А вот если дырка в трубе внутри кубика — тут придется вырезать трубу, заваривать и вваривать обратно. Хлопотнее немного, но тоже все делается на месте. Сварочные инверторы сейчас легкие, притащить в деревню никаких трудов, да и напряжения на электрод 2 мм всегда хватит в деревенской сети.

похожая ситуация-то же сварка работать проблематично было.
лет 5 назад промазал холодной сваркой которая дофига держит емпературы.
так и стоит.
только брал не которая колбаской-что то она не пристала а два отдельных брусочка которые потом между собой разминаешь

Если не сильно текёт а только капает изредка я бы первым делом кипятил воду в малом кол-ве для образования накипи которая и забила-бы отверстие .

Jena-Forst
Холодная сварка для систем охлаждения автомобилей.
Держит +120 гарантированно.

Сначала швы промазать мелом и залить керосин или дизельку.свищь найдёте. 😛

Я бы керосин или соляру туда не лил.
Потому, что потом её придётся как-то отмывать или выжигать что бы хол. сварка нормально прилипла и что бы вода не воняла.
Хол. сварка — это по сути разновидность двухкомпонентной эпоксидки.
А для эпоксидки полезен ацетон. С ним и адгезия лучше и обезжиривает и течь с ним точно так же, как и с керосином найти можно и водой смывается без остаточных запахов.
ЗЫ. Ну или вот ещё спирт применить можно.

Я бы керосин или соляру туда не лил.
Потому, что потом её придётся как-то отмывать или выжигать что бы хол. сварка нормально прилипла и что бы вода не воняла.

Ружейные стволы эпоксидкой не склеивают.
Керосин там пользуют в виду очень хорошей протекучести, но эпоксидка к нему липнет плохо ( т.к. всёж слегка маслянист) и ежели он где в микропорах останется — то потом меж металлом и эпоксидкой просочится и эпоксидка отвалится.

Если я правильно понял — дымоход приварен вверху и внизу прямо к емкости для воды.
Я бы сделал так — разобрать трубу (судя по всему она из колен нержи, не должно сложностей возникнуть). Снять бак — вырезать из него трубу.
Вварить в бак трубу большего диаметра — чтобы в неё внутрь вошёл дымоход с небольшим зазором. Собрать всё обратно, одев на дымоход бак через вваренную в него трубу (пусть бак встанет хоть дном на камни).

Такой вариант исключит разрыв сварного шва от перепада температур.
А в имеющейся конструкции сварные швы дымоход-дно и дымоход-верх бака ещё и держат на себе вес бака с водой (килограмм под сотню, наверное). Что тоже плохо сказывается на их прочности.

Postoronnim V
Ружейные стволы эпоксидкой не склеивают.
Керосин там пользуют в виду очень хорошей протекучести, но эпоксидка к нему липнет плохо ( т.к. всёж слегка маслянист) и ежели он где в микропорах останется — то потом меж металлом и эпоксидкой просочится и эпоксидка отвалится.

ну стволы хз, а так много чего клеют. йа например базу клеил на ружжо. как раз высотемпературным составом для свечек. потом пришлось греть до синевы и отбивать молотком.
а так — песал выше — заклеен поддон на моторе. причом без демонтажа оного и не сливая масла. в смысле ваши испуги несколько преувеличены.

п-ф
необязательно изнутри. мона снаружи. кистью керосин с красителем, потом протереть и известью побелить. оно покажет. это воще то штатный способ дефектовки орудийных стволов

Вобшемто кистью и делали,счас есть аэрозоли.да WD40 можно.

любой жидкий ключ вполне

Ну так легко проверить — полейте железяку керосином и приляпайте туда хол. сварку или эпоксидку.

А какой сакральный смысл в этой «проверке»? И без нея известно что под любой клей надо обезжиривать. А холодную сварку лепить мокрыми руками

Ну так обезжирить щель в баке — куда ж проще.

Дык в щель штолэ будете клей але?

Так нафига оно нужно зажиривать, что бы потом обезжиривать?
Что бы трудности героически преодолевать?

Тупите или прикалываетесь?

Может кто то другой тупит и прикалывается.
Я нет.
1. Нафига оно нужно унавоживать керосином, что бы потом его отмывать и всё равно не отмыть из трещин? Только если выжигать со всеми последствиями перегрева бака насухую.
2. Почему не воспользоваться ацетоном, который однозначно текучее воды и адгезии эпоксидки только на пользу?
3. Зачем нужны бубнотанцы с определение щели, если проще и быстрее замазать хол. сваркой все щели сразу?

если бак висит на трубе, то все-равно отвалится через какое-то время и будет течь
по-хорошему надо под бак подставку. чтоб упирался на печь
и трубу обварить по кругу.

Postoronnim V
Может кто то другой тупит и прикалывается.
Я нет.
1. Нафига оно нужно унавоживать керосином, что бы потом его отмывать и всё равно не отмыть из трещин? Только если выжигать со всеми последствиями перегрева бака насухую.
2. Почему не воспользоваться ацетоном, который однозначно текучее воды и адгезии эпоксидки только на пользу?
3. Зачем нужны бубнотанцы с определение щели, если проще и быстрее замазать хол. сваркой все щели сразу?

См. Выше — тупите или прикалываетесь? С чего вы вдруг решили что то кто-то будет лмть керосин?
Во вторых — могу только повторить шта можно.заклеить поддон прям на двигле не сливая масло. А вы тут про какой-то керосин.
В третьих — в одной из прошлых жизней был отрицательный опыт растапливания самовара керосином. С похмелья проблевацца с такого чая как два пальца. Но после пары кипячений вся керосиновая вонь уходит

сталь заваривать электродами по стали
чугун никелевыми

Более 100 градусов — там тупо быть не может, пока вода есть)))
Что до холодной сварки — вполне рабочий химикат.

Postoronnim V
Ну так легко проверить — полейте железяку керосином и приляпайте туда хол. сварку или эпоксидку.

Эта. Керосин — он маслянистый. А клеят эпоксидкой — обезжиренные поверхности. Обезжиривать обычно принято бензином, уайтспиритом или спиртом.

Читайте также: Как рубят баню из бревна

Уайспирит тот же керосин. Бензин тоже создает масляную пленку. В смысле растворителями ну но. Больше ничего минеральные жыры не але

М0М
Если я правильно понял — дымоход приварен вверху и внизу прямо к емкости для воды.
Я бы сделал так — разобрать трубу (судя по всему она из колен нержи, не должно сложностей возникнуть). Снять бак — вырезать из него трубу.
Вварить в бак трубу большего диаметра — чтобы в неё внутрь вошёл дымоход с небольшим зазором. Собрать всё обратно, одев на дымоход бак через вваренную в него трубу (пусть бак встанет хоть дном на камни).

Смотря какой бак. У меня бак такого же самоварного типа 50 литров — нормально держится. Перепада температур в швах не будет — металл и вода, отвод тепла всегда эффективный. Так что городить внутреннюю трубу — на мой взгляд излишне усложнять конструкцию, тем более ничего особо для разгрузки шва не получится,ну разве что подпорки соорудить . А вот нагрев бака снизится — за счет воздушной прослойки между дымовой трубой и трубой бака. В общем — на мой взгляд излишние хлопоты.

У меня есть подозрение, что шов пострадал из-за того, что однажды печку протопили без воды (просто хотели нагреть баню в холодное время, у нас там в предбаннике можно ночевать, вот и разожгли огонь).

Вообще по предыдущим советам — если будущим летом поедем в деревню, то первым делом полностью промою бак изнутри и снаружи, чтобы очистить от накипи.

Затем — подсушу, наберу немного воды, и попытаюсь найти место течи (или еще каким-нибудь методом).
Но только без керосина. а то потом баней пользоваться будет невозможно. Да и где его сейчас найти, керосин этот. 😞

А дальше — по ситуации. Если удастся у соседей в деревне найти сварочный аппарат (например, есть пенсионер-автомобилист, который сам ремонтирует свои машины, у него в гараже наверняка есть), тогда приподниму трубу, сниму бак с трубой, и отнесу к нему, попробуем заварить.

Если сварщика нет — тогда поэкспериментирую с холодной сваркой.
Или наоборот — сперва холодная сварка, потом сварщик. 😛

Nick Brake
первым делом полностью промою бак изнутри и снаружи, чтобы очистить от накипи.

неужели у вас бак самоварного типа и вода в нём не кипит?

Да и где его сейчас найти, керосин этот.

неужели у вас бак самоварного типа и вода в нём не кипит?

Кипит и что? Пока вода в баке — температура бака не выше 100 градусов, причем ВСЕГО. Стенка жаровой трубы может быть чуть больше — но незначительно, так как тепло постоянно снимается водой. А чтобы там было 400 градусов — бак надо под давлением 40 атмосфер держать. В общем — пока в баке вода — температурная нагрузка на сварные швы ничтожна. А вот пустой бак нагреть — по разному может получится, может и шов деформироваться.

Да понятно, что не перегреется выше 100. Я про то, что кипение воды в баке для бани (тем более прямо в парилке) не есть хорошо. Влажность повышается неконтролируемо, парит постоянно, того и гляди паром обожжёшься. Тем более в баке у ТС нет вывода пара никуда.
У меня был кипящий бак, я задолбался холодную воду доливать.
Повесил бак сбоку печки, греется чуть дольше (не критично), зато больше не кипит. И топить можно без воды, если вдруг понадобится.
Поэтому и рекомендовал ТСу сделать зазор между вытяжной топочной трубой и водой в баке (вварить в бак трубу чуть большего диаметра, чем топочная).

Ну разве что для предотвращения кипения длительного. У меня это несущественно — печь типа «тунгуска» — калориферная, она нагревает баню очень быстро и бак не успевает закипеть всерьез — час и баня готова, час-полтора паришься — бак только-только закипит.Опять же из-за высокой эффективности нагрева расходую мало дров и бак не перегревается, когда паримся — в топке пара поленьев для поддержания температуры — на кипение «ключом» уходящего тепла не хватает. Даже при топке 4-5 часов (поддерживаю температуру пока друзья не приедут в баню) бак не кипит ключом , испарение довольно незначительное, так как дров для поддержки идет мало.

М0М
Да понятно, что не перегреется выше 100. Я про то, что кипение воды в баке для бани (тем более прямо в парилке) не есть хорошо. Влажность повышается неконтролируемо, парит постоянно, того и гляди паром обожжёшься.

Тем более в баке у ТС нет вывода пара никуда.

Nick Brake
А как, по-Вашему, в бак попадает холодная вода? 😊

Я имел в виду — нет вывода пара никуда, кроме как естественным образом через крышку в парилку.

М0М
Я имел в виду — нет вывода пара никуда, кроме как естественным образом через крышку в парилку.

Источник статьи: http://guns.allzip.org/topic/89/2494711.html