Цилиндрованный брус для бани

Особенности строительства бани из оцилиндрованного бруса

Любой банщик скажет, что классическая русская баня должна быть построена из дерева. Это материал имеет множество сильных сторон, подходит для возведения любых зданий. Бани из оцилиндрованного бруса — элитный вариант строительства. Такие постройки выглядят массивно, красиво. Привлекательность пиломатериала не делает постройку парилок чем-то сверхсложным. Возвести баню из бруса может и обычный дачник, если изучит особенности этого процесса.

Требования к сооружениям

Оцилиндрованная баня должна соответствовать государственным требованиям, которые предъявляются к подобным постройкам. Они касаются расположения здания, правил пожарной безопасности, санитарных норм.

Требования по СНиП 2.08.01-9:

1. Допустимое расстояние от деревянной постройки до жилого дома — 5 метров. До соседнего участка — 3 метра. До ближайшего водоема, скважины, колодца — 20 метров.
2. Постройка должна возводиться на самом высоком месте участка.
3. При строительстве бани владелец должен учитывать результаты векторной диаграммы «Роза ветров», которая позволяет оценить направление ветра в конкретном месте. При растопке печи дым не должен задымлять соседние здания.

Правила пожарной безопасности:

1. Для сборки дымохода нельзя использовать асбестоцементные трубы. Этот материал имеет низкую устойчивость к перепадам температуры.
2. В области прохождения трубы для отвода дыма через потолок должно присутствовать отверстие диаметром до 75 см. Его края должны быть обиты негорючим материалом.
3. Деревянные поверхности должны быть обработаны огнестойкими пропитками.
4. Внутри банных помещений должна быть установлена эффективная система вентиляции (если есть возможность — принудительная).
5. Электроприборы должны быть заземлены.
6. Поверхности, прилегающие к печи, должны быть закрыты отражающими листами из металла с подкладкой из негорючего материала.
7. Двери в бане должны открываться наружу.

Особенности регистрации

Перед строительством нужно изучить, какие сооружения человек может возводить на собственной земле:

1. Регистрации подлежат большие здания с коммуникациями и массивным фундаментом. Подобные постройки должны иметь большие габариты, водо- и газопровод, канализацию, жилые комнаты, 2 этажа, монолитное основание.
2. Регистрации не подлежат хозяйственные постройки. К ним относятся бытовки, сараи, гаражи, мастерские, навесы, времянки. У них небольшие габариты, легкий фундамент.

Преимущества и недостатки построек

Положительные стороны:

1. Экологичность. Дерево не выделяет вредных веществ при эксплуатации. Проводить банные процедуры в брусовых постройках полезнее.
2. Естественная вентиляция. Древесина имеет волокнистую структуру, она может «дышать». Это позволяет обеспечить естественную циркуляцию воздуха, насытить помещение кислородом.
3. Доступная цена. Оцилиндрованный брус дороже пеноблоков, но дешевле кирпичей.
4. Быстрый монтаж. Сруб из бревен со стропильной системой можно возвести за неделю. Скорость зависит от опыта строителей, их количества.
5. Низкий показатель теплопроводности. Зимой в деревянных банях тепло, а летом прохладно. Чтобы тепло удерживалось дольше, нужно законопатить стены.
6. Привлекательный вид.

1. Дерево необходимо пропитывать антисептиками, чтобы защитить от воздействия внешних факторов, появления плесени, грибка.
2. После постройки бани из бруса нужно ждать усадки, если древесина была влажной.

Если правильно обработать древесину, можно нивелировать недостатки материала.

Расчет габаритов

При расчете габаритов бани нужно учитывать:

1. Наличие свободного пространства.
2. Количество посетителей бани.
3. Толщину стен с декоративной отделкой, утеплителем (если постройка расположена в холодной климатической зоне).
4. Количество комнат (основные — парная, душевая, предбанник).

Проектирование и составление чертежа

Перед началом строительства нужно составить чертеж будущего здания. Если нет желания придумывать что-то новое, можно использовать стандартный вариант планировки. Типовые проекты:

Размеры выбираются зависимо от наличия свободного места, количества посетителей, финансовых возможностей.

Подготовка материалов и инструментов

Чтобы избежать трудностей в работе, нужно купить заранее просушенный пиломатериал. Кроме бруса нужно подготовить:

• стропила, потолочные балки, доски, рейки;
• дрель, шуруповерт;
• болгарку, диски по металлу;
• арматуру;
• песок, щебень;
• рубероид, битумную мастику;
• пароизоляционную пленку, утеплитель;
• набор стамесок;
• ручную ножовку по дереву;
• строительный уровень, рулетку;
• кувалду, молоток.

Дополнительно понадобятся расходники для прокладки коммуникаций.

Возведение

Процесс возведения бани из оцилиндрованного бруса состоит из нескольких этапов. Чтобы было проще возводить постройку, следует нанять бригаду рабочих.

Фундамент и пол

Для бани из оцилиндрованного бруса подойдет ленточный фундамент. Изготовление основания:

1. Колышками с нитью отметить расположение траншей.
2. Лопатами выкопать траншеи шириной 40 см и глубиной до 80 см (зависит от точки промерзания грунта).
3. Из досок, брусков сколотить составные части опалубки. Внутренние поверхности обшить плотной полиэтиленовой пленкой.
4. Установить деревянные щиты вдоль траншей, подпереть их.
5. Из проволоки связать армирующий каркас.
6. На дно траншей засыпать слой песка толщиной 15 см.
7. Поместить внутрь опалубки усиливающий каркас из арматуры.

Останется залить опалубку цементом на высоту 50 см над землей, дать основанию застыть. Для этого понадобится минимум 4 недели.

Стены

1. Обмазать фундамент битумной мастикой.
2. На поверхностях разложить куски рубероида.
3. Закрепить первый обвязочный брус, который рекомендуется пропитать отработанным машинным маслом.
4. Остальные венцы уложить как стены из других видов венцов. Бревна раскладываются друг на друга через вырезанную чашку, сбиваются вместе чопиками, через просверленные отверстия.

Окна и двери

Оконные проемы можно прорезать в готовых стенах после сборки сруба. Чтобы торцы не расходились в разные стороны, в них вырезаются вертикальные углубления, в которые забиваются металлические уголки. Дверные проемы лучше спроектировать заранее, чтобы сэкономить пиломатериал.

Потолки и крыша

Для большой бани лучше обустраивать двускатную крышу с мансардой. Особенности:

1. Стропильные секции лучше собрать на земле, а потом поднять на крышу. Закреплять их нужно на потолочных балках или мауэрлате.
2. Оптимальный шаг между потолочными балками — 60 см. Так будет проще закреплять плиты минеральной ваты, чтобы утеплить потолок.
3. Отдельные стропильные секции собираются в единую конструкцию с помощью обрешетки, контробрешетки.

Коммуникации

Прокладывать коммуникации рекомендуется до начала отделочных работ. Нужно дождаться усадки сруба, установить окна, двери, закрепить кровельный материал. После этого можно заниматься коммуникациями.

Электричество

Особенности проведения электричества:

1. Выключатели, розетки должны находиться внутри предбанника или любой зоны отдыха.
2. Светильники должны иметь герметичный корпус, чтобы внутрь не попадала влага.
3. Провода должны проходить через гофры, чтобы быть защищенными от воздействия внешних факторов.

Канализация

Особенности обустройства канализации:

1. Канализацию лучше собирать из пластиковых труб.
2. Слив в душевой при бетонном полу должен обустраиваться в самой нижней точке помещения.
3. Сток следует закрыть решеткой.

Водоснабжение

Воду можно провести от центральной системы подачи жидкости, колодца или скважины. При прокладке трубопровода нужно установить 1–2 точки слива, чтобы на зиму выводить воду из системы.

Обработка стен

Чтобы древесина не разрушалась под воздействием влаги, на ней не образовывалась плесень, грибок, ее нужно правильно обработать. Углубления, трещины, сколы можно заделать шпатлевкой по дереву. После этого нужно покрыть поверхности защитными антисептиками.

Тепло- и гидроизоляция

Для парилки, моечной комнаты для утепления нужно использовать пеностекло. В предбаннике можно укладывать минеральную вату. Для гидроизоляции лучше использовать фольгированную пленку.

Отделка

При правильной обработке древесины, внешнюю отделку сруба делать не нужно, поскольку у материала привлекательный вид Внутренняя отделка обязательна.

Внутренняя

1. Поверхности в парной нужно облицовывать вагонкой.
2. Для отделки моечной можно использовать пластиковые панели, натуральный или декоративный камень, керамическую плитку, вагонку.

Внешняя

Нет смысла строить парилку из оцилиндрованных бревен, если они будут закрываться декоративным материалом. Достаточно правильно обработать древесину, чтобы она не разрушалась под воздействием внешних факторов.

Бани из оцилиндрованного бревна являются самыми привлекательными из других видов деревянных построек. Этот вариант строительства наиболее приближен к классическим русским парилкам, с которых начиналось банное искусство. Можно возвести постройку с беседкой, верандой.

Источник статьи: http://probani.guru/inter-eriobustro-stvo/banya-iz-otsilindrovannogo-brevna/

Баня из бруса или бревна что лучше 10 критериев выбора

Как и по каким параметрам выбрать

Определяемся с проектом

Как я писал выше, я хотел бы баню с мансардой. Это первое требование. Изначально я планировал построить баню с мансардой 6х6. Но в связи с требованием постройки сооружений на участке не ближе 3 метров к забору, такой размер бани оставил бы на участке мало места (у меня ещё дом, гараж, грядки и детская площадка). Тем не менее, в противовес к этому я хотел бы иметь в бане:

• просторную комнату отдыха
• просторную мансарду
• отдельную душевую
• парную
• отдельную прихожую

Поэтому я всё же остановился на среднем выборе проекта 6х5.

Как видите, всё есть. Поэтому первый совет
по выбору проекта сруба бани:

Выбор фундамента

Всё зависит от почвы и тяжести конструкции. Для большинства почв и построек универсальным будет выбор мелкозагубленный ленточный фундамент из монолитного железобетона. Также возможен выбор самого надёжного плитного железобетонного фундамента или более экономичного из винтовых свай.
Я остановился на универсальном ленточном.

Выбор материала стен

Существуют следующие виды стен бани:

• из оцилиндрованного бревна
• из клееного бруса
• из профилированного бруса
• по каркасно-щитовой технологии

Лично я не сомневался ни на секунду – баня должна быть из оцилиндрованного бревна. Клееный брус – дорогой, каркасно-щитовая технология – не для бань. Баня должна «дышать». Профилированный брус – дело вкуса. Я хотел сруб из брёвен (А точнее, сруб в лапу). Третий совет

Выбор кровли

На самом деле – дело вкуса. Я выбрал металлочерепицу из-за соотношения цена-красота. Более бюджетный вариант – рубероид. Более дорогой, но эстетичный – мягкая кровля. Четвёртый совет
:

Бюджет

Наверное это самый решающий фактор. Как сэкономить на строительстве бани должен решать каждый. В моём варианте готовая баня под ключ с электрикой, подключением сантехники и отопления обходилась в районе 900 000 – 1 000 000 рублей
! Не хило. На чём можно сэкономить?

• Фундамент – ленточный — залить самому/нанять людей. Свайный – вкрутить сваи с другом. Экономия от 100 000 рублей.
• Стены – сруб поставить самому – будет сложно, поэтому экономить можно только на виде материала. Каркасный и из оцилиндрованного бревна – самые экономичные варианты. Экономия от 150 000 рублей.
• Кровля – если вас интересует бюджет кровли, то рубероид обойдётся около 50 000 рублей, ондулин – 120 000 рублей, металлочерепица – 130 000, мягкая кровля – 150 000 – 200 000 рублей. Выбор за вами. По мне, так металлочерепица – универсальный вариант.

Итого, по моим подсчётам можно сэкономить от 200 000 до 400 000 рублей
.

Ищите на чём можно сэкономить.

Итак, как выбрать баню – решайте сами. Я привёл вам основные факторы на своём примере. Удачи!

О правилах заготовки бревен для строительства сруба

Заготовка – важнейший процесс, от которого будет зависеть состояние сруба на долгие годы. Для сруба отбирают древесину хвойных пород, гниль и червоточины не допускаются. Лес должен быть ровный, лучше одинаковых толщин. Заготовка проводится только зимой, в начале. На этот момент влажность древесины минимальная, а содержание природной смолы и эфирных масел, являющийся природными антисептиками, наибольшее. Такой лес значительно меньше подвержен болезням древесины.

Диаметр бревен важен при заготовках, минимально 220 мм, лучшим считается наибольший.

После заготовки лес как можно быстрее вывозят к месту, где будет сделана окорка

При окорке также важно не повреждать верхний слой бревна, под корой и лубом. Внутренний рыхлый слой больше подвержен воздействию окружающей среды, при этом сушка происходит слишком быстро

Из-за этого поверхность таких бревен может получиться с трещинами. Плотники говорят, что глубокие сантиметровые трещины появляются только в бревнах, которые обрабатывали механизированно, фрезами или электрофуганками.

После того, как кора снята, ее собирают и сжигают, так как в коре обычно селятся жуки- древоеды и прочая ненужная компания.

Если деревья срублены в начале зимы, то их можно выдержать, не снимая кору, до весны. При летней валке – не больше 15 дней. Грибковое заболевание, заметное на глаз, как синева стволов, начинает прогрессировать при потеплении воздуха свыше 10⁰С. При продаже леса всегда рассказывают покупателям о полной безобидности и повсеместности «синевы», но это все же болезнь, и лучше обойтись без нее.

После того, как бревна окорены, их складируют в штабеля с вентилируемыми промежутками 4-5 см, для проветривания и сушки. Штабеля собираются на обрезках бревен или толстых досках с ограничителями- клиньями на концах, чтобы не дать бревнам раскатываться. Под штабель нужна гидроизоляция – слой толстой полиэтиленовой пленки или любой другой рулонный материал.

Бревна в нижний ряд укладывают желательно одного диаметра. Следующий ряд бревен укладывается на доски, закрепленные к бревнам нижнего ряда. Доски должны быть не тоньше 80 мм. Конструкция штабеля должна быть жесткой и зафиксированной в обоих направлениях. Сверху над штабелем устанавливают двускатную крышу для защиты от дождя и снега. Чтобы в дальнейшем было удобнее брать бревна на сруб, внизу укладывают тонкие бревна, в верхнем ряду – самые толстые.

После укладки штабеля все спилы бревен обмазывают битумом, клеем ПВА или глиной для того, чтобы сушка проходила равномерно по всей длине ствола.

Если Вы планируете выполнять сруб без уплотнения между венцами с тем, чтобы через полгода- год разобрать и переложить его в постоянном варианте, то можно начинать рубку и из непросушенных бревен. Но если Вы рубите сруб на постоянное место, сразу с межвенцовыми уплотнителями, то необходимо брать бревна, которые сохли в штабеле минимум 1 год.

Всем понятно, что, если рубить из сырого леса, а во избежание появления проблемы плесени и грибка сделать обильную антисептическую обработку, особой пользы от такого дерева не будет. Кроме того, может и не помочь, поскольку дерево, имеющее внутри влагу, не удается пропитать антисептиком, он подействует только на верхний слой бревна. Еще хуже – это лакировать сырое дерево, даже при условии антисептической обработки. Это верный способ создать условия для быстрого распространения гнили во внутренних слоях дерева. Срок службы такого сруба можно примерно оценить в 15-20 лет, в условиях постоянного ухудшения экологичности и безопасности. Просушка бревен до «равновесной» влажности должна занимать не менее двух лет, такова традиционная технология. И если ее соблюдать, то трещин в стенах, сильной усадки дома и разнообразных щелей по углам Вы в своем доме не увидите, так же, как и болезней древесины. Деревянных сруб может служить более 100 лет, это проверено веками строительной практики. Послужит и детям, и внукам.

В следующей теме — о конструкции сруба и способах рубки.

Общее описание бревенчатого сруба бани

Информация.
Бревенчатая баня хороша тем, что стены ее быстрее нагреваются, дышат, впитывают влагу. В бревенчатом строении легче поддержать нужный микроклимат.

Стыкуются брёвна соседних венцов по полуцилиндрической поверхности шириной 12–14 см. Соединения получаются закрытыми от попадания влаги, так как паз выбирается с нижней стороны бревна. Тщательно законопаченные, они не становятся мостиками для ухода тепла. Соединения венцов в срубах бани из рубленного бревна утепляют мхом, льняной паклей, джутовой лентой, войлоком).

Бревно должно быть строевым (для строительства), а не пиловочным (для создания пиломатериалов). Для бани часто выбирают бревно «двадцатку», реже — 24-сантиметровыое.

Защита бревенчатых стен

Ставят баню из бревна на (с цоколем полуметровой высоты) или на винтовые сваи.

Для защиты бревна от намокания фундамент делают вентилируемым — устраивают продухи со всех сторон (на зиму их закрывают). Не экономят на свесах крыши. Чем свесы больше — тем лучше. И чем выше баня, тем длиннее потребуются свесы.

Стоит помнить, что расстояния между строениями — это расстояния между их проекциями на землю.

Важно!
Минимально возможные расстояния между постройками, до деревьев рассчитаны специалистами и прописаны в нормативно-правовых актах. Их соблюдение проверяют государственные службы и местные власти

Особого внимания справедливо удостоен аспект пожарной безопасности. Важнее всего выдерживать расстояния между деревянными сооружениями (или если хотя бы одно из них — деревянное).

Есть нормы расстояний, касающиеся именно бань, вне зависимости от материала (например, от бани до птичника).
Соблюсти следует максимальное из всех значений.

Сруб бани из бревна обрабатывают антисептиком и антипиреном. Особенно тщательно защищают пол, лаги для его настила, нижний венец — под полом.

После использования бани по назначению её хорошо проветривают.

Какой сруб лучше для бани

Бревенчатые постройки различаются по общей площади и по количеству этажей. Для бани чаще предпочитают небольшой одноэтажный сруб с террасой, площадь одного этажа — 30–50 м2.

Бревна для сруба бывают тёсанными (струганными) или оцилинрованными (со спиленным внешним слоем под заданный диаметр).

В чём проигрывает тёсаному:

1. трещины появляются раньше и большего размера;
2. сруб выглядит неестественным;
3. технология обработки удаляет самый плотный заболони;
4. скрыты показатели качества древесины, заметные на внешнем слое;
5. техника обработки — торцовочной пилой, фрезой — делает древесину более уязвимой, бревно скорее гниёт и разрушается (топор, рубанок не пилят, а рубят, не «лохматя», а сплющивая волокна);
6. требует большего расхода пропитки;

Основное достоинство бревна, прошедшего оцилиндровочный станок, — скорость и простота возведения стен.

Полукруглые стыки одинаковой ширины не продуваются и делают стену более устойчивой.

В итоге хозяин получает красивый сруб бани, который не требует дополнительной обшивки стен.

Но эксплуатационные качества сруба из бревна гораздо выше, если у отдельных бревен вручную стёсан камбий (слой, что сразу под корой, гигроскопичный и привлекательный для жучков).

При этом должны быть захвачены лишь 1–2 годовых колец заболони (слоя между ядром и камбием), а поверхность хорошо отшлифована.

Информация.
Рубанок удаляет слишком толстый слой древесины. Скобель — более бережный инструмент, предназначенный как раз для этой операции.

Как выбрать сруб для бани

Возведение сруба возможно из лесных материалов хвойных и лиственных пород. Допустимые к использованию породы древесины и параметры строительных материалов из неё прописывают государственные стандарты.

Хвойные породы

Постройки возводят из сосновых, еловых, пихтовых и лиственничных брёвен сортов 1 и 2, средней толщины — 14–24 см, длиной 3–6,5 м. Нередко можно встретить дикий сруб бани — это когда бревна могут сильно отличаться по диаметру от венца к венцу, также могут отличаться вылеты бревен из стен. Всё это создаёт картину хаотичности постройки сруба, но вместе с тем делает постройку натуральнее, естественнее.

Сруб бани из кедра возводить нельзя в силу того, что при нагревании это дерево выделяет в воздух опасные для здоровья вещества!

Традиционно на хвойную бревенчатую баню идут смолистые, мягкие, тёплые породы — сосна и ель. Один или два нижних венца выполняют из лиственницы — более твёрдой, плотной и прочной. (Лиственница идёт и на балки — под пол и под стропила).

Информация.
В еловой бане париться приятнее, в сосновой — полезнее. Ель хорошо отводит наружу лишнюю влагу, сосна — лучше дышит. В долговечности одна другой не уступает.

Сруб бани из лиственницы обойдётся дороже (из-за более высокой цены материала и работ — лиственница тяжела в обработке). Стены бани будут холоднее (почти на треть) и тяжелее. Запах этой древесины при нагревании не всем по вкусу.

Зато огнестойкость лиственницы вдвое больше, чем у сосны. Повышенную влажность она переносит гораздо лучше, чем другие породы, и не проигрывает оцилиндровке. (Ядро её ствола прочное и влагостойкое, заболонь слабее и очень узкая).

Лиственные породы

Для сруба из древесины лиственных пород подходят брёвна 2-го сорта толщиной 12–24 см и длиной 4–6,5 м.

Причем, если стены сруба задуманы большей протяжённости, чем 6,5 м, то конструкцию усложняют внутренними капитальными перегородками.

Бани строят из стволов клёна, берёзы, осины, тополя, липы, ивы, бука, ильма, граба.

Ясень не подходит для влажных помещений. На закладной венец (и лаги для пола) идёт дуб.

Осину считают некрасивой и слишком мягкой (она быстро растет и не успевает набирать прочность). Подходящую для строительства толщину дерево набирает поздно, когда ствол начинает разрушаться изнутри. Но если осина была повалена здоровой, она надолго остаётся прочной. На поверхности строганного бревна образуется неприглядная, но полезная для древесины защитная плёнка. В результате осина:

1. не боится влажности;
2. плоховозгораема;
3. непривлекательна для большинства вредителей;
4. продаётся по небольшой цене.

Срубы бани из осины распространены: можно купить большой объём древесины, выбрать деловые брёвна, а остальные пустить на дрова. После шлифовки осиновый сруб выглядит прилично, а пар в осиновой парной более «мягкий», чем в срубе бани из сосны.

Осиновая баня плохо «дышит», помещение требует добросовестного проветривания после использования по назначению.

Липа по неровности и мягкости схожа с осиной, но подвержена гниению. Строят липовые срубы бань из бревна своими руками из-за неповторимого аромата древесины. В крайнем случае, липовыми делают только верхние венцы, или только полки — они не нагреваются так сильно, как из плотной древесины.

Берёза твёрже осины и липы, менее склонна к загниванию во время роста. Берёзовая древесина лучше прогревается.

Обработка бревен для сруба

Основное правило строительства сруба – это обработка исключительно ручным инструментом. Понятно, что это правило выполнять не всегда возможно. Сейчас срубы в основном не рубят, а «пилят». Не только заготовка древесины, но и выборка продольного паза, обработка углов делается бензопилой. И это понятно, скорость строительства должна стать как можно выше, а трудозатраты ниже. Но надо знать, что при таком способе обработки волокна-капилляры древесины, в которых накапливается влага, остаются открытыми. Получившиеся спилы продолжают впитывать и копить влагу. Показатели внутренней влажности у таких бревен будут выше, чем у рубленых. Вместе с этим растут теплопотери и риск загнивания и поражения плесенью и грибком.

При обработке ручными инструментами – топором, стамесками, скобелем, рубанками и фуганками, древесные трубочки-капилляры оказываются закупоренными и больше не могут забирать и копить воду. В результате сруб лучше держит тепло и значительно меньше болеет. Современные мастера выбирают лучшее из двух технологий – они экономят свое время и труд, работая электроинструментом и бензопилой, но оставляют несколько сантиметров до отметок. А затем делают дорубку при помощи топора и ручных инструментов, закрывая или «затюкивая» капилляры дерева. Специалисты говорят, что при таком способе работы срезы древесины не отличаются от обработанных вручную.

У современных материалов из древесины очень много достоинств. Калиброванное (оцилиндрованное) бревно, профилированный и клееный брус обладают ценными преимуществами и отличным внешним видом. Но одного уникального свойства они по сравнению с цельным бревном лишены. При обработке целостность дерева нарушается, удаляются стойкие внешние слои и обнажаются более рыхлые внутренние. В дальнейшем для того, чтобы добиться необходимой устойчивости к воздействию внешних факторов, проводят периодическую обработку древесины составами для биостойкости, что не делает дерево более экологичным, наоборот. Впрочем, есть и народные безопасные и полезные методы и средства обработки, отрицательным является лишь фактор времени.

Особое уникальное свойство покрытого дерева – его высокая стойкость к заболеваниям.

Выбор древесины для дома из сруба

Настоящий сруб делается из древесины хвойных пород, заготовленной в зимний период. Сосна, дуб, лиственница и ясень являются стойкими для гниения. Как средне стойкие классифицируются кедр, пихта, лиственница и ель. Дерево лиственных пород относится к малостойким и нестойким, эта древесина больше поражается насекомыми и различными заболеваниями.

По стоимости кедр, дуб и лиственница значительно дороже сосны и ели. Древесина сосны пластичная, при ее обработке ручным инструментом проще избежать задиров и сколов. Сосна – сильный энергетический донор. Многие специалисты по деревянному зодчеству считают именно сосновую древесину лучшим материалом для современных частных строителей, причем не только из-за ее экономичности. Ель также хороший вариант, но обрабатывать ее немного сложнее, и она более подвержена разным заболеваниям. Зато теплопроводящие свойства у еловой древесины выше, чем у сосновой, и еловый сруб получится теплее соснового при одной и той же толщине.

Источник статьи: http://teremizbrusa.ru/facts/kakoj-srub-dla-bani-lucse.html