Чем заделать углы бани

Как правильно утеплить углы сруба в лапу: основные материалы и нюансы

«Лапой называют конец бревна, который обработан на пять граней. или жену, когда надо отпроситься на рыбалку с ночёвкой» (автор)

Всем посетителям блога — большой привет!

Сруб в лапу ещё называют «чистый угол» и «сруб с углами без остатков». Народ довольно метко даёт образы технологий углов дома или бани рубленой топором. Именно углы, самый сложный процесс, требующий тщательной подгонки.

Даже небольшие отклонения рубки в лапу создают последствия, из которых самые серьёзные – это продувание углов и нарушение их вертикальности (т.е. баня будет покосившейся). Детальные вопросы о том, как рубить сруб оставим людям профессионально подготовленным, а тема сегодняшнего разговора — утепление углов сруба в лапу.

Из этой статьи вы узнаете:

Вначале разберём плюсы и минусы технологии сруба в лапу

Плюсы:

• Более простой процесс (чем у других способов) вырубки пазов;
• Возможность использовать брус по всей длине (потому и говорят «сруб без остатков»).

Минусы:

• Углы сруба в лапу всегда требуют дополнительного утепления;
• Строение считается не таким устойчивым, как например, при рубке «в чашу».

Однако его отличает более гармоничная форма, ввиду отсутствия выступающих по углам окончаний брёвен. За это, его и называют «чистый угол».

«Желательно, чтобы брёвна для постройки были «одного калибра» и чем толще, тем лучше – будет меньшее количество соединительных пазов. А кроме того, лапа небольшого поперечного сечения быстрее промерзает».

Квалификация рубщика – имеет большое значение

Если работник взявшийся построить сруб, неумело обращается с топориком, неизбежны зазоры на лапе и сама сборка углов получит негативные последствия. Спустя некоторое время дерево высохнет, дом даст усадку и перекосится, а то и вообще.

Единственный бюджетный вариант – вовремя заметить, вставить клинья (вырубленные из дерева той же породы) и проконопатить рассохшиеся места. Это не гарантирует красоту снаружи, но поможет противостоять сквознякам и сырости.

«Для точности, делайте рубку лапы по шаблону, если при сборке, что-то пошло криво и с явными «нестыковками» — замените элементы. Надеяться на авось глупо. Не отреагируешь сразу, получишь щели и перекосы, за которые заплатишь деньгами и нервами».

«Современная технология» рубки в лапу. Очень часто нынешние «мастера» режут лапы бензопилой. И здесь появляется отрицательный момент, о котором не многие знают. Пила срезает с четырёх сторон наиболее плотную «старую» древесину. Остаётся сердцевина, которая всегда более рыхлая, а значит, менее прочная. Кроме того, хороший плотницкий топор в руках опытных мастеров во время рубки «заминает» кольца древесины, бензопила же делает срез гладким, открывая при этом поры древесины.

Итог – срезы бревна, идущие в замок лапы, открыты для воздействия атмосферы и подвержены более быстрому гниению. Вывод: при выборе топора или пилы – выбирайте топор. Но этим «махательным» инструментом выполнить работу гораздо сложнее, придётся долго набивать руку… Бензопила без сомнения — проще и быстрее.

Переходим к теме, как утеплить сруб, а если точнее, его углы. Не вникая в физику процессов, сразу говорю, правильное утепление всегда делается снаружи, то есть извне. Причём, неважно из чего построен дом (дерева, кирпича, разновидностей бетона и пр.). Это подтвердит любой опытный теплотехник. Переходим к рассмотрению материалов.

Традиционные — джутовое или льняное полотно, пакля, мох. Что выбрать? Полотно на основе джута или льна в виде скрученной ленты относительно недавно стало использоваться. Оно удобно в укладке, а за счёт свитой структуры обеспечивается прочность. Кроме того, шов выглядит эстетично.

Правильно выбирайте

Джутовое или льняное полотно. При покупке, ищите утеплитель из первичных натуральных волокон джута и льна. «Какое полотно считается натуральным? То, которое получено после первичной переработки растений и без сторонних добавок».

Заметили, что волокна очень короткие или в них присутствуют обрезки нитей другого цвета – продукт из вторсырья (обычно это переработка мешкотары или ветоши). Не постесняйтесь попросить сертификат, в котором должно быть указано исходное сырьё, наличие примесей и добавок, а главное, пропорции их соотношения (в %).

К информации: все джутовые и льняные ткани производятся по одной технологии, которая по большому счёту не менялась последние сто лет. Оборудование и затраты также сопоставимы. Поэтому снижение цены готовой продукции, возможно по причине низкокачественного сырья (например, вторичного) или за счёт уменьшения общей массы сырья (это значит, ниже будет плотность, прочность и долговечность). Это скажется на качественных параметрах утеплителя, а значит, на комфорте жизни в будущем доме.

«Когда есть несколько вариантов покупки джутового или льняного полотна, не стремитесь купить дешевле. Низкая цена, обычно признак ненатуральности или низкосортности».

Мох. Утепление мхом, пожалуй, самое древнее. Предки подметили, в отличие от пакли его не выщипывают птицы для гнёзд. Кроме того, это природный антисептик, «не дружащий» с грибком, не гниющий, да и грызуны с насекомыми его не почитают. Но есть три «Не».

• Не всякий мох применим. Предпочтение длинноволокнистому (красный, кукушкин лён, сфагнум).
• Не все строители умеют правильно класть. Лучше привлекать тех, кто работает с ним постоянно.
• Недолговечность. Мох со временем усыхает, превращаясь в малополезную труху.

Идеальный вариант – опытные строители привезли «нужный» мох и укладку провели, как надо.

«Не забывайте, через год его нужно вторично проконопатить. И если придут другие строители, понаблюдайте, чтобы мох именно подбивали, а не просто выдёргивали торчащие излишки».

Кстати, для утепления углов бани, мох лучше не применять – легко возгорается от высокой температуры. А огнестойкие пропитки, для мха не рекомендованы — снижают его физические качества. Но если посмотреть с другой стороны, то на Руси испокон веков строили и утепляли бани именно так.

Остальные популярные народные утеплители, а именно: джутовое и льняное полотно и паклю обязательно пропитайте огнезащитными составами.

Завершая описание ходовых натуральных материалов, назову их основные достоинства:

1. Способность впитывать влагу и быстро высыхать, в зависимости от влажности на улице и внутри дома, т.е. они «дышат», а не герметизируют;
2. Не образуют электрических зарядов статики;
3. В них отсутствуют опасные для здоровья компоненты.

Современные утеплители

Сразу скажу, материалы с закрытой пористой структурой (пенопласт, пенополистирол, пеноплекс и т.п.), напыляемые пенополиуретаны (в т.ч. монтажная пена), синтетические герметики (акриловые, силиконовые и др.), вспененные пенополиуретаны (типа поролона) – совершенно непригодны для утепления углов сруба. Почему? Потому что они, абсолютные пароизоляторы. Исходящая из дома или бани влага, скапливаясь в толще утеплителя, вызывает промерзание самого шва.

Или другой случай. Есть так называемый «тёплый шов» предлагаемый некоторыми продавцами как надёжный вариант. Однако, если выдержать технологию его укладки, то в итоге мы получим герметично заделанные швы и отсутствие естественной вентиляции. Внутри теплоизоляционной ленты собираются пары внутридомовой влаги, а значит, жди появления конденсата на стыках и ускоренного гниения углов. Такой способ хорош для изоляции стеклопакета в бетонном доме, но не для угла сруба.

А вот практичные финны используют особого вида паклю, сделанную по типу двухстороннего скотча. Пакля может «играть» на сжатие и расширение в диапазоне от 5 до 15 мм. Пропускает пары, но не впитывает влагу. И повторно конопатить не надо.

Ещё есть хорошо зарекомендовавшие новинки, сделанные на основе джута (ТермоДЖУТ) и льна (ТермоЛЁН). Это специально разработанные продукты для утепления деревянных строений и отзывы о них весьма неплохие.

Один из радикальных способов. Угол полностью обклеивается фольгированным утеплителем (фольгой наружу), или прибивается мебельным стиплером. Сверху закрывается деревянной обшивкой для декора. Помогает. Но выглядит чужеродно и пароизоляция отсутствует.

Пожалуй, всё. Надеюсь, кому-то информация пойдёт «на пользу».

Анекдот из повседневной жизни : «Жена моет посуду, видя на кухне подтекающий кран, зовёт мужа. – Пашка, иди сюда, прокладку мне поменяй! Муж свирепо бормочет – ну ты блин совсем обленилась. »

Успехов и сухих углов Вашим срубам! Пока! Пока!

Цитата мудрости: Кто смеётся, тот не злится, потому что смеяться – значит прощать.

Источник статьи: http://postroibanu.ru/steny/uteplenie-uglov-sruba-v-lapu.html

Чем заделать углы в бане

Как защитить углы сруба в «лапу»? «Фишки» и нюансы

При строительстве деревянного дома существуют много особенностей, которые необходимо знать и которые влияют на комфорт проживания людей и долговечность самого дома.

После возведения сруба «в лапу» (без остатка) одним из важнейших моментов является защита и утепление углов.

Особенно это касается внешних углов, так как они наиболее сильно подвергаются агрессивному воздействию внешней среды, что в конечном итоге приводит к их быстрому разрушению. Посредством этих углов происходит основная утечка тепла из дома.

Чтобы этого избежать, необходимо утеплить и защитить углы. Как это сделать?

Прежде всего нужно заняться процессом утепления, а именно:

— приобрести утепляющий материал – джутовое полотно. Данный материал наиболее хорош, т.к. птицы им не интересуются в отличие от пакли, а мох через определенное время превращается в труху и соответственно теряет свои качества,

— выполнить процесс утепления посредством специального инструмента – конопатки.

Иногда для ускорения процесса прибегают к утеплению посредством монтажной пены . Это категорически неприемлемо! Строительная пена влагу не пропускает, но постепенно ее накапливает, что приводит к сырости и появлению плесени, и как следствие к разрушению самой древесины.

После утепления непосредственно переходим к защите углов.

Для этого приобретаем сухие доски (с естественной влажностью не более 12 %) толщиной не менее 25 мм и шириной 20 см, подготавливаем по длине и пытаемся их прикрепить к углам.

На протяжении нескольких лет сруб усаживается, т.е. уменьшается длина его вертикального размера. Прикрепляя доски к бревнам, можем получить их провисание и появление щелей. И как же тогда быть? Все очень просто.

Осуществляем в доске прорезь по вертикали длиною где-то 2 см и шириною 3 мм. Затем саморезом через верхний край этой щели закрепляем доску к бревну. Соответственно бревно, скрепленное с доской, при осадке ничем стопориться не будет. Если при осаживании сруба длина прорези окажется короткой, то тогда необходимо вынуть саморез и вновь его закрепить в верхней части щели.

Исходя из вышеизложенного делаем вывод. К строительству деревянного сруба нужно приступать лишь тогда, когда знаешь все его основные особенности и нюансы.

Акриловые герметики для бани: выбираем лучшее

Чем заделать щели между бревнами – рассмотрим традиционные материалы

Когда дело касается отделки швов между брусом или бревном, одной лишь литературы будет недостаточно, поскольку десяток книг предоставит на ваше рассмотрение столько же вариантов конопатки. Конечно, заведомо ложная информация на страницы справочников попадает редко, но такое все же случается, и выявить ее среди прочих данных довольно сложно.

Самые надежные советы по поводу того, чем заделать щели между бревнами, даст только опытный мастер, или, по крайней мере, человек, опробовавший на деле то, о чем говорит. И, что интересно, многие сходятся на том, что мох представляет собой один из наиболее эффективных материалов для конопатки. Нередко на окраинах болот можно увидеть целый ковер сфагнума, который, будучи еще влажным, легко набивается в стыки между венцами.

Качественной можно назвать лишь такую конопатку, при которой острое шило входит в щель между бревнами не менее тяжело, чем в древесину.

Более распространенный и такой же экологичный способ заделки щелей – заполнение их паклей, обмазанной гипсом или цементным раствором или просто утрамбовка этого доступного всем расходного материала безо всяких добавок. Вместо нее можно использовать пеньку или джутовое волокно. Разница между пенькой и паклей несущественная – первая является производной льна, реже конопли, вторая получается только из конопли.

Этапы герметизации сруба

Перед нанесением нужно обязательно очистить поверхность сруба.

Современная замазка для бревен

Помимо природных материалов для заделки швов между венцами сруба (некоторые из которых даже не нужно покупать, достаточно сходить в лес или на болото) современная промышленность может предложить массу синтетических. Об экологичности тут говорить уже не приходится, однако надежность определенно наблюдается, что от подобных замазок, собственно, и требуется.

Некоторые «специалисты» советуют использовать силиконовый герметик. но подобный метод заделки швов только усугубит ситуацию, поскольку древесина имеет обыкновение впитывать влагу, и если она где-то будет хуже испаряться, там почти наверняка образуется гниль.

Стадии монтажа пола в бане

С учетом микроклимата, который создается в бане, основными требованиями к составу для герметизации стыков и щелей в полах являются:

Также герметик должен обладать хорошей адгезией к тем материалам, из которых изготовлено основание пола и напольное покрытие. Нужно, чтобы он подходил для внутренних работ и не выделял токсичных веществ, особенно при нагреве. Для герметизации деревянных конструкций требуется герметик с высокой эластичностью, который может приспосабливаться к температурным расширениям древесины. Этим требованиям отвечают акриловые, силиконовые и полиуретановые составы:

Баня обычно делается на первом этаже, под напольное покрытие заливается бетонная стяжка. Ее и находящиеся выше слои «пирога» пола необходимо защитить от грунтовых вод. Для этих целей под стяжку насыпается подушка из утрамбованного песка и щебня, сверху щебень пропитывают битумом или покрывают в несколько слоев рулонной (листовой) гидроизоляцией – рубероидом, пленкой высокой плотности.

Если полы в бане утепляются, утеплитель необходимо защитить от проникновения грунтовых вод снизу и протечек влаги сверху. Еще до начала монтажа пола нужно продумать систему водостока. Обычно полам придают небольшой уклон к одной из стен или к центру и в этом месте делают сливное отверстие, устанавливая трап, по которому вода будет стекать в трубу (желоб) и отводиться в канализацию, септик, фильтрующий колодец.

Вот одна из схем устройства непротекающего пола в бане:

Предлагаем ознакомиться Чем обшить потолок в бане внутри
Иногда в бане настилают деревянные полы. Такой вариант больше подойдет для помещений с нормальным уровнем влажности, где на пол не льется вода – предбанника, комнаты отдыха. Деревянные полы обязательно должны вентилироваться, поэтому их укладывают на лаги или обрешетку поверх лагов. Между верхним слоем гидроизоляции и деревянным покрытием оставляют вентиляционный зазор.

Деревянные полы в бане с утеплением

В деревянной бане важно оградить стены от контакта с водой. Для этого по периметру пола можно сделать вентилируемый короб из бруса, обработанного антисептиками, и гипсоволокнистого листа. Бруски небольшого сечения (например, 20х40 мм) и высотой примерно 20 см вертикально прикручиваются саморезами к стенам над полом на расстоянии 30-40 см друг от друга, верхние торцы нужно предварительно спилить под небольшим углом.

К лицевой вертикальной поверхности брусков крепятся параллельно стенам полосы ГВЛ в два слоя. Верхний край полос должен быть ниже торца бруса примерно на 2 см. На спиленные под углом торцы укладываются деревянные планки такой ширины, чтобы прикрыть полосы ГВЛ, крепятся саморезами. Получается наклонная поверхность – капельник.

Как выполняется конопатка и прокладка между бревен?

Прежде, чем заделать швы между бревнами, задумайтесь над тем, что у вас будет под замазкой. Дело в том, что полностью забивать щели герметиками нерационально и неэкономно, поскольку они могут оказаться довольно глубокими, а в срубе таких швов насчитывается обычно не менее 40.

Забив с максимальной плотностью швы, начинаем покрывать конопатку герметиком. Для начала наклейте по обе стороны от щели малярный скотч, чтобы не испачкать замазкой все бревно. Если при укладке бревен или бруса вами использовалась войлочная прокладка между бревен (в качестве такой прослойки некоторые рекомендуют мох, стекловату лучше не применять), заполняйте щели воздухопроницаемым материалом, таким, как пакля.

Герметизация межвенцовых швов сруба бани

«Потолок ледяной, дверь скрипучая,За шершавой стеной тьма колючая.Как шагнешь за порог — всюду иней,

А из окон парок синий-синий.»

Вот самые распространенные аспекты применения такой герметизации:

Герметик для швов сруба бани

1. С подветренной стороны на стены бруса постоянно действует давление воздуха, которое направлено внутрь сруба бани. Перепад давления создает условия для проникновения холодного воздуха в пространство между брусом. Если профиль бруса выбран с большим количеством гребней, то плотность прилегания деталей так высока, что шансов попасть внутрь сруба у холодного воздуха мало. В некоторых типах стен из оцилиндровки или профилированного бруса с двумя гребнями — у холодного воздуха больше шансов попасть в теплую парную.

2. Во время косых дождей и бокового ветра вода, буквально льется по внешней стене. При порывах ветра может произойти просачивание таких струек внутрь бани. Особенно такие случаи распространены для бруса, у которого высота гребня малая и форма замка не обеспечена специальными стоками. Мы говорили об этом в статье Смотрим в зубы брусу.

3. При строительстве из сырого бруса практически всегда брус трескает и получает кривизну вдоль продольной оси. Это приводит к образованию дополнительных щелей и трещин не предусмотренных нашей мечтой о деревянном срубе. Размер щелей иногда бывает таким внушительным, что даже птички не могут устоять от соблазна вырвать утеплитель из щелей и украсть для строительства своего гнезда.

Ветер, вода и пернатые строители постепенно сделают ваш сруб продуваемым и холодным. Вот здесь мы и обратимся за помощью к герметику, который не только перекроет доступ воробьев к пакле и джуту, но и не позволит воде попадать в пространство между венцами сруба.

Не смотря на то, что сайт посвящен технологиям строительства бани своими руками, пока опустим изыскания «как сделать герметик своими руками». Это достаточно трудно. Конечно, есть способ сделать герметик и самому, но первые морозы и солнце сведут ваши старания к нулю. Трудно в домашних условиях производить синтетические материалы!

Свойства герметиков для срубов

В настоящее время стали очень популярны готовые составы с акриловой латексной формулой.

Смесь такого рода аккуратно и быстро вводится в щели между брёвнами посредством «пистолета». Она глубоко проникает, быстро схватывается (для образования первичного плёночного покрытия бывает достаточно двадцати минут).

Ею можно заделывать случайные микрощели непосредственно в брёвнах, а не только между ними.

При усадке постройки слой качественного герметика не страдает — эластичный шов может несколько раз сжиматься и расширяться.

Швы не нарушают декоративность деревянной постройки — умело подобранный цвет герметика сливается с натуральным цветом древесины.

При необходимости утеплённые места разрешается протирать и мыть (влаги и мыла застывшая акриловая смесь не боится).

Обычно герметики поставляются в больших вёдрах и в пробниках-картриджах. Стандартный расход состава — девятнадцатилитровое ведро на 150 погонных метров.

Также имейте в виду, что срубы иногда утепляются более традиционными натуральными материалами — пенькой, паклей или специальным мхом.

Многие мастера используют смешанную методику — крупные щели конопатят паклей или мхом, а маленькие — готовой заливкой. Это очень мудрый, взвешенный подход — берите на заметку.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/chem-zadelat-ugly-v-bane/