Чем заделать щели в вагонке в бане

Чем заделать щели, если рассохлась вагонка

Деревянная отделка обладает не одним замечательным свойством. Но наиболее привлекательным для внутренних работ является ее способность впитывать лишнюю влагу из воздуха комнаты и выводить наружу. Это уникальное качество обеспечивает прекрасный микроклимат в помещении как открытого, так и закрытого типа.

Замазываем щели в вагонке

Коробление и рассыхание

Вагонка – материал из массива дерева, в отличие от древесноволокнистых плит или сайдинга, сохраняя все достоинства дерева, обладает теми же недостатками. Именно столь полезное качество, как создание микроклимата, является причиной сильнейших деформаций.

Дерево впитывает и выводит влагу неравномерно, а сообразуясь с направлением волокон, что, собственно, и обеспечивает высокую паропроницаемость любой деревянной обшивки. Однако процесс впитывания сопровождается увеличением в объеме, а отвод влаги или отсутствие ее в сухом воздухе – уменьшением. Причем разница между двумя этими состояниями может быть настолько велика, что вдоль волокна образуются щели.

Если речь идет о бревне или толстом оцилиндрованном брусе, появление таких дефектов не сказывается на пользовательских качествах: как только влажность увеличиться, дерево, набрав нужное количество, вернется в первоначальное состояние. Но с вагонкой дело обстоит иначе.

• Доски небольшой ширины реагируют иначе: они выгибаются по длине в разных направлениях, уменьшаются в объеме, и в результате отсоединяются друг от друга, образуя щели между вагонкой. Особенно сильно этот процесс заметен в неотапливаемых помещениях, когда устанавливается теплая погода.

Тот же процесс происходит на балконе, террасе, фасаде и так далее. Сама по себе вагонка щели не образует, но вот между ламелями расстояния могут оказаться изрядными. Заделать их порой совсем нелегко.

• Вторая причина – по сути, продолжение первой. В абсолютном большинстве случаев рассыхается плохо высушенная древесина. После укладки она «досушивается» на потолке комнаты или в парилке, что, конечно, сложно назвать благоприятными условиями для этого. В итоге материал коробится, а поверхность теряет целостность, как на представленном фото.

Чем заделать щели в вагонке

Применяются несколько способов. Эффективность их зависит от величины повреждений и условий эксплуатации помещения. Что делать в таких случаях.

• Твердое масло – состав включает в себя льняное масло, скипидар и канифоль, разработан для досок пола, но может помочь и в этом случае. Однако «лечат» им ламели только начавшие коробиться. Средство предупреждает активное впитывание влаги и не дает дереву набухать.

• Что делать, если процесс зашел уже довольно далеко, и рассохлась вагонка изрядно? Можно использовать шпаклевку по дереву. Состав заполняет дефекты и отверстия, образуя плотную, но не твердую массу. После высыхания шпаклевка зачищается наждачной бумагой, окрашивается или вскрывается лаком.

Способ не годится для неотапливаемых помещений. Разница в коэффициенте теплового расширения у материалов слишком велика. Если дом зимой не прогревается, то шпаклевка выкрошится на следующий же сезон.

• Чем заделать щели между вагонкой, если шпаклевка не подходит? Используется состав из мелких стружек, полученных ошкуриванием дерева наждачной бумагой, и клея ПВА. Коэффициент теплового расширения такого состава намного ближе к дереву, материал набухает и высыхает вместе с ламелями. Вместо клея можно использовать лак для дерева.

Состав готовится небольшими порциями, так как быстро схватывается. Наносится шпателем в швы между ламелями и слегка уплотняется. После высыхания поверхность обрабатывается краской или лаком.

Источник статьи: http://vagonkagid.ru/chem-zadelat-shheli

Вспучилась вагонка в парной — исправил за вечер, делюсь методом

Возможно, я никогда не столкнулся бы с «восстанием» вагонки, если не случай. Началось все с того, что по моему недосмотру из дымохода в печь попала вода. Это привело к резкому скачку влажности в парной. Воду я вытер тут же и затопил печь, чтобы восстановить прежний микроклимат.

Первые два-три протапливания сошли мне с рук. Но через пару недель я стал замечать, что на некоторых участках стен вагонка как следует распухла.

Как я искал общий язык с вагонкой

Первый проверенный метод борьбы с непредвиденными ситуациями – ничего не делать. Так я и поступил. Товарищи по несчастью писали на банном форуме о том, что часто вагонка возвращается на старое место без участия со стороны. Ставка делается на то, что после высыхания дерева уменьшится в размерах и примет прежнее положение. Чтобы процесс пошел быстрее я специально устроил сквозняки.

К сожалению, мне этот метод не помог. Причина элементарна – просушка действует только тогда, когда с внутренней и внешней сторон остается свободное место для циркулирования воздуха. По неопытности я укладывал стены в парной без учета этой особенности, за что и поплатился в дальнейшем.

Из-за того, что древесина не просыхает в парилке окончательно повышается риск не только вспучивания, но и гниения материала. Отсутствие пространства с внутренней стороны не дает влаге покидать вагонку и ускоряет ее разрушение. Дело шло к наихудшему – я уже подумывал о том, чтобы затеять полную пере-обшивку парной. Но до этого не дошло.

Сосед с самодельной баней, который уже успел столкнутся с последствиями своих инженерных решений подбросил мне настоящий банный лайф-хак. Если вода не испаряется сама, ей нужно помочь в этом деле. Для этого я снял одну доску в неприметном месте, чтобы помочь циркуляции воздуха.

Результат не заставил себя ждать – лишняя влага испарилась за пару часов. Конечно, у этого секретного способа есть один минус. Его нужно повторять на постоянной основе.

Как быть умнее меня

Для тех, кто планирует строить баню, опираясь на свой опыт, я собрал коллекцию собственных «грабель». Знание врага в лицо поможет избежать тех обидных ошибок, которые допустил я. Ошибки такие:

• нет вентиляционных зазоров. Между вагонкой и основанием (стеной, потолком и т.д.) нужно оставлять промежутки в 1-2 см. Зазоры не перекрываются теплоизоляцией. Иначе материал со временем отсыреет, и обрастет трещинами;
• нет «компенсационных зазоров». По всему периметру облицовки остаются микроскопические пробелы в 5-6 мм. Эти небольшие зазоры дают вагонке возможность расширяться при нагревании без видимых последствий;
• неправильные крепежные элементы. Многие операции при строительстве я выполнял с помощью кляймеров (специальных скоб). Но как оказалось при отделке влажных помещений лучше всего подходят саморезы или гвозди. Кляймеры неустойчивы к деформации облицовки и резким температурным перепадам.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/banya_expert/vspuchilas-vagonka-v-parnoi-ispravil-za-vecher-delius-metodom-5e81dc1968b5133828433bdc

Вагонка в бане: главная ошибка и как ее избежать.

На видео последствия не правильного монтажа вагонки. Для наглядного примера хозяин просто не знал тонкостей монтажа. Что бы вам не попасть в просак, поделюсь сегодня ошибками монтажа. И приложу инструкцию.

Ошибка №1

После доставки вагонки на место монтажа, сразу приступить к работе.

Этого делать не нужно. Распакуйте вагонку и сложите весь объем штабелем. Минимум на 14 дней.

Прокладки в штабеле обязательно через ровные и одинакового размера бруски. Через 1 метр. 1 ряд вагонки, потом брусок. Две или три штуки друг на друга ложить не нужно.

Почему это важно? И ставлю на этом акцент? Потому что производитель как правило может не досушить дерево. Так бывает 99% из 100%. Переделки для вас станут дороже или трудозатратнее.

Помещение должно быть теплое и продуваемое. Например под навес или терраса. Подойдет и закрытое помещение. Важно: солнечные лучи не должны попадать на материал. Начнет темнеть древесина. Скажется на трудоемкости шлифовки.

Ошибка №2

Не оставить зазор между вагонкой и утеплителем. Кто то, крепит вагонку вплотную. И не оставляет вентиляционного зазора.

Как следствие вагонка не просушивается и набирает все больше и больше влаги. При расширении видны последствия такой безответственности.

Еще при отсутствии зазора вагонка начинает преть с тыльной стороны, гнить, может появиться плесень. Но вы об этом даже не узнаете сразу. Со временем появиться неприятный запах и вы найдете источник разобрав вагонку.

Источник статьи: http://zen.yandex.com/media/prarab/vagonka-v-bane-glavnaia-oshibka-i-kak-ee-izbejat-5ecbda73f00711243d9fa34d

Что делать если в бревнах бани из сруба появились большие трещины

Свойства продукта

Герметик является однокомпонентным. Он сразу готов к использованию, разбавления другими жидкостями не требует. Это герметизирующее средство не текучее, простое в применении, особых навыков не требующее. Для работы с ним можно пользоваться строительным пистолетом или шпателем подходящей ширины. Материал поставляется в двух форматах расфасовки: 1,3 кг и 14 кг.

Состав и расход

Какие-либо вредные добавки в герметике Forwood G01 отсутствуют. Материал создан на основе акриловой дисперсии с включением всех необходимых для производства герметизирующих средств компонентов. В его составе содержится также антисептик.

Ориентировочный расход материала при заполнении щели, размером 10 на 10 мм, примерно составляет 150-200 г средства на 1 п. м.

Время высыхания

При оптимальной температуре (18-20 градусов тепла) и влажности воздуха в 65% уже через 10-20 минут после нанесения герметика на его поверхности начинает образовываться пленка. Для полного же отверждения состава потребуется около 3-4 недель. Но при более прохладной погоде и высокой влажности воздуха время высыхания поверхностного слоя материала и период полной его полимеризации увеличиваются.

Работы по нанесению состава рекомендуется проводить в сухую и безветренную погоду при температуре не менее 5 градусов. А после их окончания нанесенный слой материала необходимо защитить от прямого солнца и осадков примерно на 24 часа.

Срок службы

Материал предназначен для долговременной герметизации деревянных домов. Но при необходимости швы сруба или другой постройки из древесины можно обновить, если в слое нанесенного герметика произошли разрывы. Материал является ремонтопригодным, поэтому проблем с этим обычно не бывает.

Но как говорят отзывы домовладельцев, использовавших это средство для утепления постройки, материал не меняет свои свойства и внешний вид и по истечении нескольких лет от первоначального нанесения в швы и щели строения.

Современные герметики

Для того чтобы защитить сруб от насекомых, микробов и гнили, лучше всего использовать современные препараты. Преимущество данного метода – скорость работы. Обработать сруб можно за несколько часов. Для нанесения препаратов используются пистолеты или насадки-распылители. Большое значение имеет тот факт, что герметики применяются только при полной усадке строения, а она наступает примерно через год после возведения дома. Если нанести герметик на новый сруб, то он вскоре вылетит из-за усадки. Нужно помнить, что нельзя использовать средства на основе полиуретана и силикона, а также монтажную пену, потому что на солнце они потеряют свои свойства. Не рекомендуется совмещать пастообразные препараты со мхом или пенькой.

Герметизирующее средство должно быть пластичным – это основное требование при заделке швов. Наибольшей популярностью пользуются венцовые герметики Perma-Chink и Weatherall. Цвет их можно подобрать, чтобы он сочетался с деревом. Они содержат в своем составе акриловый компонент. Это экологически чистые и безопасные средства. Они не изменяют цвет дерева. Для герметизации дополнительно используется шнур. Он укладывается между венцами бревен, а поверх него наносится герметик. На этапе строительства сруба нередко укладывается теплоизоляционная лента, которая заполняет пустоты. Если швы широкие, то лучше подойдет средство Perma-Chink. При узких швах может использоваться средство Energy Seal.

Заделка швов в бане – чем замазать в бане швы

Каждый хозяин при сооружении бани думает над вопросом, чем замазывать в уже построенной бане швы, которые очень видны. Ведь, как бы плотно не укладывался брус при строительстве, швы все равно остаются. А через них будет уходить драгоценное тепло, что создаст некомфортные условия для посетителей бани.

Следовательно, в зимний период тепло в брусовой бане может быть сохранено только в том случае, если будут заделаны все стыки, трещины и швы между венцами. Причем заделка швов в бане должна проводиться с особой тщательностью.

Сама по себе древесина, в силу своих природных особенностей, может поменять объем и размер. А в бане, в связи с постоянными перепадами температур, это особенно заметно, так как появляются трещины на самих бревнах, а между плахами могут образоваться зазоры. Это приводит к тому, что банное сооружение становится незащищенным от ветра и холода.

И тогда встает вполне естественный вопрос: «Чем же все-таки замазать в бане швы и обеспечить ее теплоизоляцию?». В качестве герметиков можно воспользоваться традиционными материалами, которые обычно применяют, когда укладывают венцы: паклей, мхом. А также заделки швов в бане подойдут современные материалы, обеспечивающие теплоизоляцию в деревянных сооружениях.

Современные теплоизоляционные материалы упругие и эластичные, поэтому их применяют довольно широко, решая вопрос: как заделать швы в бане.

Их особенность и в том, что работать с такими герметиками легко, высыхают быстро, есть возможность при необходимости наносить несколько слоев. А это удобно и выгодно.

Кроме того, современные герметические материалы обладают высокой адгезивностью, что значительно увеличивает теплоизоляционные свойства, не боятся понижения и перепадов температуры воздуха и влажной среды. Но, пожалуй, самое важное – не препятствуют вентиляции помещения и безопасны для здоровья. Герметиками производится не только заделка швов бани, но и любых расколов и трещин, которые со временем образуются на древесине.

Среди новейших материалов для сохранения тепла в бане, следует отметить специальные герметизирующие ленты. Их нужно распределять в пространстве между брусом. Они почти не слеживаются, а это значит, что пользоваться другими герметическими материалами не потребуется, что создает дополнительную экономию. Кроме того, такой герметик может менять свою форму, когда бревна начинают двигаться во время естественной усадки бани.

Если же при решении вопроса как заделывать швы в бане, вы остановились на исконно-русских материалах: мох, пакля, джут, то сам процесс будет более трудоемким, и потребуются специальные умения. Натуральные герметики обладают массой превосходств перед искусственными:

• В их состав входят стопроцентные природные материалы, к которым экологи не могут предъявить никаких претензий.
• Мох и джут не выпускают теплый воздух из помещения и не пропускают холод.
• Обладают прекрасными впитывающими качествами, что является очень важным в постоянно влажных банных помещениях. Поэтому беспокоиться о том, что стены начнут гнить, не приходится.

Но в применении таких материалов есть одно неудобство: следить за герметичностью швов придется во все время эксплуатации сооружения, а не только по окончании усадки.

Несколько советов по работе с герметиком

Чтобы избежать неприятных ситуаций при работе с герметиком для дерева, надо учесть несколько советов мастеров:

• Если присутствует влажность при работе, то поверхность требует дополнительной просушки перед нанесением массы.
• Герметик должен сочетаться с основным методом уплотнения швов.
• Торцевые части бревен обрабатываются специальными средствами, а не герметиком. Иначе могут возникнуть неприятные последствия.
• При работе не допускается высыхание массы в открытой упаковке. Это приведет к утрате свойств.

Предлагаем ознакомиться Шаг ступеней лестницы: оптимальное расстояние

Отличительные особенности герметизации саун и бань

Париться в бане – исконно русская традиция. Но чтобы парилка была по-настоящему уютной, а времяпрепровождение в ней было приятным и комфортным, необходимо ее не только правильно построить, но и защитить от утечки тепла, попадания влаги, ветра, холодного воздуха. Традиционно баню утепляли конопаткой, однако в настоящее время этот устаревший способ утепления применяется все реже.

Сегодня многие отдают предпочтение современным технологиям герметизации деревянных домов при помощи специальных герметиков. Однако баня – помещение с особым микроклиматом, и не каждое средство можно использовать в условиях экстремальных температур. В этом обзоре мы поговорим о том, как выбрать герметик для бани, и как его применять.

Несмотря на огромное предложение всевозможных герметизирующих составов, выбрать герметик для деревянной бани не так просто. Многие из представленных на строительном рынке средств не подходят для банного помещения, т.к. не соответствуют требованиям, предъявляемым к подобным составам.

Критерии выбора герметика для парной:

1. Экологическая чистота и безопасность, наличие в составе натуральных компонентов. Средство не должно иметь запаха и выделять вредных веществ. Это особо важное условие при проведении герметизации внутри помещения. При экстремально высоких температурах, которые присутствуют в бане, летучие химические соединения выделяются в атмосферу и могут вызвать серьезное отравление.
2. Паропроницаемость. Необходимо, чтобы в бане сохранялась естественная циркуляция воздуха, так как при ее отсутствии помещение будет плохо просыхать, что грозит образованию плесени.
3. Влагоутойчивость. Герметик должен отталкивать влагу и защищать стыки от проникновения воды.
4. Должен быть термостойким и устойчивым к большим перепадам температур.
5. Высокая эластичность. Герметик должен иметь способность к растяжению, как минимум 25% от первоначальной длины.
6. Устойчивость к УФ-изучению. Это свойство важно для всех видов герметиков, применяемых снаружи дома.

Предлагаем ознакомиться Дымоходы какой лучше выбрать

Для герметизации парилки лучше всего подходят следующие средства:

1. Бутилкаучуковая лента. Она отличается хорошей адгезией и простотой использования. Однако цена ее достаточно высокая, и кроме того, под воздействием высокой температуры материал может деформироваться.
2. Тиоколовые герметики в виде пасты или замазки, состоящие из нескольких компонентов и требующие разведения. Чтобы правильно нанести состав, необходимо обладать определенными навыками, а также сложность вызывает смешивание ингредиентов.
3. Акриловые герметики. Наиболее отвечают требованиям, предъявляемым к герметикам для парилок и саун. Они производятся на основе акриловой дисперсии, безопасной для здоровья. Отличаются высокой эластичностью, не препятствуют воздухообмену древесины, хорошо выдерживают высокие температуры.

О преимуществах дерева перед другими строительными материалами можно рассказывать бесконечно. Оно дарит уют и тепло, близость к природе и экологичность. Но в возведении таких зданий есть свои нюансы, которые обязательно учитываются профессиональными строителями.

Если сравнивать с любым другим сырьем, древесина – естественный материал, не произведенный искусственно, а изготовленный самой природой. Поэтому каждое бревно индивидуально: оно может быть безупречным, а может иметь неровности, сучки, внутренние дефекты, из-за чего впоследствии в материале появляются трещины.

Кроме того, при сооружении здания из натуральных бревен их невозможно подогнать вплотную друг к другу, из-за округлой формы, а значит, избежать щелей между бревнами тоже вряд ли удастся. Такие щели впоследствии обязательно нужно герметизировать, чтобы предотвратить доступ холодного воздуха в помещение. Не говоря уже о том, что эти участки станут благоприятной средой для повышенной влажности и развития плесени.

Итак, герметизация дома – обязательная процедура. Но какой герметик для дерева выбрать и как не растеряться в многообразии типов, разновидностей и брендов, представленных на современном рынке?

1. Предварительную подготовку древесины. На этом этапе поверхности очищаются от старой краски, сучков, грязи, мусора и при необходимости зашкуриваются наждачной бумагой

2. Шлифовки сруба (всей поверхности при закрытии швов в новых деревянных домах, или отдельных посиневших участков при герметизации старых срубов).

3. Грунтовании древесины. Грунтовочные составы наносятся как минимум в два слоя, первыми используются антисептические пропитки, потом в стыки втираются составы для обезжиривания и обеспыливания.

4. Уплотнение стыков. В возведенных по правилам деревянных домах стыки предварительно законопачиваются натуральными материалами (джутом, паклей, льном или их комбинациями). При отсутствии такой возможности или недостаточном уплотнении глубокие швы дополнительно закрывают эластичным шнуром из экстурдированного полиэтилена толщиной от 6 до 80 мм.

5. Закрытие древесины специальными лентами (необязательный этап, выполняется при полном отсутствии опыта заполнения швов).

6. Равномерное нанесение герметика с помощью монтажного пистолета.

7. Разглаживание и финишную затирку герметика через 20-30 минут после нанесения с помощью специальных узких шпателей, слегка смоченных в мыльном растворе.

8. Очистку инструмента и емкостей от остатков герметика.

9. Декорирование стыков жгутом или веревками (рекомендуемый, но не обязательный этап).

Схожий алгоритм выполняется при необходимости герметизации крупных трещин в брусе или оцилиндрованного бревна. В таких случаях щели очищаются от мусора с помощью шпателя, щеток и пылесоса, грунтуются и заполняются высокоэластичными герметиками. Последние чаще всего имеют силиконовую или акрил-каучуковую основу.

В продаже есть разные герметики для дерева: на основе акрила, силикона, а также битумный.

Такой герметик используют для внутренних работ. Его преимущество в том, что можно окрашивать обработанную им поверхность.

Завершающую отделку выполняют лаком или акриловой краской. В производстве бывают водостойкие и не устойчивые к воде средства герметизации.

Водоустойчивые более востребованы, так как они, кроме того:

• устойчивы к колебаниям температуры;
• хорошо соединяют пористые поверхности;
• после использования высыхают за сутки;
• пропускают пар (не образуется конденсат);
• доступны по стоимости;

• простые в использовании (не нужны растворители и разогревание, можно работать в помещении);
• высокого качества;
• возможна долговременная эксплуатация (не меняет цвет, не подвергается действию ультрафиолета);
• экологичные;
• пожаробезопасны, так как в них нет токсинов и растворителей.

Составы для герметизации из акрила имеют низкую эластичность – это их единственный недостаток.

Особенно это выгодно, когда нужно визуально изменить геометрически неправильные помещения.

При выборе герметика для декоративных материалов, ламината, паркета нужно учитывать, что окончательный цвет проявится, когда работа полностью высохнет.

Цветовая гамма у каждого производителя разная. В продаже обычно присутствует около 15 тонов. Самые используемые: белый, «под сосну», «под дуб», «венге». Для легкости выбора клиента большинство фирм предлагает воспользоваться палитрой или посмотреть образцы. Если требуется уникальный оттенок, то рекомендуют использовать белый цвет и специальный колер.

1. Подготовительные работы. Герметик должен наноситься только на чистую и сухую поверхность бревен, поэтому убедитесь в их идеальном состоянии. Никаких отслоившихся лакокрасочных покрытий здесь быть не должно. А если бревна предварительно были обработаны пропитками или морилками, нужно проверить на небольшом участке, совместимы ли эти покрытия с выбранным продуктом. Если работы проводятся в морозное время года, поверхность дерева тщательно очищается от инея и наледи, высушивается. Наличие капель дождя или талого снега недопустимо. Чтобы усилить адгезию к «проблемной» поверхности, ее можно праймировать. Для этого существуют специальные грунтовки, или праймеры.
2. Укладка утеплителя. Широкие швы требуют дополнительных теплоизоляционных материалов, например, шнуров из вспененного полиэтилена. Они удобны тем, что уже готовы к работе и продаются в разных диаметрах, поэтому подобрать нужный к размеру шва не составит труда. Укладывайте полиэтиленовый шнур с таким расчетом, чтобы его диаметр был немного больше, чем щель – на 25-30%. Так вы добьетесь большей плотности и устраните возможность будущего соприкосновения герметика с деревом в центре шва. Он должен сцепляться только с кромками бревен, чтобы сохранить свою способность к растягиванию в дальнейшем.
3. Проведение герметизации швов и трещин. Герметик можно укладывать в швы вручную, при помощи шпателя. Но гораздо быстрее и аккуратнее осуществить этот процесс из специального пистолета, а затем разровнять. Рекомендуемой толщиной в центре шва считается 5-6 мм, если слой будет больше, он может растрескаться или отслоиться впоследствии. Кроме того, герметик должен захватывать поверхность бревен с каждой стороны примерно по 4-5 мм. Что же касается оптимального диаметра наносимого слоя, то если вы работаете пистолетом, достичь его легко соответствующей насадкой, у которой отрезается кончик. Чтобы шовный герметик плотнее прилегал к поверхности бревен, некоторые специалисты советуют воспользоваться антиадгезионной пленкой и прокатать через нее герметик специальным роликом. Это технологичнее и позволит вам сэкономить время. Обрабатывая не только стыки между бревнами, но и появившиеся в них трещины, вы улучшите теплоизоляцию дома и защитите сруб от преждевременного старения и порчи.
4. Финишная обработка. После того как и швы, и трещины в бревнах заполнены герметиком, им можно придать еще более эстетичный вид. «Акценты» допускают обработать сруб любыми лакокрасочными материалами марки «Олива». Рекомендуем для этого выбирать составы, стойкие к УФ излучению – так вы поддержите герметик.

Предлагаем ознакомиться Гараж с баней под одной крышей: проекты и как построить своими руками с видео

Что такое герметизация сруба по технологии «тёплый шов»

Теплый шов – современная методика, которая применяется для разных видов деревянных строений. Она используется для оцилиндрованного бревна, для бани, домов из бруса. Технология заключается в утеплении деревянного дома специальными герметизирующими материалами. Основным материалом является шовный герметик, которым заделывают стыки между бревнами, и щели в самой древесине.

Предлагаем ознакомиться Лекция №2 Основы расчета по предельным состояниям. Расчет элементов конструкций цельного сечения. || Основы расчета конструкций по предельным состояниям

Для утепления деревянного сруба используют герметики на акриловой основе, которые обеспечивают эффективную влаго- и теплоизоляцию. Ими можно герметизировать осадочные швы. Акриловые герметики хорошо переносят как низкие, так и высокие температуры, поэтому они применяются для заделки щелей в бане. Наиболее востребованы сегодня американские герметики, которые имеют высокие показатели качества.

Когда правильно делать герметизацию? Заделка швов в срубе проводится не раньше, чем через год-полтора после его возведения. К этому времени строение достаточно усядет, и проявятся строительные дефекты, которые можно будет устранить в результате работ. Желательно делать как наружную, так и внутреннюю герметизацию. Наружные работы проводят только в теплый период при плюсовых температурах.

Утепление деревянного дома при помощи герметика сегодня получило широкое распространение благодаря своим несомненным преимуществам, среди которых можно выделить:

• высокая скорость утепления, при условии профессионального выполнения работы;
• отсутствие пыли, грязи и шума при монтаже;
• материал не представляет интереса для насекомых, грызунов и птиц, на нем не образуется грибок и плесень;
• тёплый шов делается один раз, его срок эксплуатации составляет порядка 50 лет;
• герметик хорошо выдерживает высокую и низкую температуру, не боится влаги и сырости;
• материал устойчив как к механическим воздействиям, так и к действию агрессивных химических веществ.

Однако у этой методики утепления есть некоторые недостатки, которые также нужно упомянуть:

• высокая стоимость материала;
• используются искусственные утеплители;
• теплый шов оцилиндрованного бревна на улице можно делать только при плюсовой и сухой погоде;
• для полного высыхания герметику требуется от двадцати суток до месяца.

Как заделать швы в бане правильно и аккуратно.

С учетом микроклимата, который создается в бане, основными требованиями к составу для герметизации стыков и щелей в полах являются:

• влагостойкость;
• термостойкость, устойчивость к перепадам температур.

Также герметик должен обладать хорошей адгезией к тем материалам, из которых изготовлено основание пола и напольное покрытие. Нужно, чтобы он подходил для внутренних работ и не выделял токсичных веществ, особенно при нагреве. Для герметизации деревянных конструкций требуется герметик с высокой эластичностью, который может приспосабливаться к температурным расширениям древесины. Этим требованиям отвечают акриловые, силиконовые и полиуретановые составы:

• акриловые герметики отлично подходят для деревянных поверхностей, но для помещений с высоким уровнем влажности нужно подбирать водостойкие (силиконизированные) составы. Обычные акриловые герметики в таких условиях быстро разрушаются;
• силиконовые обладают отличными водоотталкивающими характеристиками. Для бани подойдут нейтральные термостойкие составы, которые выдерживают широкий диапазон температур, кислотные, обладающие хорошим сцеплением с деревом и керамической плиткой. Можно использовать специальные санитарные герметики, устойчивые к распространению грибка;
• отличной адгезией к дереву обладают полиуретановые герметики, они исключают протечки воды и продувание пола, растрескивание древесины, ее поражение гнилью и плесенью.

В деревянных полах часто образуются щели. Хотя для напольных покрытий используются шпунтованные доски, плотно смыкающиеся друг с другом, со временем между ними могут появляться зазоры. Особенно быстро это происходит в бане, для которой характерны ощутимые колебания температуры и влажности: древесина к таким перепадам очень чувствительна.

Кроме того, под воздействием температурно-влажностных колебаний сами доски растрескиваются, и трещины могут быть довольно глубокими. Если через щели между половицами и места стыка со стенами проникает влага, которая вредит нижним слоям конструкции пола, то через трещины внутрь досок, помимо влаги, проникают микроорганизмы, вызывающие разрушение древесины. Наконец, выглядят такие полы малопривлекательно, да и ходить по ним неприятно. Поэтому трещины и щели необходимо заделывать.

Заделка щелей в деревянном полу

Существуют разные способы заделки щелей в деревянных полах:

• небольшие щели и трещины замазывают шпатлевкой по дереву;
• если щель очень большая, нужно распустить рейку на клинья (шканты) нужной формы и размера, вложить в щель, промазав клеем, а оставшиеся мелкие зазоры зашпатлевать;
• щели можно заполнять эпоксидной смолой, в глубокие для уменьшения расхода материала предварительно закладывается веревочный шнур;
• применяется для заделки щелей и обычная сантехническая пакля.

Для помещений с высоким уровнем влажности типа бани лучше всего подойдут эластичные водостойкие герметики – акриловый силиконизированный, силиконовый, полиуретановый. Они не только обеспечивают защиту от протечек на многие годы, но и препятствуют дальнейшему расширению и углублению щелей и трещин. Герметик обладает отличной адгезией к дереву и растягивается или сжимается, если происходит температурное расширение или усушка древесины. Он сохраняет эластичность после полимеризации или вулканизации, не выкрашивается из щелей и не растрескивается при подвижках древесины.

Для обеспечения герметичности поверхность нужно подготовить – очистить от загрязнений, пыли, обезжирить и обработать шкуркой для придания шероховатости. Поверхность не должна быть мокрой. Также следует обратить внимание на температурно-влажностный режим в помещении – он должен соответствовать указанному в инструкции к конкретному составу.

В глубокие зазоры можно предварительно вложить какой-нибудь заполнитель, хорошо подходит для этих целей уплотнительный теплоизоляционный шнур из вспененного полиэтилена. Выпускают шнур разных сечений, поэтому им можно заполнять щели разного размера и формы, сокращая расход герметика. Удобнее всего заполнять щели герметиком, выдавливая его из специального шприца-пистолета, и разравнивать шпателем.

Если в бане делаются непротекающие утепленные полы, нужно не только позаботиться об их гидроизоляции, но и провести герметизацию стыков, щелей и швов, из-за которых гидроизоляция становится менее эффективной. Герметизируются стыки рулонных гидроизолирующих материалов, пола и стен, места прилегания пола к коммуникациям, швы и щели в напольном покрытии.

Дерево – натуральный материал, подверженный влиянию влаги, солнечных лучей, ветра и мороза. Все это зачастую вызывает трещины и деформацию бревен

А вот более глубокие растрескивания и широкие сколы уже требуют более серьезной реставрации. Если оставить их без внимания, тепло- и влагоизоляция помещения нарушится, дом будет промерзать зимой, а летом, наоборот, усыхать, растрескиваясь и разрушаясь еще больше.

Кстати, не только однородность массива бревен, но и однородность их цвета требует придирчивого осмотра. Казалось бы, незначительный нюанс – оттенок бревен в разных участках дома немного не совпадает. На самом деле, этот фактор говорит о многом. Скажем, углы изнутри темнее, чем середина стены, или же места стыков покрыты неприглядными пятнами. Это может являться признаком промерзания дома в холодное время года и оттаивания весной, возможно даже наличия плесени и грибка в толще бревен.

В каталоге производителя серия Акцент представлена несколькими герметиками, предназначенными для заделки швов в различных строительных конструкциях. Для герметизации домов из бруса и брёвен по технологии «теплый шов» очень часто используется Акцент 136. Оба герметика очень похожи и по свойствам и по составу, однако разница все же есть.

Свойства	Акцент 125	Акцент 136
Относительное удлинение в момент разрыва, %	500	600
Плотность, кг/л	1,5	1,36
Прогнозируемый срок службы, лет	20	25
Деформативность, %	20	25

Как видно из таблицы, по эластичности и сроку службы Акцент 125 немного уступает герметику 136, однако его плотность несколько выше. Кроме того, Акцент 125 имеет меньший расход при равных показателях. Так, при ширине шва и толщине герметика 5 мм, расход Акцента 125 составит всего 37,5 г, в то время как Акцента 136 понадобится 50 г.

И еще один существенный момент: цена Акцента 136 на 25% выше, чем 125.

Герметизация межвенцовых швов, выполненная качественно и профессионально, позволяет сделать дом теплым и уютным и на долгие годы забыть о повторном утеплении. Однако некоторые предпочитают выполнять работы самостоятельно, лишь поверхностно изучив технологию работ.

Непрофессиональное исполнение приводит к неизбежным ошибкам и, как следствие, к некачественной герметизации, которая не держит тепло и пропускает в дом холодный воздух.

Какие ошибки чаще всего допускают домашние мастера:

1. Очень многие при подготовке поверхности не удаляют пятна, считая это лишней операцией, а это напрямую отражается на адгезии. В результате герметик плохо сцепляется с деревом и через короткое время отстает.
2. Проведение работ в жаркую или влажную погоду, что недопустимо, поскольку приводит либо к вздутию герметика, либо к дегерметизации.
3. Нанесение слишком большого или, наоборот, чересчур малого количества герметика. И в том, и в другом случае результат будет плохой. Это происходит от неправильных расчетов ширины и глубины шва, которые зависят от размеров стыков и щелей в бревнах.

Перечень можно продолжить, но нам кажется, что и приведенных ошибок достаточно, чтобы понять, что качественная герметизация возможна только в том случае, когда за работу берутся профессионалы.

Вот Вы и пришли к мысли, что пора сооружать баню. Баня построена. Но тут поднимается естественный вопрос, чем замазывать в уже построенной бане швы, которые очень видны. Как бы плотно не укладывался брус или сруб при возведении бани, швы все равно остаются. А вот через них как раз и будет уходить то драгоценное тепло, без которого невозможны комфортные условия для посетителей вашей бани.

Предлагаем ознакомиться Чем покрыть вагонку в предбаннике из сосны

Древесина, сама по себе в силу природных особенностей, может деформироваться, изменяя объем и размер. А в самой бане, в связи с постоянными перепадами температур, это будет особенно заметно, т. к. появляются трещины на самих бревнах, а между плахами скорее всего образуются зазоры. Все это приведет к тому, что сама баня как таковая становится сильно незащищенной от природных явлений.

Эта проблема вполне решаема, причем современные средства для утепления не потребует больших материальных затрат. Но начинается утепление еще во время возведения бани, когда проводится первичная герметизация и заделка швов бани. И вот с этого момента встает вполне естественный вопрос: «Чем же все-таки замазать в бане швы и обеспечить ее теплоизоляцию?».

Современные теплоизоляционные материалы упругие и эластичные, поэтому их применяют довольно широко. Особенность в том, что работать с акриловыми герметиками легко, высыхают быстро и есть возможность вслучае необходимости нанести несколько слоев, что очень удобно и выгодно. Все современные герметические материалы обладают высокой адгезией, что положительно сказывается на теплоизоляционных свойствах, не боятся перепадов температуры воздуха и влажной среды.

1. Среди отечественных средств можно выделить продукты компании Олива, в частности акриловые герметики для дерева Акцент 125 и Акцент 136. Характеристики герметиков оптимально подходят для экстремальных условий парилки. Оба продукта адаптированы под условия российского климата и отлично выдерживают как низкие, до -60 градусов, так и высокие, до 70 градусов, температуры. Герметики обеспечивают надежное утепление на срок до 25 лет.
2. Хорошие отзывы о применении в бане получили австрийские герметики марки Ramsauer. Для герметизации межвенцовых швов внутри парилки и заделки щелей в дверях парной лучше всего использовать высокотемпературный герметик 160 Acryl. Материал имеет относительное удлинение до 600%, отличается высокой влагоустойчивостью, паропроницаемостью, выдерживает температуру до 80 градусов.
3. Для помывочной, особенно в том случае, если пол помещения выложен плиткой или камнем, лучше применять нейтральный силиконовый герметик Ramsauer Средство подходит для швов с высокими нагрузками и находящимися под водой, поэтому его также можно использовать для бассейна в бане. В состав продукта включены бактерицидные добавки, которые препятствуют возникновению плесени и грибка.
4. По своим эксплуатационным характеристикам идеально подходят для условий бани американский герметик Perma Chink и его русский аналог Terma Chink . Высокоэластичные герметики обладают хорошей адгезией к дереву, не препятствуют дыханию древесины, отлично выдерживают высокие температуры. Преимущества отечественного продукта – адаптация под климат России, кроме того, его можно купить значительно дешевле импортного аналога.

На каких этапах нужна герметизация

Герметизация пола в бане является дополнением к комплексу гидроизоляционных мер:

• если выполняется оклеечная гидроизоляция, стыки рулонных или листовых материалов необходимо герметизировать, чтобы гидроизоляция получилась сплошной;
• если делается вентилируемый короб, герметизируются места его примыканий к полу, стыки элементов капельника и места его примыканий к стенам. Для вентиляции оставляют только щель между капельником и вертикальной обшивкой из ГВЛ – она непосредственно не контачит ни со стенами, ни с полом;
• щели, швы в финишном покрытии, стыки пола и стен герметизируют, чтобы защитить утеплитель и бетонную стяжку от протечек и водяного пара. От сырости бетон постепенно разрушается, утеплитель утрачивает сопротивление теплопередаче, под покрытием может появиться грибок;
• также нуждаются в герметизации места выхода коммуникаций, в частности сливного трапа.

Предлагаем ознакомиться Баня пристроенная к дому — Всё о бане

Теплый шов от «Мастер Срубов» – высокое качество и доступные цены

Мы работаем с разными материалами, в том числе продукцией ЛЗ «Радуга». Но самые выгодные для вас условия можем предложить при выборе герметиков тех компаний, официальными дилерами которых мы являемся. Это Ramsauer, Remmers, Акцент 125 и 136, Wooden Wood и другие герметизирующие составы от известных производителей. Купить их у нас вы сможете по оптовым ценам без торговой надбавки.

выполняет работы по отделке срубов в Москве, Московской области и прилегающих к ней регионах. Готовы рассмотреть также сотрудничество и с другими регионами РФ.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Технология нанесения “теплый шов”: как это?

Герметик для дерева “теплый шов” наносится по одноименной технологии. Делается это только специальным пистолетом.

По этой технологии под герметик накладываются утеплитель и шнур. С ней вы обеспечите эффективную герметизацию, которая выдержит не одно десятилетие.

Покупая в Москве герметик для деревянного дома, учитывайте принцип его применения. Внимательно изучите основные характеристики состава. От них и будет зависеть примерная последовательность всей работы.

Не доверяйте непроверенным средствам неизвестных изготовителей. Их качество редко когда оказывается высоким. Рынок пестрит китайскими подделками. Поэтому будьте внимательны при покупке, не упуская из вида любую смущающую мелочь.

Знаете другой способ работы из личного опыта? Поделитесь им в комментариях к статье, чтобы помочь другим читателям выбрать самый эффективный.

Правила применения

Современные строительные материалы просты в применении, справиться с ними можно не имея опыта. Работы проводят в теплое время года, когда нет осадков.

1. Для уплотнения стыков бревен в деревянных срубах предварительно поверхность очищают от грязи.
2. Дальше, нужно смотреть на состояние древесины. Если материал обработан пропитками или грязь въелась в верхний слой, то его снимают любым абразивным способом.
3. Бревна обрабатывают фунгицидным раствором, чтобы предотвратить гниение.
4. Щели диаметром более 0,5 см прокладывают пенообразным полистиролом. Он защитит от попадания влаги внутрь трещины.
5. Если смесь находится в тубе, то ее заправляют в монтажный пистолет. Составы в больших упаковках набирают в пистолет, как в шприц и выдавливают равномерным слоем на стыки или трещины.
6. Затем шов разравнивают удлиненным тонким шпателем.
7. Пока уплотнитель не схватился, излишки удаляют чистой тканью.
8. Оставляют для полного высыхания на 2–3 дня.

С какими сложностями можно столкнуться при самостоятельной работе

Заделка межвенцовых швов герметиком в деревянном доме проводится в несколько этапов. Перед обработкой поверхность тщательно подготавливают: очищают от грязи, мусора, удаляют сучки. Если имеется старая отслаивающаяся краска, ее удаляют, а эти места зашкуриваются. Чем качественнее будет проведена подготовка древесины, тем лучше произойдет сцепление герметика с поверхностью бревна.

Следующий этап – шлифовка сруба. Если утепление швов производится в только что построенном бревенчатом или в брусовом доме, то шлифуется вся поверхность. В случае герметизации старого сруба, зачищаются и шлифуются только посиневшие участки древесины.

Предлагаем ознакомиться Как крепить вагонку с помощью кляймеров

Важная часть работы – грунтование деревянной поверхности. Грунтовку необходимо наносить в два слоя. Сначала наносится антисептик, затем грунтовка для обезжиривания участков, куда будет укладываться утеплитель. Материал втирается в стыки между бревнами при помощи грубой щетки.

Герметизация необходима не только для гидроизоляции дома, но для защиты его от ветра и холода. Поэтому перед тем как будет проведена герметизация сруба герметиком, межвенцовые стыки конопатят. Конопатка швов и обсады выполняется натуральными материалами: джутом, паклей, льноватином по старой технологии.

Последний этап – нанесение герметика, для этого используют монтажный пистолет с насадками. Герметик наносится равномерным слоем в межвенцовые соединения, предварительно заделанные шнуром. Затем он хорошо разглаживается и проводится финишная затирка. Герметик выпускается разных цветов, поэтому его несложно подобрать под оттенок дерева. В дальнейшем поверх утеплителя выполняют отделку декоративными материалами: жгутом, веревкой или канатом.

Технология нанесения для деревянных домов и срубов тёплого шва, на первый взгляд, кажется простой. На самом деле это достаточно сложная работа, качество которой во многом зависит от знаний и опыта мастера. Впервые столкнувшись с герметизацией, неподготовленные люди наверняка испытают немало проблем, которые начинаются уже на самом первом этапе. Очень важно правильно подобрать герметик и инструмент для работы, выбрать нужный размер шнура.

Особое внимание следует уделить подготовке поверхности, если ее выполнить некачественно, то это может свести на нет всю дальнейшую работу. Сложность также вызывает прокладка утеплителя и нанесение герметика. И то, и другое нужно делать очень аккуратно. Необходимо строго придерживаться технологии, любое нарушение может привести к нежелательным последствиям.

Характеристики

Состав

Акцент 125 представляет собой не тягучую тиксотропную пасту на основе полиакрилата.

В состав герметика включены следующие ингредиенты:

1. Водная дисперсия акрилового полимера.
2. Специальные вспомогательные вещества, улучшающие свойства материала (для ускорения процесса образования пленки, улучшения адгезии, продления срока службы и проч.).
3. Красящие пигменты для придания герметику определенного оттенка.
4. Наполнитель для создания объема.

Время высыхания

После нанесения герметика через час на поверхности образуется пленка. Для затвердевания материала толщиной 2 мм потребуются сутки. Полная полимеризация происходит в течение недели. Герметик можно наносить при температурных показателях – 5 – 35 градусов. Оптимальные погодные условия: температура — 23 градуса, влажность — 60%. Свои основные функции герметик начинает выполнять уже в период застывания.

Не рекомендуется обрабатывать поверхность при следующих условиях:

• температура ниже 5 градусов;
• влажность – выше 80%;
• при очень жаркой и сухой погоде;
• во время дождя;
• под прямыми лучами солнца.

Повышенная влажность и низкие температуры могут привести к более длительному высыханию и смыванию герметика. Слишком сухая погода способствует ускоренному образованию пленки и появлению на поверхности пузырьков и вздутий.

Расход

Расход герметика зависит от совокупности трех показателей:

• ширины шва;
• толщины герметика;
• удельного веса.

Так, при толщине материала 5 мм и ширине шва 10 мм на 1 п.м. потребуется 100 г герметика. В инструкции приведена формула расчета материала, а также таблица расхода для стандартных показателей шва.

Герметик поступает в продажу в картриджах 310 и 600 мл, а также в 5-ти и 10-ти литровых ведрах. В среднем одного ведра емкостью 5 л хватает на покрытие 70 погонных метров.

Герметик образует прочное и долговечное покрытие, которое отлично выдерживает любые капризы погоды. Производитель гарантирует срок эксплуатации герметика не менее 20 лет.

Хранить продукт нужно в плотно закрытой таре при t 4 – 40 градусов. Срок годности — 2 года с момента изготовления.

Герметик можно подвергать многократной (до 7 циклов) разморозке/заморозке при условии, что цикл составляет не более одних суток. При этом предельная температура не должна быть ниже -18 градусов.

Допускается также однократное длительное (до 7 суток) замораживание продукта. Разморозка должна осуществляться в естественных условиях без нагрева при температуре 22 градуса.

Какие требования предъявляются к межшовному герметику

Герметик для деревянного дома применяется не только для устранения зазоров и прочего на самом строении, а также для оконных, дверных проемов, полов, лестниц. Любой из используемых видов материала должен:

• выдерживать деформацию изделия, перепады температур;
• иметь повышенную сцепливаемость с деревянными плоскостями;
• долговечность эксплуатации без изменения свойств, качеств;
• водоустойчивость, гибкость;
• не поддаваться воздействию прямого солнечного излучения;
• способность удерживать тепло внутри помещения;
• легкость в нанесении;
• соответствовать тону обрабатываемой поверхности.

Важный момент — это способность материала растягиваться и сжиматься вместе с деревянной плоскостью, при этом образование трещин недопустимо.

Источник статьи: http://xn—-otbebwlggc.xn--p1ai/stroitelstvo/chem-zamazat-shcheli-v-bane.html