Чем отличается зимняя баня от летней

Различия зимней и летней бани

Опытные строители рекомендуют возводить баню из деревянных материалов, нежели из кирпича, и тем более бетона. Лес заготавливают круглый год, но говорят, что зимняя древесина считается более качественной и долговечной. Давайте разберемся, как обстоит дело на самом деле.

Основные преимущества строительство бань из зимнего леса:

Различные грибки и бактерии очень любят тепло, поэтому летний период для них самый благоприятный. К тому же летний лес полнится соками, а это означает, что он намного влажнее, чем зимний, поэтому летний лес подвержен различным заболеваниям. Для того, чтобы их не допустить, лес нужно обрабатывать специальными растворами. Зимой циркуляция соков в деревьях не происходит, потому что деревья не растут, размножение грибков тоже сходит на нет, к тому же древесина становится суше, за счет того, что в процессе промерзания влага и смолы испаряются, а всяческие паразиты и вредоносные грибки умирают. Используя бревна, срубленные в зимний период, риск перекоса бани становится намного меньше.

Баня, возведенная из древесины зимней заготовки намного меньше подвержена усадке. Это значит, что после строительства бани можно смело идти в парную и не переживать, что она растрескается и уменьшится в высоту. Также она практически не подвергается гниению, поскольку в ней есть небольшое количество крахмального вещества.

Особенности пиломатериалов, заготовленных летом:

Деревья, растущие в одном и том же лесу, очень различны по качеству в зависимости от температуры воздуха. Пиломатериалы, заготовленные летом, практически всегда подвергаются образованию трещин и рассыхания с течением времени. Это происходит потому, что при высоких температурах высыхание дерева происходит неравномерно. Внешняя сторона дерева сохнет быстро, а внутренняя медленнее. Это и становится причиной трещин. Если же сруб собран в летнее время, из влажного бревна, заготовленного в тот же сезон, практически неизбежно образование большого количества трещин.

После того, как дерево срублено, влага начинает испаряться. От того, как будет выполнена сушка материала, зависит его дальнейшее качество.

Не стоит бояться использовать древесину, заготовленную в летний период. Строительные компании, заинтересованные в возведении качественных и долговечных конструкций, поддерживающих их репутацию, закупают материал у проверенных поставщиков, которые выполняют обработку древесины специальными средствами. Тогда разница между пиломатериалами, заготовленными зимой и летом практически отсутствует.

Источник статьи: http://bani-52.ru/stati/razlichiya-zimnej-i-letnej-bani

Различия зимней и летней бани

Специфика летней древесины

Обратимся к науке биологии, а также к своим ощущениям в разные времена года

В теплый период все цветет и пахнет. Копошатся жучки-паучки, тепло, и кастрюля с едой уже не так долго хранится на балконе. А все потому что весной-летом активизируется еще и плесень с грибком. В условиях влажности и комфортной температуры они распространяются и в деревьях.

Привлекают паразитов соки, протекающие в стволе летом. В это время он активно растет, внутри кипит жизнь, идет фотосинтез и ускоряется обмен веществ, увеличивается содержание крахмала. Такие условия максимально приятны и выгодны для развития грибков и плесени.

Кроме того, в теплое время года в стволах деревьев находят жилище многие насекомые. Они развивают поселения под корой, активно там размножаются и откладывают яйца.

Срубая древесину в летний период, вы добровольно забираете все эти обстоятельства в свою баню. И при дальнейшем ее обслуживании вы столкнетесь со следующими сложностями:

• Влажная летняя древесина начнет усыхать и неравномерно терять объем. В таком случае неминуема усадка в районе 15-17%.

Влага не может уходить равномерно, поэтому, как правило, брус быстрее усыхает с внешней стороны и медленнее — с внутренней. Из-за этого в стенах появляются трещины, а бороться с ними не так то просто.

Зачатки грибка и плесени уже хранятся внутри ствола, а значит скоро дадут о себе знать. Часто уже на продаваемых заготовках можно увидеть темные серые или синие пятна.

Особенности зимней древесины

Как определить время заготовки древесины

Некоторые пытаются оспорить разницу между материалом, заготовленным в разное время года. Однако перед покупкой мы в любом случае советуем съездить к продавцу и увидеть его своими глазами.

Качественную древесину вы узнаете по следующим признакам:

• Чистый ровные цвет без темных пятен

Визуально заметна сухость и плотность сруба

На брусе или бревне отсутствуют трещины. Сам материал ровный и радует глаз брус для строительства бани

Мы в компании «Брус бани» готовим материал для строительства на собственном производстве. Вы можете увидеть фото на главной странице сайта и убедиться в этом.

Источник статьи: http://brus-bany.ru/blog/razlichiya-zimnei-i-letnei-bani

Чем отличается зимний брус от летнего?

Выбирая брус для строительства, не все придают значение сезону, когда он был заготовлен, а зря. Некоторые особенности древесины способны не только испортить внешний вид постройки, но и заставить вместо продолжения строительства после усадки, заниматься первым капитальным ремонтом – перекладыванием сруба.

Весной оживают не только лиственные породы деревьев, но и хвойные, которые чаще всего используют для строительства – ель и сосна. От корней к вершине устремляется вода из почвы, которая необходима для питания всего дерева, вплоть до каждой хвоинки. За день сосна выкачивает из земли 120-150 литров воды, а ель до 500 литров! Такое количество воды в древесине не может не влиять на все ее свойства.

Всегда нужно придирчиво выбирать у поставщиков брус из деревьев, сваленных зимой, когда движения сока практически нет. От его содержания зависит не только уровень влажности, как это может показаться на первый взгляд.

Влажность

Разница в уровне влажности летнего и зимнего бруса настолько существенна, что время усадки сруба отличается ровно в два раза в зависимости от времени года заготовки: летний садится год, зимний – 6 месяцев.

При этом зимний брус незначительно деформируется и трескается, тогда как с летним, особенно еловым, творятся подчас серьезные метаморфозы: он может выгибаться, трескаться и даже перекручиваться.

Устойчивость к гниению и грибкам

Зимняя древесина сначала «вымораживается», потом сушится под теплым весенним солнцем, к лету она естественным образом почти сухая. Неважно, сразу она была использована в строительстве или ей дали отлежаться – ее вид и качество будут оставаться на высоте.

Летнее дерево, с изначально высоким содержанием сока, не успевает просохнуть за относительно небольшой теплый период. Осенние дожди дополнительно питают ее влагой. Солнце, даже если выходит, уже не способно как следует нагреть поверхность, чтобы она просыхала. В дереве легко заводятся грибки и плесень. Брус за считанные дни может потерять свой цвет, стать синим из-за грибка. Вернуть первоначальный цвет даже после обработки удается не всегда.

Внешний вид

Специалист легко скажет по виду сруба, из какого бруса он поставлен: летнего или зимнего:

• Торцы зимнего остаются светлыми, при этом они довольно гладкие.
• Летние торцы часто темнеют, спилы шершавые из-за сложности обработки сырой древесины.

Как не ошибиться с выбором бруса

Не специалисту, конечно, выбрать правильный лес сложно. Продавцы практически в любом случае будут готовить, что у них только зимний брус, однако заготовительные работы ведутся круглогодично.

Косвенным фактором можно считать время покупки: к весне брус, заготовленный прошлым летом, уже потемнеет. Свежий и красивый явно будет зимним. Летом, в высокий строительный сезон, купить зимний брус можно только на крупных предприятиях, где его действительно могли заготавливать впрок в большом количестве. У остальных он явно будет свежайший – весенний или летний.

Самым простым и надежным способом остается один: доверить профессионалам. В СК «БрусЦентр» все постройки только из зимнего бруса. Все сырье проходит тщательную проверку перед тем, как стать домом или баней. Качество гарантировано компанией.

Источник статьи: http://brus-center.ru/statji/zimnij-ili-letnij-brus

Тёплая баня круглогодичного использования

Для одних баня и сауна — развлечение, для других — источник здоровья и любимое место отдыха. Поход за паром — лучшее средство от стресса. Однако для того, чтобы иметь возможность с удовольствием париться морозными зимними вечерами, необходимо постараться.

Принципы обустройства тёплой бани

Самый большой недостаток большей части индивидуальных бань и саун в том, что они представляют собой место сезонного, сугубо летнего отдыха. В зимнее время эти постройки обычно бесцельно простаивают. Проблема в том, что даже если ценой неимоверных усилий переведя большое количество дров и удалось протопить парильное отделение до приемлемой температуры, радоваться рано. Чаще всего столь дорого доставшееся тепло быстротечно, толком попариться обычно не удаётся. Причина кроется в плохой теплоизоляции и неприспособленности к холодам самой бани.

Это в былые времена крестьянская семья начинала обустраиваться на новом месте с возведения бани. В ней и жили все вместе до тех пор, пока дом не будет достроен. Соответственно баня строилась добротная, с капитальной кирпичной печью и уступала полноценному дому разве что по размерам. Тот, кому посчастливилось попариться в подобной бане, знает, что топить её нужно несколько часов, зато потом можно с удовольствием не спеша посидеть в парной, даже если за окном лютый мороз.

Если задаться целью утеплить свою баню, превратив её в любимое место зимнего отдыха, необходимо поэтапно улучшить все составляющие: стены, потолок, пол, коммуникации.

Стены и потолок бани

Чаще всего баня представляет собой самостоятельную постройку, по соображениям пожарной безопасности стоящей отдельно от других сооружений. Соответственно она предоставлена всем ветрам и непогоде. Традиционно баню принято строить из деревянного сруба, хотя в последние годы чаще встречаются постройки из различных по типу ячеистых блоков. Каркасные бани не принимаем во внимание, внести какие-либо изменения в их конструкцию обычно сложно. Такие постройки должны изначально закладываться под зимнюю эксплуатацию. Для деревянных и каменных стен рекомендации в основном схожи.

Как правило, проблемы тепла (или холода, кому как нравиться) в бане из сруба решаются путём простого проконопачивания стыков между венцами. Дело в том, что повторную конопатку бревенчатого сруба обязательно необходимо производить через год-два после его возведения, по окончанию процессов усадки. Иначе стыки венцов легко продуваются. При открытых стенах, поднеся к ним руку или зажжённую свечку, частенько можно почувствовать сильные порывы ветра. Особенно сильно страдают углы деревянных построек, выполненные «в лапу». Обшивать их снаружи необходимо в любом случае.

При наличии сплошной внутренней обшивки продувание стыков так явно не заметно, но в любом случае выхолаживание тепла происходит достаточно интенсивно. Если сруб собран из обычного бруса, дополнительная конопатка эту проблему полностью может и не решить. Необходимо обшить постройку снаружи тем же сайдингом (эконом-вариант) или блокхаусом (шпунтованной доской, профиль наружной поверхности которой имитирует поверхность бревна). Под обшивку не плохо было бы проложить недорогую ветрозащитную мембрану. Выполнять фасадное утепление такой постройки не рекомендуется. Но об этом ниже.

Если стены бани из силикатного кирпича или ячеистых блоков, их также стоит обшить снаружи, но только теперь уже для защиты от лишней сырости. Самое интересное, что швы построек из пеноблока или газоблока также продуваются. Дело, скорее всего, даже не в некачественной кладке, а специфике самих ячеистых блоков, которые не создают при соприкосновении с кладочным раствором такого плотного контакта, как кирпич. Стены жилого дома обычно штукатурятся изнутри, поэтому эффект «пустошовки» не заметен. Бани и другие постройки часто не штукатурятся, поэтому страдают от этого в большей степени. Как с этим бороться? По окончании возведения стен методично и тщательно промазать все швы цементным раствором.

Как уже было сказано, дополнительное утепление стен бань и саун, равно как и других периодически отапливаемых построек (дачные домики) выполняется только изнутри. Причина проста. Для любых стеновых материалов критичным является не столько полное промерзание, сколько чередование циклов замерзания и оттаивания. Например, такой показатель, как морозостойкость (если условно, количество переходов через нулевую температурную отметку, которое выдерживает материал до появления критических разрушений) для фасадных материалов является основным. Монтаж утеплителя со стороны помещения позволяет решить задачу по недопущению излишнего в данном случае оттаивания стен. То есть и попариться удастся с удовольствием, и стена особо напрягаться не будет.

Что касается других особенностей, то для утепления стен лучше не применять жёсткие плиты. Необходимо обеспечить как можно более полное прилегание теплоизолирующего слоя к поверхности стены. А для этого поверхность утеплителя должна быть достаточно мягкой и упругой. Бревенчатый сруб имеет сильно неровную поверхность стены, поэтому его и вовсе необходимо утеплять только рулонной теплоизоляцией, мягкими матами.

Дальнейшая обшивка внутренних стен бани происходит по типовой схеме. В парилке в качестве стойкой к высоким температурам пароизоляции применяют алюминиевую фольгу. Между фольгой и утеплителем обязателен вентиляционный зазор. Обшивка стен вагонкой производится уже поверх фольги по деревянной обрешётке. В других помещениях поверх слоя теплоизоляции вместо фольги можно настелить любую гидроизоляционную паропроницаемую мембрану.

Потолок бани проще всего утеплить со стороны чердака. Для этого поверх уложенного по балкам потолка чернового дощатого настила расстилается слой рулонной гидроизоляции, после чего укладывается утеплитель и укрывается ветрозащитной паропроницаемой мембраной. Важно со всей тщательностью обустроить место прохождения дымохода сквозь слой утеплителя. Их соприкосновения допустить нельзя.

Необходимо либо использовать базальтовую вату, либо нелюбимую (без особого основания) некоторыми поборниками экологии асбестовую прокладку. Поскольку под потолком парилки скапливается горячий пар, тщательности проклейки стыков между отдельными полосами фольги необходимо уделить особое внимание. Малейшая дырочка — и пар, как из скороварки будет под давлением выходить наверх и намочит утеплитель. А, как известно, мокрый утеплитель полностью теряет свои теплоизоляционные свойства.

Пол в бане

Помимо стен и потолка в «зимней» бане обязательно необходимо утеплить пол. В зависимости от типа постройки выполняется утепление по деревянным балкам или по железобетонной плите. В отличие от жилых помещений, где для теплоизоляции пола используется мягкий утеплитель, в банях рекомендуется применять жёсткие плиты. Эти типы утеплителей (обычный пенопласт и экструдированный пенополистирол) благодаря закрытой ячеистой структуре имеют практически нулевое водопоглощение, высокую прочность на сжатие и за счёт такого строения долго сохраняют свои изолирующие качества.

В деревянной бане пол обычно настилается по деревянным же балкам. Обычно это делается следующим способом. На черновой пол, который подшивается к балкам, кладется гидроизоляционный слой. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляционным материалом. Эта конструкция сверху накрывается ещё одним слоем гидроизоляции (не забывая об уклоне поверхности пола для стока воды), а уже на него кладётся чистовой пол. При этом продухи в фундаментах оставляют открытыми и балки пола всегда находятся в сухом состоянии.

Вблизи пола парной самая высокая влажность и низкая температура. Деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Поэтому лучше его сразу сделать кафельным. Раз уж полы в парилке и моечной делаются плиточными, это подразумевает наличие поверх теплоизоляции слоя бетонной стяжки, поэтому применяемый утеплитель должен обладать высокой прочностью на сжатие и небольшой степенью деформации.

Существует реже встречаемый случай, когда перекрытие пола представляет собой железобетонную плиту. Такое основание обязательно необходимо предварительно изолировать от возможного намокания. Чтобы сырость, проникшая через бетон, не приводила к образованию грибка, оптимальным вариантом будет применение слоя обмазочной гидроизоляции, поверх которой раскатывают слой рулонной гидроизоляции. Поверх гидроизоляции укладывают утеплитель (экструдированный пенополистирол), затем слой полиэтиленовой плёнки и заливают всё стяжкой толщиной не менее 30 мм. Перед этим предварительно уложив армирующую сетку. Поверх бетонной стяжки наклеивают плитку, под которой неплохо бы разместить маты или кабель системы электрического тёплого пола. В зимней бане это будет совсем не лишним.

Полы в предбаннике и комнате отдыха принято делать деревянными, состоящими из двух настилов: нижнего чернового и чистового верхнего. Поверх черного пола между двумя слоями гидроизоляции укладывают минераловатный утеплитель и настилают шпунтованную доску.

При устройстве полов в «мокрых» помещениях бани следует обеспечить полноценный сток и слив использованной воды в канализацию. В зимнее время со сливом часто бывают проблемы, поскольку вода в трубах замерзает. Чтобы этого не произошло, их желательно утеплить, а лучше – обеспечить обогрев с помощью кабеля — «трубогрейки».

Источник статьи: http://domidei.ru/articles/teplaya-banya-kruglogodichnogo-ispolzovaniya