Чем подшить низ бани

Подшивной потолок в бане: этапы самостоятельного монтажа многослойной потолочной «нашивки»

От выбора вида потолка в бане зависят его функциональные возможности. Если потолок играет роль перегородки, устроенной под кровлей, то к его прочности не предъявляют особых требований. Главное – теплоизоляционные и декоративные свойства. Совсем другое дело, если над банным помещением планируется обустроить эксплуатируемый чердак или мансардный этаж. Тогда потолок бани одновременно будет служить полом на чердаке. Для таких случаев лучшим выбором является подшивной потолок – самый надежный и прочный среди альтернативных вариантов. Конструкция его не сложная, но эффективная в плане тепло- и пароизоляции. Поэтому в среде банных строителей-самоучек она получила самое широкое распространение.

Схема конструкции такого потолка

Подшивной потолок – конструкция, которая «нашивается» на балки перекрытия и состоит из нескольких слоев. В устройство такого потолка входят (снизу-вверх):

• наружная обшивка (доски, вагонка и т.п.);
• пароизоляция;
• теплоизоляция;
• гидроизоляция;
• внутренние доски (настил пола чердака).

На балках перекрытия будет удерживаться немаленький вес многослойного потолка. Поэтому для каркаса используют брус с сечением не менее 50х150 мм. Очень важно подбирать балки без дефектов: сучков, червоточин, трещин, гнилей и т.д.

Устройство балочного каркаса несложное. Брусья укладывают на обвязку бани с шагом 0,5-1 м, в месте установки дымохода формируют отверстие. Его оптимальный размер – 380х380 мм (для дымохода из трубы диаметром до 180 мм). На потолочных балках, смежных с будущим отверстием, делают пазы. В них укладывают 2 поперечные балки, прибивают гвоздями L=100 мм.

В кирпичных, шлакоблочных банях в качестве балок можно использовать стальные швеллеры.

Пошаговая технология устройства

После того, как каркас из балок собран, можно начинать формирование «пирога» подшивного потолка. Чаще всего его устраивают в следующей последовательности:

Этап #1 — слой пароизоляции

Снизу к балкам, со стороны банного помещения, нашивают слой пароизоляции. Делают это при помощи строительного степлера. Более прочное крепление обеспечивают дополнительные рейки, которые прибивают гвоздями поверх пароизоляции вдоль или по бокам балок перекрытия. Использование реек более трудоемко, но позволяет обеспечить необходимый вентиляционный зазор в 2-3 см между пароизоляцией и досками обшивки (вагонкой).

Полотнища пароизоляции укладывают внахлест на 10-15 см, проклеивая швы алюминиевой лентой или монтажным скотчем. Оставляют припуск на стены около 15-20 см, чтобы соединить пароизоляционные слои стен и потолка воедино.

Самым популярным пароизоляционным материалом для подшивных потолков бани считается алюминиевая фольга. Дополнительно она играет роль теплоизолятора, возвращающего попадающее за обшивку тепло обратно в баню в виде теплового излучения. Похожими свойствами обладают современные фольгированные пленки.

В качестве пароизоляции подшивного потолка также применяют полиэтиленовые пленки, вощеную бумагу, пропитанный олифой картон.

Этап #2 — обшивка черновой доской (вагонкой)

Слой пароизоляции, по балкам, зашивают досками или финишной отделкой: вагонкой, имитацией бруса. Влажность пиломатериалов должна составлять менее 15%. Для создания банных потолков рекомендуется использовать древесину осины, липы, кедра, лиственницы.

Чаще всего на этом этапе строительства потолка применяют обрезные или шпунтованные доски толщиной 5-6 см. Обрезные доски, качественно оструганные по торцам, прибивают к нижней части балок перекрытия гвоздями. Формируют сплошной ряд досок, без зазоров.

Чтобы обеспечить более плотное прилегание элементов потолка, на досках вырезают шипы и пазы. Монтаж обшивки производится следующим образом: к балочному каркасу прибивается первая доска, вторая – шипом вставляется в паз первой и закрепляется несколькими ударами киянки. Для крепления используют гвозди или саморезы по дереву L=60 мм. Так же, последовательной установкой шипов в пазы, устанавливают все остальные доски.

Этап #3 — слой теплоизоляции и гидроизоляции

Следующие этапы устройства подшивного потолка выполняются со стороны чердачного помещения.

Так как горячий воздух всегда поднимается вверх, основные потери тепла приходятся на потолок. Чтобы свести к минимуму потери, в потолочный «пирог» включают слой теплоизоляции. Причем ее толщина должна быть в 2 раза больше, чем на стенах, то есть составлять не менее 100-150 мм. Утепляющий слой укладывают на пароизоляцию, между балками. До верха балок должно остаться 3-5 см свободного пространства для получения вентиляционного зазора между утеплителем и следующим за ним слоем гидроизоляции.

В бане можно использовать только экологически чистые утеплители, которые не выделяют вредные вещества при высоких температурах. Одним из предпочтительных вариантов является базальтовая вата, выпускаемая в виде матов или рулонов. Укладывая ее между балками, стараются не деформировать маты и не сжимать их. При сжатии в материале уменьшается объем воздуха, а, значит, снижаются и теплоизоляционные свойства. Маты должны быть уложены плотно, без зазоров и щелей.

Кроме базальтовой ваты, утеплителем могут служить сыпучие материалы: керамзит, опилки, смесь глины и соломы, земля, песок и т.д. Но в этом случае толщина утепляющего слоя должна быть не менее 150 мм. Недостаток сыпучих утеплителей – большой вес, увеличивающий нагрузку потолка на балки перекрытия.

Поверх балок и утеплителя укладывают слой гидроизоляции. Обычно для этих целей применяют полиэтиленовые пленки или гидроизоляционные мембраны. Листы укладывают с нахлестом 10-15 см, герметично проклеивая стыки монтажным скотчем.

Этап #4 — внутренняя обшивка (со стороны чердака)

Завершающий слой подшивного потолка – настил со стороны чердака, выполняемый из обрезных досок. Их закрепляют гвоздями (или саморезами) к балкам перекрытия сплошным рядом.

Так как предполагается эксплуатация чердачного помещения, к доскам для настила предъявляют особенные требования. Они должны быть прочными, без дефектов, пропитанными антисептиками.

Поверх настила из досок можно стелить финишное покрытие: линолеум, ламинат, виниловую плитку и т.д. Лучше использовать нетяжелые материалы, при укладке которых нет необходимости применять цементные стяжки.

Этап #5 — внешняя обшивка потолка

Если потолок со стороны бани был выполнен из черновых досок, можно обшить их отделочными деревянными материалами. Самые распространенные: евровагонка, имитация бруса, блок-хаус.

Достоинства и недостатки такого варианта

Как вы успели убедиться, в конструкции подшивного потолка нет ничего сложного. Выполнить сборку каркаса, а затем обшить его несколькими слоями, сможет любой мастер-самоучка. Причем, даже без помощника. Это – одно из главных преимуществ подшивного потолка. Но не единственное. Кроме этого, подшивной потолок обладает:

• Универсальностью – его можно обустраивать в банях разных размеров. В том числе и в тех, где длина пролета между стенами составляет более 2,5 м;
• Высокой прочностью – в процессе сборки потолка применяются толстые брусья и качественные доски. Это дает возможность ходить по чердачному перекрытию, обустраивать мансардный этаж с мебелью;
• Ремонтопригодностью – «пирог» подшивного потолка выполняется из быстро монтируемых материалов. Так же легко они и демонтируются. При необходимости замены одного из составляющих (необходимости в увеличении толщины слоя, его повреждении), предыдущие слои легко поднимаются, «неликвид» удаляется и укладывается новый материал.

Относительный недостаток подшивного потолка – применение в его конструкции дорогих пиломатериалов: брусьев большого сечения, досок толщиной 5-6 см и длиной, позволяющей перекрыть пролет между стенами.

Источник статьи: http://tvoya-banya.ru/potolok/podshivnoj-potolok-v-bane.html

Чем подшить потолки в бане

Как сделать подшивной потолок в бане? Подробная пошаговая инструкция

Здравствуйте, любители русской жаркой бани. Сегодня будем с Вами обустраивать потолки. Тема важная, актуальная и требует более подробного изучения.

Подшивной потолок в бане считается одним из самых дорогих, но в тоже время одним из самых лучших и эффективных конструкций. И это не случайно, ведь когда Вы планируете мансардное или чердачное помещение над своей баней, другой альтернативы просто не существует.

В этой статье разберём все тонкости подшивного потолка и затронем вопрос – как его сделать в своей бане своими руками. Информация интересная и для многих — поучительная. Начнём.

Из этой статьи вы узнаете:

Особенности подшивного потолка в бане

Почему подшивной потолок называется подшивным? Здесь всё просто: в его несущую основу входят балки, которые могут выдержать довольно большую нагрузку. Снизу, к этим балкам подшиваются доски потолка. Отсюда и название – потолок подшивается на несущий каркас.

Роль несущих каркасных балок могут играть подстропильники или специально уложенные балки. Они делаются из бруса с минимальным сечением 150 мм. в высоту, а лучше 200 мм. и 50 мм. в толщину. Довольно часто применяют более толстый брус или обычные брёвна. Так как такой каркас способен выдержать приличную нагрузку, то подшивной потолок может быть сделан в большой и солидной бане, без каких либо дополнительных опорных элементов.

Весь материал для балок тщательно отбирается. Древесина должна быть без гнили, трещин и иметь как можно меньше сучков. Отличным примером может служить сосна: крепкое прочное дерево с наименьшим количеством сучков. Наилучшим вариантом будет обработка балок специальными гидрофобными и защитными пропитками. Гниль и древоточцы здесь явно не нужны, впрочем, как и в других местах тоже.

Материал для самого потолка следует применять сухой. Оптимально будет использовать шпунтованную доску (обычная половая рейка) или обрезную доску толщиной 25-30 мм. Крепить их целесообразно на саморезы. Этот вариант гораздо практичней и надёжней гвоздей. Хотя многие до сих пор работают «по-старинке» и считают гвозди лучшим крепёжным средством.

Процесс изготовления и утепления подшивного потолка

Подшивной потолок в бане изготавливается следующим образом. На мауэрлат кирпичной или на верхний венец деревянной бани укладывается несущий каркас из длинных балок. Роль этих балок могут играть подстропильные конструкции, которые являются основанием и опорой для крыши. Затем, на эти балки со стороны бани нашиваются доски.

Затем на эти доски монтируется пароизоляция потолка. Фольга в этом случае подойдёт как никогда. Можно воспользоваться «Пенотермом» или его аналогом. Такие специальные тонкие фольгированные утеплители на вспененной основе прекрасно справляются с функцией парового барьера и теплового отражателя.

Фольга для бани монтируется внахлёст и с опусками на стены 15-20 см. Все стыки обязательно следует проклеить фольгированным скотчем. Затем, аккуратно, не повредив пароизоляцию, прямо на фольгу, крепим бруски толщиной 20-25 мм. Это будет каркас для чистовой финишной отделки потолка. В роли декоративной финишной отделки, как правило, выступает вагонка, хотя возможен вариант применения террасной доски или как её ещё называют – термодревесины.

Теперь переходим к следующему этапу – утеплению подшивного потолка. Не для кого не секрет, что самые большие теплопотери в любом помещении, особенно в бане, происходят через потолок. Поэтому, правильная теплоизоляция здесь очень важна. Как же правильно её сделать и какими утеплителями воспользоваться.

Если вспомнить старый дедовский метод, то можно применить глину, смешанную со стружками или с сеном. Не плохой способ – воспользоваться средней фракцией керамзита (хороший сыпучий утеплитель). Но эти способы тяжёлые для потолка и значительно увеличивают нагрузку на балки. Ещё в давние времена утепляли сухими опавшими листьями, но сегодня эти способы уже мало кого привлекают.

Чаще всего для утепления потолка в бане применяют минеральные утеплители в виде плит или рулонов. Это лёгкий утеплитель и прекрасно справляется со своими прямыми задачами. Роквул, Кнауф, Изовер – вот типичные представители данных теплоизоляционных материалов. Реже применяют полимерные утеплители – пенополистирол или пенопласт. В отношении второго, в последнее время вообще отрицательные впечатления, хотя, пенопласт зря недооценивают.

Также возможно применение более модных и современных материалов, например эковаты или пенополиуретановой пены. Видео ниже, как раз из этой темы. Довольно интересный и практичный вариант. Единственный минус – не сделаешь своими руками.

С материалами разобрались, теперь приступим непосредственно к утеплению потолка и рассмотрим самый распространённый вариант – утепление минеральной ватой. Со стороны чердака, в так называемые ячейки, образованные балками, расстилается рулонная пароизоляция. Можно применить крафт-бумагу или обычный картон, пропитанный олифой. Это своего рода второй слой пароизоляции. Особенно это актуально над парилкой и мойкой, там, где много водяных паров.

Затем на вторичную пароизоляцию укладывают утеплитель. Раскладывается он в несколько слоёв со смещение одного слоя над другим. Таким способом достигается полная ликвидация мостиков холода на плоскости утеплителя. Прижимать и сминать минеральную вату не следует, в противном случае значительно теряются теплоизоляционные свойства, так как ликвидируется воздушная прослойка в структуре ваты.

На выложенный утеплитель, слой которого может быть 150-200 мм в зависимости от климатической зоны, расстилается гидроизоляционная плёнка (диффузионная мембрана). Будет оптимально, если между утеплителем и плёнкой, будет небольшой вентиляционный зазор в 2-3 мм. Слой гидроизоляции обеспечивает свободный выход случайных паров и конденсата из утеплителя и не даёт проникновению в него атмосферной влаги. То есть, диффузионная плёнка играет роль своеобразного гидрозамка, который выпускает влагу из утеплителя, а впускать – не впускает. Таким образом, теплоизоляция потолка получается дышащей.

Следующий, заключительный момент – укрываем гидроизоляционный слой сухой обрезной доской, также пропитанной соответствующими антисептиками. Если планируется использовать чердачное помещение в качестве мансарды, то впоследствии, на доски можно стелить ламинат или другой финишный декоративный материал. Если же наверху просто остаётся чердачное пространство, то доски оставляют ничем не отделывая.

Подведём итоги. Смотря в разрез потолочного пирога, можно наблюдать следующие слои, идущие снизу вверх:

Так будет выглядеть идеальный подшивной потолок в бане или сауне, который поможет избежать теплопотерь в Вашем строении.

Достоинства и недостатки данного потолка

К достоинствам подшивного потолка в бане можно отнести следующие факторы:

Теперь о недостатках, что можно сказать о них? Только одно – это большие финансовые вложения. Различных материалов потребуется много, работа при этом, долгая и кропотливая. Но в результате Вы получите тёплый и практичный подшивной потолок в бане или сауне. Неспроста именно такой вид потолка завоевал популярность у нашего застройщика. Лучше, как говорится – один раз вложиться, чем потом постоянно переделывать. Удачной Вам стройки! До встречи на других страницах блога!

Потолок в парилке: заставим пар остаться в бане.

Устройство потолка в парной без ошибок, правильный выбор размеров помещения и его высоты, оптимальная теплоизоляция – все это определяет продолжительность, а значит и качество банных процедур.

Если речь идет именно о бане, то в отличие от сауны, здесь применяется именно периодический и мощный выброс горячего пара, когда воду плескают на камни. Затем требуется некоторое время на нагрев камней до достаточной температуры.

Это пар должен держаться как можно дольше, именно по этому конструкции потолка и его утеплению придается огромное значение.

Размеры помещения парной

Разумеется, парную Вы строите для себя исходя из своих предпочтений, но существуют проверенные практикой рекомендации, которые лучше учесть, чтобы избежать ошибок.

Площадь парилки определяют из расчета 2 – 3 кв.м на одного человека. Зная примерное количество одновременно отдыхающих парильщиков несложно определить площадь помещения.

Примечание. Более высокий потолок увеличивает объем помещения, а значит время его прогрева и затраты на топливо. Кроме того, придется неоправданно высоко устанавливать верхний полок и париться будет не комфортно.

Печь для парной подбирают исходя из объема (не площади) помещения.

Конструкция потолка. Потолок парной должен выполнять несколько функций:

Собственно теплоизоляция помещения. Поскольку наиболее нагретый воздух находиться именно под потолком, то и максимальные тепловые потери возможны именно в этом месте.

Пароизоляция или недопущение проникновения пара в слой утеплителя потолка и на чердак. Иначе теплоизоляция не будет выполнять свое предназначение, а деревянные элементы перекрытия быстро придут в негодность из – за излишней влаги.

Накопление достаточного слоя пара под потолком на длительный период. Именно этот пар и подхватывают вениками при банных процедурах и «обрушивают» вниз.

Эстетическая, декоративная функция. Обстановка в парной должна радовать глаз своей красотой и тщательностью исполнения.

Самой наглядной демонстрацией ошибок в устройстве потолка будет появление конденсата даже в хорошо протопленной бане. Если Вам капает на голову, удовольствия от парной Вы не получите, а исправить положение после окончания отделочных работ и сложно и дорого. Постарайтесь не экономить на утеплении и пароизоляции.

Как строили наши деды

Раньше помещения парной строили обычно небольшого размера (на 2 – 3 человек).

Утепление потолка в парилке делали так:

Потолок зашивался плотно пригнанными досками с выбранной четвертью толщиной не менее 50 мм (нагрузка на них была значительной).

Сверху доски промазывались размятой глиной (это была своеобразная пароизоляция).

Затем укладывали слой смеси из глиняного «молочка» и рубленой соломы толщиной около 10 см. Если после высыхания образовывались трещины, глину смачивали, уминали и замазывали.

После полного высыхания укладывали слой земли (щепы, стружки, хвои) около 20 см.

Все это присыпали слоем золы из печи.

Вокруг дымохода подсыпку выполняли только золой.

Если зимой все — таки появлялся конденсат на потолке, толщину засыпки увеличивали.

Современный потолок парной

Описанный выше способ устройства потолка парной, адаптированный к современным материалам, часто используют и сейчас.

Эти работы не сложно выполнить своими руками:

Сверху деревянной подшивки потолка из шпунтованной половой доски укладывают алюминиевую фольгу в качестве пароизоляции.

А как поведет себя такой утеплитель при высоких температурах, не знает никто.

Стыки тщательно проклеивают фольгированным скотчем.

Затем укладывают теплоизоляционные маты из базальтовой ваты толщиной 50 мм в три слоя со смещением стыков, плотно подрезая утеплитель между балками.

Слой минеральной ваты накрывают паропроницаемой супердиффузионной мембраной, которая позволяет влаге выходить из слоя утеплителя и препятствует ее проникновению сверху.

Сверху монтируют деревянный настил из досок, оставляя между ними небольшие щели для вентиляции утеплителя.

В качестве утеплителя можно использовать также пропитанные цементным или глиняным раствором опилки или щепу, обработанную антисептиком сухую стружку, керамзит или другие утеплители. В этом случае фольгу необходимо предохранить от повреждения, уложив на нее слой картона или тонкий слой глины.

Утепление потолка парилки иногда приходиться выполнять из помещения.

В этом случае работы начинают с укладки паропроницаемой мембраны и заканчивают монтажом слоя фольги (пароизоляции).

Вентиляция – это важно

Раньше баню топили «по черному». Очаг не имел дымовой трубы, весь дым распространялся по помещению.

Перед началом парной процедуры баню проветривали, открывая дверь и окно на короткое время. Нагретые камни очага быстро восстанавливали температуру в парной.

Современные каменки для бани обязательно оборудуются дымоходом. Чаще всего применяют нержавеющие, обычно теплоизолированные «сендвич» — трубы.

Примечание. Это несколько труб разного диаметра, вставленные одна в другую, а пространство между ними заполнено негорючей теплоизоляцией. Часто такие трубы снабжены специальными фланцами для их соединения друг с другом и фасонными элементами (тройниками, отводами и так далее).

Необходимость в наличии окна отпала, что позволило снизить теплопотери. Но для нормальной эксплуатации парной стали предусматривать вытяжную вентиляцию.

Она должна обеспечивать два режима:

«Рабочий» — когда в парилке находятся люди.

«Проветривание» — по окончанию банных процедур, когда необходимо проветрить и просушить помещение.

В парной выполняют два отверстия вытяжной вентиляции, соединенных в одну систему воздуховодами и оборудованных заслонками для регулировки.

Отверстие в потолке (обычно в противоположном от каменки углу) служит для быстрого проветривания и сушки. В «рабочем режиме» оно перекрыто заслонкой.

Второе вентиляционное отверстие располагают в стене на высоте около метра от пола (обычно между полками). Заслонкой регулируют скорость воздухообмена.

При этом нагретый каменкой воздух совершает почти полный круг по помещению.

Приточное вентиляционное отверстие выполняют как можно ближе к каменке (по возможности не на улицу, а в смежное помещение предбанника) чтобы свежий воздух попадал в парилку нагретым.

Общий канал вытяжной вентиляции поднимается до уровня конька крыши для обеспечения достаточной тяги и утепляется, чтобы избежать образования конденсата.

Внутренняя отделка потолка парной

Часто внутри парное помещение отделывают вагонкой из липы, осины, кедра и других пород дерева. Цена кедра намного больше, чем липы или осины, но декоративные и целебные его свойства неизмеримо выше.

Инструкция по монтажу вагонки выглядит примерно так:

На потолок крепят дистанционную рейку сечением 20*40 мм, используя в местах крепления прокладки 10 – 15 мм для обеспечения вентиляционного зазора.

Примечание. Шаг обрешетки примерно 400 мм, а направление – перпендикулярно расположению вагонки.

Рейки при монтаже выставляют горизонтально в одной плоскости. Если этого не сделать, потолок не будет ровным и красивым.

Крепить вагонку начинают от одной из стен, прибивая ее в гребень или в паз гвоздями так, чтобы следующая доска закрывала места крепления.

Совет. Можно применить для монтажа специальные кляймеры, которые прибивают к рейке гвоздями или прикручивают шурупами.

Для прохода дымовой трубы через деревянный потолок применяют специальные проходные элементы в виде короба из тонкой листовой нержавеющей стали, заполненные негорючим теплоизоляционным материалом (базальтовой ватой).

Потолок над каменкой дополнительно защищают полированным нержавеющим листом, который отражает тепло и предохраняет древесину от чрезмерного нагрева.

Стены зашивают аналогичным образом. Обычно вагонку на стенах не доводят до пола на 50 – 100 мм (чтобы она не намокала от воды на полу).

Вагонку внутри парной ничем не покрывают.

Качество утепления зимой проверить очень просто:

Протопите баню до нужной температуры.

Поднимитесь на чердак, и Вы сможете увидеть струйки теплого воздуха в местах слабой теплоизоляции и принять меры к устранению недостатков.

Если Вы все выполнили правильно, конденсат в банном помещении образовываться не будет, парилка сможет быстро нагреваться и долго держать необходимую температуру.

Всем удачного строительства!

Подпишись на канал и вы узнаете все тонкости строительства вашего дома! Понравилась статья ставьте 👍

Вам может быть полезна статья:

Официальный сайт надежного застройщика в Казани ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ»

Интересно узнать ваше мнение✅ пишите в комментариях, давайте обсудим 👇

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/chem-podshit-potolki-v-bane/