Чем хуже залитая баня

Холодный пол в бане? Исправляем легко и быстро своими руками.

Часто в бане бывает холодный пол и сколько ее не топи все равно в нижней части бани ощущается холод. Отчего так происходит? Хочу рассказать как я избавился от такого недостатка.
Кратко расскажу о том, что было. Была у нас баня, она досталась от прежнего хозяина, сложена она была из шлакоблока, стены толщиной 40 см. оштукатурена изнутри и снаружи, пол выложен кафельной плиткой, вообще производила не плохое впечатление.
А так как мы перешли в эту квартиру летом, то и при топке бани не ощущалось никаких недостатков. Но когда наступили холода, тогда мы испытали все «прелести» холодной бани. В моечном отделении, в верхней части было достаточно тепло, а вот от пола тянуло холодом, создавалось впечатление, что стоишь в холодной воде.

Неудачный опыт

Весной я приступил к переделке, первое что мне казалось самым очевидным, решил утеплить стены, потолок, а самое главное, сделать деревянный пол.
Пол приподнял на лагах на 15 см, больше высота потолка не позволяла, стены обшил струганными досками, в то время вагонки в продаже, по крайней мере у нас, не было. Подошла новая зима и результат меня не впечатлил, нет конечно стало гораздо теплее и продолжительность топки сократилось, но градиент температур по высоте все также оставался значительным. Пол все равно был довольно холодным, приходилось поливать его кипятком, прежде чем начинать мыться.
Не буду подробно описывать, как я экспериментировал в последующие годы, пока не понял, что причина не столько в хорошем утеплении, хотя это тоже немаловажно, а плохой циркуляции воздуха в бане.

Поиск решения

Ведь металлическая печь в бане раскаляется докрасна, особенно если топится углем, к ней подойти невозможно, а пол холодный и в дальних углах бани температура значительно ниже.

Это происходит потому, что зона максимального нагрева печи, выше уровня пола на 40-50 см, вот от этого уровня воздух начинает интенсивно циркулировать, а непосредственно над полом и под ним конвекции практически отсутствует, поэтому пол нагревается значительно меньше.

Вывод: необходимо «заставить» циркулировать воздух, начиная с подпольного пространства.

Как это сделать?

Есть два способа.

1. Опустить печь ниже уровня пола на 60-70 см. Но при этом обслуживание печи станет затруднительным и места для нее потребуется больше.
2. Сделать вокруг печи экран из несгораемого материала, например металла или кирпича. При этом способе место занимаемое печью увеличится немного, зато значительно снизится риск получить ожег, от раскаленной печи, а экран вдобавок будет служить аккумулятором тепла. А главное его назначение изменить направление конвекционного потока, который в этом случае будет начинаться из подполья.

По теории выводы верные, осталось воплотить в жизнь и подтвердить практикой.

Реконструкция

Итак, начал я с того, что удалил всю деревянную обшивку и пол, которые были «нагорожены» за годы экспериментов, тем более что за прошедшие 5 лет доски на стенах и полу начали чернеть, это я так думаю, от повышенной влажности и отсутствии какой-либо вентиляции.

Сделал по всему полу бетонную стяжку, изготовил из 6 миллиметровых листов железа печь, которую установил на то же место, где была старая.

Выложил вокруг печи из красного кирпича на ребро, П-образный экран, оставив в нем по углам внизу проемы 120х120 мм, для подвода воздуха из подпола к печи. Между экраном и печью оставил сплошной зазор в 50 мм шириной, для выхода нагретого воздуха. На фото я его показал стрелками, фронтальная часть печи выходит в предбанник.

Обшил стены вагонкой по рейкам, между которыми положил минеральную вату, а поверх нее, алюминиевую пароизоляцию.

Для пола установил лаги 150х50 мм, под них были сделаны подкладки из свернутых в рулон кусков толя, толщиной 15 мм. Это было сделано для того чтобы лаги не лежали на бетоне и под ними мог проходить воздух. В заключение, все пространство, включая лаги и стяжку пропитал антисептиком.

Пока не настелил пол, выложил кирпичный двухканальный стояк, один канал для отвода продуктов горения, а второй для вентиляции подпольного пространства. Пол делал из шпунтованных досок 22 мм, соблюдая уклон в сторону слива.

Для улучшения циркуляции воздуха подполом, в полу по углам просверлил отверстия 50 мм. При работе печи, слой воздуха над полом засасывается подпол, и через проемы в экране подводится к ней. Нагреваясь в зазоре воздух, поднимается вверх, а более холодный опускается подпол таким образом возникает очень сильная конвекция.

После этой реконструкции прошло почти 10 лет, микроклимат в бане коренным образом изменилась.

Во-первых и самое я считаю главное пол стал по настоящему теплым, даже в самые холодные периоды.

Во-вторых на топку бани требуется зимой 1,5-2 часа и это при минус 25-30 градусах на улице.

В-третьих в подпольном пространстве сухо, этим летом я специально вскрыл одну доску и заглянул туда бетонная стяжка сухая, лаги сухие. Мне кажется что пол еще прослужит лет 5 это точно, особенно если его раз в год или два покрывать лаком для саун с воском.

Давно хотел написать эту статью, может кому пригодится.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/moidomrossia/holodnyi-pol-v-bane-ispravliaem-legko-i-bystro-svoimi-rukami-5da8742bd7859b00aec252ae

Как мы сделали, чтобы из-под пола бани не тянуло холодом. Куда и как выливается вода и зачем в бане мячик

Читающие наши записки уже знают, что мы городская семья решившая своими руками построить загородный дом. Приобрели участок за городом и приступили. Этим увлекательным делом мы занимаемся вот уже несколько лет, а я по мере сил стараюсь об этом рассказывать.

Обычно, первым делом на новом участке строят туалет, но тут нам повезло и туалет нам достался от старых хозяев. Мы лишь его немного обновили. И потому, первым сооружением которое мы построили на участке была баня. Она же была и первым сооружением, которое мы строили своими руками.

Опыта не было, было лишь некоторое понимание проходящих в бане процессов. И потому, многие вещи мы изобретали на ходу. Потом оказывалось, что изобрели велосипед, но это и радует . Если мы своим умом пришли к стандартному решению, значит, как минимум, что какой-то ум у нас есть и, самое главное, мы им умеем пользоваться.

Одна из проблем, которую пришлось решить — сырость. Как вы понимаете, в любой бане обязательно есть вода, а баня — сооружение деревянное. Как дерево не антисептируй, какими ядами не пропитывай, в условиях постоянной сырости, оно неминуемо будет гнить. Да, и яды не очень хочется в баню тащить, всё же здоровье хочется не ухудшать, а наоборот .

У нас перед глазами был случай одного нашего родственника, которого я до того считал «опытным строителем», полы в бане у которого сгнили и провалились за несколько лет. Не хотелось повторения этого печального опыта.

И хотя до того, никакого строительного опыта у нас не было, я прекрасно понимал, что нужно было продумать два вопроса:

• Обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы после банных утех, влажный воздух как можно быстрее удалялся из помещения.
• Тщательно удалить вылитую из-под пола вылитую воду.

Для решения первого вопроса, нужно всего-лишь организовать сквозняк. Для этого в фундаменте оставлены продухи, а в потолке моечного отделения предусмотрено вентиляционное отверстие открывающееся на северный фронтон. И то и другое отверстие могут закрываться. Перед банными процедурами отверстия закрываем, а после окончания — открываем. Оставшегося тепла печи вполне хватает, чтобы образовался сквозняк и баня хорошенько просохла.

Оставалось решить вопрос с удалением воды из под пола моечного отделения.

По этому вопросу возник небольшой спор с парочкой наших друзей, которые утверждали, что нечего заморачиваться, дескать в деревнях испокон веков вода просто сливалась под пол и уходила в землю. Возможно, когда то, при царе Горохе так и делали, но всё же сейчас времена несколько поменялись.

Кстати, именно это решение и привело к тому, что полы в бане нашего родственника мгновенно сгнили. Он именно так и сделал — вода из его бани сливается просто под пол и впитывается в грунт. Очень неправильное решение, на мой взгляд. Мы же решили этот вопрос, как мне кажется, вполне современно.

Под моечным отделением, забетонировали чашу с уклоном к одному из углов, в котором организовали приёмную воронку. Бетон замешивали с добавлением «жидкого стекла» и в результате, бетон воду не впитывает. После того, как бетон затвердел, дополнительно покрыли чашу еще одним слоем силиката натрия. Он образовал на поверхности гладкую плёнку на которой вода вовсе не задерживается.

Рядом с баней, выкопал приёмную яму размером в один кубический метр, в которое и вывел трубу от приёмной воронки. Вылитое ведро воды, стекает сквозь щели в полу практически мгновенно и уже спустя несколько секунд вся эта вода вытекает в приёмный колодец. Приёмная чаша остаётся совершенно сухой.

Оставалось решить только один вопрос: как сделать так, чтобы из приёмной воронки не тянуло холодным воздухом и дурными запахами? Всё же, она через сливную трубу открывается на улицу. Нужно было сделать так, чтобы вода свободно сливалась, но при этом воздух снаружи не проходил.

Конечно, можно было решить вопрос с помощью обычного гидрозатвора, но это мне не нравилось. Во-первых, это означало, что в нём постоянно стоит вода, от которой я так пытался избавится, а во-вторых, колено гидрозатвора неминуемо пришлось бы время от времени очищать от накопившегося мусора. Например, листьев от веника.

Мне показалось, что я придумал очень простое но эффективное решение.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/barmaglot/kak-my-sdelali-chtoby-izpod-pola-bani-ne-tianulo-holodom-kuda-i-kak-vylivaetsia-voda-i-zachem-v-bane-miachik-5e58c059240eb64c0dcade34

Бетонный пол в моечной бани: плюсы и минусы

Отчет о проделанных работах на 20.09.2010г.

Так как по проекту в моечной и парной я планировал монолитное бетонное основание , то после монтажа септика, решил сразу этим и заняться. Пока нет стен, нет риска испачкать струганный брус бетоном, заливка осуществляется с хорошим доступом — бетон в обход не нужно носить. И погода позволяла набрать прочность бетону до первых серьезных заморозков.

Распишу вкратце как я изготавливал плиту, монолитное основание для полов в моечной и парной:

Периметр, где будет располагаться плита, обложил напиленными в размер плитами из плоского шифера . Т.к. листы имеют размер стороны более метра, то н а строительной базе распиливал болгаркой пополам и перевозил в своем авто. Далее насыпал глину внутрь этой «чаши» и утрамбовал. В этом, конечно же помогал работник-студент. Далее уложил слой экструдированного пенополистирола . Накрыл полиэтиленом для предотвращения просачивании бетона в щели. Потом поверх связал сетку из обрезков арматуры 12мм , которая осталась от свай. Арматурную сетку приподнял, положил на камни высотой примерно 2 см.

Замешал в бетоносмесителе бетон, залил и накрыл полиэтиленом. Высота слоя бетона – около 5 см . Получилось, что бетон не контактирует с деревом бруса, т.к. плоский шифер выступал над утеплителем. Вообще, бетон и дерево – материалы, которые не любят друг друга. Поверхность бетона из-за сахаров, содержащихся в древесине разрушается со временем, а дерево «тянет» из бетона влагу.

Недоработки проекта плиты:

1. Позже понял, что почему-то сразу не предусмотрел заводские водостоки со шторкой.

2. Поверхность в плите нужно было делать сразу с наклоном, со стоком к трубе, а не горизонтальную. Позже пришлось выводить уклон для стока воды кафелем.

Почему я выбрал монолитное основание, а не деревянное?

Мне нравятся более долговечные решения. Бетонный пол не нужно обслуживать через какое-то время, он не боится сырости и влаги. Наверное, это сыграло роль как основная причина в выборе данного решения. Предлагаю сравнить бетонное основание и деревянное.

Плюсы монолитного пола:

Финишная поверхность под укладку кафеля. Нет батутности (не прогибается и не вибрирует). Простата монтажа плиты. Долговечность плиты.

Холодный пол даже летом, в моечной не комфортно. Зимой пол ледяной. Прогревается только в парной. Необходим деревянный настил в моечную.

Деревянный пол в моечной и парной

Есть несколько основных приемов устройства деревянных полов на балках в моечной бани:

Утепленные и не утепленные.

Не утепленные могут быть со щелями в полу и сплошные. Под срубом собирают воду в обустроенную на грунте чашу из бетона или жести и по желобу или трубе отправлять ее в септик под баней или за пределами строения.

Утепленные имеют сплошной пол из половой рейки или доски со щелями. Первые должны иметь разуклонку поверхности для стока воды. Утеплять лучше пенопластом или экструдированным пенополистиролом, которые не теряют своих свойств при попадании воды на них. Минплита или минвата при намокании теряет свойства утеплителя. Утеплитель может находиться сразу на грунте или в балках перекрытия пола.

Деревянные полы, включая балки лучше изготавливать из лиственницы, которая не так боится влаги, сырости.

Плюсы деревянных полов

Пол относительно теплый , т.к. дерево хуже проводит тепло по сравнению с бетоном. Но в холод, на покрытом лаком деревянном полу тоже не комфортно стоять. Смотрится более гармонично в деревянной бане по сравнению с полом из кафеля.

Минусы деревянных полов

Сложность монтажа и конструкции. Возможны протечки воды и нарушение герметичности. Не редки случаи гниения балок перекрытий просто из-за конденсата. Батутность пола, поверхность вибрирует при ходьбе .

В целом, какой пол выбрать при строительстве бани – дело индивидуальных предпочтений и конструктивных особенностей проекта. Например, мой дядя, из-за большой высоты пола над землей, выбрал сплошные наклонные и не утепленные полы на балках со стоком воды к стене. Гидроизоляция – полоса нержавейки и далее сток в бетонную чашу и септик.

Вариантов и вариаций конструкции этого важного строительного узла бани много. Желательно уделить особое внимание этим деталям.

Подписывайтесь на канал, заносите его в закладки браузера. Впереди много информации.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/samstroy24/betonnyi-pol-v-moechnoi-bani-pliusy-i-minusy-5c8b09115a3e2600b26f9672

Когда люди не парятся 🤦 Топ-10 ошибок при постройке бани

Париться в бане любят все, а вот запариться на этапе ее строительства готов не каждый!

Мы собрали топ-10 ошибок, которые допускают все строители бань – и профи, и любители. Прочтите до конца, чтобы самим не попасться.

Ошибка 1. Залить сверхмощный фундамент

Многие думают, что для бани нужен внушительный и глубокий фундамент, и вкладывают в него немалые деньги. Но это не обязательно. Баня сама по себе – легкое сооружение, поэтому ее не поведет в зимнее время. По словам специалистов, достаточно фундамента высотой 60 см: в глубину – 40 см и над землей – 20 см. И сэкономите, и быстрее построите!

Ошибка 2. Поспешить – людей насмешить

А вот совсем быстро поставить любую баню не получится. Особенно из сруба, так как он дает усадку в течение нескольких лет. Не нужно торопиться. Сначала установите сруб (можно под крышу), подведите все коммуникации, сделайте черновой пол и оставьте в таком виде постройку на год. Слишком долго? Желание скорее попариться зашкаливает? Баня требует жертв!

Обратите внимание! Все коммуникации – подведение чистой воды и канализацию – нужно подводить до начала капитального строительства. Не забудьте подготовить проект будущей бани!

Ошибка 3. Сделать деревянный проливной пол

Этот вариант системы слива воды давно устарел и изжил себя. Во-первых, такой пол промерзает. Во-вторых, впитывает пот, жир и грязь и плохо чистится. В-третьих, он недолговечен.

Мастера советуют отказаться от деревянного проливного пола, чтобы максимально защитить баню от плесени и разрушения. Вместо него установите в бетонную стяжку систему теплого пола, а бетонную плиту облицуйте плиткой.

По плитке вода будет стекать быстро в сливное отверстие, не впитываясь в бетон. Чтобы в бане было комфортно и безопасно ходить, на плитку можно положить деревянные щиты, которые в любой момент можно поднять, просушить и почистить. В случае со стандартным проливным полом этого сделать не удастся.

Да, это дороже, но на бане не экономят 🙂

Ошибка 4. Оставить закрытый полóк

Плохая циркуляция воздуха в парной, листья от веников под полóком, грязь, которую можно вычистить с трудом, – вечные спутники любительских бань. Лучше сделайте полóк открытым – и вы не раз скажете себе спасибо.

Ошибка 5. Выбрать слабую печь

Если вы поставите печь недостаточной мощности, то вся прелесть пáрения в бане потеряется. Это довольно частая ошибка. Тот, кто строит баню впервые, рассчитывает мощность, которая потребуется для будущей бани, и покупает печь. На самом деле к этому значению нужно прибавить еще 30 – 40% мощности. Запас нужен для того, чтобы избежать теплопотери в сильные морозы. Плюс в соседних помещениях (душевой, предбаннике) тоже должно быть тепло.

Обратите внимание! Одна печь в парной не сможет прогреть всю баню. Чтобы в предбаннике и душевой было тепло и комфортно, нужно задуматься о дополнительном отоплении.

Ошибка 6. Не убрать плодородный слой земли под баней

Чем это чревато? Излишней сыростью под постройкой. Под будущей баней и по ее периметру – примерно на 50 см с каждой стороны нужно убрать плодородный слой грунта и засыпать все песком. Так ваша баня простоит долго, потому что не отсыреет от воздействия грунтовых вод.

Ошибка 7. Не рассчитать высоту сруба

Представьте: вы решили, что оптимальная высота потолка в бане примерно 2,2 м, заказали сруб, начали строительство. Уложили пол, смонтировали потолок – это съело высоту. Чуть позже баня дала усадку 10%. И это тоже повлияло на высоту потолка. В результате от желаемых 2,2 м останется чуть меньше 2 м… Как вы догадываетесь, париться в таких условиях не всем будет комфортно. Заказывайте сруб с запасом по высоте на 20 – 30 см.

Ошибка 8. Утеплить не теми материалами

Утеплители на основе вспененных полимеров не подойдут для теплоизоляции стен и потолка – при сильном нагревании они начинают разрушаться и через какое-то время вовсе портятся. Лучше выбирать металлическую фольгу и минеральный утеплитель, если хотите, чтобы баня простояла долго.

Обратите внимание! Теплоизоляцию пола делать не нужно – это лишь спровоцирует развитие плесени.

Ошибка 9. Не оставить вентиляционного зазора при отделке стен

Самым популярным видом отделки стен в бане до сих пор остается вагонка. Но если между ней и теплоизоляцией не оставить зазора 2 – 3 см, это приведет к отсыреванию стен и образованию плесени.

Ошибка 10. Не подумать о пожарной безопасности

Согласитесь, это один из главных параметров, который должен учитываться при строительстве бани. Все-таки дело имеем с высокой температурой и огнем. Чтобы избежать возгорания, придерживайтесь советов.

• Не располагайте розетки и выключатели непосредственно в парной.
• Для электропроводки используйте кабель с асбестовой изоляцией, который выдерживает чрезмерное нагревание.
• Выбирайте влагозащищенные термостойкие светильники со степенью пылевлагозащиты IP65: они оснащены водонепроницаемыми плафонами.
• Не допускайте соприкосновения дымохода с частями конструкции бани, которые могут сгореть.

Друзья! Советуем вам все же запариться перед тем, как строить баню. Иначе париться в ней придется совсем недолго 🙂

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/vseinstrumenti/kogda-liudi-ne-pariatsia—top10-oshibok-pri-postroike-bani-5e3aa91ad86469218fd6429f