Чердак в русской бани

Правила утепления потолка в русской бане

Правильная баня означает, что на полке достаточно комфортная обстановка, а под потолок нагнетается облако ядрёного пара, откуда парильщик берёт его взмахами веника. Чем дольше пар может сохраняться под потолком парилки, тем дольше можно тянуть удовольствие.

Традиции и современность

Правильное устройство потолка парилки определяет продолжительность, а значит и качество банной процедуры как таковой. Как известно, «правильным» можно назвать лишь тот пар, который моментально образуется при плескании воды на раскалённую поверхность камней банной печи. После этого каменке необходимо некоторое время, чтобы снова прогреться до необходимой температуры. Поэтому чтобы реже «поддавать», именно сохранению пара и придают огромное значение при обустройстве бани.

Наиболее наглядным критерием правильности или ошибочности выбранной конструкции является наличие конденсата на потолке парилки. То есть, если во время банной процедуры на голову постоянно капает вода, утепление потолка однозначно выполнено неправильно. Конечно, подобный результат можно получить и в том случае, когда баня плохо протоплена в холодное время. Но если ситуация не изменяется в лучшую сторону и при более продолжительном прогреве, причина всё-таки скрывается в конструктивных недочётах.

Устройство современной парилки сформировалось под непосредственным воздействием широкого распространения финских саун. Что касается проектирования саун, то расчёту и обоснованию всех технических параметров в Скандинавии уделяется достаточно много внимания. Идеология же самой русской бани изначально была принципиально другая. Туда ходили именно попариться, то есть испытать на себе хоть и кратковременный, но достаточно мощный «удар» высоких температур.

Наверняка многие знают, что в исконной деревенской бане предусматривалась только «залповая» вентиляция. То есть парилку проветривали и наполняли кислородом в промежутках между заходами. При этом открывались нараспашку все двери, а иногда и окна. И никаких тебе вентиляционных зазоров под дверью и расчётов параметров воздухообмена.

В сауне же конструкция традиционно предполагает возможность подольше посидеть, попросту попотеть. Поэтому тут столь велика роль правильной вентиляции. Отсюда и результат, с которым порой сталкиваются строители бань, пытающиеся применить принцип сауны при устройстве банного потолка. Такая схема малоэффективно, парилка пар попросту не держит. И дело не только в наличии вентиляции, а в первую очередь в неправильном подходе к утеплению потолка бани.

Теория исконной бани

Итак, из школьного курса физики каждому известно, что нагретый воздух, а точнее, пар из печи-каменки, поднимается вверх, где драгоценное тепло в отсутствии необходимой преграды попросту утечёт наружу. Отсюда становится понятно, почему именно изоляции банного потолка необходимо уделить наиболее пристальное внимание. Конструкция потолка парилки должна обеспечивать выполнение как минимум трёх основных функций. Само утепление, не допущение проникновения влаги на чердак и накопление необходимого слоя пара под потолком парилки.

Опытным путём было доказано, что разница в температуре воздуха в парилке и на поверхности потолка или стены в пределах 10 градусов не оказывает особого влияния на качество пара и, соответственно, на комфорт парильщиков. Отсюда основной вывод, что если вы ярый приверженец банных процедур в 30-градусный мороз, толщина слоя любого современного минерального утеплителя должна составлять не менее 150 мм.

В ином случае жар не будет держаться столько, сколько хотелось бы. Даже если всё сделано качественно, с применением изоляции в виде фольги. Проверить это можно простейшим способом. Для чего подняться в холодный осенний или зимний день на чердак и попросить помощника «поддать парку». Струйки тёплого воздуха при этом окажутся хорошо видны. И они не обязательно означают прорехи в изоляции (хотя и такое бывает), а зачастую всего лишь недостаточно утеплённые поверхности.

Все широко используемые сегодня варианты конструкций потолка парилки являются либо адаптацией старинных технологий под современные реалии и материалы, либо доработками конструктива сауны под более экстремальные, по сравнению с ней, условия эксплуатации.

Дедовский способ утепления потолка бани

Вполне естественно, что в былые времена для обустройства бани применяли только подручные материалы. Сами по себе бани обычно были сравнительно небольшого размера. Поэтому их перекрывали 50-60 миллиметровой доской с выбранной четвертью, способной выдержать солидные нагрузки. Доски плотно подгоняли и приколачивали. После этого все щели в настиле потолка промазывались размятой глиной. Затем в разведённую до состояния жидкой сметаны глину добавлялась порубленная небольшими кусочками, длиной с ладонь, обыкновенная солома. Эту смесь выкладывали ровным слоем толщиной от 5 до 10 см.

Иногда поверх досок стелили вощёную бумагу, но по причине банального отсутствия последней часто обходились и без оной. Слой глины выполнял функцию пароизоляции, а солома облегчала конструкцию, при этом выполняя функцию армирования по аналогии с современной фиброй, добавляемой в бетонную стяжку пола или строительные блоки. Если после высыхания такого изоляционного слоя появлялись трещины, такие места снова размачивали (какой из современных материалов позволит подобные манипуляции?) и проминали-замазывали.

В качестве утеплителя зачастую использовали обыкновенную сухую землю или золу, несколько реже пропитанную жидким глинистым раствором щепу, стружку или хвою. Вокруг дымохода отсыпали только золой, в этом плане пожарная безопасность соблюдалась. Толщина слоя подобной теплоизоляции в зависимости от материала составляла порядка 15-20 см. Таким образом, вся конструкция потолка целиком обеспечивала необходимый для создания «правильного» пара уровень теплозащиты. Если в результате пробного использовании парилки всё-таки происходила конденсация пара на потолке, толщину засыпки ещё увеличивали.

Подобная описанной выше конструкция потолка банной парилки с небольшими изменениями вполне может быть использована и в наши дни. В качестве утеплителя можно использовать любой современный плитный или засыпной теплоизоляционный материал, пропитанную жидким цементным раствором стружку или щепу и так далее. Если по чердаку впоследствии предполагается ходить, лучше использовать настил из дюймовой доски, настеленной с зазором для лучшей вентиляции слоя утеплителя.

Потолок бани новый лад

В современных условиях зачастую чётко прослеживается тенденция, которую можно кратко описать фразой «назад, к истокам», когда владелец участка стремиться максимально воссоздать саму атмосферу традиционной бани. В этом плане обязательным условием является наличие деревянного сруба из тёсаного бревна, а также кирпичная печь-каменка. Стены парилки, да и самой бани в целом, в данном случае обычно ничем не обшиваются.

Устройство потолка стремятся выполнить в соответствии с уже описанным способом, при этом, где возможно, применяя более современные материалы. Например, поверх деревянного наката из шпунтованной или с выбранной четвертью доски настилают полимерную пароизоляционную мембрану или стандартную для данного типа строительства алюминиевую фольгу. Некоторые особо рьяные поборники традиций укладывают поверх фольги пару сантиметров глины. Хотя в данном случае такой подход ничем не оправдан, ведь фольга при условии тщательной проклейки стыков уже является идеальным изолятором влаги.

Поверх фольги укладывают необходимый слой минерального утеплителя, укрытой ветрозащитной мембраной, а затем и деревянный настил, если есть второй этаж или чердак задуман как эксплуатируемый. Ну и, конечно, обязательно предусматриваются современные способы противопожарной защиты. Печная труба обкладывается несгораемой базальтовой изоляцией, а потолок над каменкой закрывают листом нержавейки. Поскольку деревянные конструкции парилки находятся в прямом контакте с нагретым воздухом, в целях безопасности для здоровья их лучше ничем не обрабатывать, тем более, антипиренами (составами, повышающими огнестойкость древесины).

Современная баня давно утратила свою изначально утилитарную санитарную функцию. Поэтому её интерьер стремятся всячески облагородить. Тот же потолок принято обшивать снизу шпунтованной доской или толстой вагонкой. Для этого необходима отдельная обрешётка. Плюс нужно учесть, что при монтаже такой обшивки ни в коем случае нельзя повреждать фольгированный слой, иначе результат всех стараний по утеплению потолка сойдёт к нулю.

Русская баня взамен европейской сауны

При выборе подобного решения обшивку парилки выполняют по схеме сауны, при этом больше внимания уделяют именно теплоизоляции потолка и защите утеплителя от намокания. К потолочным балкам снизу при помощи доски, используемой для обрешётки, подшивают фольгированный вспененный рулонный материал. Все его стыки проклеиваются армированным металлизированным скотчем. Этим достигается полная влагонепроницаемость потолочной конструкции.

Далее пространство между стропилами заполняется тремя слоями 50 мм минераловатного утеплителя по всем правилам. То есть не в распор (подрезая строго по месту) и с послойным перекрытием стыков в шахматном порядке. Сверху при «холодной» кровле с необходимым вентиляционным зазором укладывается стандартная кровельная гидроизоляционная (паропроницаемая) мембрана. Чердак при этом должен быть проветриваемым, для чего во фронтонах имеются слуховые окна. Для защиты от гниения все деревянные конструкции антисептируют.

Внутри парная обшивается вагонкой по имеющейся обрешётке. При выполнении всех этих работ очень важно создать замкнутый контур-«термос», это принципиальный момент. Для этого необходимо тщательно проклеить сопряжения фольгированной изоляции потолка и стен. Любая нестыковка приведёт к намоканию утеплителя и обнулению требуемого эффекта по накоплению пара под потолком.

Необходимо отметить, что использование фольгированной вспененной изоляции в данной схеме представляет достаточно спорный момент. Ни один из производителей подобных материалов «два в одном» не даёт прямых указаний на подобное использование своего материала. Конечно, в качестве примера областей применения вспененных фольгированных теплоизоляционных покрытий зачастую есть пункт про бани и сауны.

Однако к этому факту необходимо относиться более взвешенно. И хотя все подобные материалы, согласно прилагаемым рекламным буклетам, «предназначены для использования в качестве теплоотражающего слоя в диапазоне температур от −60°С до +110°С», обычно ничего не говорится об их стойкости и долговечности в условиях чрезвычайно высоких банных температур и практически 100% влажности. Поэтому предпочтительнее всё-таки использовать в качестве защиты от влаги именно добротную «банную» фольгу, а для теплоизоляции применять только проверенные материалы.

Кстати, самое время попытаться развеять ещё одно распространённое заблуждение. Фольга под деревянной обшивкой бани или сауны работает не в качестве отражающей тепловые потоки теплоизоляции, а только как идеальная для таких высоких температур пароизоляция.

Ведь тепловое излучение печи блокируется любой непрозрачной преградой. А древесина за счёт своей низкой теплопроводности не способна так нагреваться, чтобы в свою очередь начать излучать тепловой спектр инфракрасного диапазона, способный отразиться от поверхности алюминиевой фольги. Это утверждение легко можно проверить, спрятав ладонь от открытого огня за доской вагонки. Да, её поверхность, обратная стороне нагрева, наверняка со временем прогреется, но никакого исходящего от неё самой тепла даже на небольшом расстоянии вы не ощутите.

Затронутая тема весьма актуальна и спорна, поскольку общепринятого стандарта устройства потолка парилки не существует (да и, наверное, никогда не будет). Ведь вопрос идёт не о долговечности или безопасности, а касается практически не поддающегося описанию в каких-то величинах ощущения комфорта.

Источник статьи: http://domidei.ru/articles/pravila-utepleniya-potolka-v-russkoi-bane

Чердак в бане: особенности утепления

Содержание:

• Выбор утеплителя
• Опилки и глина
• Теплоизоляция землей
• Минеральная вата
• Утепление пенопластом
• Общие рекомендации

В современных банях конструкция чердака часто выглядит как небольшая полноценная комната, а порой выступает в роли второго этажа. Чердачное помещение бани может использоваться как кладовая для хранения банного инвентаря — тазов, веников и прочего. Чердак может служить небольшой мансардой с комнатой отдыха или даже спальней. В любом случае, банный чердак нужно утеплить должным образом, потому что это отразится на состоянии всей постройки и на сроке ее службы. Кроме того, верхушка крыши чердака отвечает за общую вентиляцию помещения, поэтому она должна быть оборудована правильно.

Выбор утеплителя для чердака бани

Среди разнообразия теплоизоляционных материалов в специализированных магазинах довольно сложно без дополнительных знаний подобрать такой утеплитель, который годился бы для утепления именно чердачного помещения бани. Если материал будет подобран правильно, то вы сможете максимально защитить свою баню от потери тепла и образования сырости.

Вот главные характеристики «правильного» утеплителя для банного чердака:

Утеплитель для чердака бани должен быть максимально устойчивым к высокой температуре.

Хорошие теплоизоляционные свойства.

Важно, чтобы материал был экологически чист.

Теперь рассмотрим, чем утеплить чердак:

Минеральная вата (от 150 рублей за рулон);

Стекловата (от 600 рублей за рулон);

Пенопласт (от 60 рублей);

Из «народных» материалов — глина, опилки, древесная зола со мхом (такой метод неплох для стен и пола).

Пенопласт не часто используют для утепления бань. Он плохо пропускает воздух, а это приводит к затхлости и тяжелому воздуху на чердаке. С этим, конечно, можно бороться с помощью небольших окошек, поэтому пенопласт как утеплитель банного чердака — допустим, но только в крайних случаях, когда есть серьезная необходимость в экономии.

Инструкция по утеплению чердака бани опилками и глиной

Самый доступный материал, чем можно утеплить чердак бани — это опилки. Кроме того, «народные» методы считаются самыми экологичными. Проводить работы по теплоизоляции в идеале стоит сразу же после завершения строительства. Если уже имеются крыша и досчатые перекрытия, то можно приступать к работе.

Технология утепления банного чердака опилками с глиной выглядит так:

На чердаке поперек досок прибиваем тонкие перекладины из бруса. При этом соблюдайте определенное расстояние — около 1 метра. Это будет каркас для закрепления пароизоляции.

Настилаем пароизоляцию внахлест. Полотна должны перекрывать друг друга на пару сантиметров. Далее прикрепляем полотна пароизоляционного материала к рейкам.

Делаем раствор: 4–5 ведер глины смешиваем с бочкой воды. В раствор добавляем опилки. Консистенция смеси должна быть средней густоты.
Равномерно наносим раствор на пленку пароизоляции. Толщина слоя — 8–10 см. При нанесении слегка утрамбовываем.

Повышенное внимание следует уделять местам соединения стен и потолка. Здесь обрабатывайте тщательно, заделывая все щели. При высыхании глина может трескаться. Это не страшно, можно устранить дефект, замазав трещины еще одним слоем жидкого раствора глины.

Особенности теплоизоляции чердака бани землей

Земля как утеплитель подходит исключительно для бань с чердаком. Это один из древнейших методов утепления. В каркасную конструкцию, которую предварительно нужно застелить пароизоляционным материалом, насыпаем обычную землю — с огорода или сада. Ее нужно размещать равномерно, слегка утрамбовывая. Допускается в качестве утеплителя смесь чернозема и торфа.

Утепление банного чердака минеральной ватой

Утеплить чердак бани получится быстрей всего с помощью минеральной ваты. Этот метод ценен, так как с процессом укладки материала можно легко справиться в одиночку. Минеральная вата — огнеупорна и безвредна, поэтому оптимальна для утепления бань.

Теплоизоляционный материал можно укладывать:

Между стропилами.

Самым распространенным способом утепления чердака бани своими руками является расположение теплоизоляционного материала между стропилами. Чтобы было понятней: каркасом для теплоизоляционного материала выступает вся стропильная система. Схема укладки материала — такая же, как и в предыдущих случаях. Сначала кладем пароизоляцию, потом — минвату.

Учитывая тот факт, что минеральная вата по прошествии некоторого времени (от года до двух лет) имеет свойство оседать, рекомендуем покупать минеральную вату немного с запасом, около 15 % от общей толщины. Таким образом, вы подстрахуетесь на многие годы.

Пенопласт как материал для теплоизоляции чердака бани

Пенопласт — дешевый, легкий и простой в использовании материал для утепления. Главным его недостатком считается быстровоспламеняемость. Впрочем, современные виды пенопласта обладают повышенной огнеупорностью. Укладывать пенопласт непосредственно в парной нельзя. Его можно класть лишь на чердаке, чтобы он не выпускал теплый воздух из здания. Порядок действий аналогичный: делаем обрешетку, укладываем, а затем и сам пенопласт.

Общие рекомендации по утеплению банного чердака

Зная, как правильно утеплить чердак бани, можно избежать трех основных способов теплопотерь: сквозь потолочные щели, переход от нагретых предметов к охлажденным, пересечение волнами тепла однородных преград.

Если теплоизоляционный материал уложен правильно, все потери тепла будут аннулированы:

Укладываем теплоизоляционный материал и следим, чтобы утеплитель максимально плотно примыкал к окнам, стенам и трубам.

Изоляцию нужно проводить всплошную, стараясь избегать стыковочных соединений. Чем больше будет швов, тем больше мы теряем тепла.

Если уж без швов не обошлось, то нужно их обработать монтажной пеной — это сбережет до 25 % тепла.

Следите за шириной воздушной прослойки — она должна быть не менее 2 см.

Еще одним важным моментом является то, что нельзя допускать провисания гидроизоляционного материала, чтобы не нарушать правильный воздухообмен.

Как выглядит утепленный банный чердак, продемонстрировано на видео:

Источник статьи: http://tutknow.ru/building/banja-i-sauna/1864-cherdak-v-bane-osobennosti-utepleniya.html