Черновой потолок по деревянным балкам баня

Устройство чернового потолка по шагам

Черновой потолок по деревянным балкам служит основанием для дальнейшей декоративной отделки. Для работы потребуются элементарные навыки работы с деревом и простой набор инструментов.

Устройство межэтажного перекрытия

Межэтажное перекрытие многослойно. Каждый элемент выполняет свою роль и является важным в конструкции. От качества слоев зависит прочность и теплоизоляция всего потолка в деревянном доме.

• Для цокольной конструкции характерен пол для последующего этажа. Он может быть выполнен под дальнейшую отделку или уже выполнять и декоративные функции.
• Утеплитель — очень важный слой в конструкции, особенно если речь идет о северных регионах страны. Его роль может выполнять минеральная вата, стекловата, керамзит, пенопласт, опилки и прочее.
• Не стоит пренебрегать пароизоляцией, чтобы избежать сбора конденсата в утеплителе.
• Гидроизоляция нужна, чтобы сберечь перекрытие от влаги.
• Черновой потолок, состоящий из досок или фанеры, на него выполняется финишная отделка.

Лицевая отделка может иметь разные варианты, самая популярная — использование гипсокартоновых листов. Это практичный и бюджетный вариант, прост в монтаже даже для новичка. Крепятся листы на металлический каркас, созданный специально под ГКЛ.

Гармонично в доме из дерева смотрится потолок с брусьями и лагами ничем не задекорированный.

Внимание! Все деревянные элементы — брусья, доски, лаги пропитываются защитным составом. Идеально, если это будет комплексный подход.

Средства для защиты древесины, призваны защищать от таких внешних факторов:

• насекомые и мелкие животные;
• плесень и грибковые образования;
• повышенная влажность (особенно стоит обратить внимание, если черновой потолок монтируется в бане);
• внезапное возгорание.

После комплексной обработки конструкция прослужит долго. Важен выбор самой древесины. Она не должна быть влажной, иначе при высыхании покоробится весь потолок.

Укладка чернового потолка

План действий для монтажа чернового потолка в частном доме следующий.

Начать надо с пароизоляционного слоя пленки. Выбирать следует марку с повышенной прочностью, чтобы в процессе натяжения материал не порвался.

Пленка крепится степлером на балки. Далее, укладывается теплоизоляция. В процессе укладки важно следить, чтобы не было щелей и просветов. Плотный слой теплоизоляции избавит и от шума. После натягивается слой гидроизоляции. Такую пленку монтируют с перекрытием 200 мм и более.

Бывают случаи, когда нельзя утеплить потолок сверху, там присутствует настил. Тогда это производят внутри комнаты, таким образом:

• гидроизоляция прикрепляется на настил и балки;
• прочная веревка зигзагом по саморезам в балках;
• на нити укладывается слой утеплителя;
• сверху закрепляется пароизоляция.

На выбор подшивка чернового потолка выполняется досками, ГКЛ или фанерой.

Процесс сооружения дощатого чернового потолка

• обрезные или шпунтованные доски — 25 мм;
• саморезы до 55 мм, можно гвозди 70 мм;
• прочные ровные доски.

Устройство чернового потолка невозможно без таких инструментов: электродрель, шуруповерт, молоток, ножовка, стамеска, степлер гвоздодер, уровень.

Перед работой наверху нужно посчитать необходимое количество досок и обрезать их до нужного размера. Важно сделать точные измерения, чтобы не было больших зазоров.

Саморезы размером 45-55 мм способны надежно удерживать устройство с черновой доской. Если стройматериалы не будут видны под финишной отделкой, то их внешний вид неважен. Здесь можно существенно сэкономить на этом. Просто надо выбрать прочные и ровные доски без обработки

1. Под углом 45 градусов к кромке враспор крепятся доски на каждую лагу. Шпунтовые доски крепятся с помощью пазов от стены;
2. Дерево обрабатывают пропиткой;
3. Закрепляется утеплитель;
4. Натягивается гидроизоляция.

Крепление досок внизу балок легкий и удобный способ монтажа, но в случае необходимости добраться до лаг будет сложно.

Существует и другой способ крепления чернового потолка над деревянными перекладинами. В таком случае, выступающую конструкцию принимают за часть дизайна. Балки должны быть ровными, гладкими, по желанию обрабатываются морилкой, лаками или краской. Такие потолки вписываются в стили: прованс, средиземноморский, кантри, скандинавский.

Фанерные листы также могут исполнять роль чернового потолка по деревянным балкам. Для закрепления их потребуется каркас из реек и брусков.

Выбор материала для тепловой защиты

Всем материалам для теплоизоляции присущи свои характеристики, плюсы и минусы.

Минеральная вата имеет самые высокие показатели сохранения тепла, но со временем она их теряет. При выборе этого материала понадобится добротная гидроизоляция, ведь при намокании такое покрытие резко теряет свои свойства. Плюс — при укладке не требуется утрамбовка, воздух повышает ее теплоудерживающие свойства.

Один из самых бюджетных вариантов — керамзит. При этом вес конструкции значительно увеличится. Керамзит является хорошим теплоизолятором. Минимальный слой 15 см подойдет для деревянных перекрытий.

У пенопласта есть много плюсов: он долговечен, весит мало, легок в укладке. При использовании пенопласта защита от пара не понадобится. Но есть существенный недостаток — вредность и легкое воспламенение.

Выбор пленок для гидроизоляции и пароизоляции

Простая полиэтиленовая пленка справится с функциями гидроизоляции. Важно выбрать самую прочную из предложенных.

Парозащита подразумевает использование специального вспененного материала, который имеет слой фольги с одной стороны. Такой материал обеспечит дополнительно сохранение тепла. Хотя можно воспользоваться и обычной фольгой.

Особенности конструкции потолка для бани

Для потолков в банях и саунах нельзя использовать такие материалы:

• пенопласт;
• фанера;
• ДСП;
• пена монтажная;
• пленки и укрытия, на которых нет маркировки для высоких температур.

Все эти материалы выделяют токсические вещества, которые могут привести к раковым заболеваниям.

Для чернового потолка используют хвойные доски (шпунтованные или обрезные). Укладку осуществляют плотно, оставляя минимум щелей и зазоров. Толщина доски для парилки: 40-50 мм; отделения для мытья: 25-30 мм.

Подшивка снизу чернового потолка выполняется на матицы оцинкованными гвоздями (2 на каждое пересечение). Первую доску прикладывают вплотную к срубу, предварительно сделав надпил. Следующую укладывают так, чтобы она вошла в паз к первой и подбивают с помощью бруска и молотка. На этапе настила чернового потолка в бане, где предусматривается печка, подготавливается проем для трубы.

Для пароизоляции рекомендуется использовать только глиняный раствор. Он экологичен и безопасен. Для приготовления раствора, жирную глину, замоченную трое суток, протирают через сито. Это нужно для очищения раствора от посторонних примесей.

Смешивают с помощью строительного миксера просеянный песок, остатки волокнистого утеплителя и глину. В процессе можно добавлять воду для того, чтобы в итоге получилась пастообразная масса. Смазывают раствором примыкания пола к срубу и трубному отверстию.

Для внешней отделки потолка не рекомендуется использовать хвойные породы. При высоких температурах из такой древесины выделяется смола, которая может оставить болезненные ожоги на теле человека. Лучше остановить свой выбор на ольхе, липе или осине.

Источник статьи: http://kakpotolok.ru/poleznye-sovety/ustrojstvo-chernovogo-potolka/

Как сделать потолок в бане своими руками: пошаговое руководство

Когда стены уже возведены и выставлена та или иная система кровли – стропильная или безстропильная, наступает черед потолка. И вот для тех, кто хотел бы сделать потолок в бане своими руками, мы и подготовили пошаговое руководство, поэтапно описывающее все предстоящие работы. Однако ему обязательно должно предшествовать некоторое количество теории, потому что есть варианты, из которых вам придется выбрать один.

Хотя… сложно представить человека, который решает, какой подвесить потолок в бане, когда стены уже возведены. Все это планируется еще на стадии проекта. А когда уже имеется вся коробка с кровлей, то в ней либо наличествуют, либо отсутствуют потолочные балки.

Ниже мы не станем особо заостряться на том, как именно кладутся и крепятся эти потолочные балки, достаточно посмотреть ролики ниже. А мы будем считать, что их наличие – начальная данность при установке потолка в бане определенного типа.

Какой сделать: конструкции и схемы

Предлагаем не только познакомиться с устройством каждого варианта, но и посмотреть на то, насколько он хорош в тех или иных обстоятельствах.

Настильный – преимущества и недостатки

Этот вариант считается наиболее простым и доступным даже для тех, кто вообще не знает, как делать потолок в бане.

Объяснение картинки смотрите здесь.

Фактически, он представляет собой однослойный настил из досок. Самой характерной особенностью этого типа перекрытия является то, что его доски опираются исключительно на стены. А длинные доски, как вы знаете, обречены провисать под собственным весом. Поэтому гармония достигается за счет выбора толщины доски и ограничения застилаемого пространства 2,5 метрами (то есть пролет от одной стены до другой не должен превышать указанную величину).

Доски укладываются ровно, без зазоров. Желательно скрепить их с помощью поперечно положенных сверху брусков или досок. Последние особенно хороши, когда поставлены на торец и образуют бортики для будущего утеплителя.

Пирог настильного потолка состоит из этих основных досок, которые снизу могут стать и черновым, и беловым потолком, то есть можно обшить настильный потолок в бане снизу вагонкой, а можно не обшивать. Сверху укладывается сначала слой пароизоляции, потом на него кладется любой годный для высоких температур утеплитель (особенно это касается парилки), все может закрываться или не закрываться слоем гидроизоляции. Это верхняя граница пирога.

Достоинства этого типа перекрытия следующие:

• низкая стоимость;
• оптимальная пригодность для крыш с холодным чердаком;
• простота выполнения работа;
• скорость выполнения работ.

Но, как и следует ожидать, не обойдется и без недостатков:

• ограничения на ширину пролета;
• нежелательность нагрузок;
• непригодность для проектов с жилым вторым этажом или теплым чердаком.

Подшивной – плюсы и минусы

Объяснение картинки смотрите здесь.

И снова начнем с конструкции. Во время возведения стен тем или иным методом монтируются потолочные балки. Их могут класть в специальные отверстия или крепить с помощью металлических уголков. Они могут выходить или не выходить на улицу. Так или иначе, еще до того, как мы начнем обшивать потолок в бане, у нас будут протянуты от одной стены до другой прочные потолочные элементы, по которым можно ходить, не боясь, что они проломятся под весом человека.

Эти балки – основа. Потолок называется подшивным, потому что все остальное просто подшивается сверху и снизу к этим балкам.

Так как они находятся в середине, описывать пирог получится только так: сначала пойдем вниз, потом вверх.

Чтобы правильно сделать потолок в бане, надо либо прикрепить к балкам вдоль черепной брус, а потом уложить на образованные им уступы поперечные доски, либо снизу подшить длинные доски поперек бруса. Это черновое перекрытие. Сверху он закрывается целиком слоем пароизоляции, на который кладется утеплитель, следом все закрывается слоем гидроизоляции и досками чернового пола.

Снизу можно прибить фольгу и – через обрешетку – вагонку. Сверху – поверх чернового пола делается беловой пол. (Можно ограничиться одним слоем – сразу беловым полом.)

Плюсы такой конструкции очевидны:

• она просто предназначена для создания прочного пола для второго этажа или теплого чердака;
• нет ограничений по весу утеплителя;
• нет ограничений по длине пролета.

К минусам можно отнести следующее:

• большая стоимость материалов (и работ, если нанимать строителей);
• большая сложность самих работ;
• больший срок их выполнения.

(Нет, мы не говорим, что работы по созданию настильного и подшивного колоссально разнятся по сложности и времени, но разница все же есть, особенно, если подшить потолок в бане решил не профессионал.)

Модификация – панельный, собранный на земле

Работать с поднятыми руками и задранной вверх головой тяжелее, чем когда предмет находится перед тобой. Поэтому панельная разновидность перекрытия может привлечь внимание и стать альтернативой более распространенным способам монтажа потолка в бане.

Конструкция довольно простая: панели создаются из досок и брусьев. Брусья (сечением 50х100 мм) выкладываются параллельно на ширину утеплителя (на пару см меньше ширины минваты, если утепление ею). Поперек прибиваются доски, причем концы их слегка выступают за пределы брусьев.

Длина брусьев соответствует пролету с заходом на стены не менее 5 см. Образовавшуюся «емкость» с бортиками переворачивают и укрывают пароизоляцией, крепя ее степлером. Затем внутрь кладется утеплитель (если он не насыпной).

После этого конструкцию можно поднимать, но чтобы она не развалилась, на всякий случай ее укрепляют укосинами между бортами. Потом их следует снять.

Мы считаем, что такой вариант является разновидностью настильного.

Плюсы его очевидны:

• удобство монтажа на земле;
• простота сборки даже для новичков.

Недостатки… Как нам кажется, без особых расчетов так сделать потолок в бане своими руками можно только в том случае, если выше предполагается холодный чердак. В противном случае брусья должны рассчитываться по нагрузке, потому что будут потолочными балками.

Материалы и инструменты

Давайте сразу поделим материалы на черновые и беловые. Доска черновая может быть и необрезной, плохо обработанной, с дефектами и низкой сортности. Скажем, умеренно плохой. Вся беловая доска для потолка или пола желательна высокой сортности и хорошо обработанная.

Брус подшивного потолка может быть и из хвойных пород. Черновые доски для любого вида и расположения перекрытия, в принципе, тоже.

Настильное перекрытие делается из обрезных досок – они должны примыкать без зазоров. Если дополнительной отделки не предвидится, они должны быть хорошего качества, заранее зашлифованные. Шпунтованные или не шпунтованные – на выбор владельца.

Финишная отделка может быть сделана и в виде вагонки, но о ней читайте ниже.

О материалах, которые годятся для пароизоляции, мы писали вот в этой статье.

Здесь же скажем только, что полиэтиленовая пленка годится, но в парной она не желательна, потому что высокие температуры не для нее. Главный принцип пароизоляции – это то, что она не должна «дышать», то есть это материал с минимальной пропускной способностью для воздуха и водяных паров. Годится и фольга, и крафт-бумага, и другие материалы.

Об утеплителях, годных для бань, мы тоже успели рассказать в другой статье. Рекомендуем к прочтению.

Вкратце: для настильного потолка нужен легкий утеплитель, вроде эковаты, керамзита, вермикулита. Для подшивного сгодится любой.

Минвату надо обязательно изолировать от влаги и быть готовым к тому, что со временем все фенолы и прочие связующие из нее улетучатся, оставляя каменную труху. Но идеальных утеплителей пока нет. Хорошо бы керамоволокно подешевело – у него отличные показатели.

Размеры пиломатериалов мы здесь не даем, потому что правильно исходить из расчетов для конкретной бани, а не «средней температуры по больнице».

Антикоррозионное покрытие на гвоздях, шурупах и саморезах в бане – само собой разумеющееся. Из мелочей понадобятся скобы для степлера и специальный скотч для пароизоляции – если берете фирменную, там же продают и скотч. Если делаете фольгу – берите металлизированный.

Из инструментов вам понадобится все, что есть для нарезки досок и их крепления. Варианты: от ручной пилы или бензопилы до станка, кому что доступно. Крепление – молоток, шуруповерт, пневмопистолет, опять же – кому что доступно и удобно.

Если вручную будете делать выемку в потолочном венце для досок настила, понадобится топор и хорошие навыки работы с ним.

Разметочный инструмент – угольник, уровень, рулетка, карандаш. С этим все понятно. Утеплитель хорошо режется ножом (минвата, например). Для пленок или крафт-бумаги – обычные ножницы, ими же можно и фольгу порезать.

Как правильно сделать в бане из сруба: особенности

Мы нашли ролик, в котором наглядно демонстрируется процесс врезки потолочных балок в стены сруба.

Как вы сами видели в ролике, бензопилой выпиливается уступ для балки. Если принцип понятен, то несложно объяснить, что в случае настильного потолка аналогичным образом вырезается уступ по всей длине потолочного венца, на который будут укладываться доски настила. Это можно сделать топором или бензопилой.

Возвращаясь к подшивному варианту – если не предполагается декоративное использование балок, было бы лучше (для работ с утеплителем и его изоляцией), если бы это было не оцилиндрованное бревно, а брус. С правильной геометрией балок сделать потолок в бане из сруба будет проще и обойдется без пустот.

Собственно, единственным отличием в инструкции по возведению потолка бани своими руками, когда она построена из бревна, будет то, каким образом доски или балки ложатся на потолочный венец. Плотницкие соединения могут использоваться разные, в другом ролике показано соединение балок с обвязочным брусом «ласточкин хвост».

Ну и вдогон еще одно видео, снимающее страхи у тех, кто намерен заниматься такой работой в одиночку:

Как подвесить потолок в бане из других стеновых материалов?

Если в срубе у нас один из уровней бревен называется «потолочным венцом», то в случае с другими стеновыми материалами это будет «обвязочный брус» или «мауэрлат». Это именно деревянный брус, который кладется поверх стены (а для блочных материалов – поверх армирующего пояса).

Мауэрлат одновременно является опорой и для перекрытия, и для стропильной системы кровли. Но это в том случае, если баня одноэтажная или перекрытие делается над вторым этажом. В противном случае вам стоит посмотреть следующий ролик, в котором показан трудоемкий, но качественный способ укладки балок перекрытия для первого этажа в пеноблочном строении.

После завершения всех описанных выше работ остальное покажется вам легким. Итак, крепить балки можно уголками к мауэрлату, а доски настила – напрямую длинными гвоздями или саморезами.

И снова: отличие только в том, как перекрытие заходит на стены. Все остальное делается точно так же, как описано в приведенном ниже поэтапном описании монтажа настильного и подшивного перекрытия.

Установка

Вот мы и добрались до пошаговых инструкций. Однако стоит заметить, что никакая инструкция не будет полной настолько, чтобы раскрыть все нюансы предстоящей работы, поэтому остается желательным, чтобы у строителя был хотя бы базовый опыт работы с инструментами и строительного дела вообще.

Инструкция по возведению, монтаж поэтапно

Настильный

Проведите все необходимые замеры. Если вы работаете в срубе, прочертите линию по уровню, на котором лягут доски настила. Если у вас стены из другого материала, проверьте горизонтальность мауэрлата или обвязочного бруса. В случае, если он отклонится от горизонтали, подготовьте нужные вкладки.

Доски могут быть самыми разными – обрезными, необрезными, шпунтованными. Но какими бы они ни были, их нужно нарезать с учетом захода на стену не менее 5 см (можно больше).

В потолочном венце, как мы говорили выше, нужно вырезать «полочку», на которую лягут доски. Для этого можно воспользоваться топором или бензопилой. «Полочки» вырезаются на двух противоположных стенах только.

На мауэрлат доски выкладываются аналогичным образом, только уступ делать не надо.

Крепление можно производить на саморезы или гвозди.

Потом сверху выкладываются бруски или доски, поставленные на торец, – все это поперек длины доски настила. Снизу они крепятся насквозь на саморезы. Это необходимая мера для того, чтобы в дальнейшем доски не «играли».

Далее нарезаем и кладем пароизоляцию, крепя ее степлером к основе.

На пароизоляцию выкладываем выбранный утеплитель.

Закрываем все гидроизоляцией (некоторые не закрывают).

Снизу придерживаемся выбранного дизайнерского решения – либо оставляем имеющееся как чистовой потолок, либо набиваем необрезные доски со сдвигом, либо делаем обрешетку и закрываем все вагонкой.

В парной, разумеется, часть владельцев набьет снизу фольгу, поставит обрешетку поверх нее и закроет вагонкой. Делается это для отражения инфракрасного излучения обратно в парилку.

Подшивной

Как и договаривались, считаем, что потолочные балки у нас уже есть. Делаем замеры и выставляем горизонтали точно по уровню на стене. Протягиваем строительные нити.

Набиваем в соответствии с горизонталями на балки черепной брус (это один из вариантов, есть и другие). Черепной брус дает уступ, на который между балками лягут доски.

Нарезаем доски и укладываем в поперечном балкам направлении на черепной брус. Закрепляем саморезами или гвоздями.

Сверху, не закрывая балки, укладываем пароизоляцию. Это значит, что верхний срез балки остается открытым, пароизоляция заполняет только образовавшиеся «емкости». Так нужно для того, чтобы дерево балки могло отдавать влагу.

На закрепленную степлером пароизоляцию выкладываем утеплитель.

Закрываем его гидроизоляцией (пароизоляция не дышит, а гидро – дышит, выпускает пар из утеплителя).

Поверх балок делается либо настил чернового пола, либо сразу чистового.

Остается отделка снизу. Она и здесь зависит только от дизайнерского решения. Смотрите аналогичный пункт настильного потолка выше.

В парной: пошаговое руководство

Пошаговое руководство о том, как сделать потолок парной в бане своими руками вы найдете на этой странице.

Отделка

Так как мы выше вкратце упомянули о разных вариантах отделки потолка в бане, исправим это тем, что расскажем о давно популярных или ставших недавно модными решениях этой отделки.

Как подшить, чем обшить

Начнем с того, что есть вариант, когда вообще никакой отделки не ведется. Сразу настилаете или подшиваете зашлифованные доски и больше ничего снизу. Вариант нормальный, если все остальное сделано качественно.

А вообще, стоит рассказать о еще трех вариантах – шпунтованной доске, вагонке и необрезной доске.

Шпунтованная доска стоит дорого, обычно используется для полов, дает хорошее сцепление через соединение «шип-паз», которое не пропускает воду, выглядит просто отлично. Но все упирается в цену, все-таки это не самый бюджетный вариант.

Вагонка – это наиболее распространенный, давно облюбованный владельцами бань способ обшивки перекрытий. Крепить вагонку к потолку в бане желательно на обрешетку – планки, набитые на предыдущий слой досок с целью создания вентзазора между ними и вагонкой. В этом случае обеспечивается необходимая вентиляция, которая просушивает те водяные пары, с неизбежностью проникающие через тонкие профилированные доски, которые и представляет собой вагонка.

потолок в бане обшит вагонкой

Необрезная доска – это модное сегодня решение для бань, построенных в этностиле. Принцип простой – берется необрезная доска, зачищается, шлифуется, но край при этом остается неровным, даже часто его неровность искусственно усиливается с помощью инструмента. В результате получаем нечто, выглядящее аутентично для этнического стиля.

Так как края у досок неровные, прилегание обеспечить не получится. Отсюда решение подшивать такие доски в два слоя со сдвигом, который прикрывает стыки предыдущего слоя. Соответственно снизу вы видите красивые неровности краев, между которыми виднеется узкая полоса слоя выше.

Как крепить вагонку

Тем, кто хотел бы подробнее узнать о технологии монтажа вагонки, мы рекомендуем познакомиться с нашей статьей об обшивке парилки.

Полезное видео

Много полезной информации можно извлечь из этого видео:

***
Успеха тем, кто берется за дело самостоятельно. Если мы смогли вам помочь в чем-то – расскажите о нашем сайте другим людям 🙂

Источник статьи: http://parilochka.com/banya/potolok-svoimi-rukami