Чертежи бань в лапу

Что такое сруб в лапу

Существуют различные технологии рубки срубов. Одной из самых распространенных среди них считается рубка сруба в лапу.

Преимущества сруба

Как и другие способы рубки, данный метод имеет свои достоинства.

Плюсы рубки в лапу:

• отсутствие выпирающей части бревна в угловом соединении;
• рубка срубов в лапу имеет привлекательный, эстетический внешний вид, по сравнению с другими способами;
• данный способ удобен для обшивки сруба сайдингом. Бревна не выпирают, поэтому на них легко наложить отделочный материал. Это касается, как облицовки стен металлом или винилом;
• экономный способ рубки деревянных бревен, а значит более дешевая смета на строительные работы.

Недостатки сруба

Кроме достоинств этот способ имеет и свои недостатки.

Минусы срубы в лапу:

• данный способ не дает возможности возвести стены, которые бы отвечали нужным требованиям по теплорасходу. Идет постоянная потеря тепла внутри помещений. Холодный воздух быстрее распространяется вдоль бревен, чем поперек. Получается, сто теплу проще вылезти наружу.
• Как рубить сруб в лапу можно узнать из специальной литературы. Но выполнить данную работу без специальных навыков достаточно сложно. Это работа для высококвалифицированных мастеров. Если что-то выполнить неправильно, то по истечении определенного срока эксплуатации сруба, бревна начнут сдвигаться, т.е. стенка просто «поплывет».
• Строительный объект, который был создан этим путем, считается недолговечным и ненадежным. В сруб легко проникает вода. Зимой она может замерзнуть и сильно повредить бревно.

Варианты рубки срубов в лапу

Мастера различают несколько вариантов:

• прямая лапа с присеком;
• косая лапа с присеком;
• ласточкин хвост.

Самое непрочное из трех соединений бревен – это прямая лапа с присеком. Из-за этого дополнительно устанавливается коренной шип прямоугольной формы. Помещается он внутрь угла соединения с верхней стороны. А с нижнего бока создается специальный паз под шип.

Более надежным соединением принято считать врубку в косую лапу. Форма ее в этом варианте выглядит, как трапеция, имеющая наклон в двух плоскостях. По виду оно напоминает хвост ласточки. Поэтому так и было названо соединение бревен.

Врубка в косую лапу является сложной процедурой. Профессиональные эксперты советуют пользоваться шаблонами. Т.е. после того, как сделан самый первый элемент соединения, из фанерного листа нужно создать шаблон. С его помощью после и осуществлять разметку на других срубах. Это облегчит процесс нанесения разметки на материал.

Этапы рубки

Что такое сруб в лапу, уже выяснили. Теперь следует разобрать этапы проведения работ. Все делается в определенной последовательности:

1. К работе подготавливаются болванки. Производится обтесывание сверху и снизу. Строго нужно следить за тем, чтобы глубина затесов должна быть точно равна их ширине. Внешне должно выглядеть, как геометрическая фигура под названием «параллелограмм». У него одна воображаемая сторона. К мастеру повернут параллелограмм своим квадратным сечением.
2. Переходим к обработке параллелограмма. Его торец следует разделить на 8 горизонтальных частей.
3. В зависимости от того, какой вид лапы был выбран, расставляются нужные точки на плоскости.
4. Проводятся линии от будущих затесов. Углы сруба лапу зависят от того, где и как будут присеки на бревне.
5. Убирается лишняя часть строительного материала согласно нанесенным разметкам.
6. Выполняется шаблон из фанеры по образцу изготовленного стыка.

Схемы и разметка для изготовления лап

Во время проведения чертежных работ, нужно определиться о том, какая форма стыка будет выпиливаться. По схеме она может быть с присеком или без него. От этого зависит угол соединения деталей.

Эксперты советуют пользоваться специальной технической документацией (ГОСТ 30974-2002) во время проведения сруба в лапу. Там написаны рекомендованные размеры соединений для бревен разного диаметра. Особенно это упрощает работу, если все деревянные болванки имеют один и тот же диаметр.

Источник статьи: http://wood-prom.ru/clauses/sdelay-sam/chto-takoe-srub-v-lapu

Технология рубки сруба в лапу своими руками

Материала для того, чтобы рубить сруб своими руками, в продаже предостаточно, он сейчас доступен повсеместно. Строили избы, в сооружении которых не использовались гвозди, более сотни лет назад, поэтому процесс немного изменился, современная технология потребует наличия определенных навыков и умения дополнительно обрабатывать древесину.

Срубить избу – достаточно дорогое удовольствие, невзирая на то, что затраты на используемый инструмент (топор, пила и стамеска) и отсутствие дополнительных действий (помимо обработки древесины) позволяют чуть-чуть сэкономить. Также следует понимать, что рубить сруб придется долго – это не то, что сооружение каркасного дома. Особенно процесс строительства затягивается, если получилось купить плохо высушенный брус. В такой ситуации может потребоваться целый год, чтобы бревна правильно усушились.

Первый вопрос, с которым придется столкнуться тому, кто задумал рубить сруб – это решение по поводу используемого фундамента. Выбор здесь между свайным вариантом, который предпочтительнее из-за небольшого веса дома, скорости возведения, простоты и стоимости, или обычным заливным основанием.

Однако у человека, которому незнакома технология, применяемая еще предками, всегда возникает закономерный вопрос о том, как рубить сруб в лапу и можно ли подобную работу выполнить своими руками? Отличительная особенность данного сооружения – правильная форма, отсутствуют выступающие окончания бревен. Для заготовки материала желательно приобретать брус, имеющий одинаковую толщину.

Важно: чем толще он будет, тем лучше – такой вариант станет залогом теплого дома, поскольку получится меньше соединительных пазов.

Перед началом сборки сруба следует разметить торцы. Работу начинают, выбирая меньшие по диаметру элементы. Обязательно учитывайте тот фактор, что бревно всегда толще с одной стороны. Чтобы не допустить «разъезда», нужно выполнять шип во внутреннем угле. Удобнее всего делать разметку шаблонами. Их сооружают из картона, а затем, прикладывая к торцам, вырезают шип.

Наиболее простая схема сруба – прямая лапа. Линии тески у нее только горизонтальные и вертикальные. Более надежным соединением считается вырубка косой лапы, поскольку наклонные плоскости удерживают бревно от выворачивания. В любом варианте рубка выполняется так:

• обрабатываемый «болван» отесывается по сторонам;
• глубина этих затесов равняется ширине самого «болвана»;
• получается параллелограмм с квадратным сечением в торце;
• этот торец нужно расчертить, поделив его на 8 одинаковых горизонтальных частей;
• выбрав из таблицы тип лапы, на плоскости необходимо отметить, а затем соединить точки;
• аккуратно удалить излишки, расположенные за разметкой и по выполненной лапе изготовить шаблон;
• картонный шаблон использовать для рубки в следующих бревнах.

Таблица размеров для косых лап:

Угловые соединения

Сложно формировать в брусе округлое сцепление. Но это делать не требуется, поскольку для стыковки венцов бревен разработаны отдельные методики. Стены, следуя традициям «дедовского» зодчества, как бы «пронизываются» нагелями. Так именуют деревянные вертикальные гвозди, имеющие в диаметре около 30 см, а длина их на 20 % меньше высоты сруба.

Также есть специфические виды и способы угловых скреплений. Они предусматривают использование выпиленных в материале и вставных шипов. Следует непременно помнить незыблемое правило: между элементами каждого соединения, из которого собирается бревенчатый или брусчатый сруб, требуется оставить определенный вертикальный зазор. Он необходим для компенсации последствий естественной усадки, без которой немыслимо деревянное строительство. Предельная величина промежутка в лапах – 0,5 см. Для продольных монтажных пазов зазор делают вдвое больший.

Используя шлифовальную машину или рубанок, требуется придать ровность одной стороне бруса – она станет внутренней стеной сооружения. Все остальные стороны нужно обработать у краев.

Инструкция по сборке дома из сруба предусматривает, что на приготовленном участке сначала делается разметка, а затем выставляются первые два бревна, причем четко друг против друга. Дальше схема монтажа рекомендует, чтобы на них укладывали перпендикулярно еще два «карандаша». Образовавшийся квадрат, именуемый «окладным венцом», выставляется четко по уровню, после чего выполняется разметка по обоим концам каждого бруса. Необходимо учитывать, что посадочное гнездо не должно быть больше половины диаметра бруса. В полученное углубление кладут очередное бревно. Оставшуюся верхнюю часть так называемой «лапы» нужно выровнять, чтобы лучше «сел» очередной элемент.

Если из-за собственной неопытности не получается сделать так, чтобы «лапы» сруба плотно прилегали и исправить ошибку уже нельзя топором, желательно вбить в щель деревянный клин, хотя стоит избегать подобных соединений.

Именно на этой стадии лучше определиться с вариантом фиксации. Это весьма важный момент, поскольку необходимо, чтобы сцепление было жестким, не позволяющим брусу «гулять».

Есть схема, при которой «лапу» насквозь просверливают и вбивают в вертикальное отверстие кол, именуемый «прямым шипом». Он должен быть немного большим, нежели дыра, по диаметру. Процедура выполняется по шахматному принципу, чтобы последующий кол не попадал в предыдущий. Возможно также дополнительное усиление возводимой конструкции путем вбивания «прямых шипов» по периметру. Это предотвратит будущую деформацию.

Есть более сложный метод, хотя он надежнее и подойдет только опытным строителям. Когда наносится разметка, на «лапе» остается шип, на пару сантиметров выступающий вверх. Его площадь необходимо делать на четверть «лапы». Когда укладывается следующее бревно, нужно проделывать в нем соответствующее отверстие. Тогда «лапы» складываются по тому же принципу, как детский конструктор Лего. Чаще шип располагают возле внутреннего угла.

Важно: набирая венец, используйте паклю для устранения щелей и зазоров.

Не забывайте, сруб таким способом требует выполнения дополнительной отделки внутри помещения. После завершения кладки бревна необходимо обработать материалом, защищающим древесину от паразитов и гниения. Также есть покрытия, которые повышают устойчивость перед огнем.

У сруба еще придется утеплять углы. Можно применять снаружи дощатую обшивку или изнутри проложить слой теплоизоляции. Со временем из-за высыхания древесины между «лапами» появляются зазоры – их нужно устранять, замазывая раствором или вбивая клинья.

Элементы здания собираются только пазовым соединением, разрешается использование лишь деревянных клиньев — металла и близко не должно быть. Если применить скобы или металлические гвозди, древесина там непременно сгниет.

До усушки строения обшивка стен, террасы и потолка, настил пола выполняться не должны, иначе со временем сруб придется снова разбирать, чтобы исправить пазовые соединения. В них возможно появление щелей и перекосов.

Сруб методом кладки «в лапу» – исконно наш отечественный, наиболее популярный и распространенный способ. Однако нельзя сказать, что он простой. Работу лучше поручить плотникам, причем хорошо знакомым с подобным процессом. Необходимо тщательно подгонять каждое бревно, чтобы за периметр сооружения не выходили их концы. Визуально правильно сложенный сруб должен напоминать «коробочку», имеющую совершенно прямые углы.

Источник статьи: http://elbruso.ru/texnologiya-rubki-sruba-v-lapu-svoimi-rukami.html

Ручная рубка в лапу в срубе бани

Рассмотрим еще один способ соединения бревен в углах сруба – рубка в лапу. При строительстве срубов он является одним из самых распространенных видов.

Однако, в отличие от ручной рубки в чашу, угловая врубка в лапу требует особой точности, так как небрежная обработка концов бревен может привести к сильной деформации бревенчатых стен. Кроме того, углы сруба «в лапу» менее защищены от воздействия окружающей атмосферы. Но есть и положительные свойства от сборки сруба бани или других строений этим способом. Это экономия строительного материала, потому что врубка бревен получается без остатка, то есть концы бревен не выходят за наружные стены. Если стены сруба возводятся из профилированного бруса, то рубка в лапу, практически, единственно возможный способ.

Разметка и начальная обработка под рубку в лапу

Если в качестве основного материала для бани будут использоваться оцилиндрованные бревна, то это значительно упростит дело. Другое дело, когда сруб бани будет строиться из цельных бревен. В этом случае надо будет заняться выбором нужного бревна.

Одним словом, следует выбрать из бревен то, которое имеет наименьший диаметр в торце. Для чего это нужно? Дело в том, что при снятии горбов при обработке «болвана» надо гарантированно сделать эту операцию для всех бревен. Если выбрать, например, самое большое, то может получиться так, что наименьшее бревно не сможет быть обработано. Это не есть хорошо!

Примечание: интересно происхождение слова «болван» в русском языке. Как ни странно, оно произошло от голландского языка и означает «быкоголовый», а по словарю Даля толкуется, как «отрубок бревна, чурбан…, истукан. ». В простонародье оно получило свое дальнейшее толкование, потеряв свой первоначальный смысл. Так, в основном болваном называли (и называют) людей, не слишком продвинутых умом. «Ростом с Ивана, а умом с болвана» — вот одна из многочисленных русских поговорок.

Тем не менее, для удобства мы условимся называть обработанный конец бревна «болваном» без кавычек, как бы оно не благозвучно ни звучало. Итак, нужное бревно подобрано, и можно приступать его обработке.

Наша задача на этом этапе рубки в лапу состоит в том, чтобы обработать выбранное бревно, получив на обоих его концах одинаковую конфигурацию болванов (разумеется – с приемлемыми допусками). Они и будут служить образцами для всех остальных бревен. Будем руководствоваться ГОСТом 30974-02, в котором приведены нормативные размеры для угловых соединений способом «в лапу».

Прежде всего, предположим, что наименьший диаметр бревна составляет 200 мм, для которого и будем производить все дальнейшие расчеты. Далее делаем так:

• При помощи рулетки находим центры в обоих торцах.
• Используя отвес, на торце с меньшим диаметром проводим относительно этого центра две симметричные вертикальные линии. Причем расстояние между ними выбираем по вышеуказанной таблице, а именно – A=141 мм. Также проводим две горизонтальные симметричные линии.
• Подрезаем горбы со всех сторон, не доходя до размеченных линий на 10-15 мм и стесываем (отпиливаем) их. Длина горизонтальных плоскостей болвана должна быть не меньше самого большого диаметра из всех подобранных бревен. Длина же вертикальных плоскостей должна быть такой, чтобы впоследствии можно было бы закрыть углы досками, с одной стороны, и обеспечить сборку – с другой. Как правило, ее делают равной самому большому диаметру бревна, например 250 мм. Затем обтесываем болван до чистовых размеров – 141 мм. В итоге получаем призму с квадратным сечением, которую опять обрабатываем одним из двух способов:

1. Разбиваем все вертикальные плоскости болвана на 8 равных частей (приблизительно по 17 мм) и проводим через них параллельные горизонтальные линии. Обтесываем болван так, чтобы получились две наклонные плоскости (см. рисунок), проходящие через разные горизонтальные линии с наклоном относительно горизонтальной оси бревна;
2. Берем размеры по таблице для диаметра 200 мм, вычерчиваем соответствующие линии на вертикальных плоскостях болвана.

• Обтесываем бревно по проведенным линиям.
• То же повторяем для второго торца.

Так можно обработать все бревна и укладывать их друг на друга. Или изготовить шаблон по готовым лапам из фанеры (картона) и по нему обтесать оставшиеся бревна. Но, если разметку лапы и продольного паза производить при помощи плотницкой «черты», тогда читаем следующую главу.

Рубка сруба в лапу с продольным пазом

Бревна окладного (нижнего) венца сруба делают несколько по-другому. Вначале на противоположных стенках фундамента бани укладывают по одному бревну только с верхними пазами лапы. Нижние пазы делать не надо. Затем их подгоняют в одну горизонтальную плоскость обтесыванием нижних горбов.

На лапы болванов укладывают поперечные бревна с готовыми лапами. Если лапы не готовы, то их вычерчивают «чертой» или шаблоном, повторяя профили согласно требуемым размерам.

Последующие венцы собираются путем наложения нового бревна на горб нижнего. Затем черту разводят на величину зазора между соседними лапами и вычерчивают контуры нижнего продольного паза. После чего бревно снимается, в нем вырубается продольный паз, и повторно укладывается в лапы нижнего венца. При необходимости делается дополнительная подгонка пазов и лап.

Чтобы обеспечить надежность конструкции сруба, собранного способом «рубка в лапу», в них делают так называемые «присеки» (коренные выступы) и соответствующие посадочные пазы для них. Такая сборка не позволяет в случае большой усушки сруба уходить лапам из посадочных мест в угловой врубке. Правда, усложняется процесс сборки сруба бани, но, зато, и его качество соответствующее.

Дополнительный материал на тему, как построить баню из сруба:

Источник статьи: http://davai-poparimsa.ru/banja_svoimi_rukami/info-o-stroitelstve/ruchnaya-rubka-v-lapu-v-srube-bani