Состав и взаимосвязь помещений бани

Вариант современной русской бани	Баня с сауной и бассейном для 4-5 человек	Баня с совмещением парной и моечной
Баня с парильной, отделенной от моечной	Вариант бани с совмещенными моечной и парильней	Совмещенные бани
План простейшего варианта русской бани	Компактная баня с автономным подогревом воды (для дач)	Краткие рекомендации
Состав и взаимосвязь помещений бани	Размещение отдельно стоящей бани

Простейшая баня состоит из одного помещения-парилки, в котором у входа выделяют место для раздевалки. Такие бани экономичны, однако, мало удобны в эксплуатации. Размеры их могут быть разными, что зависит от количества одновременно моющихся. Полезная площадь на одного моющегося в бане должна быть не менее 5—8 м 2 . Однако в практике эти размеры незначительно нарушаются в ту или иную сторону. Высота бани от пола до потолка принимается от 2 до 2,3 м. Лучшими эксплуатационными и гигиеническими качествами обладает баня, состоящая из двух помещений — раздевалки и парилки, которые обеспечивают прием банной процедуры при условии, если рядом с баней имеется водоем для мытья. Оптимальные условия для приема банных процедур обеспечивает баня, состоящая из раздевалки, помещения для мытья и парилки. Раздевалка и помещение для мытья могут совмещаться. В этом случае достигается некоторая экономия, но снижается уровень комфорта. При наличии канализации в бане может быть устроен туалет. В структуру банной процедуры входит купание, для этого используют естественный водоем или искусственный бассейн. Бассейн устраивают в помещении для мытья или отдельном помещении.

Желательными элементами бани являются: холл, гостиная или крытая веранда для отдыха после банной процедуры, а также кладовая или навес для дров. Нормальная работа бани обеспечивается только при условии правильной функциональной взаимосвязи помещений. Опыт показывает, что раздевалка должна иметь непосредственную связь с помещением для мытья, а это помещение — с парилкой. Вход в баню лучше всего устраивать с южной стороны здания. Это облегчает пользование ею в зимнее время, так как с южной стороны меньше сугробов и они быстрее тают. Окна же желательно выполнять с западной или юго-западной стороны, так как баню обычно используют в вечерние часы и лучи заходящего солнца будут освещать помещение бани.

Для связи с купальным бассейном, находящимся на участке, желательно предусматривать выход из помещения для мытья, но возможен выход и через раздевалку. Гостиная, холл или веранда могут находиться в непосредственной связи с раздевалкой — или же сообщаться с ней через тамбур, переход, коридор или прихожую. При пристройке бани к усадебному дому или садовому домику желательно предусмотреть непосредственную связь ее с жилыми помещениями через утепленные, холодные помещения или под навесом. Для этого можно построить специальный переход или холл.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Источник статьи: http://www.mukhin.ru/stroysovet/bani2/3_10.html

Банный ликбез для новичков

Баня была, есть и с большой вероятностью всегда будет неотъемлемой частью загородного образа жизни. Зачастую дома на участке еще нет, а баню или комбинированный банный дом с жилыми комнатами на верху – уже построили. И пусть кажется, что банная тема изучена вдоль и поперек, для новичков и самый простой вопрос может стать головоломкой. Облегчим им задачу приобщения к приятнейшему и полезнейшему историческому наследию.

Из какого материала лучше строить баню?

В исходном варианте это были именно деревянные срубы, даже без дымохода, и топились они по-черному, то есть, весь дым оставался внутри бани, постепенно покрывая толстым слоем сажи все поверхности. Конечно, те времена давно в прошлом, но и сейчас можно встретить ценителей дымовых процедур. Что касается современных бань, ограничений практически нет, стены могут быть хоть из дерева, хоть из кирпича, хоть из всевозможных блоков. Пожалуй, не строят бани только из монолитного железобетона, но не из-за каких-либо ограничений, скорее, просто нецелесообразно.

Чаще всего выбор стройматериала для бани привязан к технологии, по которой уже построен или будет построен основной дом. Согласитесь, кирпичная баня будет не очень органично смотреться на фоне дома из оцилиндровки или бруса и наоборот. Если же дом, например, из газоблока и подобного крупноформата, нуждающегося в отделке фасада, баня может быть как блочная же, так и допустим – каркасная или брусовая. А выдержать общий стиль поможет навесной фасад с сайдингом или облицовка панелями. Главное условие – создание герметичного контура с минимальными теплопотерями, а уж каким способом, каждый решает для себя. Что касается формы, полет фантазии практически безграничен, современные бани и квадратные, и прямоугольные, и купольные, и в виде бочек. Другое дело, как оригинальная форма будет гармонировать с окружающими строениями, если впишется – почему бы и нет.

Чем баня отличается от сауны?

По сути – конструктивно ничем не отличается, сауна, это исходное звучание слова «баня» на финском. С той разницей, что в парной русской бани средний прогрев и высокая влажность, а в сауне, высокие температуры и минимальная влажность. Для сравнения:

• температура в бане – от +50 до +60-65 ⁰С;
• температура в сауне – от 80 до 100 ⁰С (не берем в расчет спортивные соревнования, где нагоняют и по 120 ⁰С);
• влажность в бане – от 60 до 65 %;
• влажность в сауне – до 20 %.

Из-за высокой температуры в сауне не принято париться с веником, так как вполне реально получить не удовольствие и пользу, а ожог. Очень удобно, что современные банные печи универсальны и работают как в паровом, так и в суховоздушном режиме. Но учитывать этот параметр нужно еще на этапе выбора оборудования, не на все каменки можно поддавать водички. Сауны с суховоздушным режимом зачастую делают прямо в доме, так как они требуют меньше места и их легче оборудовать из-за минимальной влажности.

Какой размер бани считается оптимальным?

В каждом отдельном случае габариты подбирают исходя из личных предпочтений и возможностей, кому и хоромы с бассейном подавай, а кому небольшой парной с крошечной мойкой и предбанником – за глаза. Тем не менее, понятие целесообразности никто не отменял, определяясь с размерами, учитывают ряд параметров.

• Предполагаемое количество парильщиков одновременно – регулярно посещающих баню, а не с учетом возможной толпы друзей раз в год.
• Планировка – на нее влияет желаемый набор режимов парения и сопутствующих процедур – в бане можно не только париться, но и оздоровительными процедурами заниматься.
• Предполагаемый режим эксплуатации – только в теплое время года или круглогодично.

Чтобы в бане было комфортно:

• на каждого парильщика закладывают 1-2 м² площади парной (максимум понадобится, если домочадцы богатырских кровей);
• если запланирована крупногабаритная каменка, в парной к высчитанной квадратуре добавляют зону безопасности: с каждой стороны кирпичной печи должно остаться по полметра свободного пространства, для металлических печей оставляют по метру;
• высота чистового потолка варьируется в пределах 2-2,5 м, в среднем ее делают 2,1 м, если сделать меньше, будет неудобно париться с веником;
• базовый набор помещений: парная, моечная, предбанник, если добавить террасу, хуже не будет, а если есть возможность комнату отдыха заложить, замечательно. На каждого купающегося в моечной должно быть не меньше 1,5 метров, допустимый минимум при наличии душевой – 1,8×1,8 м.

По опыту участников FORUMHOUSE, для сезонного использования достаточно бани площадью около 14 м², для круглогодичного – около 20 м².

Какая печь для бани лучше?

Которая обеспечит быстрый прогрев с минимальным потреблением топлива, в наше время «кусается» не только электричество и газ, но и дрова. Если есть желание и возможности заморачиваться с классической кирпичной каменкой – на здоровье, некоторые не воспринимаю баню с другими вариантами обогрева. Но многие предпочитают современные стальные или чугунные конструкции, не требующие заливки массивного фундамента и навыков кладки. Основным критерием при выборе печи является ее мощность – незачем ставить в миниатюрную парную агрегат, способный отопить площадь в три раза больше. Как и ставить печь заведомо меньшей мощности в большое помещение не стоит. Стандартно мощность печки подбирают под кубатуру парной, плюс, небольшой запас. Но правильнее учитывать еще и обогрев дверей, окон и поглощение тепла стенами. Если коротко:

• каждый м² окна (если есть), двери и кирпичной перегородки (если есть) приравнивается к 1,2 м³ парной;
• добавочный коэффициент на каждый м² неутепленного сруба – 1,5; неутепленного сруба с холодным полом – 2; при наличии утепления с фольгированной пароизоляцией – 0,6.

Существуют онлайн калькуляторы для подсчета оптимальной мощности печки, но можно обойтись из них. Алгоритм следующий:

• считаем объем парной (кто подзабыл, это произведение длины, ширины и высоты);
• считаем предполагаемые теплопотери – площадь поверхностей (окно+дверь+перегородка) умножаем на коэффициент 1,2;
• считаем кубатуру с учетом теплопотерь – к объему парной плюсуем полученные теплопотери;
• считаем кубатуру с учетом поглощения тепла стенами – полученную в предыдущем действии сумму умножаем на добавочный коэффициент.

Чем лучше утеплена баня, тем ближе реально требуемая мощность будет к паспортному значению оборудования.

Какие инженерные коммуникации должны быть в бане?

Предыдущему поколению вполне хватало только электричества, а если свет в деревнях отключали, что случалось с завидным постоянством, спокойно обходились керосинками, а то и свечами. Но меняются времена, меняются и нравы – комфортная баня теперь, это, как минимум, еще и водопровод. Так как и парная, и, тем более, моечная, относятся к влажным помещениям, монтаж проводки должен проводиться согласно ПУЭ для саун, влажных комнат и душевых.

• Вся разводка должна быть скрытая, открытым способом допускается укладывать только питающий кабель.
• Нельзя использовать провода с металлической оболочкой, прокладывать в металлических рукавах или трубах.
• В парной допустима только специализированная, термостойкая электропроводка, изоляция которой выдерживает до 170 ⁰С.
• Все используемое электрооборудование (светильники, выключатели, розетки) также только специальное, имеющее высокую степень защиты от воды.
• Распределительный щиток устанавливается в предбаннике или комнате отдыха.
• Обязательно наличие в схеме устройства защитного отключения – УЗО на 10 мА.

К прокладке водопровода в бане нет особых требований – подводка в траншее в земле, в мойке трубы могут быть как наружными, так и скрытыми. Основные проблемы возникают в зимний период, так как используется баня даже при проживании за городом максимум, раз в неделю. Решения два – либо слив воды после каждого раза, либо греющий кабель.

Чем отделать баню?

Внутренняя отделка парной традиционно деревянная – независимо от стенового материала, стены обшивают вагонкой из древесины определенных пород. Деревом зашивают потолок и пол, из него же собирают каркасные полоки. Когда нет средств на благородный, но очень уж «ценный» кедр, прекрасно можно обойтись липой. Она и обрабатывается легко, и гамму имеет приятную, и при нагреве, в отличие от бюджетной сосны, смолой не плачет. Еще один вариант – осиновая вагонка, особенно актуальная для саун, так как ее поверхность нагревается значительно меньше. Правда, со временем осина прилично темнеет, но сегодня есть натуральные пропитки, предназначенные для парных и влажных помещений.

Что характерно, рекомендуется обшивка стен парной вагонкой, даже если баня из бревна или бруса, хотя визуально парная уже готова, теплопотери в ней будут слишком большими. И не имеет значения, насколько качественно законопачены швы или как плотно сел в пазы профилированный брус. Но это уже личный выбор и кто-то предпочитает сильнее топить.

Отделка же мойки более вариативна – это может быть как полностью дерево, так и более практичный кафель или что-то иное. Деревом обычно облицовывают классическую мойку с деревянными же лежаками и шайками. Современный же минимализм с душевой кабинкой или еще проще, поддоном и лейкой, больше тяготеет именно к плитке.

Нужна ли в бане вентиляция?

Продухи в банях делали еще наши предки – через выпил в стенах сруба осуществлялся воздухообмен, благодаря чему не только дышалось легко, но и баня просыхала между подходами. Один фрагмент стены выпиливали внизу, рядом с печью, второй – на противоположной стене, но уже вверху. Когда баня топилась, продухи просто затыкали подходящим чурбаком или выпилом же, особо продвинутые делали деревянные дверцы. Если не рассматривать сложные канальные системы, с которыми редко кто связывается, и сегодня обычно делают приточно-вытяжные продухи, закрываемые специальными или самодельными заглушками. Также распространено и залповое проветривание, осуществляемое через окно и открытую дверь. О полноценном окне речь не идет, достаточно небольшого окошка, которое изнутри может быть задекорировано деревянной створкой.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/9206-bannyi-likbez-dlya-novichkov

Сауна. Конструкция, материалы, технологии.

Финны настолько верят в целебность своей бани, где пар сухой и температура выше, чем в русской, — говорят, сауной может пользоваться каждый, кто способен до нее дойти. В России сауна долго была большой экзотикой, и дойти до нее мог не каждый. Прародительницей финской сауны, так же как и русской бани, была курная бревенчатая изба, т. е. баня «по-черному». В русской бане и в сауне получали пар, поливая водой раскаленные камни. Русские и финны всегда пользовались вениками, а когда разогревались, окунались в холодную воду или обтирались снегом. Устраивают финны сауны в деревянных домиках, у красивых озер, они красивы и комфортабельны. Финны посещают сауну с детства и до глубокой старости.

Различие между сауной и баней.

Основное различие между финской и русской баней состоит в том, что в первой воздух более горячий (до 100 и даже 120-130°С), но менее влажный (4-5%). Температура воздуха в русской бане значительно ниже (до 40-60°С), но он смешан с паром, и влажность воздуха достигает 40%.

Сауна:
а — парилка сауны; б — полок сауны: 1 — дверца; 2 — изоляция; 3 — утеплитель; 4 — рама; 5 — верхний полок; 6 — планка; 7 — перекладина; 8 — нижний полок.

Конструкция сауны.

Сауна меньше по размеру, чем русская баня. Размеры 2,5x2x2. Полки устраивают в парной в два яруса. Скамьи в бане устраивают в двух уровнях: верхняя — на расстоянии 1 метра от потолка, нижняя — 70 см от верхней. Располагаются полки под прямым углом к стене. Установленная спереди и несколько выше уровня верхнего полка планка позволяет держать ноги выше положения головы и лежать в разных позах.

Подводить воду в парилку сауны не надо, т. к. в сауне не моются. В современной сауне применяют металлические печи, которые отапливаются дровами или электроэнергией. В них нет кирпичной кладки, когда в сауне парятся, печи нагреваются непрерывно.

Печь располагают в ближнем к двери углу. Независимо от места расположения и типа печи вокруг нее устанавливают предохранительные ограждения.

Материал.

Стены сауны делают деревянными, т. к. они создают наилучшие условия для парения. Основные требования к стенам, потолку парилки — хорошая теплоизоляция, исключающая потерю тепла. Для стен парилки используют высушенные доски осины, березы, липы, тополя, ели, т. к. они имеют низкую теплопроводность и не коробятся от пара. Для предбанника используются любые сорта древесины. Поверхность стен парилки нельзя покрывать лаком, олифой, краской, т. к. они препятствуют поглощению влаги деревом и разлагаются под действием высоких температур. Важное значение имеет хорошее утепление потолка. Пол должен быть двойным, теплым. Деревянную дверь также делают двойной с пароизоляцией (полиэтиленовая пленка).

Нагрев парной бани осуществляется без каменки и с помощью каменки. В первом случае используют нагревательные устройства,, передающие тепло непосредственно воздуху, калориферы с электрическими нагревателями и металлическими трубами, по которым пропускают перегретый пар. В современной сауне применяют также электрокалориферы (электропечи). Нагрев парной с помощью каменки более распространен в русской бане. Куча камней, уложенных в дымоходе печи или поверх электрических нагревателей, аккумулирует тепло во время топки и затем отдает его воздуху. Косвенный подогрев бани мягок и стабилей, и если камни раскалены до 400°С, высокая температура в парной сохраняется длительное время.

Печь-каменка для сауны:
1 — заслонка; 2 — дверца для загрузки камней; 3 — камни; 4 — канал для поступления воздуха; 5 — топливник; 6 — колосниковая решётка; 7 — зольник; 8 — дымоход

Помещения в сауне.

Современная сауна имеет два помещения: собственно сауну с моечной и многофункциональное помещение — раздевалку, совмещенную с комнатой отдыха. Часто сауна состоит из трех помещений: парной, комнаты для мытья и раздевалки.

Парилка. Полки.

Собственно парилка — это помещение размерами 250×250 см для одновременного пребывания трех-четырех человек. Полки для лежания на втором уровне располагают перпендикулярно друг к другу вдоль смежных стен. Общая высота помещения парилки 210-230 см.

Размеры.

Минимальные размеры семейной сауны 180-200 см. В ней можно установить параллельно в два яруса полки для лежания одного человека и для сидения одного — двух человек. Ширина полки для сидения одного человека 60 см при глубине сидения 40 см. Размеры полки для полулежания 150×60, для лежания 180×60 см. Под голову укладывают подголовник, выполненный из дерева. Полку для сидения устраивают на высоте 45 см от пола, полку для лежания на высоте 85-90 см от плоскости нижней полки-сидения. Расстояние от плоскости полки второго уровня до потолка 75-90 см. Размеры подголовника: длина 45-50, ширина 30-35, высота 12-15 см. Если в сауне не предусмотрена комната отдыха, ее должна заменить раздевалка. Размеры скамеек и лежаков в комнате отдыха должны соответствовать тем, что размещены в парилке.

Моечное помещение в семейной сауне представляет собой душевую кабину, в которой нужно поставить небольшую скамейку, разместить полочки для мыла, шампуня и щеток.

Сауны делают бревенчатыми и из деревянных панелей. Бревенчатая сауна по своим качествам значительно превосходит панельную.

Бревенчатая сауна не требует вентиляции. Цельные бревна «дышат», через них проникает и выходит достаточное количество воздуха. Благодаря этому влажность в сауне регулируется автоматически. Правильно проконопаченные стены имеют приемлемую теплопроводность без дополнительной теплоизоляции. Благодаря массивности стен запах древесины, в отличие от панельных саун, сохраняется очень долго.

Бревна для сауны должны быть выдержанные, высушенные до влажности 10-15% .Их плотно подгоняют друг к другу и хорошо проконопачивают.

Несущий каркас панельной сауны собирают из стоек размерами 32×100 мм, которые располагают на расстоянии 60 см друг от друга.

Панельная обшивка.

Панельную обшивку внутри сауны делают из шпунтованных досок толщиной не менее 16-20 мм. Более толстые доски лучше поглощают пар и дольше сохраняют запах дерева. Вместо шпунтованных досок можно обшивать сауну обычной обрезной доской внахлест. Ширина досок не должна превышать их шестикратной толщины, иначе их может повести, и они растрескаются. Прибивать доски следует потайными гвоздями через шпунт, либо в базовую поверхность доски с последующим утапливанием головки гвоздя.

Изоляция под внутренней обшивкой должна быть полностью паронепроницаемой и теплостойкой. С этой целью применяется высокого качества строительная бумага на алюминиевой фольге. Можно использовать также стекловолокно, армированное двойным слоем фольги. Блестящая сторона мембраны должна быть обращена к помещению сауны. Мембрану прикрепляют к каркасу до установки внутренней обшивки. Все стандартные изоляционные материалы эффективны, если используются правильно и имеют необходимую толщину. Материалы на минеральной основе обычно предпочтительнее растительных, так как они биостойки. Гранулированные (сыпучие) материалы используются только для утепления потолка. Не допускается применять в качестве теплоизоляционных материалов вспученные полистирольные, поливинилхлоридные и эбонитовые панели.

Пол. Черный пол не обязательно должен быть деревянным, но обязательно — водонепроницаемым. Следует категорически избегать таких материалов, как линолеум, который обладает специфическим запахом. Прочность — главное требование к дереву для пола. Поэтому дощатый настил должен быть стойким к гниению и из наиболее прочной древесины.

Теплоемкость играет лишь незначительную роль при выборе материалов для пола, так как температура на уровне пола редко поднимается выше 30°С. В тех случаях, когда сауна встраивается в жилое помещение, изоляция пола может оказаться необходимой.

Сплошной пол — цементный, керамический, кафельный и т. п. — покрывают дощатым настилом, травяной или волокнистой циновкой, пробковыми плитками.Настил должен быть установлен на резиновых стопорах, чтобы отделить его от сырого пола, обеспечив таким образом быстрое просушивание после использования.

Любой деревянный пол, если он не на подвесных балках, следует пропитывать специальным составом для придания ему влагостойкости и предотвращения скопления сырости в помещении. Чтобы обеспечить сток воды, пол настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, которое снабжают дренажной трубкой.

Потолок.

В простой бревенчатой сауне потолок может быть из нестроганых досок, в то время как гладкая обшивка сборной сауны требует соответствующей обработки потолка. Самая высокая температура в сауне — на уровне потолка, и именно там тепло может легко теряться. Поэтому изоляция потолка должна быть лучше, чем изоляция стен, а пароизоляцию нужно устраивать с особой тщательностью.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/365-sauna-konstrukciya-materialy-tehnologii