Что лучше использовать для фундамента бани

Какой фундамент лучше для бани: ленточный, свайный или монолитный

Важно правильно выбрать фундамент под свою баню. Оттого сколько он простоит, зависит срок службы постройки. Основание должно соответствовать особенностям конструкции бани, ландшафту на участке и быть рассчитанным под вес не только самой конструкции, но и силы пучинистости почвы, давления с боков. Какой фундамент лучше для бани, разберемся с нашими читателями.

Выбрать правильно фундамент для своей бани значит продлить ее срок службы в разы.

Виды фундамента для бани

Для строительства бани выбирают один из видов основания:

Под строительство своей бани выбирают наиболее подходящий вариант. Зависит выбор вида фундамента от следующих особенностей:

• вид материала из которого строится баня (под тяжёлую конструкцию необходим основательный фундамент, например, монолитный или свайно-набивной или свайно-раствертковый, баню из легких пиломатериалов бруса, оцилиндрованного бревна собирают на ленточный или свайно-винтовой).
• ландшафт на участке и уровень промерзания почвы и залегания грунтовых вод (для сыпучей почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод подходит свайный или монолитный виды, суглинок с промерзанием на 1,5–2 м застраивают на ленточное основание).

Важно непросто правильно выбрать вид основания, но рассчитать его ширину и глубину залегания. О том как рассчитать основание для бани поговорим в одной из следующих статей.

Заблуждение считать что на основание дома действует только сила от давления конструкции со всей обстановкой. На основание воздействует сразу несколько сил: давление сверху от бани, снизу от пучинистости почвы и с боков от грунтовых вод.

Правильно подобранное основание выдержит любые нагрузки, не лопнет зимой и не даст весной бане перекоситься от пучинистости.

Какие особенности имеет каждый вид фундамента рассмотри подробнее.

Ленточный фундамент под баню

Ленточный фундамент имеет конструкцию напоминающей раскатанную ленту. Глубина залегания должна быть ниже уровня промерзания почвы зимой. Цоколь над уровнем почвы должен возвышаться минимум на 20 см.

Ленточный фундамент под баню не сложно собрать своими руками.

Конструкция ленточного основания под баню может состоять из красного кирпича, железобетонных блоков или полностью монолитная (заливная бетоном). Чаще всего для строительства бани используют заливной вариант. Заливается ленточное основание по следующей технологии:

1. Роется траншея глубиной 1,5–2 м по всему периметру бани и шириной больше кладки стены на 15–20 см.
2. Дно засыпается песочной подушкой на 10–15 см, которую тщательно трамбуют.
3. Собирается опалубка из простой не обрезной доски на высоту цоколя.
4. Делается армирование из металлических прутов и вязальной проволоки.
5. Опалубку заливают бетонным составом.
6. После высыхания конструкции опалубку разбирают.

Просыхать ленточному основанию необходимо постепенно. Его накрывают пленкой ПВХ и 2–3 раза в день слегка поливают водой. В жаркий сухой сезон поливать можно до 5 раз. После 7 суток основание открывают и дают просохнуть окончательно. Строить баню можно сразу после высыхания, но в идеале ленте нужно простоять 1 год, или все сезоны. Такой фундамент считается созревшим. На процесс созревания его накрывают пленкой, которая предотвратит вымывание бетонного молочка. Не стоит сразу сверху на основание укладывать гидроизоляцию из рубероида. Он может порваться и капиллярная изоляция будет нарушена.

Для небольшой бани на дачном или садовом участке можно сделать не заглубленный ленточный фундамент. Цена на ленту под ключ начинается от 120 м2.

Монолитный фундамент под баню

Монолитный фундамент имеет конструкцию основательной подложки. Конструкция может состоять из монолитной железобетонной плиты или заливаться на армированный каркас.

Монолитный фундамент под баню самый трудоемкий, но крепкий.

Заливают монолитный фундамент следующими этапами:

1. Снимается верхний слой грунта. Размечается место под основание. Его размеры должны быть чуть больше бани (на 10 см, по всему периметру).
2. Роется яма в глубину 1,5–2 м.
3. Дно засыпают песком на 10 см и щебнем. Щебень необходимо утрамбовать так чтобы он зашёл в песок.
4. Делается каркас из железной арматуры. По краям монтируют опалубку из досок на высоту над уровнем грунта не менее 20 см.
5. Заливается бетон. После просыхания доски убирают.

В итоге получается основательное монолитное основание под баню. Минус конструкции в высокой цене. К плюсам относится высокая прочность, подходит под любую почву и баню из различного материала.

Выбирать монолитный фундамент необходимо если почва подвижная состоящая из различных пластов, баню собираются строить двухэтажную из кирпича.

Свайный фундамент под баню

Свайное основание под баню бывает различных видов:

• Свайно-винтовое. Конструкция состоит из железных столбов на конце которых расположен винт. Их просто вкручивают в почву на необходимую глубину и заливают изнутри бетоном. Экономичный вариант, так как вкрутить сваю можно своими руками при помощи 3 или 4 человек.
• Свайно-заливной с растверткой. В почве по разметке бурят скважины глубиной в 2–3 м. В них помещают каркас столбиков из связанной арматуры, так чтобы арматура была по длине больше скважины на 5–10 см. Все заливают бетоном. Для сыпучей почвы стенки скважины можно закрыть рубероидом или металлическими трубами. Сверху на оставшуюся часть армирования делают обвязку и опалубку. Раствертку заливают разом, чтобы застывал фундамент равномерно. Внешне основание напоминает ленточное, но из-за заливных столбиков конструкция более прочная и подходит для любого вида почвы.

Столбики под небольшую баню на садовом участке можно выложить из красного кирпича. Сначала заливается буровая свая, а затем сверху выкладывают столбик в 4 кирпича. Кирпичные столбики просто собрать своими руками, а цена на них меньше в несколько раз, чем заливать раствертку.

Свайно-винтовой фундамент монтируется просто своими руками.

Цена на свайный фундамент винтового типа зависит от количества столбиков и их размера. В среднем цена за 1 столбик от 1800 р. + оголовок к ней от 350 р. Буровые сваи обойдутся дешевле. Но цена на работы выше, так как трудозатрат больше.

Какой фундамент лучше для бани из различного материала

Ответить на вопрос какой фундамент лучше для бани однозначно нельзя. Все зависит от того какого размера будет баня, из какого материала ее строить. Так, под баню из кирпича или блоков подходит лучше ленточный или монолитный фундамент. Но не стоит переплачивать и заливать монолит на твердой почве с глубиной промерзания не больше 1—2 м. Достаточно будет сделать ленточный своими руками, баня не имеет большого веса и прослужит своим владельцам не хуже.

Для бани из дерева (бруса, оцилиндрованного бревна, рубленной) можно использовать свайный вариант. Делать обвязку будет просто, так как длина у пиломатериала минимум 2 м. Подойдет также ленточный фундамент, причем можно выбрать не заглубленный вариант, так как древесина имеет небольшой вес.

Фундамент необходимо защитить от влаги покрыв сверху рубероидом.

В любом случае перед строительством бани необходимо сделать гидроизоляцию фундамента и смонтировать дренажную систему. Собрать дренаж проще на этапе строительства, а разрушаться и мокнуть основание бани будет меньше в несколько раз. Для гидроизоляции фундамента используют проникающий или обмазочные составы, например, жидкую мастику на основе битума. Она быстро сохнет и создаст на стенках фундамента защитный слой. Если гидроизоляция фундамента не была выполнена во время строительства, основание необходимо раскопать и промазать. Сверху укладывается капиллярная защита. Для этого используют рубероид, причем самый недорогой без УФ защиты и напыления. Цена на материал начинается от 120 р.

Как сделать фундамент под баню показано на видео, где читатели узнают подробнее все этапы:

В целях экономии для небольшой дачной бани каркасного типа можно воспользоваться в качестве фундамента кусочками железобетонных плит или столбов. Их просто укладывают в заранее подготовленную траншею на песчаную подушку. Плиты необходимо укладывать по всему периметру будущей бани и под несущие стены. Во время заливки фундамента не забудьте про печку. Если выбрана кирпичная, то под нее необходимо залить отдельную подушку. У монолитного фундамента ничего отдельно заливать необходимости нет.

Выбирая, фундамент под свою баню, позаботьтесь чтобы работы были выполнены на совесть. От прочности фундамента зависит сколько лет простоит ваша баня.

Источник статьи: http://banyabest.ru/fundament-bani/kakoj-fundament-luchshe-dlya-bani.html

Строим на века: выбираем лучший фундамент для бани

С фундамента начинается не только дом, но и баня. Среди желающих возвести постройку, где можно было бы и отдохнуть, и попариться, вопрос фундамента редко становится главным, заслоняемый банным колоритом — выбором сруба или домика из бруса, внутренним убранством, купелью или бассейном и т. д. А между тем неправильно сделанный фундамент моет в течении нескольких лет испортить всё удовольствие от пожелания » С лёгким паром! «

Если баня небольшая, одноэтажная, то часто основательный фундамент обходится дороже, чем само строение. Поэтому понятно желание большинства хозяев сэкономить на фундаменте и проскочить этот этап как можно скорее. Но хотя баня и значительно легче жилого дома, слишком слабый фундамент для двухэтажного строения может оказаться критическим.

Какие фундаменты подходят для бани

Поскольку бани бывают разными, то и фундамент под ними должен соответствовать будущему строению.

• Плитный монолит. Отлично подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Не имеет никаких ограничений по массе постройки. Для бань небольшой площади он хоть и будет дорогим, зато значительно облегчит укладку коммуникаций водоотведения. Грамотная гидроизоляция и армирование делают этот фундамент практически «вечным».
• Ленточный. Такой фундамент, заложенный глубже границы морозного пучения, выйдет ненамного дешевле плитного. Поэтому его делают для больших бань со вторым этажом или мансардой. Средние и маленькие постройки вполне могут обойтись мелкозаглубленной лентой, которая будет менее материалоёмкой.
• Свайный. Хороший вариант для любого типа грунта, в том числе склонного к заболачиванию. Винтовые либо буронабивные сваи не так уж сложно сделать с ручным ямобуром и хорошим напарником. Для связки свай организуют ростверк — ленту из бетона, которая идёт по поверхности почвы со снятым дёрновым слоем.

Столбчатый. самый дешёвый вариант, так как кирпич или бетонные блоки для столбов обойдутся дешевле свай. Любую баню из дерева он выдержит вполне, лишь бы грунт был сухим — песчаным или гравелистым. Правда, придётся подумать об устройстве стока воды в парной и моечной.

Таким образом, самым надёжным является плитный фундамент, если же средств на него не хватает — свайно-ростверковый.

Этапы работ

Если решили строить на века, не жалейте средств и устраивайте монолитную плиту. Для этого нужно следующее:

Шаг 1. На участке снимается верхний слой дёрна на глубину около 20-30 см. Засыпается крупным песком и трамбуется виброплитой. Затем стелется гидроизоляция и сооружается опалубка из четырёх щитов.

Шаг 2. Вяжется арматура в два слоя. Сливные трубы ставятся заранее на распорки, чтобы после заливки оказаться внутри плиты.

Шаг 3. Готовится бетон в бетономешалке и заливается в опалубку. Можно вызвать миксер. Бетон разравнивают гладилками и оставляют выстаиваться.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/banya_expert/stroim-na-veka-vybiraem-luchshii-fundament-dlia-bani-5ce970a1276b9000b35fc00e

Какой фундамент для бани лучше и надежнее

Фундамент бани – ее основа, он несет на себе и распределяет всю нагрузку здания, препятствует проникновению влаги. Важно и то, на каких грунтах строить парилку. Рассмотрим разные виды фундаментов для бани, их плюсы и минусы. Подходить к вопросу о том, какой тип основы будущего строения выбрать, нужно вдумчиво и расчетливо: мы же хотим, чтобы построенная нами баня простояла долго и без повреждений.

Виды фундаментов под баню

Какой грунт, такой и фундамент

Строитель бани должен учитывать, на каком типе почвы будут идти работы, глубину ее промерзания, наличие грунтовых вод и других факторов. Для этого лучше всего обратиться в местную геологическую организацию или получить информацию у соседей, которые уже имеют опыт строительства в данной местности. Если же таких возможностей нет, то определить параметры грунта можно самостоятельно.

Для этого необходимо вырыть шурф или пробурить скважину в грунте. Нодо промерить почвенный или насыпной слой. Определить, из чего он состоит, однороден ли или полон различных включений: камней, железобетонных обломков и т. д. Обычно при постройке основания этот слой снимают, поэтому важна его высота. Под ним находятся несущие слои, которые и будут служить основанием для фундамента.

Вспучивание грунта – один из важнейших его свойств. В идеальном случае вспучивания не происходит, в лучшем – идет равномерно по всей длине основания. Но обычно при изучении грунта обнаруживается, что по всей стройплощадке он неоднороден по своему составу: например, глинистый с включениями песка и к тому же местами сухой, местами влажный. Известно, что глинистый грунт вспучивается сильнее, чем песчаный, а влажный сильнее, чем сухой. В таком случае по всей площади строительства устраивают противопучинистую подушку: глину убирают и слоями засыпают крупный песок и тщательно утрамбовывают.

Важным свойством является глубина промерзания. Так как почва неоднородна, то глубина колеблется от полуметра до двух. На это свойство почвы влияет уровень грунтовых вод: сухой грунт промерзает меньше влажного. В этом случае необходимо либо расширять, либо углублять фундамент.

Можно определить характер почвы и визуально. Нужно весной после схода снега посмотреть на асфальтовую дорогу, проложенную в тех местах, где будет строиться баня. Если после зимних холодов в асфальте появились ямы и трещины, значит, грунт в этих местах неоднородный, под ним могут протекать водные потоки.

Не промерзают и не вспучиваются каменные скальные и обломочные грунты. Но их можно найти только в отдельных регионах России. Песчаные, непучинистые, хорошо пропускающие воду, легко уплотняющиеся встречаются гораздо чаще. Это относится к пескам средней крупности, потому что пылеватые и мелкозернистые пески не имеют несущей способности, и фундамент на них строить нельзя. И довольно сложно возводить что-либо на глинистых болотистых почвах, насыщенных водой. Они промерзают и вспучиваются или вообще могут потечь вместе с фундаментом.

Безопаснее всего построить баню на скальных или обломочных грунтах, но лучше – на песчаных крупнозернистых. Если почва глинистая, с высоким уровнем грунтовых вод, или песчаная мелкозернистая, то фундамент на таких грунтах строить можно, но при этом необходимо выполнить дополнительные работы.

Выбираем самый подходящий

В зависимости от того, какую по размеру баню планируется построить, из какого материала, на каком грунте, строитель выбирает один из следующих вариантов закладки фундамента.

Ленточный фундамент

Если баня небольшая по размеру, не выше 2 этажей, и будет построена из бревна, бруса кирпича или каркасная, то под нее лучше положить ленточный фундамент. Монолитный, если его заливают на месте, или сборный – его собирают из железобетонных блоков и конструкций. Для заливки используется цементный раствор с добавлением наполнителей: гравия, бута, щебня.

Изготовление ленточного фундамента под силу даже непрофессионалу. Для него не нужно специально готовить грунт. Правда, возведение ленточной основы – дело трудозатратное и требует большого количества материалов.

Свайный фундамент

Если строитель задумал сделать большую баню в несколько этажей из тяжелого строительного материала, да к тому же возводить ее он собирается на глубоких слабых грунтах, например, на влажной песчаной почве, то лучше всего выбрать свайный фундамент. Его задача – распределять большие нагрузки на твердые пласты, которые залегают глубоко под землей. Такому зданию не страшны проседания почвы, так как основа свай расположена значительно глубже. Правда, возведение этой конструкции требует применения строительной техники.

Фундамент на сваях можно построить в любое время года довольно быстро, на каждом грунте и без предварительных земляных работ.

Но всё же выбирая свайный фундамент, необходимо учесть подверженность свай коррозии. Важна точность расчетов глубины залегания. Минус: необходимость планировать здание на значительном расстоянии от других строений.

Плитный фундамент

Это самый дешевый вариант для небольшой загородной бани из камня, кирпича или ячеистого бетона, из деревянного, металлического или щитового каркаса. Такое незаглубленное основание представляет собой 30–50-сантимертровую «подошву». Т. е. железобетонную монолитную плиту, которая укладывается на подушку из щебня и песка.

Практикуется применение плитного варианта на заболоченных и зыбких песчаниках, поскольку его большая площадь позволяет снижать нагрузку на почву, а наличие внутри связанной арматуры сохранять целостность при подвижках грунта. К тому же основание из плит – наиболее малозатратная конструкция по сравнению с другими типами оснований. Строительство можно выполнить без привлечения специалистов и строительной техники, кроме автобетоносмесителя, а также нет необходимости проводить тяжелые и дорогие земляные работы.

В то же время плитный монолит требует большого расхода материалов: арматуры и бетона. Много сил будет затрачено на вязку арматурной сетки. Да и строительство можно проводить только в хорошую погоду.

Столбчатый фундамент

Для небольшой бани на основе бревенчатого сруба из бревна или бруса, или щитового каркасного строения весом не более 1 т/куб.м, возводимой на почвах с небольшими пучениями, идеально подойдет столбчатый фундамент. Вкопанные в землю ниже точки промерзания грунта столбики, связанные между собой железобетонными рандбалками, остаются неподвижными даже при сильных морозах.

Столбы для бань изготавливают из дерева (сосны, дуба) или из бетона.

Из блоков, кирпича, покрышек

При отсутствии необходимого материала – свай или раствора – или в случае небольшого финансирования фундамент для бани можно построить из самых неожиданных материалов. Из блоков ФБС длиной более 899 мм можно сделать надежную основу для бани на песках с низким уровнем грунтовых вод. Основание из кирпича придает дому эстетический вид. Его срок службы при условии соблюдения технологий превышает 400 лет. Правда, использовать его можно только на сухих непучинистых грунтах, и его строительство может оказаться дорогим.

Дешевый и надежно защищенный от гниения фундамент для бани – из шпал. Из них делают основание здания, вкапывая в землю и защищая их от атмосферных воздействий. Правда, шпалы пропитаны креозотом, который в жаркую погоду специфически пахнет. Поэтому с экологической точки зрения такой вариант не рекомендуется.

Баню можно поставить даже на покрышках. Для того чтобы парная стояла прочно, необходимо выбрать шины, одинаковые по размеру и толщине. Покрышки – материал, который благодаря своему составу может прослужить лет сто. И опора для бани, перенося значительные нагрузки, остается устойчивой.

Необходима тщательная подготовка

Перед строительством фундамента нужны предварительные работы.

1. Создать проект.
2. Сделать расчеты.
3. Подготовить инструмент.

К тому же при выборе места необходимо учитывать как расположение сливной трубы, так и то, что баня должна быть построена не ближе 30 м от бассейна, реки или другого водоема. Начиная работы, прежде всего необходимо рассчитать, каким должен быть фундамент, определить его будущие размеры: глубину заложения, ширину, высоту и площадь. В первый год после строительства происходит усадка почвы под фундаментом под нагрузкой здания. При неравномерной усадке в стенах постройки появляются трещины.

В расчетах учитывают такие параметры строительства, как тип грунта на стройплощадке, вес всех конструктивных элементов строения и собственно его основания, нагрузку снежного покрова.

Затем вычисляется общий вес бани и осуществляется сравнение удельной нагрузки строения с удельным сопротивлением грунта. Если данный тип грунта по расчету выдерживает предполагаемый вес бани, делаем эскиз конструкции. Переходим к следующему этапу: подготовке и разметке участка строительства.

Сначала подберем нужный инструмент. Чтобы разметить участок, вам понадобятся:

• 10-метровая рулетка;
• отвес;
• прочный шнур;
• уровни – обычный, шланговый водяной, в котором разметочные колбы соединены шлангом с водой; но предпочтительнее для разметки использовать лазерный уровень;
• не обойдемся и без привычных шуруповерта, ножовки, молотка, топорика.

Из подручных средств для разметки участка и обноски потребуется небольшие куски арматуры, бруски 100х100 мм, гвозди и саморезы.

Готовим участок к строительству

Баню лучше строить на прочном каменистом грунтом или на том месте, которое вы меньше всего используете. Для определения размеров стройплощадки прибавьте по полметра к габаритам будущей бани. Перед началом разметки необходимо убрать все неровности, выкорчевать пни. Для облегчения работ их можно выжечь. Или пойти другим путем: просверлить в них отверстия и залить быстроразлагающими веществами: селитрой и солью.

Потребуется засыпать ямы и места скопления воды и очистить плодородный слой. После засыпки ям верните плодородную землю на место, тщательно проследив за сохранением рельефа и естественных стоков воды. Если почва заболочена, то сделайте дренажные канавки для отвода лишней влаги.

Как построить фундамент

Когда площадь выровнена и подготовлена, а мусор вывезен, можно приступать к строительству любого из рассмотренных типов оснований. Начинаем с разметки участка.

Ленточный фундамент

Если выбран этот простой вариант, то устанавливаем колышки под 90 градусов по внешним углам будущего фундамента, используя рулетку, угольник и бечевку. После чего протягиваем веревку по диагоналям и замеряем их. Длина диагоналей не должна превышать 20мм. Таким же образом проверяем внутренние размеры.

Этапы

Особенности

Копаем траншею под будущий фундамент. Делаем это на глубину от 50–70 см в зависимости от грунта, очищаем ее стены от обсыпки, поливаем водой и крепим щитами или досками. Установка опалубки требует сделать траншею шире на 10–15 см с каждой стороны. Для того чтобы фундамент равномерно нагружался по всей длине, дно траншеи должно быть выровнено. Основание готовится следующим образом. На дно на высоту 20–30 см засыпают крупнозернистый песок с добавками гравия и щебня и тщательно утрамбовывают. Выполняем опалубку. Ее делают из обрезной доски 30–35мм или ДСП 20–22мм и устанавливают в траншею, чтобы ее верхняя часть выступала на 10–15 см. Снаружи опалубку укрепляют откосами, чтобы при бетонировании не произошло ее разрушение. Арматуру в опалубку необходимо устанавливать только в случае строительства бани из кирпича.

Заливать лучше бетоном более высокой марки и заказывать его у строительных компаний, так как в этом случае строительство фундамента значительно упростится, а качество бетона будет гарантировано.

После заливки бетона необходимо сделать стяжку: выровнять поверхность по периметру с помощью деревянного бруска. Цемент схватывается через 3–4 часа. Нужно покрыть его мешковиной, опилками, стружкой и поливать в течение первых 2–3 дней через каждые 5 часов, покрывая после полива полиэтиленовой пленкой для предотвращения испарений влаги. Через 7 дней можно снять опалубку, а через 3–4 недели основа под здание будет готова.

Свайный фундамент

После разметки участка выкапывают яму для опор, куда засыпают песок для песчаной подушки 15–20 см толщиной. Песок утрамбовывают и поливают водой. Затем приступают к строительству самой свайной конструкции, которую можно изготовить из блоков, кирпича, труб или сделать деревянной. Такой фундамент бывает:

• свайно-ростверковым;
• свайно-ленточным;
• свайно-винтовым.

Подходящий диаметр для сваи — 108 мм. Сам порядок установки следующий. Сначала в земле выкручивается лунка и туда вставляется свая. Если применяются винтовые сваи, то ее вкручивают в лунку, если это простая свая, то забивают.

После окончательной установки свай их обрезают на одном уровне. Затем проводят общее соединение ростверком, который обеспечивает равномерную нагрузку на каждую отдельную опору. Ростверк можно изготовить из железобетонных конструкций, а можно залить монолитную ленту.

Если строить самостоятельно, то лучше выбрать заливку монолита.

Поверх установленных свай кладется опалубка и устанавливается арматурный каркас. Выступающие из сваи арматурные прутья должны быть соединены с этим каркасом. После этого опалубку заливают бетоном слоями, чтобы не появились воздушные карманы.

Плитный фундамент

Мелкозаглубленный ориентируется по направлению относительно дома и сторон света. Он размечается по периметру с помощью небольших обрезков арматуры и шнура. После разметки на плоскости можно приступать к земляным работам.

1. Необходимо выкопать под котлован яму глубиной от полуметра до 1 метра, в зависимости от качества грунта.
2. Затем устанавливаем опалубку из щитов, обрезных досок, фанеры, шифера, – материалов, ширина которых больше глубины котлована на 30–50 см. Это нужно для выведения конструкции выше уровня грунта.
3. После этого делают отсыпку дна котлована. Его необходимо предварительно выровнять, затем выложить несколькими слоями геотекстиля. Слои перекладываются чистым сеяным песком и щебнем. Песчаная подушка, толщина которой должна составлять не менее 30 см, надо хорошенько утрамбовать. Подушку можно изготовить также из бетона.
4. Необходимо сделать гидроизоляцию фундамента с помощью рулонных материалов (рубероида, геотекстиля). Наиболее распространенный и доступный по цене – рубероид.
5. После гидроизоляционных работ приступают к укладке армированного каркаса. Для повышения прочности стержни соединяют между собой вертикально и горизонтально. На высоте около 5 см от бетонной подушки устанавливают первый слой арматуры, подкладывая под стержни куски колотого кирпича. Стержни соединяют проволокой или скруткой. Второй слой укладывают на расстоянии 20 см от первого. Вертикальный и горизонтальный слои связывают куском арматуры длиной 25 см.
6. После этой операции монтируют системы электро- и водоснабжения

Заливают бетоном сразу всю конструкцию, используя при этом вибрационное уплотнение.

Необходимо подождать, пока состав затвердеет. Для этого плиту накрывают тканью и время от времени поливают для предотвращения пересыхания. Время готовности плиты: от 2–3 недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий и толщины основания.

Столбчатый фундамент

Сначала необходимо определить основные оси конструкции сооружения. Для их закрепления требуется установить угловые столбы на расстоянии 1–2 м от контура фундамента. После этого определяется положение остальных опор.

Строительство происходит так.

1. Ямы для установки опор делают на 15–20 см глубже длины самой опоры, чтобы можно было устроить песчаную подушку на 30–50 см шире в каждую сторону. Для удобства работы можно установить опалубки.
2. Затем, поливая водой и утрамбовывая слои песка, изготавливается песчаная подушка.
3. В трубы устанавливается армирующий каркас и бетонируется с вибрированием смеси для удаления воздуха. После установки труб необходимо выровнять уровень выступающих частей и приступить к изготовлению ростверка (рандбалки), деревянного или металлического, связывающего опоры.
4. Для гидроизоляции фундамента опоры обмазывают специальными составами, например, битумом. Для изоляции верхней части дома ростверк покрывают рубероидом.

При строительстве столбчатого фундамента образуется пространство между землей и нижним перекрытием дома – забирка. Это защищает баню от попадания снизу пыли, грязи, а главное, холодного воздуха. Забирка должна хорошо вентилироваться с помощью специальных отверстий. Забирку можно закрыть стенами, для чего используют любой материал, лучше камень или кирпич, которые можно потом покрыть плиткой, заштукатурить, покрасить.

Принимая решение построить баню своими руками, учтите, что реализовать все работы на практике – дело долгое и трудоемкое. Если строить самому в первый раз – наверняка не избежать ошибок. Но чтобы не прибегать к таким кардинальным мерам, как демонтаж фундамента и его перезаливка, лучше внимательно отнестись к выбору типа основы под здание, способам его расчета и технологии строительства.

Отменить ответ

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Источник статьи: http://poparimsya.online/etapy-rabot/fundament/kakoi-luchshe-dlia-bani.html