Перетоп — классическая проблема подавляющего большинства современных пользователей кирпичных печей. Проблема заложена в самом слове — перетоп. То бишь перетопил. Топил очень сильно.
Подавляющее большинство современных людей не умеют пользоваться кирпичными печами. Во-первых — естественно мало опыта. Во-вторых, даже при его наличии — это неверный опыт, точнее, опыт неправильного использования кирпичной печи. За долгие годы работы я только два раза клал печь действительно опытным пользователям, которым не требовались ни инструкции, ни годы негативной практики. Мало того, люди удивительным образом не желают обучаться казалось бы достаточно простым навыкам топки кирпичной печи.
Основа основ использования кирпичных печей — терпение и выдержка. Кирпичная печь — это аккумулятор тепла. Она сначала его накапливает, и только потом отдает.
Кирпичная печь не создана для того, чтобы в нее, как в железную печь, постоянно подкидывали дров, раскаляя ее докрасна. У нее другой принцип действия.
Безграмотные пользователи считают иначе. Приезжают в холодный дом, и холодную, а еще и вымороженную печь, начинают гонять до изнеможения. Мол, как так? Топлю, топлю, а она, мать ее, холодная. Надо сильнее топить. И это называется перетоп, и последствия наступают мгновенно — лопаются швы в кладке.
В целом, кирпичная печь рассчитана на такой режим работы по своей структуре, когда она все время поддерживается в горячем состоянии. Выводить ее на рабочую мощность необходимо постепенно несколькими небольшими кладками. Это нужно для того, чтобы убрать влагу из холодной печи, чтобы тепло от внутренних стенок переходило к внешним медленно, постепенно, без рывков, давая возможность кирпичу и раствору одновременно расширяться по всему периметру кирпичной кладки печи. Когда стенки печи разогреты как внутри, так и снаружи, тепло от следующей топки гораздо легче проходит от внутренних стенок к внешним, нагревая их.
Если резко и сразу разогреть внутренние стенки, при холодных внешних, внутренняя часть кирпичной кладки печи вместе с раствором начинает расширяться, а внешняя часть, холодная, стоит на месте. В результате — лопаются швы в кладке. Это и есть перетоп. К перетопу также приводит чрезмерно сильная топка печи.
Надо понимать, кирпичная печь — это глиняный кирпич на глиняно-песчаный растворе. Чудес тут никаких нет. Чтобы ее растопить с нуля, требуется время. Если у вас нет этого времени — приобретайте железные отопительные печи. Они тепло не держат, зато отдают его в помещение сразу после начала топки. Кирпичная же печь растапливается долго, но зато аккумулирует тепло и долго его держит. Кроме того, необходимо всегда помнить и знать — больше чем кирпичная печь может взять, аккумулировать тепла, она не возьмет ни при каких обстоятельствах. Бесполезно сидеть и подкидывать в нее дрова. Все тепло будет по раскаленным внутренним стенкам улетать в трубу, а вы получите результат перетопа — лопнувшую кладку.
Кирпичная печь — это прекрасное сооружение. Не портите то, за что вы сами заплатили деньги. Аккуратно и внимательно к ней относитесь. Топите ее по инструкции. И тогда она будет служить вам долги долгие годы.
Внимание! Перетоп печей опасен.
Перетоп кирпичной печи.
Перетапливание кирпичных печей это основная причина их разрушения.
Перетопы кирпичных печей могут вызывать пожары.
Что же такое перетоп?
Большинство кирпичных теплоёмких печей не рассчитаны на длительные топки.
Рассмотрим подробнее процессы происходящие в печи при перетопах.
Во время горения огня в печи, температура распределена неравномерно.
При длительной топки, кирпичной печи, возникает локальный перегрев некоторых участков.
В топке и в ближайших к ней каналах, температура гораздо выше и кирпич в этих местах испытывает повышенные температурные нагрузки.
Из за перегрева кирпичная кладка начинает разрушаться.
Основные причины перетапливания кирпичных печей:
Если топите кирпичную печь долго, сильным огнём, перетоп обеспечен.
Сколько времени нужно топить кирпичную печь.
Для большинства теплоёмких печей время топки составляет около часа.
За это время обычно успевает сгореть одна топка дров.
Правильно спроектированные и построенные печи, рассчитаны на сжигание одной топки дров за цикл.
Сколько дров должно лежать в топке печи.
Грамотно спроектированная топка должна вмещать в себя ровно то количество топлива которое должно сгорать за один цикл топки печи.
Сейчас стали популярны большие печные дверцы со стёклами, поэтому это правило, часто, приходится нарушать и строить топки гораздо большего размера чем расчётная для печи.
Если вы наложите, в топку отопительного камина, у которого большая, каминная дверца, дров под завязку то, скорее всего, огня будет слишком много и это может испортить камин.
Для, каждой печи, лучше определять количество топлива в соответствии с предполагаемой расчётной мощностью всей печи, т.к. мощность топки рассчитывается исходя из необходимой мощности печи.
Обычно печник построивший печь выдаёт инструкцию: “Как топить печь“.
Обозначим пути помогающие избежать перетопа.
Что делать, если вы поняли, что перетопили печь.
Когда на перетопленной, горячей печи закрывают дымоход температура внутри печи поднимается ещё выше и это её разрушает.
Почему зимой случается «перетоп» и как с ним справится новое российское изобретение
Помните анекдот о том, что в России бывает только две погоды: «Ну и жара» и «Как же холодно»? Когда наступает время для второго варианта и врубают отопление, в доме часто становится слишком душно. Не у всех есть возможность регулировать температуру батарей. Рассказываем, как справиться с сухим воздухом поможет новое российское изобретение — бризера Tion.
1. У коммунальных служб есть план по выработке топлива, несмотря на погоду
В средней полосе России последние несколько зим не отличались лютыми морозами. Однако батареи грелись на всю мощность, в результате некоторые все зиму провели с открытыми форточками из-за, как говорят в народе, «перетопа».
Причина вовсе не в том, что коммунальщики хотят заработать денег на жильцах, а в самой системе отопления. Их существует два вида.
● Современная — датчики температуры автоматически посылает данные в котельную и температура батарей регулируется в зависимости от погоды за окном.
● Устаревшая — без датчиков, основанная на нормативах, а они могут быть далеки от реальности. Если на улице резко потеплело, а температура выставлена по нормам, то пока коммунальщики ее снизят, в доме станет нестерпимо душно.
Не зависеть от настроения коммунальщиков поможет бризер. Это компактное устройство, которое подает в помещение свежий воздух с улицы, при этом очищая его от пыли и аллергенов. Первую похожую технологию запатентовала группа ученых из Новосибирска. Со временем маленький стартап, основанный на этих исследованиях, вырос в инновационную компанию, которая сегодня проводит уже собственные научные разработки и продает бризеры более чем в 18 странах.
2. Жалобы и народные средства вряд ли помогут в борьбе с «перетопом»
Что делать же делать с духотой в период отопления? Можно собрать подписи таких же недовольных жильцов и обратиться в управляющую компанию. Где, скорее всего, ответ будет такой: лучше перегреть, чем недогреть, и вообще скоро похолодание обещают, чем вы недовольны?
А можно — как в старину, класть на батареи влажные полотенца или прикрыть радиатор толстым ватным одеялом. Хотя вряд ли об этом вы мечтали, переезжая в новую квартиру или делая ремонт в старой.
Вместо этого можно установить бризер. У него есть 4 главных преимущества перед другими климатическими устройствами.
3. Чтобы контролировать температуру и свежесть воздуха дома, не нужны никакие разрешения
Мало кто знает, что в подвале дома, где есть ТСЖ, можно установить регулятор тепла. Тогда контроль за отоплением будет осуществляться автоматически, а суммы в платежках снизятся. Если ТСЖ нет, можно собрать инициативную группу и обратиться в управляющую компанию. Но в обоих случаях УК может тянуть с решениям годами.
4. Бризер спасет от духоты даже при закрытых окнах
Итак, почему же против исконного русского «перетопа» не работают открытые окна? Все дело в том, что с улицы в дом попадает холодный воздух, который тяжелее горячего. В результате вся прохлада оседает в районе пола, а наверх поступает как раз воздух горячий. Из дополнительных неудобств:
● пыль и грязь, которые ухудшают здоровье и засоряют систем вентиляции;
● неприятные запахи с улицы.
Оставлять окна закрытыми тоже нельзя: горячий от батарей воздух будет застаиваться, и духота обязательно вызовет дискомфорт. Исследования ученых показывают, что в таком воздухе у детей часто наблюдается тяжелое дыхание, одышка, сухой кашель, ринит и проблемы с носоглоткой.
Особенность бризеров Tion как раз в том, что даже при закрытых окнах они обеспечивают приток свежего очищенного воздуха комфортной температуры с улицы. Душный воздух вытесняется в вытяжку. Таким образом, даже если батареи включат «на полную», в квартире все равно будет свежо и прохладно.
5. Управлять бризером намного проще, чем температурой батарей
Даже если на радиаторе батареи есть ручка, которая регулирует подачу тепла, счет за отопление все равно не изменится. Как и в случае с установкой индивидуальных теплосчетчиков. Все дело в том, что стояки в домах нагреваются централизованно, а через подвалы, хозяйственные помещения, шахту лифта тоже уходит тепло. И за это платят все жители подъезда.
● уровень духоты в доме — на экране смартфона отобразится уровень углекислого газа;
● температуру в доме;
Приложение сохраняет все эти данные в облаке и превращает в наглядные графики — можно увидеть, насколько душно дома, из любой точки планеты и выставить необходимые параметры воздуха.
Если хотите не зависеть от настроения коммунальщиков и температуры батарей, листайте дальше, чтобы перейти на сайт Tion и выбрать подходящий бризер. С 24.11 до 30.11 Чёрная пятница — скидка 25 % на все бризеры и комплекты фильтров.
Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/chto-takoe-peretop-v-bane/
Перетоп. Что это такое?
Перетоп — классическая проблема подавляющего большинства современных пользователей кирпичных печей. Проблема заложена в самом слове — перетоп. То бишь перетопил. Топил очень сильно.
Подавляющее большинство современных людей не умеют пользоваться кирпичными печами. Во-первых — естественно мало опыта. Во-вторых, даже при его наличии — это неверный опыт, точнее, опыт неправильного использования кирпичной печи. За долгие годы работы я только два раза клал печь действительно опытным пользователям, которым не требовались ни инструкции, ни годы негативной практики. Мало того, люди удивительным образом не желают обучаться казалось бы достаточно простым навыкам топки кирпичной печи.
Основа основ использования кирпичных печей — терпение и выдержка. Кирпичная печь — это аккумулятор тепла. Она сначала его накапливает, и только потом отдает.
Кирпичная печь не создана для того, чтобы в нее, как в железную печь, постоянно подкидывали дров, раскаляя ее докрасна. У нее другой принцип действия.
Безграмотные пользователи считают иначе. Приезжают в холодный дом, и холодную, а еще и вымороженную печь, начинают гонять до изнеможения. Мол, как так? Топлю, топлю, а она, мать ее, холодная. Надо сильнее топить. И это называется перетоп, и последствия наступают мгновенно — лопаются швы в кладке.
В целом, кирпичная печь рассчитана на такой режим работы по своей структуре, когда она все время поддерживается в горячем состоянии. Выводить ее на рабочую мощность необходимо постепенно несколькими небольшими кладками. Это нужно для того, чтобы убрать влагу из холодной печи, чтобы тепло от внутренних стенок переходило к внешним медленно, постепенно, без рывков, давая возможность кирпичу и раствору одновременно расширяться по всему периметру кирпичной кладки печи. Когда стенки печи разогреты как внутри, так и снаружи, тепло от следующей топки гораздо легче проходит от внутренних стенок к внешним, нагревая их.
Если резко и сразу разогреть внутренние стенки, при холодных внешних, внутренняя часть кирпичной кладки печи вместе с раствором начинает расширяться, а внешняя часть, холодная, стоит на месте. В результате — лопаются швы в кладке. Это и есть перетоп. К перетопу также приводит чрезмерно сильная топка печи.
Надо понимать, кирпичная печь — это глиняный кирпич на глиняно-песчаный растворе. Чудес тут никаких нет. Чтобы ее растопить с нуля, требуется время. Если у вас нет этого времени — приобретайте железные отопительные печи. Они тепло не держат, зато отдают его в помещение сразу после начала топки. Кирпичная же печь растапливается долго, но зато аккумулирует тепло и долго его держит. Кроме того, необходимо всегда помнить и знать — больше чем кирпичная печь может взять, аккумулировать тепла, она не возьмет ни при каких обстоятельствах. Бесполезно сидеть и подкидывать в нее дрова. Все тепло будет по раскаленным внутренним стенкам улетать в трубу, а вы получите результат перетопа — лопнувшую кладку.
Кирпичная печь — это прекрасное сооружение. Не портите то, за что вы сами заплатили деньги. Аккуратно и внимательно к ней относитесь. Топите ее по инструкции. И тогда она будет служить вам долги долгие годы.
Источник статьи: http://pechgramota.ru/articles/arts/peretop-chto-eto-takoe/
Гильдия — печников и банщиков
НП СОЮЗ специалистов — Бани и Печи
Новости, хроника
Хроника 1
Хрон.2
Перетоп
РПО*
TR-OL2006* .1* ГОСТЫ*
Ответы
* внеш. ссылки
Ляхов В. Н. инженер-физик, к.т.н. председатель ССБП. 27 янв 2016
Меня давно мучили два вопроса.
1) До какой температуры можно нагревать деревянный потолок парилки, но чтобы он не загорелся? Мы рекомендуем Т=50-60°С на уровне полка, где лежит человек. Значит на потолке, который выше на 1,5-2 м будет горячее на 20-30°С, т.е. Тпотолка=70-90°С. Но на стадии разогрева парилки, а также в режиме ожидания с закрытой дверью может быть и выше. Я наблюдал и 140°С. И возникают пожары.
2) Как можно контролировать процесс использования печи, чтобы не перетопить её и не деформировать? Например, трескаются или раздвигаются кирпич, деформируется металл. Может быть надо следить за температурой в каком-либо месте и корректировать количество дров и подачу воздуха. Например, поставить термометр в начало дымохода (там щадящие условия для прибора) и по нему судить о том, как происходит нагрев в других местах печи?
Эти вопросы периодически обсуждаются между печниками. Ниже привожу хронику одного из обсуждений членами СОЮЗА специалистов — Бани и Печи — Гильдия печников и банщиков московского региона.
Итак, ниже рассматриваются три наболевших вопроса. 1) Критическая Т° деревянного потолка парилки (чтобы не сгорел потолок). 2) Критическая Т° в дымоходе (чтобы не возник пожар). 3) Перетоп печи (чтобы не деформировалась печь).
Фото 1. Участники учредител. собрания РПО. В белом — Серёгин С.И. В чёрной безрукавке — Кузнецов И.В.
СОЗДАНИЕ РПО. В марте 2015 по инициативе Печного центра КАМИ (Петрозаводск) и его партнёров из регионов было образовано Русское Печное Общество — РПО — фото 1. Председателем выбрали опытного и энергичного бизнесмена — Серёгина Сергея Ивановича. Он начал оперативно ездить по регионам и проводить собрания (Казань, Новгород, Вена, Вельс, Чебоксары и т.д.). В том числе и в Москве (3 дек 2015). По его инициативе группа из членов РПО посетила ВНИИПО (НИИ противопожарной обороны). Я давно мечтал попасть в этот институт и задать два вопроса, которые давно мучили меня.
ВСТРЕЧА ВО ВНИИПО В новостях РПО читаем: «15 января 2016 состоялась встреча представителей Русского Печного Общества со специалистами Технического Комитета ТК 274 «Пожарная безопасность» при Федеральном государственном бюджетном учреждении ВНИИПО МЧС России Цель встречи — организация долгосрочных деловых отношений в области разработки стандартов и нормативно технической документации в области пожарной безопасности А также ликбез по вопросам системы подготовки, согласования и принятия государственных нормативных документов в России. Всего во встрече участвовало 11 человек со стороны РПО и 6 человек со стороны ТК 274«.
Фото 2,а Члены РПО в ожидании встречи около проходной во ВНИИПО.
Фото 2,б. Официальную часть встречи вёл Ирек Равильевич Хасанов — председатель подкомитета 1 ТК 274
В один из моментов совещания я осмелился задал свой 1-й вопрос. » Тестируя парилки я нередко наблюдаю деревянный потолок, перегретый до 140°С. Как к этому относиться с точки зрения Пожарной Обороны? Например, через год одна из парилок сгорела (в Курске) «. Повисла пауза. Впечатление было такое, будто я сказал что-то неприличное. Кстати, замеры в бане по-чёрному показали Тмакс =180-200°С на закопчёных брёвнах около очага. Опытные люди мне объясняли раньше, что когда баня сгорает, то при этом многие получают дополнительную работу и новые продажи. На нашей же встрече мне ответили, что это частный вопрос, а сейчас надо обсудить важные оргвопросы. Председатель пояснил, что надо заключать договора, находить финансирование и тогда научные работники института проведут соответствующие испытания (см. http://www.vniipo.ru/orders.htm ). Второй вопрос я уже не осмелился задать (по температуре в дымоходе — о нём речь идёт дальше).
Фото 2, в. Услуги ВНИИПО
Фото 3. После официальной части ещё более часа обсуждали разные вопросы по нормативным документам и по системе разработки новых правил и поправок.
ПЕРЕТОП ПЕЧИ и ТЕМПЕРАТУРА в ДЫМОХОДЕ. Пока мы ехали в маршрутке во ВНИИПО Серёгин С. посетовал, что довольно часто претензии от заказчиков доходят до суда и отнимают много сил, времени и средств. Суть в том, что после начала эксплуатации печи, она иногда деформируется, и тогда заказчик говорит, что плохо сложили печь. А изготовитель печи возражает, и говорит, что был, так называемый «перетоп», т.е. печь сильно топили и перегрели вопреки инструкции. Да, ситуация знакомая, многие печники с этим сталкивались. Это обсуждалось и у нас в «Гильдии печников и банщиков», которая зарегистрирована, как НП СОЮЗ специалистов — Бани и Печи — ССБП.
Фото 4, а. На экране термометр-«ябедник» с красной стрелкой.
ТЕРМОМЕТР-ЯБЕДНИК. 27 янв 2016 состоялось очередное собрание ССБП Печник Химич Э. (на фото в белом) рассказал, что в своей практике устанавливал в начало дымохода биметаллический термометр со второй стрелкой (т.н. «ябедник»), которая оставалась на максимальном значении Тмакс (красная стрелка), после того, как рабочая стрелка (чёрная) при охлаждения дымохода возвращалась назад. Если эта Тмакс велика, то можно говорить о перетопе. В старину совали лучину в щель задвижки — и если она обугливалась, то тоже фиксировали перетоп. Этот термометр 3 месяца везли ему из Индии, но оказалось, что красную стрелку можно было легко вернуть на место (доступность возврата). Т.е. для наших целей (для суда) надо заключать термометр в прозрачный футляр и его пломбировать, чтобы в случае перетопа и претензий со стороны пользователя можно было бы увидеть Тмакс (недоступность возврата). И вторая проблема — надо написать инструкцию, в которой обоснованно указать величину этой Тмакс.
Фото 5. Термометр-ябедник с доп. красной стрелкой
Фото 6. Печники и банщики — каждый со своим особым мнением
Представитель ф. дымоходов Вермилождик Бугаенко С. (справа) рассказал, что в общественной бане поставили термопары в печь и на её стенки (можно до 16 шт). И на флешку идёт запись в течение года. В любой момент можно проанализировать Т° в разных местах печи (как «чёрный ящик» в самолёте). Цена вопроса — около 20 тр.
Химич Э. возразил — вряд ли его клиенты купят такую систему и смогут ею пользоваться.
Фото 8.Бугаенко С.
Фото 7. Розеншток М. И. и Копанев В. Н. (справа) — печники со стажем.
Старейшина печного дела Розеншток М.И. потребовал установить Тмакс=200°С (в начале дымохода), т.к. нельзя «выбрасывать тепло на улицу». И надо чётко определить место установки термометра, а также прописать в инструкции, что дрова надо подкладывать понемногу, дожидаясь каждый раз образования и прогорания углей. Таким образом КПД использования печи будет максимален, а перетоп будет исключён. Банная печь должна быть с дымооборотами (или др. устройствами для утилизации тепла), а не прямоточной.
Но Копанев В. возразил, что Т=200°С в дымоходе — это мало, если он высокий и возможно не достаточно не утеплён. Будет конденсат, потеря тяги, поэтому надо, чтобы Трабочая=200-300°. Особенно для банных печей. Кроме того, пользователи всегда стремятся сразу заполнить весь топливник дровами, чтобы потом не возиться с подкладкой дров и не следить за этим. И Копанев В. всегда разрешает им это делать. Копанев: Топливник я делаю независимый с корпусом из стального листа. Внутри металл. корпуса футеровка из шамотного кирпича. Массив печи, аккумулирующий тепло — из кирпича или шамотных блоков. В моих банных печах, в зависимости от конструкции печи, высоты и материала дымохода Траб на выходе из печи лежат в интервале от 200 до 350°С. Проектируется печь вместе с дымоходом и конструктив задаёт температуры. Я на потолке всегда ставлю экран из зеркальной нержавейки, под которым находится лист силика, Если печь в углу, то и стены экранирую так же. Но я делаю только кирпичные печи как с открытой каменкой, так и с закрытой. И обязательный контроль температуры уходящих газов по термометру. Это во всех банях.Если заказчик против таких мероприятий, то я ухожу с пожеланиями найти более умного печника
В ДЫМОХОДЕ — ДО 600° С трудом я смог вставить пару слов и продемонстрировать Т° дым. газов после металл. банной печи Русь-18 (рис. ниже), которую я наблюдал в одном из тестов (лаб. РусПар). Топили в щадящем режиме, Тмакс была около 600°С (прямоточка). Напомню, что по правилам МЧС (СП-7 13 130) в стальной дымоход можно пускать газы с Т не более 400°С. Эта норма сегодня часто нарушается — на неё не обращают внимания и многие о ней не знают. Рис. 9.Температра дым. газов до Парофона-пароперегревателя — верх. синяя кривая и после — ниж. жёлтая кривая. Парофон монтируют на 1-й метр стального дымохода после буржуйки (см. рис. 10, бак-цилиндр на дым. трубе), и в нём получают перегретый пар (400-500°С), подавая воду из бачка. Видно, что Парофон эффективно снижает Т дыма и утилизирует тепло в парилке.
Фото10 . Печь металлическая с Парофоном.
Сегодня несколько производителей выпускают печи для бани с перегревом пара. Начал это дело Куценко В. из Одессы — линейка печей Аква (с 2011). Затем появилась Скоропарка от Бессонова К. (2012). Далее — пароперегреватель от Петрова Н., Валигура С. и Ферингера А. (2013-14). И вот теперь Парофон от Сычёва А., а также видоизменённые копии Аквы из Пензы
Всё это — металлические банные печи, у которых 1-й метр дымохода делают стальной одноконтурной трубой. На эту трубу и монтируют либо бачок с водой (типа самовара-экономайзера, печи Куткина), либо пароперегреватели. Всё это эффективно снижает температуру стального дымохода, утилизирует тепло в парилке и повышает пожарную безопасность. Поскольку очевидно, что эти мероприятия крайне полезны, то надо сделать такие устройства обязательны для металл. печей со стальным дымоходом.
Настал момент и присутствующие потребовали говорить отдельно о конкретных печах — отопительных или банных, кирпичных или металлических. Я подумал и получил такую таблицу для Траб и Тмакс (Т°С), которые мы замеряем в начале дымохода.
С пароперегревом и экономайзером
Печники требуют для банных печей более высокую Т° эксплуатации, поскольку надо накалить камни и поэтому конструкцию делают более жаропрочной. Например, кирпичную кладку берут в бандаж, а для металлических печей используют более толстую и жаропрочную сталь. Таким образом, например, если запломбированный термометр-ябедник покажет для отопительной печи Тмакс более 350°С, а у пользователя будут претензии по деформации печи, тогда он и виноват, что перетопил печь. Так и разговаривать с клиентом или в суде (если до этого дойдёт дело). Важно ещё, чтобы пользователь во время протопки сам мог видеть текущую температуру в дымоходе. Это позволит ему корректировать процесс закладки дров и регулировку подачу воздуха, а также дисциплинирует его как истопника-пользователя Варигин А. (ф. ЭкоКамины) предложил оформлять пакет документов: договор, акт приёмки, подробную инструкцию, с указанием количества дров в каждой закладке и интервалами между закладками. Указать, какие режимы эксплуатации могут привести к ограничениям гарантии. А в случае претензий со стороны пользователя приглашать независимых экспертов, которые и определят причину деформации печи. Величину Тмакс он не обсуждал. Локтионов В. из Курска строит бани и обязательно монтирует термопары в начало дымохода и в парную. Устанавливает пороговые Тмакс (пока не назвал величину). При достижении Тмакс электроника включает пронзительный сигнал и посылается СМС на тел. хозяина бани. Сигнал заставляет принять меры по снижению Т°. И если баня, не дай Бог, сгорела вместе с электроникой, то факт посылки СМС можно получить у оператора связи (для суда). Цена аппаратуры — около 20 т.р. Кроме этого беспокойство вызывает явный поток искр из дымохода после банной печи. Не исчезает он и после прикрытия поддувала. Лишь поворот шибера на дымоходе устраняет этот поток искр. Колчин Е. ГОСТ 33013-20014 http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9648 регламентирует нагрев сгораемой конструкции не более чем на 65° выше Т° воздуха. То же самое устанавливает ТРОЛ. Это два действующих документа тех. регулирования на добровольной основе. Таким образом, если воздух нагрет до 60°С то дерево может быть разогрето до 125°С. По поводу контроля Т° — печники тайно вставляет алюминиевую проволоку в начало дымохода. Если она перегорает при эксплуатации (значит Т=600-700°С), то это можно ститать перетопом и претензии удовлетворялись, как ремонт за счёт клиента.
Фото 11. Подключение метал. печи к кирпичному щитку.
ПОВЫШАТЬ ЛИ ЖАРОСТОЙКОСТЬ ДЫМОХОДОВ ? ИЛИ СНИЖАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ОТХОДЯЩИХ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ? Несов С. на встрече во ВНИИПО говорил о том, что не так уж важно следить за Т° в дымоходе, а надо применять новые материалы и технологии, которые повышают жаростойкость дымоходов. В дискуссии на форуме около 5 лет назад представители ф. ТиС тоже настаивали на том, что если стальной дымоход-сэндвич сильно нагревается снаружи, то надо увеличить слой термоизоляции (например, вместо 30 мм делать 50 или 100мм). То, что при этом может прогореть внутренняя труба сэндвича и деформироваться слой теплоизоляции — это не рассматривалось. Некоторые производители предлагают также трёхконтурные стальные дымоходы, в которых внутренняя труба охлаждается потоком воздуха (см. ещё вентилир. дымоходы ). Эта мера защищает сталь дымохода и позволяет выдерживать повышенные Т°. Ещё производят сэндвичи с керамической трубой внутри (теплоизолированной, иначе треснет), и с гордостью сообщают, что они выдерживают до Т=1000°. Но, как говорилось выше, высокая Т° отходящих дымовых газов означает снижение КПД печи. Неразумно выбрасывать тепло в атмосферу! Хотя заказчики, амбиции которых заставляют их обращаться в суд, обычно имеют деньги на избыток дров — для них это не является ограничением. Например, для водогрейных котлов с закрытой камерой сгорания давно используют дымоходы системы LAS (ещё http://craft-flue.ru/craft-las/), в которых воздух в камеру сгорания подают с улицы через зазор между двумя трубами (похоже, как и на фото 12 справа).
Фото 12 .Трёхконтурный дымоход (слева) и обычный.
После двух часов жарких споров стало ясно, что обсуждаемые вопросы сегодня не решить. Печники говорили о том, что печи разные, у каждой из них свой норов, и к каждой нужен свой подход. Т.е. выработать общие рекомендации невозможно, и пусть каждый печник пишет свою инструкцию к своей печи и разбирается сам. На что Розеншток М. И. укоризненно покачал головой — мол, всегда в технике стремились выработать какие-то стандарты, технические условия и по ним работать и эксплуатировать изделия. Нельзя пускать это дело на самотёк, иначе будет бардак, какой мы и наблюдаем сегодня.
Видно было, что народ устал. Очень это сложная работа — выработать нормативы и подготовить поправки для Свода Правил, к чему и стремится Председатель РПО Серёгин С. И. Вопрос не решён и загнан в тупик, и тут следует подумать. Надо успокоиться, попить чаю, пообщаться, поговорить о других более понятных наболевших проблемах.
Объявили перерыв и перешли к чайному столу, который был накрыт хозяйкой собрания печником Сидоровой Ириной.
Когда я шёл во ВНИИПО, у меня была надежда, что получу там какие-нибудь важные и квалифицированные пояснения по изложенным выше вопросам. Однако, как уже было сказано, никому это было не интересно. Может быть после разговора во ВНИИПО, когда отправились в кафе поужинать (а я поехал домой) и обсуждались нужные печникам вопросы?
Фото 13.
• Надо использовать приборы для контроля температуры деревянного потолка в парилке и в начале дымохода после печи. • Надо утвердить Т°макс для каждой из печей с конкретным дымоходом (см. табл. — чтобы печь не деформировалась от перегрева) и для деревянного потолка парилки (чтобы не было пожара). • Для банных печей использовать устройства для снижения Т° отходящих газов (Парофоны и щитки). • Повышение термостойкости дымоходов не решает проблемы повышения КПД печи и пожарной безопасности. На аварийный случай надо повышать термостойкость дымохода. А для постоянного пользования надо снижать температуру в дымоходе.
Прошу тех, кто прочтёт этот отчёт, сделать свои замечания и дополнения по величине Тмакс и как её фиксировать. Шлите на адрес info@velotandem.ru
Сычёв Алексей — Мобиба. (автора Парофона) По этому вопросу в моем лице Вы имеете абсолютно убежденного сторонника. Даже отодвинув в сторону вопросы увлажнения атмосферы парилки с целью повышения банных кондиций, я бы ввел испарители в дымоходы банных металлических печей — МП только лишь с одной целью — повысить пожарную безопасность банного сооружения. Я не припомню примера из жизни, когда какая-то баня сгорела от уголька выпавшего из топки на пол. Может такое и было где-то. Но общеизвестно, что большинство частных бань сгорело из-за возгорания в области разделки, либо от перегрева стропил. Когда мы с отцом в далекие советские времена ездили по деревням и подрабатывали каменщиками, складывая русские печи, то отец отдельно заострял мое внимание на тщательной сборке дымохода и изготовлении надежной разделки в перекрытии. То есть дома и бани горят из-за ошибки печника. Из-за горячих дымоходов . Те, кто следит за темой МП, знают, что высокий дымоход в стационарных сооружениях приводит к избыточной тяге, которую душат либо дроссельными заслонками, либо разного рода конфузорами. Ибо избыточная тяга не только вытягивает дрова на небо, но и приводит к перегреву дымохода. Практически все дымоходы стационарных банных печей опасно перегреты. Они лучат так сильно, что деревянные конструкции подвергаются серьезной опасности. Именно поэтому такое широкое распространение получилили сэндвич-дымоходы. Когда-то в каких-то случаях дымоходы действительно нужно утеплять, чтобы не достичь точки росы на внутренних стенках и не получить конденсат. Но это речь об отопительных печах. Когда же ставят сэндвич-дымоходы на банные печи, у которых ночью можно наблюдать факел на срезе дымохода, то ни о какой «точке росы» здесь речь не идет. В этом случае сэндвич, это не вопрос утепления, а вопрос защиты сооружения от перегретого дымохода. Но когда люди ставят на свои банные печи сэндвич-дымоходы и думают, что теперь все вопросы решены, они заблуждаются. Ибо металлические стенки дымохода банной печи и без того раскалены, а их еще и утеплили, блокируя кондукцию. В этом случае остается надеяться, что людям продали дымоходы из жаропрочной стали хорошего качества. Если же нет, вероятна возможность прогара дымохода. И вот здесь, как Вы справедливо заметили, эндотермический процесс испарения — красивое техническое решение по снижению пожароопасности. Если даже человек желает иметь пересушенную парилку, потому, что он сауна-маньяк, то даже в этом случае снимать избыток тепла с дымохода выгодно хотя бы потому, что строить новую баню вместо сгоревшей — удовольствие сомнительное. А если ненавистен увлажненный воздух парилки, что странно, но люди всякие встречаются, — то можно выкидывать пар через паропровод за стену наружу. Но остужать дымоход до 300-400° — это весьма разумно и предусмотрительно.
В частности Парофон отлично утилизирует избытки тепла. Не пропускает их дальше себя в дымоход. И если найдется какой-то странный человек, кому качественный перегретый пар из Парофона не нужен в парилке, то ему не составит труда вставить металлическую трубу в сопло Парофона и отвести пар за стены парилки. Хотя я еще не встречал людей, кому бы увлаженная Парофоном атмосфера бани не пришлась бы по вкусу, но мало ли! Можно в крайнем случае на паропроводе устроить систему переключения. Внешний сброс пара и внутренний сброс в парилку. Да, Вы правы. Охлаждать дымоходы испарением до безопасного уровня, это стоит внедрить повсеместно. Так как я вынужден быть не только печником, бизнесменом, производственником, дизайнером, но и еще и маркетологом, то скажу Вам с позиции своего практического опыта так. Было довольно странно читать, что взрослые дяди в этой дискуссии пытались переложить ответственность на клиента. Лично мне кажется неправильным ожидать от клиента, что он будет считать количество поленьев при закладке или контролировать показания термометра-ябедника.) Любая система должна быть спроектирована с «защитой от дурака». Нужно конструктивно закладывать невозможность «перетопа». Система должна быть автоматической. Либо это дымоходы, жаропрочность которых выдержит любой максимальный режим топки, либо нужно применять более сложные автоматические решения. В частности можно применить и что-то вроде Парофона. Достаточно выбрать контрольную точку на дымоходе и поставить туда датчик температуры, который при достижении определенного значения нагрева стенок дымохода подаст сигнал на электроклапан подачи воды в парогенератор. Испарение отнимет часть тепла у дымовых газов, — дымоход «остынет». Датчик разомкнет цепь, подача воды прекратится. А большинство будут с удовольствием пользоваться Парофоном без всяких датчиков и электроклапанов просто как средством увлажнить воздух парилки и тем самым неизбежно остудят дымовые газы автоматически. Зададим себе вопрос. А зачем люди так усиленно топят свои банные печи? Ответ простой, — они хотят посильнее прогреть каменную закладку, чтобы получить много горячего сухого пара. Но когда у них будет натрубный парогенератор типа Парофон, то уверяю Вас у них рука либо совсем не потянется к ковшику, чтобы плескать на каменку, либо это будет происходить крайне редко. Банная процедура будет выглядеть так. Залили воду в парогенератор (если он без автодолива), затопили печь как угодно, сколько дров в топку вмещается — и все! Больше ничего делать не нужно. Все произойдет само собой. Все довольны! Клиент доволен, потому, что ему жарко, а дров ушло мало. Производители печей довольны, потому, что баня не сгорела и их к следователю не вызывали. Производители дымохода тоже довольны. Вдруг их дымоходы перестали вызывать нарекания. То есть со всех сторон натрубная парогенерация в бане — ко двору.
КОММЕНТ. Когда появилась Скоропарка от Бессонова К., то было похожее обсуждение. Прочитав отзыв Сычёва А., я опять подумал, что сегодня калить камни в банной печи огнём — это атавизм . Когда-то скифы в степи калили камни в костре и потом поливали их водой, получая пар. У них не было электросварки и металла, чтобы соорудить ёмкость, типа парофона. Сегодня всё это доступно, но по-прежнему калят тонны камней и чугуна, перенапрягая термически и печь и дымоход, создавая себе неприятности. Тест Парофона Обсуждение Парофона см. на Форум-Хаусе.
Ашмаров Антон — печник и банщик. Вы приводили неоднократно пример сгоревшей курской бани, в связи с обсуждением перетопа и Т° потолка. До пожара ещё я ездил в Курск и замерял Т° в парилке. На потолке было 100°. На стенках печи от 100° до 140° в некоторых местах. К дымоходу дерево не подходило вообще. Насколько я знаю, пожар произошёл от того, что была открыта дверца каменки и её забыли закрыть. Дерево поджог долговременный поток горячего воздуха из каменки. Металлические экраны (через проставку, то есть с воздушным зазором) на потолке над дверцей каменки не помогли в данной ситуации. Поэтому вопрос стоит в том, чтоб не делать вообще деревян. потолка вблизи столь мощных конструкций. Подробности вы можете узнать у Ермолаева. Пожар очень поучителен, требует от печников и деревянщиков защиты от дурака, но никак не связан с темой перетопа. Это вообще из другой серии.
Про Т° отходящих газов в дымоходе. Чтоб их снизить, мы может сделать допол. оборот сбоку печи. Но для печи, работающей на газу это не вариант. Нельзя делать падающие каналы. Если мы нагреваем закладку до 500,600,700° (как в Сандунах), то какая Т° будет в дымоходе, который начинается сразу же, на выходе из камеры каменки? По поводу парофона. Не пробовал замечательных кондиций пара от парофона, ничего не могу сказать на эту тему, но то, что он сбивает Т° на 200° — это замечательно. На сколько же её сбивает бак с водой, установленный на дымоход? Вопрос: парофон или бак с водой? Я так понимаю, что парофон применим только для металлических печей? Производство пара — это второстепенная задача? Ибо, если не топишь печь, то он не работает. А когда топишь, то не паришься.
КОММЕНТ. Да, перетоп — это своя тема, которая всё равно автоматически связана с перегревом дымохода. И 2-я тема — это запланированная высокая Т° дым. газов в дымоходах после банных печей, в которых стоит задача раскалить заряд до Т° выше 600°. Обе темы пока не нашли толкового решения. Поэтому и возникло это обсуждение. Опытный печник и банщик Ермолаев С. в инструкциях требует, чтобы при простоях парилки дверь её была открыта, а паровая дверка печи — закрыта. И персонал, охрана были непьющие. На Форум-Хаусе продолжается обсуждение.
Решенин Алексей — печник. Внимательно ознакомился с информацией о перетопе банных печей и перегреве потолка парилки. Само наличие подобной проблемы указывает на то, что весь комплекс печных и смежных с ним работ был выполнен людьми, не владеющими этой профессией А мудрые слова,так называемых Авторитетов по пломбированию, микро-чипированию с записью-подачей сигналов на телефон, тайная установка алюминиевых проволочек — это лишь укрепляют уверенность в том, что подобные рекомендации могут озвучивать только те, навыки и знания которых не дотягивают даже до дворового уровня . Грамотно спроектированную и умело построенную банную печь при всем своем своем желании перетопить невозможно! Те, кто утверждает обратное, занимаются словесным Ананизмом. Их утверждения подобны сломанным часам, которые, тем не менее, дважды в сутки показывают правильное время! Сердце Печи — это её топливник. Проектируя этот Узел Силы и его предполагаемую Мощность закладывается эмбрион будующего массива печи, учитывая теплопроводность ее контуров и теплоемкость, не превышая при этом нагрева наружних стенок свыше 90°. Обязательно должен быть режим холостого хода для прогрева трубы и удаления возможного конденсата. В дровяных печах паралельные опускные каналы идут до уровня пола и омывают емкость с водой на 70 -100 литров, которая расположена внутри массива и лишь заливная горловина выступает снаружи печи. При возможном закипании воды опускной канал перекрывается. Температура дыма при выходе из трубы 150-200°. При соблюдении противопожарных норм банная печь надежна и совершенно безопасна. В некоторых случаях, когда нет свободы маневра в помещении, необходимо ставить экраны, о которых упомянул в своем отзыве господин Копанев. Отражая лучистые потоки, они заметно ускоряют нагрев окружающего пространства! С уважением Алекс !
Рис. 14.
Бачков Михаил, строит печи, камины. График воспламенения древесины (время/нагрев) взят из старого советского ГОСТа (нагрев электрообо- рудования).
Расчетные параметры (для нашего случая с банными печами): 1. Количество тепла выделяемое печкой за единицу времени для данных геометрических (объемных) параметров помещения. 2. Расчет нагрева горючей поверхности за счет излучения (выбор расстояния до объекта) 3. Способность сгораемой поверхности ( деревянный незащищенный потолок) это тепло вобрать в себя (поглощение/отражение, охлаждение, влажность воздуха, вентиляция и т. п.). Любые методы контроля нагрева справедливы для данного конкретного объекта и конкретных условий эксплуатации. Очень тяжело полученные результаты контроля проецировать на аналогичные устройства (печи и парные помещения). С уважением Бачков Михаил.
К вопросу о шамотном кирпиче. Надо ли топливник футеровать шамотным кирпичом? Или это снобизм и блажь? Ведь раньше в деревенских печах пром.шамот был недоступен и его не использовали. За эти 2 недели набрал много материала, переговорил с людьми. Понял, что многие говорят по-разному, много сказок. Просчитал и получил, что если на внешней стороне стенки топливника (1/2 кирпича — 12 см), мы имеем предельные 120°С, то внутри топливника продукты сгорания в среднем при Т=400°С => стенка топливника при 300°С. Но я наблюдал и 220°С снаружи — Усадково , Молоканов В этом случае газ внутри по расчёту — около 700°С, стенка нагрета изнутри — 530°С. Она ещё не разрушена, но такие режимы ведут к разрушению, т.к. при Т=573° в кварце происходят фазовые превращения и коэффициент сильно изменяется, например, около 200°С и 600°С. Хошев Ю. М. «Дровяные печи» стр. 359-370
Фото 15
Есть пример эксплуатации печи с шамотом от Вольфсхоер в Ногинске (ул.Советской Конституции 2а, 2-й этаж плюс-минус) — см. фото 15 от Воднева. Треснули плиты на поду, а сверху арки из шамота вроде «стоят». Колчин говорит, что немецкий шамот мягкий, легко резать. А Хошев делает вывод, что это и не «шамот». В общем надо осмыслить материал
Ф. 16
Обнаружил, что бывают «левые» шамотные кирпичи без печати. А если «оплавился» кирпич, то скорее всего это оплавилоась добавка жидкого стекла в раствор (или в глину кирпича?).
Узнал, что компания RedSton из Перми делают свои печи из своего шамота с армированием базальтовой ватой. Это хорошо.
Пришёл к выводу, что топливник надо футеровать изнутри насухо мелкими шамотными плитками, армированные БСТВ или просто ставить около стенок колосники — они частично экранируют поток тепла к стенке и стабилизируют его. Для этого м.б. делать стенки с наклоном (как выдру) см. приложение.
Пытаюсь собрать это в связный текст, в статью. Читал статью Серёгина о перетопе. Есть вопросы по графикам. Хотел бы пообщаться с Кирилловым.
Источник статьи: http://www.gornilo.ru/03gi-h/gNew-Peretop.htm
Рис. 14.
Фото 15
Ф. 16
