Что такое управляемая конвекция в бане

Вентиляция в бане своими руками – от схемы тепловых потоков до реализации

Это спичку зажечь – простая «локальная» задача, и думать особо не требуется, как это сделать. Когда же дело касается обеспечения вентиляции бани, то придётся быть очень предусмотрительным с самого начала её строительства и до завершающего этапа монтажа трубы на крыше.

Без составления предполагаемой схемы потоков воздуха внутри и стремления точно эту схему реализовать на практике — не обойтись. Ведь вентиляция – это «здоровье» и долголетие бани.

Чтобы такой, как на фото, интерьер бани сохранился как можно дольше, думать о способах и качестве её вентиляции необходимо постоянно

Задача для тех, кто умеет решать всё в комплексе

Вентиляция бани своими руками – целый комплекс мер, которые одновременно решают одну задачу (см. описание в тексте)

В полном объёме эта схема может выглядеть следующим образом, причём заметьте, схема разбита на два уровня – вся работа не столько сложна, сколько ответственна, поэтому без структуризации и дисциплины здесь не обойтись:

• I – обеспечение вентиляции коробов дымохода:
  • D – внешний защитный короб трубы;
  • E – внутренний защитный короб трубы;
  • F – отверстия подсоса воздуха для тока вверх между коробами и трубой;
  • G – защитные зонты, в предлагаемом варианте их два;
• II – прогрев парной и пола:

• • A – помещение парной – обязательно продумайте возможные локальные круговые потоки воздуха, объём и размер которых зависят от установленной в парной мебели; на схеме, помимо основного потока, есть ещё два локальных;
  • B – комната отдыха; заметьте печь отапливает и парную и комнату отдыха – выход сделан и в ту и в другую стороны;
  • C – дверка или проём для регулировки температуры в парной.

На схеме голубые воздухопроводы – для охлаждённого воздуха. Способ организации таких воздухопроводов зависит от конструкторских предпочтений, в конце концов, в комнате отдыха это может быть просто форточка. Обращаем особое внимание на вентиляцию подпола

Определение потоков воздуха

Определить основные воздушные потоки, а значит, направления перемещения тепла в бане довольно просто. Здесь действует простой закон конвекции – теплый воздух нагревается, становится легче и поднимается вверх, там он охлаждается, становится, в свою очередь, тяжелее и опускается вниз .

И так до бесконечности. Задача только состоит в том, чтобы ускорить процессы движения вверх-вниз.

Отсюда и два вида конвекции, которые обе и используются в «банном искусстве»:

• естественная – перемещение происходит без какого-либо «принуждения» специальным оборудованием, только за счёт разницы температур, и,
• принудительная – когда устанавливаются вентиляторы, способствующие направлению и усилению потоков.

Основные воздушные потоки должны быть точно определены, исходя из мест расположения котла и вентилирующих отверстий (см. описание в тексте)

Рассмотрим 4 ситуации размещения вентиляционных отверстий и, таким образом, создаваемые при этом тепловые потоки:

• Крайняя, левая схема – самый распространённый порядок размещения входного (1) и выходного (3) воздушных отверстий и самый привычный поток воздуха в бане – через вход на нагрев, затем наверх, в результате тяги от выхода – влево, вниз и на выход. В схеме подавляющий объём поступающего воздуха идёт на выход и не подвергается повторному нагреву.
• Вторая схема слева – входное воздушное отверстие (2) на 50 см, минимум, над камином. Самая подходящая схема для принудительной конвекции. (4) – рекомендуемое в этом варианте сушильное отверстие для ускорения процесса отвода воздуха. Так как циркуляция воздуха подталкивается вентилятором камина, то часть идёт сверху вправо для повторного нагрева.
• Третья схема – комбинированный способ конвекции, когда используются два входных отверстия.

Полезный совет!
При выборе способа вентиляции советуем использовать именно комбинированный.
Как показала практика, такой способ оказывается самым надёжным и эффективным.
Комбинирование естественной и принудительной вентиляции позволяет с лёгкостью управлять всем процессом нагрева внутри отключением того или другого способа.

• Четвёртая схема – пример расположения вентиляционного отверстия в душевой. Заметим, что между дверью и полом всегда рекомендуется оставлять зазор не менее 50 мм.

Основа – всё внимание на печь

Ситуация обеспечения вентиляции дисциплинируется самым главным оборудованием бани – её котлом, печью, камином. Вокруг этого средства нагрева всё и крутится.

Первый вариант

Наиболее часто при наличии печи используется следующая схема оборудования, работающая с двумя потоками снаружи:

• Первый поток обеспечивается самой конструкцией печи (слева внизу) – отверстием с задвижкой;
• Второй поток поступает из подпола (G). Он также регулируется задвижкой (F). Площадь отверстия (G) должна быть в 100 кв.см (10 на 10 см) – очень важно выдержать именно такую площадь и, в любом случае, задвижка (F) должна надёжно блокировать поступление воздуха. Этот поток должен обеспечиваться вентилируемым отверстием в фундаменте бани (E).

Если в бане стоит печь, то вентиляция для бани своими руками будет «вращаться» вокруг должного обеспечения функционирования печи (см. описание в тексте)

• Часть нагретого воздуха поступает на повторный нагрев в печь бани, а часть выводится через вытяжку трубы (D) наружу. Расстояние между отверстием вытяжки и полом должно быть не менее 50 см.
• На выход отработанный тёплый воздух направляется по коробу (C) через вентиляционное отверстие (B). Площадь отверстия должна быть в пределах от 100 до 200 кв.см. Окончательный объём выхода регулируется задвижкой (A).

Второй вариант

Возможно и другое решение вентиляции, проще, только при наличии форточки:

• A– это и есть форточка, ни вентиляционного канала наружу, ни задвижки;
• B – воздух по-прежнему поступает с улицы через канал в подполе, но уже непосредственно в топку (G); в этом канале есть своя задвижка также (I);

Конструкций печей множество, но принципиальных различий в обеспечении потоков воздуха практически нет никаких

• F – защитный экран и E– теплоизоляция обеспечивают защиты стен бани от предельно нагреваемой трубы;
• Над коньком крыши возвышается дополнительная защита от потерь тепла, так называемый, сэндвич (D) – двойная изолированная труба и зонт (C). От конька крыши до зонта – 30-50 см;
• Обращаем особое внимание на характер фундамента (H) под котлом и стенами – он требует исследования грунта и особого укрепления; часто, если грунт пучинистый, его извлекают полностью и заменяют хорошо утрамбованным песком с гравием.

С парной всё проще

С одной стороны, самое «нагруженное» место в бане – парная, а с другой здесь обеспечение вентиляции производится довольно просто:

• Во-первых, только естественным путём;
• Во-вторых, конструкция довольно проста – отверстие на вход снизу, и отверстие на выход сверху, по диагонали; необходимо только продумать, чтобы на этом пути располагалась печь, если она в парной устанавливается;
• В-третьих, никакой тебе форточки, а вот задвижки на входе и выходе должны быть;
• В-четвёртых, уже момент организационного плана – но ведь парная и не используется в течение длительного времени, некоторые выдерживают в хорошей парной не более 3-5 минут, отсюда и конструкция вентиляции попроще; некоторые вообще не признают вентиляцию в парилке, а проветривание осуществляют по завершении всего процесса использования бани – через двери, конечно.

Особое внимание следует уделить вентиляции в парной

Полезный совет!
Когда говорится о том, что о вентиляции необходимо думать заранее, в первую очередь имеется в виду организация подпола.
Он может быть забит наглухо утеплителем (на схеме – слева), но с точки зрения «здоровья» вашей бани советуем делать подпол вентилируемым.
Хотя, безусловно, такой выбор увеличивает трудоёмкость работ. Но ведь за «здоровье» надо платить, и никто не спорит.
Вы убиваете такой конструкцией сразу двух зайцев – и прекрасная вентиляция вверху, и здоровый сухой подпол внизу.

А всё начинается буквально с конструкции подпола, который может быть теплым (схема слева) или вентилируемым (справа)

Выводы

Считается, что для обеспечения нормального состояния воздуха в бане, необходимо не менее 10 циклов полного движения воздуха по всему объёму помещения. Это условие трудно выдержать только естественной конвекцией. С другой стороны, опасно всё отдавать только на откуп электричеству.

Поэтому инструкция создания вентиляции в бане настоятельно рекомендует использовать комбинированную. Цена всех усилий при этом возрастает, зато они будут сторицей вознаграждены этой «королевной» под кратким названием «БАНЯ».

Форточка тоже занимает своё уважаемое место в деле поддержания здоровой атмосферы внутри бани, но не она будет определять здесь весь процесс вентиляции

Видео в этой статье предложит вам ещё несколько схем обеспечения вентиляции, выбор зависит от размеров вашей бани, её конфигурации и установленного оборудования.

Источник статьи: http://9ban.ru/kommunikacii/ventiliaciya/92-ventilyaciya-v-bane-svoimi-rukami

Как создать режим русской бани. 5 параметров печи

Под одной из статей в комментариях продолжается спор на счёт температуры и влажности в настоящей Русской бане. (Ссылку на статью оставлю в конце). Кто-то поддерживает меня, что температура должна быть около 60 градусов, кто-то всеми силами это отрицает. Но есть и те, кому интересно, а как создать режим русской бани!

Давайте разберём вопросы, заданные Глебом в комментарии!

Есть такое выражение — «Баня начинается с печи». То есть не зря говорят, что «плясать» нужно именно от печи, всё остальное строится вокруг неё!

Действительно, не каждая печь сможет обеспечить режим Русской бани. Для этого она должна обладать несколькими параметрами. Рассмотрим 5 параметров печи от которых зависит режим Русской бани (более подробно я рассказывал о них в видео).

1. Печь должна быть с закрытой каменкой.

Это один из вопросов в комментарии — нет, открытая каменка не подойдёт для режима Русской бани! Если каменка печи будет открыта, то тепло, полученное камнями от печи в значительной мере будет отдаваться в атмосферу парной, от чего температуру не получится удержать в пределах 60 градусов! А сами камни хорошо не прогреются!

2. Каменка печи должна быть 100 кг и более.

Большая каменка — одно из условий в Русской бане! Именно с помощью большого объёма разогретых камней в бане получается лёгкий мелкодисперсный пар в достаточных количествах и создаётся влажность около 60%!

3. Камни должны нагреваться до высокой температуры.

Для того, чтобы пар получался именно лёгким, мелкодисперсным (состоящим из мельчайших частиц), нужно нагревать камни до температуры 500-600 градусов. Влажный же, тяжёлый пар будет давать слишком высокую влажность и неприятные ощущения.

4. Конвекция и жёсткое излучение должны отсутствовать.

Проблема роста температуры в парной — конвекция печи и дымохода. В Русской бане конвекция должна отсутствовать либо быть регулируемой (открываться для прогрева и закрываться для парений). Конвекция гоняет воздух вдоль печи, перегревая и пересушивая его. Температура растёт, влажность снижается, и режим Русской бани переходит в режим суховоздушной сауны.

5. Печь должна быть (в идеале) из камня или кирпича.

Печь из камня или кирпича отличается излучением, которое прогревает тело «насквозь» и способствует режиму Русской бани, и отсутствием раскалённых металлических элементов, которые вызывают конвекцию и жёсткое излучение.

Если печь будет соответствовать описанному здесь, то режим Русской бани легко достижим! Такая печь не перегреет парилку, температура будет держаться в районе 60 градусов, а толковая каменка будет позволять получать качественный пар в нужных количествах!

Недавно делал тест новой печи в своей бане и рассказывал о режиме Русской бани в том числе! Если интересно — посмотрите!

Ставьте 👍, если информация была для Вас интересной, и подписывайтесь на мой канал «Баня на 5+» ! Спасибо, всего Вам доброго!

Другие мои статьи, которые могут быть Вам интересны:

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/kak-sozdat-rejim-russkoi-bani-5-parametrov-pechi-5cf5f7e44db61900af2c5278

Конвекция в бане что это

xoxoL54 › Блог › Конвекционный обогрев комнаты отдыха в бане

Вводная:
Имеется баня 4,5х6
Парилка 3х2,2
Мойка 3х2,2
Комната отдыха 3х4,5
Материал брус 150
Фасад утеплен 100 мм роквулом с вентфасадом
Перегородки брус 150
Мойка и парилка обшиты фольгой и вагонкой
Перекрытия 150 роквул
Пол в барилке и ко 50 экструдированного полистирола и 50 листвяка
Печка тунгуска ххл от термофора топится из ко. Топка врезана в брус и обложена шамотным кирпичем.

Проблема:
Комната отдыха практически не прогревается

Решение:
Врезаем во внешнюю обшивку печки (конвекционный зазор) четыре фланца. Короним 4 отверстия в кирпиче и выводим воздуховоды в ко.

Вывод:
Для нормальной эксплуатации летом придется вкрячить на выход воздуховодов в ко какие нибудь затычки или регуляторы:-)

Конвекция в парной

В парной установлена печь Вулкан.

Ранее вокруг печи был устроен кирпичный экран из обычного печного кирпича с большими промежутками размером в 3/5 кирпича. Через 3 часа после начала протопки температура пола увеличивалась с 20 до 35-40 градусов.

После капремонта было произведено несколько изменений.

Направление воздушных потоков

Проанализировал в парной с помощью свечки направление воздушных потоков. Проверял на стадии разогрева парной. Несколько выводов.

Есть гармошка, есть баян и есть концертный баян с регистрами. Каждый Мастер выбирает инструмент под себя.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/konvektsiya-v-bane-chto-eto/