Ширина фундамента для бани в кирпич

Какая должна быть глубина фундамента для бани, чтобы потом не пожалеть

Каждый, кто решил построить собственную баню, прекрасно понимает, что такой процесс нельзя назвать простым, ведь очень важно знать и понимать все нюансы, а также тонкости. Для построения этого объекта можно уверенно использовать услуги профессиональных мастеров, которые имеют большой опыт работы в таком деле.

Но, есть вариант провести все работы своими руками, поэтому стоит понимать, с чего начинать процесс, а также характеристику каждого этапа. Также очень важно определить, какими будут ширина и глубина фундамента под баню.

Виды основы для бани:

1. Винтовой;
2. Ленточный;
3. Свайно – винтовой;
4. Столбчатый;
5. Плавающий.

Именно от фундамента зависит надежность, а также прочность сооружения. В связи с тем, что очень часто для сооружения используют такой материал, как брус, бревна, желательно делать основание на столбах, благодаря которому строительство будет быстрее и проще. Этот вид основания представляет собой процесс заглубления в почву специальных опорных столбов одного из видов:

1. Бетонные блоки;
2. Деревянные столбы;
3. Железобетон;
4. Кирпич;
5. Металлические или асбестоцементные трубы.

Но в любом случае, независимо от того, из какого материала такие опоры, стоит знать глубину, а также ширину основания, чтобы сделать его правильно, и не иметь с ним проблем в будущем. Чтобы здание прослужило больше сотни лет, важно учитывать тип грунта, на котором будет возводиться постройка, а также тонкости процесса.

Чтобы решить, какую глубину грунта выбрать, нужно знать, насколько глубоко залегают грунтовые воды.

Дело в том, что такие грунты станут основанием естественного характера для будущей бани, поэтому такой этап очень важный.

На тех почвах, которые относятся к списку с характеристиками вспучивания (суглинистые, а также глинистые) нижняя граница основания закладывается на уровне, который не должен быть ниже уровня промерзания земли – от 10 до 25 сантиметров.

Песчаный грунт требует закладки не меньше 0,5 метра. Стоит отметить, что закладка фундамента под стены внутреннего характера может быть немного меньше, чем под наружние.

Основные характеристики основания бани:

К нему, как правило, есть два требования:

• Конструкция должна быть надежной;
• Должен быть сделан так, чтобы подвижки грунта между сезонами не оказывали воздействия на него.

Также, очень важно знать о других характеристиках основы для строения, в том числе сечение и линейные размеры. Если учитывать пункты СНиП 52-01-2003, важно заметить, что содержание любой арматуры в материале не должно быть меньше чем 0,1% от общей площади сечения. К примеру, если общая высота ленты составляет 1 метр, а ширина 50 сантиметров, в таком случае площадь сечения арматуры, идущей вдоль ленты, будет составлять не менее 500 мм2.

Если фундамент будет служить опорным элементом для столбов, площадь сечения арматуры стоит пересмотреть, т.к. нагрузка вырастет, ведь теперь нужно учитывать 0,2 – 0,4% армирования для каждого ряда материала.

Рассмотрим следующий пример:

1. При использовании продольной арматуры с длиной до 3-х метров – минимальный диаметр 10 мм;
2. Арматура более трех метров, требует использования стержней сечением не меньше 12 мм;
3. Конструктивная арматура – сечение должно быть равно 0,1% от площади (вычисляется высота промежутка между каждым слоем смеси, половины ширины ленты);
4. Поперечное армирование – не меньше ¼ и не больше 6 мм самого большого диаметра продольного армирования;
5. Поперечное армирование при высоте ленты до 80 сантиметров – 6 мм;
6. Поперечное армирование с сечением ленты более 80 сантиметров – диаметр 8 мм.

Какая должна быть глубина?

Итак, глубина основания будет зависеть от глубины промерзания грунта, а также от типа грунта (песок, глина, болотистый) и давления строения на грунт (а это, в свою очередь, зависит от материала стен и этажности бани).

При выборе, какой глубины будет основание под баню, нужно учитывать еще и другие факторы:

1. Температура региона зимой, в котором будет проводится строительство (сейчас большинство строителей учитывает средний показатель, в результате чего заливают фундамент с глубиной 90 сантиметров. Но, если есть вероятность очень холодных зим, следует перестраховаться, в результате чего его заглубляют с запасом- не меньше, чем на 1,10 метра;
2. Возможность отопления подвала в зимний период. Следует понимать, что те объекты, которые не будут отапливаться, следует закладывать на 10% глубже того уровня, на котором обычно происходит промерзание в данной местности. Конструкции отапливаемого варианта укладывать нужно на 30% выше. Фундамент под внутренними стенами разрешено углублять меньше, но всё же минимум на 40 сантиметров, что очень важно;
3. Глубина промерзания. Следует учитывать водонасыщенность грунта, а также его плотность;
4. Свойства почвы.

Глубина столбчатого

Этот тип фундамента считается не только самым распространенным, но и надежным. Обычно его применяют, когда стены делают из легких материалов – брус, а также щитовые, каркасные бани.

Первым делом стоит составить специальный проект бани, после чего начинать работу. В большинстве случаев при строительстве данного вида используют трубы, диаметр которых составляет 20 сантиметров.

Таким образом, диаметр ям под них нужно делать около 27 сантиметров.

Глубина отверстий под столбчатый и свайный тип вычисляется по формуле – 40 сантиметров добавляют к глубине промерзания грунта, в результате чего получается обычно 1,5 метра (в средних широтах). Это очень важный момент, который требует внимания.

Глубина ленточного

Данный тип фундамента, как уже говорилось выше, тоже весьма популярен. Обычно его строят для относительно небольших построек, в том числе для бани. Глубина и ширина, на которую будет укладываться бетонная лента, может быть различной, ведь все зависит от типа данного основания:

Первый вид, как правило, используется для строительства построек из камня, которые отличаются небольшими размерами. Также, уверенно применяется для сооружений из бревна.
Второй вариант применяется для больших объектов, в том числе тех, которые характеризуются двумя этажами и подвалами.

При решении до какой глубины копать, следует тщательно все продумать и понять, какой фундамент лучше сделать. Дело в том, что второй вариант отличается большими материальными затратами, поэтому его выбирать стоит только в том случае, когда в этом действительно есть необходимость.

Чтобы определиться, на какую глубину копать, важно учитывать:

Дело в том, что при относительно маленьких размерах строения (до 18-20м2 площади), можно делать минимальную глубину (50 сантиметров), если же планируется построить баню бОльшей площади- стоит подумать об увеличении до одного метра.

Глубина заглубленного основания зависит от глубины промерзания слоев грунта, в результате чего нужно делать его немного глубже такой отметки. В большинстве случаев, с запасом надежности, данный вид основания заглубляется на 1,5 метра. Забегая вперед, скажем, что ширина ленты бани должна быть на 10-15см шире основных стен.

Глубина под строение из пеноблоков

Для сооружения фундамента для такой бани стоит подготовить все материалы. Следует отметить, что пеноблоки представляют собой очень легкий материал, поэтому мощный фундамент нет смысла делать. В таком случае, обычно, подготавливают ленточный вариант с песчаной подложкой, на который далее наносят гидроизолирующий материал, с помощью которого основание будет надежно защищено от влаги.

Для сооружения рекомендуется выкопать траншею, глубина которой не должна быть меньше 60 сантиметров.

Ширина может быть разной, но оптимальной считается ширина в 35-40 сантиметров. В этом случае лучше использовать арматуру с диаметром 12 мм.

Глубина под постройку из бруса

Как известно, именно бани из бруса являются самыми оптимальными, надежными и легкими конструкциями, которые можно уверенно сделать своими руками. В таком случае, стоит отметить, что можно выбрать определенные параметры фундамента, в зависимости от следующих моментов:

1. Нагрузка на основание;
2. Наличие грнутовых вод;
3. Тип грунта;
4. Глубина промерзания;
5. Плотность грунтов.

Также, под баню из бруса возможно возвести следующие виды фундамента:

1. Ленточное основание (на плодородных или заболоченных грунтах);
2. Столбчатый (если есть глина, крупный песок или гравий);
3. Другой тип (если присутствует плотный песок или каменистый грунт).

При выборе столбчатого типа – глубина должна быть около 1,5 метров для средней полосы. В других случаях берется в расчет, что она должна быть на 0,3м ниже установленного уровня промерзания грунтов.

О ленточном варианте говорилось выше – глубина зависит от веса и необходимости глубокого основания.

Глубина для сруба

Эта характеристика очень важная в случае, если вы собираетесь построить объект из сруба.

Стоит отметить, что для указанного сооружения тоже можно применить вышеуказанные варианты оснований, но при этом, каждый отличается своей глубиной:

1. Заглубленный ленточный требует глубины на 30 сантиметров ниже, чем уровень промерзания. Но, в этом случае, глубина не должна быть больше 70 сантиметров от уровня земли;
2. При мелкозаглубленном основании из сруба прекрасно подойдет глубина – 60 сантиметров от уровня земли;
3. Столбчатый – глубина составляет 1-1,5 метра, в зависимости от размеров и этажности бани.

Ширина

Этот фактор тоже играет важную роль, поэтому отнестись к нему следует внимательно:

1. Ленточного типа – 25 – 50 см (в зависимости от материала стен. Обычно берется на 10-15см шире будущих стен, то есть по 5-7.5см на сторону). Например, ширина под сруб из бревна диаметром 20-22см должна быть не менее 35-37см;
2. Столбчатый – достаточно 15-20 см (естественно, имеется в виду диаметр самих столбов);
3. Свайно – винтовой требует ширины опор 30 сантиметров (или чуть меньше, чем толщина ростверка, нижней обвязки бани).

Полезное видео

Ниже Вы можете посмотреть полезное видео о том, какой должна быть глубина и почему:

Выводы

В каждом отдельном случае очень важно учитывать характеристики грунтов, размеры сооружения, качество используемых материалов, а также другие факторы, которые существенно влияют на надежность, а также долговечность объекта. Ширина влияет также на прочность фундамента,

В любом случае, при учете таких характеристик, можно легко и уверенно сделать тот или другой тип фундамента своими руками, в результате чего получить действительно красивую и надежную баню и наслаждаться отдыхом.

Источник статьи: http://rubanya.com/foundament/glubina-shirina.html

Как сделать ленточный фундамент для бани с цоколем из кирпича: устройство, монтаж

В этой статье мы рассмотрим на конкретном примере устройство ленточного фундамента для бани с цоколем из кирпича. Ленточный фундамент представляет собой сплошной фундамент, возводимый под стеной здания (сооружения).

На Руси баня издавна являлась непременным атрибутом и крестьянского двора, и дворянской усадьбы. В баньке любили попариться и цари, и бояре, и простолюдины. Конечно же, основное назначение бани — санитарно-гигиеническое, но наши предки прекрасно были осведомлены и об оздоровительных функциях банных процедур, знали множество секретов усиления благотворного влияния банного пара, использовали всевозможные травы для пара, веники, мази, чаи. Была придумана даже такая пословица: «В какой день паришься, в тот день не старишься!».

Помимо знаний о пользе и необходимости банно-помывочных процедур, работящий русский мужик мог эту самую баньку своими руками ещё и построить, чего не скажешь о большинстве современных городских жителей, которые в последние годы, устав от суеты и шума мегаполисов, всё чаще задумываются о приобретении загородных домов, садовых участков или, хотя бы, небольших дач, но вот проведение строительных работ поручают сторонним организациям и бригадам. Ведь сами горожане попросту не знают ни старых «дедовских» приёмов строительства, ни современных технологий.

Между тем, баню можно построить и самостоятельно, согласно своим запросам и возможностям, существенно сэкономив при этом семейный бюджет.

Прежде, чем приступить к строительству бани, необходимо продумать её планировку и размещение на участке. Подробную информацию об этом вы можете посмотреть в нашей статье о проектировании бани.

Определившись с размерами строения, нужно подготовить строительную площадку, и можно приступать к строительству фундамента бани. Фундамент для бани может быть столбчатым, ленточным и свайным, в том числе и из винтовых свай.

Если вы выбрали для своей бани ленточный фундамент, то наша статья поможет вам реализовать ваш проект в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами.

Этапы возведения ленточного фундамента для дачи

Место возведения ленточного фундамента: дачный участок в садовом обществе.

Размеры фундамента: 6×6 м. В том числе: раздевалка (комната отдыха) — 3×6м., мойка — 3×4м., парная — 2×3м.

Особенности площадки под застройку: прежние владельцы участка начали строить ленточный фундамент с трёх сторон по периметру бани, размер одной стороны — 6м., двух сторон — по 4м., ширина фундамента 300 мм, высота — 300 мм. Ещё одна важная особенность данного участка — на момент проведения строительных работ отсутствовала возможность подключения к электрическим сетям.

Задача: достроить оставшийся ленточный фундамент (периметр и под внутренние перегородки).

1. Подготовка строительной площадки. Площадка под застройку должна быть освобождена от мусора и любых посторонних предметов, растительный слой почвы необходимо убрать, площадку выровнять.
2. Разбивка площадки согласно намеченному плану. Для того чтобы вынести оси, был использован геодезический инструмент — теодолит. По периметру будущего ленточного фундамента были установлены деревянные колышки и натянут шнур. При отсутствии теодолита вспоминаем теорему Пифагора о том, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, берём рулетку и шнур, делаем разбивку.
3. Создание траншеи. Для того чтобы возвести ленточный фундамент, необходимо выкопать траншею, глубина которой может быть индивидуальна, в зависимости от особенностей грунтов в данной местности. В нашем случае на участке ранее была сделана отсыпка, поэтому был снят слой плодородной почвы до плотного слоя песка, и глубина траншеи составила 250 мм. При возведении ленточного фундамента в траншею насыпается слой песка и слой щебня, каждый из слоёв может достигать толщины 100 мм. Но, так как у нас не было необходимости насыпать слой песка, то был засыпан только щебень.
4. Устройство опалубки. Для устройства опалубки была использована доска 50×150 мм и арматура длиной 700 мм и сечением 14 мм. Арматура вертикально вбивается в землю через каждые 2-3 метра по периметру вырытой траншеи, затем по краям устанавливаются доски. Сверху прибиваем штакетник (брусок) размером 25×40 мм и длиной 400-450 мм. Расстояние между брусками — 1-1,5м. После установки опалубки проводим нивелировку геодезическим прибором — нивелиром на штакетнике, выставляем «маячки» по углам, используя для этого гвозди.
5. Укладка арматуры. В траншею необходимо уложить арматуру сечением 12-14 мм, по 2 штуки на каждую сторону. Длина арматуры высчитывается следующим образом: с каждой стороны должно оставаться по 0, 04 м, если длина стены составляет, например, 6 м, то длина арматуры — 5,92 м. Резать арматуру нужно УШМ (болгаркой), поэтому, при отсутствии электричества, об этом нужно позаботиться заранее. Так как у нас была залита часть ленточного фундамента, по краям которой были оставлены арматурные выпуски, то к ним была сделана внахлёст увязка арматуры стальной вязальной проволокой. Под арматуру подкладываем битый кирпич, количество может быть любое, главное, чтобы арматура не провисала. Можно, конечно, выполнить продольное и поперечное армирование, но оно выполняется обычно при возведении фундаментов под более тяжёлые конструкции. Для лёгкой одноэтажной бани из бруса в проведении такого рода армирования нет необходимости, будет просто лишний расход металла.
6. Подготовка бетонного раствора и его укладка. Бетонную смесь можно готовить механическим способом, используя бетоносмеситель, или ручным, смешивая состав в подходящей для этих целей железной ёмкости. В нашем случае был использован ручной способ, с применением «банки для раствора» емкостью 0,13 куб.м.

Состав бетонного раствора может быть различным. Он зависит от нескольких факторов: от марки цемента и желаемой марки бетона, от используемых добавок и их характеристик, от требований к подвижности раствора и т.д.

Часто используемое соотношение щебня, песка и цемента — 5:3:1, водоцементное отношение (В/Ц) — 0,5. Необходимо учитывать, что состав бетона рассчитывается для сухих материалов. Тот же песок в обычном состоянии имеет влажность 5%, а, если его намочит дождём, то — порядка 10%.

Состав бетонной смеси на 1 куб. м.

• средний щебень (фракция 20-40 мм) — 1900 кг.
  чистый песок (вл.5%) — 1140 кг.
• портландцемент ПЦ 500 — 380 кг.
• вода (из колодца либо водопроводная)

Необходимое количество бетонной смеси легко высчитать, исходя из размеров будущего ленточного фундамента. В нашем случае: высота — 0,3 м, ширина — 0,3 м, длина — 19м (6+2+2+6+3). Следовательно, нам потребуется V=0,3×0,3×19=1,71 куб.м.

В нашем случае строительные работы проводились, когда температура воздуха в ночное время суток опускалась до минус 5°C, поэтому дополнительно была использована противоморозная пластифицирующая добавка «Бенотех ПМП — 1», которая продаётся в жидком виде. При температуре от 0 до −5°C необходимо в бетонную смесь добавить 1% добавки от массы цемента. Количество рассчитывается исходя из массы сухого вещества, которого в одном литре добавки содержится примерно 453,4 гр. На 380 кг. портландцемента необходимо 8,38 л. добавки.

Можно использовать иную добавку, ускоряющую твердение бетонной смеси и имеющую противоморозные свойства.

При наличии возможности подключения к электросети, бетонную конструкцию можно прогреть с помощью греющей опалубки, в которой используются греющие кабели, ТЭНы, сетчатые нагреватели и иные нагревательные элементы. Кроме того, бетонная смесь перед укладкой может быть разогрета до температуры 40-60 °C.

Технология приготовления бетонной смеси для ленточного фундамента

В емкость насыпается необходимое количество песка, делается в нём углубление и засыпается цемент, всё тщательно перемешивается лопатой. В эту смесь добавляется щебень и снова хорошо перемешивается. Затем постепенно добавляется вода, желательно из лейки, чтобы сильной струёй не вымывать частицы песка.

На садовом участке может не оказаться под рукой ёмкостей для точного отсчёта необходимого количества материала, поэтому часто для этих целей используют вёдра.

Количество материала в одном ведре (10 л):

• щебень — 15-17 кг
• песок — 14-17 кг
• цемент — 13-15 кг

Количество щебня зависит от его фракции, количество песка — от влажности, а на количество цемента влияет плотность его уплотнения во время засыпки.

Укладка бетонного раствора

• Готовый раствор заливается в опалубку, разравнивается, протыкается щупом или штыковой лопатой (для удаления избытка воздуха), простукивается с наружной части опалубки деревянным молотком.
• Если есть возможность подключения к электросети, то для уплотнения бетонной смеси можно использовать глубинный вибратор.
• При отрицательных температурах ленточный фундамент закрывают сверху плёнкой и слоем опилок или любым утеплителем.
• По истечении трёх дней опалубку можно аккуратно снимать.

7. Устройство цоколя. Убедившись в достаточной прочности бетонного ленточного фундамента, можно приступать к следующему этапу — устройству цоколя.

Для этого нам потребуются следующие материалы

• рубероид — 1 рулон 15×1 м;
• труба (металл или пластик, сечением 32-57 мм), общая длина — 1500 мм;
• кладочная сетка 500×1500 мм — 24 штуки;
• раствор для кладки (цементно-песчаный, 1:4);
• кирпич керамический полнотелый — 808 шт.

Ленточный фундамент — порядок выполнения работ

1. На бетонный фундамент укладывается слой рубероида (или иного гидроизолирующего материала). Рубероид легко режется ножом на полоски необходимой ширины.
2. Для кирпичной кладки был использован однорядный (цепной) способ перевязки. Сверху на гидроизоляционный материал укладывается слой раствора для кладки, далее, поперёк продольной оси фундамента, кладётся кирпич для формирования тычкового ряда кладки. Поверх первого ряда кирпича укладываем кладочную сетку. Второй ряд кладки — ложковый (вдоль оси).
3. Количество рядов кладки будет зависеть от желаемой высоты ленточного фундамента для бани. В нашем случае было выполнено 4 ряда кладки (см. информацию о способах ведения кирпичной кладки).
4. Необходимое количество кирпича рассчитывается следующим образом: стандартный размер одного кирпича — 250×120×65 мм, длина цоколя — 35 м, два ряда кладки тычковой стороной по 120 мм, два ряда — по 250 мм, швы — 10мм. Производим простой расчет: 3500×2:13+3500×2:26=807,69. Следовательно, нам потребуется примерно 808 кирпичей.
5. В третьем ряду кладки (тычковом) необходимо сделать вентиляционные продухи. Для этого используем обрезки металлической или пластиковой трубы, которая монтируется поперёк оси фундамента в горизонтальном положении. Диаметр трубы не имеет принципиального значения, мы использовали ту, которая была в наличии. На весь фундамент было сделано 5 продухов.
6. Поверх третьего ряда кирпича снова укладывается ряд кладочной сетки, затем — последний ряд кирпича (ложковый).
7. Завершающий этап — устройство цементной стяжки из густого раствора 1:2-3. Рекомендуемая высота цементной стяжки — 20 мм.
8. Ждём полного высыхания раствора.

Вот и всё, наш ленточный фундамент успешно сделан, и можно приступать к следующему этапу строительства бани.

Источник статьи: http://www.diy.ru/post/2537/