Утепление бани: пошаговая инструкция
Поделиться
Ссылка
Поделиться на другие сайты
Своя собственная баня или сауна – давно уже не просто мечта, а вполне осуществимая реальность. Чтобы баня приносила только положительные эмоции и была полезна для здоровья, при ее строительстве требуется строго выполнять определенные требования. Так как в парилке одновременно достигается высокая температура, влажность и концентрация пара, необходимо обеспечить грамотную пароизоляцию. Разумеется, в бане не обойтись и без главной составляющей – теплоизоляции. Грамотная установка этих материалов не только не даст теплу, пару и влаге выходит наружу, и не пропустит влагу и холод из внешней среды, но и продлит срок службы вашей бани.
Среди современных материалов ISOVER есть специальная теплоизоляция для утепления бань и саун со слоем фольги, который усиливает теплосберегающий эффект. Легкий, эластичный, удобный в работе материал объединяет в себе сразу функции теплоизоляции и пароизоляции, а это значит, устанавливая сразу два в одном, вы экономите время на установку материала. Специально разработанную теплоизоляцию ISOVER Сауна можно применять как для утепления саун, находящихся во внутренних помещениях, так и для отдельно стоящего строения бани.
УТЕПЛЕНИЕ БАНИ: пошаговая инструкция
Шаг 1. Установка обрешетки
- С внутренней стороны стены устанавливается обрешетка. Чаще всего для этого используют бруски сечением 50 х 50 мм.
- Направляющие обрешетки крепятся к стене либо вертикально, либо горизонтально. Расстояние между направляющими должно составлять 600 мм «в свету», т.е. расстояние между краями рядом расположенных направляющих
Шаг 2. Установка теплоизоляции
Для утепления сауны и бани мы рекомендуем использовать теплоизоляцию ISOVER Сауна на основе стекловолокна – это и тепло- и пароизоляция в одном рулоне.
- Разрезаем рулон ножом (с длиной лезвия от 15 см) на 2 половины, каждая шириной 610 мм.
- Устанавливаем минеральную вату в каркас.
- При монтаже теплоизоляции слой фольги должен быть обращен внутрь помещения.
- Теплоизоляция устанавливается враспор между направляющими обрешетки без зазоров и щелей. Края теплоизоляции необходимо «поджать» так, чтобы материал заполнил полностью пространство между направляющими обрешетки.
- Стыки теплоизоляции и внешнюю поверхность обрешетки необходимо герметично проклеить фольгированным скотчем.
Шаг 3. Устройство вентиляционного зазора
- Поверх обрешетки монтируется контробрешетка для создания воздушного зазора.
- Контробрешетка выполняется из брусков толщиной 15‑25 мм.
- Наличие зазора не позволяет влаге скапливаться в зоне контакта утеплителя и облицовки
Шаг 4. Установка внутренней облицовки
- В качестве облицовки может использоваться вагонка, блок-хаус из различных пород древесины.
- Установка обшивки производится согласно рекомендациям компании-производителя.
За пояснениями и с дополнительными вопросами ко мне можно обратиться в комментариях или в тему на форуме
Технический специалист ISOVER,
Андрей Юн
Источник статьи: http://homemasters.ru/articles/zagorodnyi-dom-dacha/uteplenie-bani-iznutri/
Баня своими руками
В данной статье поговорим на темы рубрики Школа ремонта, такие как:
1. Типы бань
2. Месторасположение бани
3. Проектирование бани
4. Стройматериалы для бани. Строительство бани
Регулярные гигиенические процедуры – основа здорового образа жизни. На первый взгляд все просто, обычная рутина. Однако люди не были бы людьми, если бы не пытались всякую рутину превратить в удовольствие. Баня тому – яркое подтверждение. Увы, но если «любишь кататься, то люби и саночки возить». Прежде чем получать удовольствие от банных процедур, баню надо построить. С чего начать? С выбора.
Типы бань
В мире немало примеров оригинального решения гигиенических проблем в различных культурах. Офуро — японская баня, по своей сути скорее ванна в нашем современном представлении. В просторной деревянной «бочке» поддерживается температура настоянной на ароматных травах воды 45-50 градусов. За омовением и тщательным растиранием следует отдых на лежанке и погружение в другую бочку, вода в которой «обогащена» стружками, лечебными травами и ароматическими маслами.
Температура воздуха в турецкой бане хамам не превышает 40-60 градусов, но влажность достигает 100%. В облицованные камнем или керамической плиткой помещения пар подается снизу. Посетители такой бани расслабляются на лежанках, если надо «поддать жару», переходят в комнату с более высокой температурой.
Наши сограждане нечасто выбирают хамам и офуро в качестве основной банной технологии. Обычно на участке возле дома возводят баню с сауной или с русской парилкой. Исконно русская баня отличается от современной. Когда-то это было единственное помещение с толстыми бревенчатыми стенами, которое топилось «по-черному». Наверняка на российских просторах кое-где можно и сегодня встретить такой вариант. Но в большинстве случаев цивилизация берет свое.
Чаще всего в бане устраивают несколько комнат. Обязательно оборудуют предбанник или прихожую-раздевалку, нередко можно встретить душевую, бассейн или купель, комнату отдыха. Но самое главное в русской бане – это парилка. В ней поддерживается температура 50-60 градусов при влажности около 40%.
Несмотря на толстые стены, температура в парном отделении периодически снижается. Чтобы ее поднять, «поддать пару», раскаленные в печке-каменке камни периодически поливают водой, после чего любители ожесточенно хлещут себя и соседей банными вениками.
В финской сауне в отличие от русской парной никто не пользуется вениками и не поливает печку водой. Температуру воздуха в ней поддерживают очень высокую, до 120 градусов, но при этом уровень влажности не превышает 5-10%.
Месторасположение бани
Определившись с типом будущей бани, следует выбрать для нее наиболее подходящее место и положение на участке. Безусловно, размер участка и его размещение – самые главные ограничители свободы выбора. Тем не менее, по возможности целесообразно прислушаться к некоторым советам.
Обычно под баню выбирают тихое место, отгороженное от дороги и соседских взглядов, расположенное от дома с подветренной (куда обычно дует ветер) стороны. Неплохо построить баню на возвышении, что упростит водоотвод. С целью экономии места и ресурсов баню, которая топится современными методами «по-белому», можно совместить с другими хозяйственными постройками, например, летней кухней, теплицей или гаражом.
Вход в баню лучше устроить с южной стороны, зимой его будет меньше заметать снегом. Наиболее целесообразная ориентация окон – на запад или на юго-запад. Обычно баню используют по вечерам, поэтому такое размещение позволит «поймать» последние солнечные лучи, сэкономить на освещении и сделать помещение более уютным.
Проектирование бани
Следующий этап – проектирование бани. По «большому счету» было бы правильным заказать проект в специализированной организации, привязать к местности, согласовать его и легализовать еще до начала строительства. В городе это делать необходимо, где-то в глухом месте – решайте сами. В любом случае еще до начала стройки надо четко себе представлять, что получится после окончания работ. Желательно свои представления изложить на бумаге или в компьютерном файле.
На этапе проектирования следует определиться с размерами здания, его основными помещениями и конструктивными особенностями. Размеры бани определяют исходя из того, сколько людей будет ей пользоваться, мыться (и отдыхать, чего уж там) одновременно. Лишние метры, особенно для парной, означают лишний расход топлива, кроме того большое помещение надо дольше топить, а выветривается (охлаждается) оно быстрее. С другой стороны, поодиночке в баню ходят нечасто. Минимальная площадь, на которой компания из 2-3 человек сможет разместиться с комфортом, составляет хотя бы 10 кв.м. вместе с предбанником.
Стройматериалы для бани. Строительство бани
Оптимальным материалом для стен считается дерево, бревна или брус. Оно обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками и поддерживает в бане здоровую атмосферу за счет того, что приятно пахнет и «дышит», пропускает воздух и пар. Однако у дерева есть и недостатки. Оно хорошо горит и далеко не везде обходится столь же дешево, как в богатой лесами Сибири. Поэтому в качестве материала для стен часто выбирают иные строительные материалы, такие как кирпич, силикатные блоки или легкие бетоны с пористыми наполнителями.
Любому зданию необходим надежный фундамент. Обычно баня невелика. Для нее достаточно обустройства ленточного фундамента из бутового камня, скрепленного раствором цемента. Для легких стен рубленых деревянных бань сгодится даже столбчатый фундамент. На прочном каменистом и однородном грунте иногда используют старинный способ, размещают деревянные срубы на больших камнях по углам без устройства фундамента.
Такие элементы конструкции любого здания как несущие стены, фундамент и крыша очень важны и для бани. Но качество бани как места где моются и проводят время, в основном определяет внутреннее оборудование и отделка помещений, в особенности помещения в котором парятся. Без дерева в нем не обойтись.
Потолок парилки важный элемент для сохранения тепла. Горячий воздух по законам физики поднимается вверх, поэтому особое внимание следует уделить термоизоляции, которая должна быть не хуже, чем у стен. В отличие от стен, для утепления потолков можно использовать сыпучие материалы естественного происхождения в виде гранул. От различных пластиков вроде полистиролов или пенопластов лучше отказаться.
Непосредственно с потолком в бане люди не соприкасаются. Поэтому для его изготовления можно использовать нестроганые доски, если они вписываются в интерьер. Следует избегать досок из смолистых хвойных пород. Пройдет немало времени, прежде чем они полностью избавятся от смолы, которая будет постепенно вытапливаться из дерева и капать на головы парящихся людей. Этот же совет касается любого дерева в парилке.
При достаточной толщине стены (более 200 мм) бани из деревянного бруса или бревен могут обойтись без дополнительной теплоизоляции и даже без отделки, если владельца устраивают их декоративные качества. Однако парится в бане в окружении унылого бетона не очень приятно, поэтому внутреннюю поверхность стен из отличного от дерева материала, как правило, обшивают досками, установив под внутренней обшивкой паронепроницаемую и стойкую теплоизоляцию. Не помешает обшивка и бревенчатым стенам. Она существенно повысит теплоизоляцию тонких стен и улучшит внешний вид.
В качестве изоляции применяют фольгированные материалы натурального происхождения, специально предназначенные для использования в банях и саунах, и не содержащие в своем составе связующих смол, которые при нагревании могут выделять вредные вещества. Изоляцию крепят к стене под деревянную обшивку блестящей стороной внутрь помещения.
Для обшивки внутренней поверхности стен сауны или парилки используются шпунтованные доски (вагонка) толщиной 16-20 мм. Чем толще доска, тем лучше она поглощает пар и сохраняет запах дерева. Естественно, цена вагонки с улучшением ее потребительских качеств возрастает. Ширина доски не должна превышать ее шестикратной толщины. В противном случае возрастает вероятность того, что доску «поведет» и она растрескается.
Вместо вагонки вполне допустимо использовать обычную обрезную доску, обшивая стены «внахлест». Если доски обшивки располагаются горизонтально, то верхняя доска должна накрывать нижнюю, чтобы влага не затекала под обшивку, а скатывалась на пол. Возможно, использование обрезных досок обойдется дешевле, если, конечно, такая замена совместима с эстетическими предпочтениями владельца бани.
Как правило, обшивка крепится к обрешетке. Если стены относительно ровные, обрешетка представляет собой несколько брусков, закрепленных на стене перпендикулярно направлению укладки досок. Чтобы скорректировать значительные неровности иногда приходится собирать отдельный каркас обрешетки и устанавливать его по уровню.
При вертикальном расположении вагонки ее монтаж начинают с одного угла помещения, при горизонтальном – снизу или сверху. Первая доска устанавливается таким образом, чтобы ее паз был доступен для вставки следующей доски. После обшивки стен угловые стыки маскируются с использованием деревянных уголков и реек.
Крепление досок обшивки осуществляется к каждому бруску обрешетки. Самый экономичный способ крепления вагонки – гвоздями. Потайные гвозди забивают в паз шпунта под углом. После того как в паз будет установлена следующая доска обшивки, гвоздей совершенно не видно. Забивать гвозди в лицевую поверхность вагонки удобнее, но даже если тщательно утопить шляпку гвоздя, со временем он может заржаветь и станет заметным.
В случаях, когда необходима повышенная прочность, вместо гвоздей используют шурупы. Перед тем как заворачивать шуруп, в доске сверлится отверстие под шляпку на половину толщины вагонки. После того, как шурупы завернуты, шляпки закрывают деревянными пробками-штифтами, место установки шлифуют заподлицо с поверхностью доски. Подобный способ можно использовать для крепления крайней доски на стене.
Самый технологичный способ крепления вагонки – с использованием специальных металлических зажимов, называемых кляймерами. Доски соединяются обычным способом в паз, но при этом к обрешетке крепятся не сами доски, а кляймеры, которые одеваются на внутренний выступ паза доски.
Пол в парилке не обязательно устраивать из дерева. Главные требования к нему – прочность, водонепроницаемость и обеспечение стока воды. Чтобы пользоваться сплошным бетонным полом было удобнее, на него укладывают деревянные решетки, маты, циновки и пр.
А также воспользоваться услугами строительства бань и саун
Источник статьи: http://1stroitelny.kz/a/banya-svoimi-rukami.html
Как я обустроил и обновил старую баню
С нами историей обновления и ремонта старой бани поделился наш читатель Алексей Никольский из Костромской области.
Доброго времени суток, уважаемые читатели!
Меня зовут Алексей Никольский, я проживаю в Костромской области, имею свой небольшой дачный участок, на котором у меня располагается небольшое хозяйство. Под конец лета у меня выдалась свободная неделька, и я решил переделать свою старую баню, чтобы осенью и зимой можно было по-настоящему хорошенько попариться.
Хотелось бы поделиться с вами этой историей, также приложу много фотографий, чтобы можно было наглядно ознакомиться с моими трудами.
Вот так баня выглядела изначально:
Более 12 лет мне прослужила эта баня, парилась вся семья почти каждые выходные.
Как видите, внутри дело обстоит не лучше — печь старая, топилась чуть ли не по чёрному, брёвна на стенах закоптились. Одним словом, вся остановка очень удручающая.
И так, план действий у меня был такой: сделать хороший, прочный фундамент, обделать всё изнутри и снаружи, заменить печь на более современную, поставить новую трубу и накрыть крышу. Кроме всего прочего, решил обновить и предбанник.
Новый фундамент
Извлёк из низа несущие брёвна.
Как видите, роль старого фундамента у меня выполняли старые телефонные столбы. Я принял решение заменить их классическим цементным раствором, но при этом добавил ещё и кирпичную кладку (для большей надёжности и защиты от влаги).
Старый дверной проём заделал обрезками от брёвен, все щели залил монтажной пеной.
Сразу же, пока пила была под рукой, выпил новый дверной проём, в который можно будет входить из нового предбанника.
Новая печь
После демонтажа старой печи сразу же заказал в магазине новую. А пока ехала ко мне, я уже успел сложить под неё новый фундамент.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/moydomik/kak-ia-obustroil-i-obnovil-staruiu-baniu-5d8ca382f557d000ad05e5c4
