Штукатурка деревянных стен бани

По теплоотражающему слою монтируют контробрёшетку под финишное покрытие

Обшивка стен. К каркасу крепят вагонку в соответствии с выбранной раскладкой. Гвозди забивают в пазы так, чтобы они не были видны на отделке. Прибивают плинтус.

Для отделки помещений в бане можно выбирать разные сорта древесины с разными оттенками цвета

Монтаж каркаса подшивного потолка. К лагам перекрытия или к стенам из бруса 100х50 с вертикальной ориентировкой крепят каркас подшивного потолка. Расстояние между брусьями должно соответствовать ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор.

К устройству потолка приступают после обшивки стен

Монтаж теплоотражающего материала. Фольгу или фольгированный материал крепят тем же способом, что и на стены.

Обшивка потолка вагонкой. Выполняется аналогично обивке стен. Участок потолка над печью-каменкой защищается негорючим материалом: листом нержавеющей стали или плитным материалом. Крепится потолочный плинтус.

На утеплитель крепят фольгированную пароизоляцию, а затем на готовую обрешёту прибивают вагонку

Видео: внутренняя отделка парной

Познакомившись с требованиями к помещениям бани и изучив информацию о правильном выполнении отделки, вы получили необходимые теоретические знания. Выполнение работ не требует особых профессиональных навыков и под силу любому домовладельцу.

Наличие плотного газонепроницаемого слоя из негорючего материала на поверхности кирпичной кладки предотвращает проникновение внутрь помещения продуктов горения. Качественная штукатурка печи для бани позволит эксплуатировать сложное теплотехническое изделие для создания уникальных температурных условий воздуху. Этим и объясняется необходимость выполнения операции по облицовке печи штукатурным раствором.

Качественная штукатурка позволит дольше эксплуатировать баню

Инструменты для оштукатуривания печи

Для выполнения работы нужно подготовить инструмент, чем штукатурить печь своими руками:

• макловица – это большая широкая щетка для смачивания поверхности стены разными видами растворов для печи;
• штукатурный молоток поможет подравнять стены, сколоть излишки, удалить старое покрытие печки;
• отвес – это инструмент, позволяющий оценить, насколько оштукатуренная поверхность вертикальна;
• большая емкость, в которой готовится раствор для штукатурки печи;
• реечный уровень представляет мерительный инструмент, с помощью которого контролируют установку маяков в горизонтальной плоскости, чтобы в дальнейшем проще была произведена штукатурка печей;
• ковшик объемом от 1 до 1,5 л используется для набрасывания раствора на оштукатуренную поверхность;
• кельма или соколок – это самый распространенный инструмент для переноски небольшого количества расходного материала;
• шпатели разных размеров помогут качественно нанести покрытие в нужных местах;
• маяки из оцинкованной стали монтируются перед началом отштукатуривания поверхности;
• уголки для формирования углов, изготовленные из стекловолокна или алюминия, используют для получения ровных стыков двух перпендикулярных стен в процессе работы;
• правило – это специальная деревянная или алюминиевая рейка для выравнивания большой поверхности раствора между маяками;

Инструменты для штукатурки печи

• полутерок и терка используются для затирки раствора;
• гладилка по конструкции подобна полутерку, но ее обычно выполняют из металла и используют для финишной обработки поверхности;
• зубило и молоток понадобятся при снятии старого слоя штукатурки печей;
• щетка с металлическим ворсом потребуется для печной очистки;
• миксер – это специальный инструмент для дрели или перфоратора, используемый для замешивания штукатурного раствора.

Имея представленный перечень инструментов можно выполнить весьма качественной отделки печей.

Расходные материалы для выполнения штукатурки банной печи

Печная штукатурка отличается от обычных видов поверхностных покрытий. Все объясняется особыми температурными условиями в работе печей. Они периодически нагреваются до высокой температуры, которая на поверхности может достигать до 80…100 °С. Поэтому вопрос, чем оштукатурить печь, весьма актуален.

В качестве основы для штукатурных растворов используют глину. В любом регионе можно найти места, где имеется жирная глина. Ее используют после добавления просеянного песка. Некоторые специалисты используют иные виды глины, которые находят в своей местности.

Проверка выполняется в два этапа.

1. Разминается небольшой кусочек глины и из него скатывается шарик.
2. Шарик свободно бросается на пол и оценивается его вид после удара.

Отсутствие трещин на шарике указывает на хорошие пластические свойства. Такой глиной можно оштукатурить печь своими руками.

Вторая проверка на необходимость добавки песка проводится несколько иначе. Сначала из глины скатывается тонкая колбаска диаметром от 8 до 12 мм, а затем ее укладывают на просушку на два-три дня.

В качестве основы для штукатурных растворов используют глину

По окончании сушки оценивают вид. Если нет видимых трещин, то добавление песка не требуется. Следовательно, имеется штукатурка печи своими руками. Наличие трещин указывает, что нужно добавить просеянный песок. Обычно добавляют на три-четыре части глины одну часть песка. После тщательного перемешивания эксперименты с шариком и колбаской повторяют.

Внимание! Может возникнуть необходимость в подборе доли подмешиваемого песка в течение нескольких раз.

Для улучшения свойств штукатурки для печей добавляют дополнительные компоненты, улучшающие структуру. В составе раствора для штукатурки печи могут использоваться:

• пенька или мешковина, нарубленная мелкими отрезками;
• измельченный асбест в виде крошки;
• мелкоизмельченное стекловолокно.

В настоящее время пеньку или мешковину используют крайне редко, а другие добавки применяют в штукатурных растворах для отделки печей своими руками. Объемная доля этих компонентов составляет не более 5…7 %. Только тогда штукатурка будет выполнена качественно.

Внимание! Чтобы раствор для печей надежно сцеплялся с кирпичной поверхностью, предварительно набивают армирующую сетку.

Армирующие сетки должны иметь ячейку не менее 20 мм. Их изготавливают из оцинкованной проволоки или стекловолокна. Как показывает практика, чтобы качественно отштукатурить печь, целесообразно использовать сетку из стекловолокна. Коэффициенты теплового расширения раствора и арматуры ненамного отличаются друг от друга, что не вызовет возникновения разрушающих нагрузок внутри отштукатуренной поверхности.

На строительных рынках продают сухие смеси, которыми можно выполнить оштукатуривание печи. Следуя инструкции, напечатанной на упаковке, можно подготовить рабочий раствор. Когда состав раствора для штукатурки печи готов, можно приступать к выполнению основной работы.

Есть несколько вариантов штукатурки печи

Как оштукатурить печь в бане своими руками

У мастера могут возникнуть разные варианты с отделочным покрытием с печкой в бане:

• имеется старая печка, на ней присутствует старая штукатурка, которую нужно удалить, и будет получена отштукатуренная печь;
• сложено новое теплотехническое изделие, предстоит отделка печей своими руками.

В первом случае начало работ заключается в полном удалении старой штукатурки. Здесь используется штукатурный молоток и мешки, куда укладывается строительный мусор.

Некоторые мастера повторно используют старую штукатурку, удаляю только отслоившуюся часть, оставляя хорошо держащееся покрытие на месте. Если нет сколов, поверхность не имеет повреждений, то нет смысла усложнять работу.

Если имеется новое строение, то нужно добиться высыхания во всей массе. Кладка кирпича выполняется на глиняных растворах. Она по мере удаления влаги из них заметно сокращается в объеме и происходит осадка. Если нанести раствор раньше, то он неизбежно разрушится. Получится брак.

Поэтому сложенную печь несколько раз протапливают. Начинают процедуру через пару дней после завершения кладки. Первичный прогрев выполняет печник, штукатурка подбирается по оптимальному составу. Примерно через десять-двенадцать дней при регулярном протапливании удаляется вся свободная влага из строения. Можно приступать к штукатурке печи своими руками.

В первую очередь прибивают маяки. Эта работа требует особой аккуратности. С помощью подкладок под рейки маяков добиваются плоскостности будущих поверхностей, проверяют с помощью правила. Его прикладывают не только вертикально или горизонтально. Обязательно нужно приложить правило по диагоналям. С помощью отвеса проверяют вертикальность будущих поверхностей.

Перед штукатуркой поверхность печи обшивают армирующей сеткой

Внимание! Работа по установке направляющих довольно скрупулезная. Но лучше потратить несколько больше времени, чем потом разочарованно видеть дефектную конструкцию. Их монтаж можно начинать после первого протапливания. Поэтому времени будет вполне достаточно.

Остается ознакомиться с процессом штукатурки печи, который включает в себя определенную последовательность.

1. Всю поверхность прежде, чем штукатурить печь, обшивают армирующей сеткой. Ее крепят гвоздями, которые забивают швы кладки.
2. Глиняный раствор тщательно перемешивают.
3. Кирпичную кладку смачивают водой. В этом случае повышается адгезия раствора к стенке.
4. С помощью ковшика набрасывают раствор на одну грань. Заполняют нижнюю часть высотой примерно на метр.
5. Правилом вытягивают часть поверхности стены.
6. Продолжают набрызг выше, оштукатуривая на всю высоту.
7. Полутерками и терками выполняют выравнивание всего уложенного слоя.
8. Аналогично поступают и с остальными гранями.
9. Остается доработать углы. Здесь используют специальные уголки, которые покрывают раствором.

Внимание! Оштукатуренные поверхности должны высохнуть в закрытом помещении. Ускорять высыхание, открыв окна и двери не следует. Из штукатурки печей влага должна выделяться равномерно. Тогда снаружи не будет трещин.

Возникшие небольшие трещины затираются мокрой тряпкой. После полного высыхания можно окрасить все строение.

Предлагаем видео, в котором описаны методы штукатурки печи.

Каждый из нас может оборудовать на своем участке пускай и маленькую, но настоящую баньку, которая позволила бы принять все основные банные процедуры в достаточно комфортных условиях. Зная достоинства, особенности и неминуемые недостатки, которыми обладают стены в бане из различных материалов, вы сможете создать сооружение оригинальной конструкции, наиболее полно соответствующее вашим пожеланиям. Тут есть неограниченный простор для вашего творчества, но с учетом конкретных условий и всех возможных вариантов.

Давайте поговорим о стенах – важнейшем элементе конструкции построек.

Наиболее традиционной и популярной является баня деревянная.

Бревна, что называется – “дышат”, и поэтому бревенчатая баня почти не требует вентиляции. Она происходит сама собой, так как через стены из бревен проникает и выходит наружу необходимое количество воздуха. Но все же, отдушки для вентилирования в баньке нужно сделать, чтобы быстро охлаждать ее после помывки. Благодаря бревнам показатели влажности в помещении также автоматически регулируются. Поэтому пароизоляция конструкции бани из них может быть минимальной. Но дерево пожароопасное, поэтому прежде чем обработать перегородки в бане каким-либо изолирующим материалом, пропитайте их огнезащитным составом.

Древесные стволы нужно выбирать выдержанные, прямые. Такой материал после укладки обеспечивает плотное стыкование. Наилучшие породы – это ель и сосна северных районов. Но это не критично. Хороша для бани, например, и липа. Древесина должна иметь специфический запах смолы. Но обращайте внимание – в теле бревна должно быть как можно меньше смоляных карманов, которые могут течь в горячей атмосфере, и сучков.

Торцы стволов от комля с внутренней стороны стесывают до размеров, равных диаметру верха. Работу надо производить от вершины к комлю – так не будет задиров. В процессе укладки сруба на толстом конце бревна располагают тонкий.

Сочленение бревен по углам можно делать разными методами, лишь бы прочность сооружения была обеспечена в должной мере. Для стен из круглых пиломатериалов врубки углов производят «в чашку», «в обло» или «в лапу». Сруб «в лапу» делают из стволов одной толщины.

На торцах размечаются лапы по шаблону, размер их зависит от диаметра стволов. Нижний венец не стесывается. Запомните: для него надо использовать самый высококачественный материал. При выборке чашку вырубают с нижней стороны.

Венцы для пущей прочности соединяют по длине бревен шипами через 1.5 м, в последнюю пару венцов чаще – между ними монтируют балки потолка. Диаметр шипов 2.5 см, высота 12-15 см. Гнезда для них сверлят на 2-3 см глубже.

Утепление сооружения снаружи бани, между бревнами или брусом производят паклей, мхом или войлоком. После возведения конструкции утеплитель уплотняют – проконопачивают. Конопатку следует произвести дважды – так правильно утеплять стены бани. Первый раз это делается после окончания работ, а второй – через 1 год, после того, как прекратится усадка.

Первый венец постройки – это два первых (нижних) бревна и два вторых (верхних). Сначала точно горизонтально кладут по противоположным сторонам пару первых бревен на одном друг от друга расстоянии. Потом на них под углом в 90 градусов кладут два вторых ствола и начинают рубку угловых сочленений в чашку. Стволы второго венца кладут комлями в противоположные стороны.

Этот материал для стен бани более удобен.
Если вы обладаете достаточными средствами, то можете приобрести уже готовый, произведенный промышленным способом, профилированный брус или строганный брус естественной влажности. Если нет, придется готовить самим. Брусья делают из бревен, опиливая стволы на четыре канта. Сечение изделия – 15х15 см. По углам брус врубают также «в лапу», «в обло» и пр. Чтобы повысить прочность, используют вставные или коренные шипы, располагая их при этом вертикально.

При монтаже сруба брус укладывают один над другим. Теплоизоляция стен бани из этого пиломатериала выполняется с помощью войлока – он прокладывается между брусками. Чтобы брусья самого нижнего венца не разрушались, под них кладут доску, толщина которой 4-5 см, ширина 20-30 см. Чтобы такая изоляция бани сохранялась на должном уровне, доску пропитывают антисептиком или кроют мастикой из битума. Затем ее оборачивают в два слоя рубероидом и укладывают обязательно на какую-либо гидроизоляцию. Утепление стен бани должно быть надежным – на подкладку стелют изоляционный материал, а уже на него монтируют венец. Низ с венца ровно или строгают или обтесывают – это дает плотное прилегание материала к подкладке. На окладном венце располагают второй венец, а на него следующие, не забывая укладывать между пазами бруса, служащий как утеплитель таких стен в бане, войлочный материал. Для отвода атмосферной влаги от низа стен во втором венце делают паз, в который вставляют кровельную жесть, рассчитывая, чтобы ее ширина позволяла нависать стоку над цоколем примерно на 5 см.

Каркасные бани

Самые экономичные из всех видов стен – каркасные. Для них нужно в 2 раза меньше дерева, чем для бревенчатых и брусчатых.

Самый опасный враг стен каркасного типа – влага внутри полостей конструкций. Поэтому для защиты каркаса и утеплителя внутри него от разрушающих увлажнений, изнутри помещений необходима пароизоляция всех стен таких бань. Ее устраивают с помощью либо традиционных материалов – рубероида, пергамина, либо можно закупить современные полимерные средства пароизоляции – специальные пленки на основе полиэтилена, полиэфира и пр. Также используется для того, чтобы изолировать утеплитель и стены бани фольга из алюминия. Эти материалы размещают поверх утеплителя конструкции каркасной бани и закрепляют либо мелкими гвоздиками, либо степлером.

Сами стены подобных бань представляют собой жесткий деревянный каркас, который монтируют на фундамент и зашивают с двух сторон досками. Внутри пространство наполняют утеплителем. Наиболее подходящий утеплитель для стен бани каркасного типа – стекловолокно или минеральная вата. Конструкции сбивают из заранее сделанных рам, которые состоят из стоек, ригелей и обвязок. Очень хорошо, если каждая стенка будет состоять из отдельной рамы.

Монтаж каркасных стен следует начинать с обустройства цокольной обвязки, состоящей из досок с параметрами 5-10 см. Доски обвязки располагают наружной гранью по стеновому наружному контуру и сращивают гвоздями по углам, а по необходимости соединяют и на стыках в полдерева. При этом необходимо следить, чтобы длина соединений составляла двойную толщину доски. Все такие соединения цокольной обвязки производят на опорах.

Доски цокольной обвязки при устройстве стен каркасной бани монтируют точно горизонтально. При малых отклонениях они исправляются прокладками из нескольких слоев толя или клинышков разной толщины. Горизонтальность надо проверять как можно чаще, пузырьковым уровнем. Правильность прямоугольника обвязки проверяются промером его диагоналей.

Расстояние в рамах для каркаса между осями стоек должно составлять 60 см. Если необходимо обустройство стеновых проемов, а также в точках примыкания к другим стенкам или перегородкам этот показатель может меняться, но не быть более 1 м.

Там, где будут располагаться дверные и оконные проемы шаг стоек должен определяется параметрами коробок окон и дверей. По необходимости можно добавлять подоконные и надпроемные стойки. В точках примыкания стен друг с другом тоже оборудуют стойку. Все стойки, обвязки и ригеля сращивают гвоздями. Обвязку приколачивают только над стойками.

Сборку стен каркасных бань начинают с формирования одного угла. На цокольной обвязке располагают одну из рам и после проверки отвесом правильности вертикальной линии временно крепят ее. Потом под углом в 90 градусов монтируется следующая рама и с теми же операциями. Для хорошей устойчивости нижнюю и верхнюю обвязки уже установленных рам соединяют досками в углу примыкания.

После монтажа всех рам последний раз проверяется правильность их вертикального расположения и горизонтальности верхней обвязки. Затем конструкции прикрепляют к цокольной обвязке и прибивают друг к другу. Затем, то же самое проделывается с нижней обвязкой рам и той же цокольной обвязкой.

Обшивка стен бани каркасного типа делается из имеющихся в наличии материалов. Наружные стенки можно и оштукатурить, кроме прочности это дает и утепление их снаружи бани. Для этой цели на каркас набивается косая зашивка из наколотых досок – это придает легким стенам необходимую жесткость. По зашивке уже набивается штукатурная дрань.

Но чаще всего снаружи каркас бань обшивается еловыми или сосновыми досками. Их надо бить горизонтально, таким образом обеспечивается дополнительная жесткость постройки. При этом нелишней будет пропитка для стен бани специальными антигорючими составами. Они резко понижают способность дерева к возгоранию. Многие из таких смесей обладают еще и противогрибковыми и антисептическими свойствами. Можно применять разные вариации сочленения досок. Запоминайте, что при набивке встык должна производиться дополнительная гидроизоляция стен бани. Это слой толя или рубероида, который подкладывается под доски. Между внутренней и внешней обшивками делается утепление стен каркасной бани – этот промежуток заполняется минватой или стекловолокном. Для предотвращения гниения наружные стены хорошо покрыть олифой, грунтовкой или окрасить. Внутренняя отделка конструкции бани не должна содержать красок и лака. Во время нагревания бани эти материалы выделяют много вредных веществ, а кроме этого, краски паронепроницаемы.

Кирпичные бани

Кирпичные или блочные бани гораздо более долговечные, чем деревянные и, что не менее важно, – не пожароопасные. Но кирпич имеет высокую теплопроводность, поэтому помещение медленнее нагревается. Понизить его теплопроводность помогает отделка внутри бани вагонкой. При этом одновременно производится и утепление стен в кирпичной бане – между рейками вагонки и стеной укладывается слой теплоизоляционного материала. Каким материалом сделать такое утепление кирпичной бани, расскажем чуть позже.

Производите кирпичную кладку в полтора, а лучше в два кирпича. Перегородки кладите в 1/4 или 1/2 кирпича.
Цоколи выше уровня гидроизоляции кладите из пустотелых кирпичей – это лучший материал для низа стен бань. Сами стены – из силикатного или красного кирпича.

Прочность кладки, кроме качества стройматериалов, зависит от правильности всех ваших действий. Каждый новый ряд кирпичей с нижним рядом соединяйте горизонтальным швом толщиной в 1.2 см, кирпичи в одном ряду – стыковочными швами толщиной в 1 см. В зависимости от положения кирпичей отличают ряды: тычковый, ложковый и из тычков, постaвленных на ребро. Чтобы кладка не расслаивалась, необходима перевязка швов. Кроме этого, она помогает нагрузке равномерно распределиться. При однорядном типе перевязки швов надо чередовать тычковые (кирпич поперек) и ложковые (кирпич вдоль) ряды. При многорядной – ряды ложкового типа перевязываются тычковыми через каждые 5 рядов.

Ряды кладки из тычков, поставленных на ребро, следует делать только как верхний выступ стен. Чтобы сцепка была качественной, нужно придерживаться одинаковых размеров во всех рядах. Они должны быть равны высоте кирпича с толщиной шва.

• Как правильно утеплить стены бани из кирпича?

Утеплять стены в кирпичной бане нужно обязательно. Сейчас как в России, так и за рубежом в большом ассортименте выпускаются плитные утеплители – пенополистирол, арболит, кострамит, фибролит и т.д. Это высококачественные и современные материалы. Поэтому не думайте, как утеплить кирпичные стены бани – используйте их. Крепите плиты фиксаторами к внутренним стенам или с помощью синтетического клея. Нарежьте из утеплителя полоски и установите их в распор к утеплителю наружной конструкции на расстоянии 0.5 метра друг от друга. Между внутренним утеплителем стен бани и наружными – должен остаться воздушный зазор.

• Гидроизоляция стен кирпичной бани

При применении любого материала важна изоляция всех стен бани от пара и влаги. Особенно это касается кирпича, ведь он очень хорошо впитывает влагу. Все места, где есть опасность проникновения влаги, а особенно стены моечной в бане нужно гидроизолировать одним из двух надежных способов: окрасочным или оклеечным.

Оклеечная гидроизоляция – приклеивание рубероида или других рулонных изолирующих материалов к стенам дома. Окрасочная гидроизоляция – это обработка стен в бане битумной мастикой или специальной грунтовкой. Для приготовления такой мастики применяют битум в смеси с тальком, асбестом и известью. Гидроизоляционные пропитки для стен бани представляют собой промышленные полимерные составы. В их состав входят и антисептики, так что после их использования в бане на стенах плесень не появляется.

• Отделка стен в банях из кирпича или блоков

Стены из кирпича необходимо оштукатуривать. Для этого используют известково-цементные растворы с легкими наполнителями. Это пемза, шлак, керамзит и пр. Стены можно штукатурить с обеих сторон. Но с внутренней стороны вам нужно будет дополнительно сделать обшивку вагонкой, помимо всего прочего – это и дополнительное утепление всех стен бани изнутри.

• Внутренняя отделка стен кирпичной бани

Для облегчения обшивочной обработки внутренних стен в бане деревом крайне желательно вмонтировать в кладку деревянные же пробки, на которые и будут биться рейки.

В образовавшемся внутреннем пространстве монтируется теплоизоляция стен бани плитными стройматериалами или «одеялами». Там же обустраивается пароизоляция из фольги.

Как утеплить стены в бане «одеялами»? Очень просто – они делаются из минеральной ваты, пергамина и пакли. Заблаговременно сбейте из досок стол с бортами, длина которых равна высоте стенки, а ширина – ширине пергамина. Затем расстелите на этом столе пергамин, утеплитель для стены баньки и опять пергамин. Через предварительно оставленные зазоры между досками импровизированного стола, сшейте ваше «одеяло» бечевой.

Если вы обшиваете здание досками, расположенными горизонтально, то вместо описанных способов, можно сделать утепление стен бани изнутри насыпным материалом, к примеру, керамзитом. При желании можно обшить и наружные стены.

Как только в бане сложена новая печь, или проводятся ремонтные работы на её поверхности любой банщик задаётся одним вопросом: “Как штукатурить печь”?

Под воздействием жары, влаги, расширяющихся при нагреве каменей и кирпичей, на печке появляются трещины. Мелкая паутина трещин постепенно превращается в солидные дыры. Поэтому ремонт печи в бане обычное дело.

Не надо дожидаться того момента, когда трещина превратится в дыру. Пора браться за дело сразу. Для решения вопроса ремонта печи помогут штукатурные растворы. Основное назначение этих растворов – придать царице печке первоначальный вид.

Компонентами отделки печей как и прежде служат: глина, песок, известь, цемент, асбест. Это вяжущие материалы, а смесь их с водой называется – раствор.

Самое главное назначение вяжущих растворов – связывать между собой каменную кладку печи. Обязательное условие для получения качественного раствора – это хорошее качество исходных материалов.

Поэтому песок, цемент и асбест перед началом работы обязательно просеивают через мелкое сито. Глину предварительно замачивают в воде и процеживают через марлю, а потом тщательно перемешивают до однородного состояния. Чистая, сухая глина уменьшит прочность раствора.

Важным моментом при приготовлении растворов для штукатурки печей это правильное соблюдение пропорций. Самое главное соотношение глины и песка, за основу берётся пропорция одна часть глины – две части песка. Смешиваются компоненты в сухом виде (за исключением глины), а заливаются глиняной или известковой водой. Чем больше добавите воды – тем жиже будет раствор, поэтому вливать воду нужно осторожно, маленькими порциями.

Существует много разновидностей растворов, я приведу рецепты самых популярных и простых из них.

Рецепты штукатурных растворов

• На одну часть глины берётся две части песка и десятая часть асбеста(0,1 часть).
• Одна часть глины – две части песка, одна часть извести и десятая часть асбеста.
• Одна часть глины – две части песка, одна часть цемента и десятая часть асбеста.

Штукатурный раствор в составе которого есть цемент при высыхании будет тёмного цвета, поэтому ремонт печи на этом не закончится. Печь нужно будет побелить.

Раствор с известью и асбестом будет белым, если при нанесении на печь его хорошо выровнять, или как говорят знатоки: “затереть”, то побелка печи не потребуется.

Хочу сказать пару слов про срок годности растворов, он ограничен у любых составов. Раствор в составе которого входит цемент годен только в течении часа. А раствор, содержащий асбест, или попросту – гипс, годен всего 5 минут. Поэтому работать с ним нужно очень быстро, а если вы новичок в этом деле, то такой штукатурный раствор применять я не советую.

Инструмент который потребуется для работы

Для работы потребуются перчатки, ёмкость для замешивания, строительный шпатель. Вяжущие материалы совсем не положительно влияют на состояние нашей кожи, поэтому работать лучше в перчатках.

Ёмкость для замешивания должна быть без ржавчины, острых краёв, и вам не должно быть её жалко. 🙂 Дело в том, что отмываются штукатурные растворы довольно плохо.

Шпатель для работы выбирайте по своему усмотрению. Мне например, удобнее работать шпателем среднего размера.

Прежде чем приступать к замазке трещин, старую штукатурку обязательно удалите. Подготовленное место обильно смочите водой, это необходимо для лучшего сцепления раствора с поверхностью.

Работы по штукатурке проводят на холодной печке, желательно в погожий, тёплый день. После проведения работ, откройте все двери в бане настежь, пусть царица-печь просохнет по-хорошему.

Как говорила мне мама: “Глаза боятся, руки делают”. Помните, главный принцип в этой работе такой: “Хочешь сделать что то хорошо – сделай это сам”!

Баня, сауна [Строим своими руками] Никитко Иван

Оштукатуривание и окраска

Оштукатуривание и окраска

Как ни странно, масляная краска — тоже приемлемый материал для внутренней облицовки бани (однако только в предбаннике-раздевалке и моечном отсеке и только в случае, если у вас кирпичные стены).

Несколько подробнее поговорим об оштукатуривании кирпичных стен в раздевалке и моечном отсеке. Сначала следует расчистить швы кладки на 1,5–2 см. Затем увлажнить поверхность.

Непосредственно процесс оштукатуривания состоит из трех этапов: обрызгивания, грунтовки, накрывания.

Лучше всего наносить штукатурку с помощью маяков, выставленных с таким шагом, чтобы была возможность разравнивать между ними раствор с помощью прави?ла. Помните: толщина маяков непременно равняется толщине слоя штукатурки (без накрывания).

Если на улице стоит сухая жаркая погода, имеет смысл периодически увлажнять только что нанесенную штукатурку, иначе она высохнет быстрее, чем это предусмотрено технологическим процессом, и сразу потрескается.

Если вдруг проявились дефекты вроде непонятной шероховатости либо потеков раствора, их можно сразу же зачистить с помощью торца сухого дерева либо скребка.

Из книги Лоджии и балконы автора Коршевер Наталья Гавриловна

Окраска стекла Для устройства витражей на застекленных балконе или лоджии требуются окрашенные стекла.Вырезанное по размеру стекло тщательно моют и обезжиривают. Выбранный рисунок выполняют на листе бумаги в натуральную величину. Контуры рисунка переносят на стекло

Оштукатуривание стен Вопрос. В каких случаях необходимо проводить штукатурные работы?Если неровности стены превышают 5 мм, то возникает необходимость в проведении штукатурных работ.Или, например, если вертикально установленные двери значительно выступают за плоскость

Окраска хной Высыпать хну из пакетика в миску (для коротких волос понадобится 50 г хны, для длинных — 200 г) и залить кипятком, тщательно размешать, чтобы не было комочков. Для того чтобы получить очень насыщенный цвет, в полученную смесь можно добавить несколько капель

Оштукатуривание отбитых мест Отбитые места штукатурки и особенно ее кромки следует хорошо смочить водой. Чем лучше смочены кромки старой штукатурки, тем прочнее схватывается с ними наносимый раствор и монолитнее получается штукатурка. При недостаточном смачивании

Оштукатуривание откосов и заглушин До оштукатуривания оконных откосов и заглушин их надо оконопатить (заполнить паз между стеной и оконной или дверной коробкой) и подготовить поверхности (если это требуется) для нанесения на них толстых штукатурных

Оштукатуривание внутренних откосов Оштукатуривание верхних откосов начинают с того, что на верхние части откосов строго горизонтально навешивают прави?ла. Оштукатурив верх откосов, прави?ла навешивают строго вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают

Оштукатуривание заглушин Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой, на концах которой делают два выреза. Вырезы необходимы для того, чтобы оставить между коробками и штукатуркой зазоры. Размеры зазоров такие же, как и на откосах. Если

Оштукатуривание поверхности под окрашивание Наиболее качественный слой краски получается, если наносить ее на тщательно высушенную штукатурку. В связи с этим, при отделке помещений любого типа – деревянных, бетонных, кирпичных или блочных – стены и потолок,

Источник статьи: http://lazzurit.ru/mozhno-li-shtukaturit-derevyannuyu-banyu-iznutri-kak-sdelat.html