Щели в окнах бани

Утепление бани своими руками

Ссылка на статью

Ссылка на статью

Баня должна быть жаркой и доставлять настоящее удовольствие, потому издревле ценились бани, способные хорошо удерживать тепло даже в самые сильные морозы. Парились на Руси большими семьями, в несколько заходов, и жара хватало всем. Можно было и на следующий день устраивать стирку в хорошо протопленном накануне помещении. Секреты плотной рубки с теплыми венцами известны и поныне, но сейчас появилось множество эффективных материалов-теплоизоляторов, которые значительно облегчают решение задачи. Мы рассмотрим эти современные технологии в нашей статье подробнее.

ВЫБИРАЕМ МАТЕРИАЛ УТЕПЛЕНИЯ

Строители давным-давно заметили, что даже толстая стена из однородного материала эффективно тепло не держит, поскольку сама поглощает часть энергии. Но многослойная конструкция из разных по плотности и теплопроводности материалов прекрасно препятствует потерям тепла. Однако имеет значение, какой утеплитель выбран для такого многослойного «пирога». Здесь самый важный показатель эффективности – коэффициент теплопроводности, и пока лучший показатель имеет минеральная вата. Изготавливают ее из каменных стеклянных или шлаковых волокон, благодаря чему такие маты обладают еще и негорючестью, хорошей эластичностью и конструктивной жесткостью. Монтировать их легко и удобно, поэтому базальтовый каменный утеплитель для бани сегодня остается наиболее популярным. Близкая к нему стекловата менее устойчива к огню и менее жестка в стеновых конструкциях, однако для потолочных перекрытий вполне подходит.

КАК УТЕПЛИТЬ КАМЕННОЙ ВАТОЙ

Потолку справедливо уделяется особое внимание. Здесь и толщина утеплителя должна быть большей, не менее 200–250 мм. При утеплении потолка бани своими руками изнутри нужно сделать обрешетку для утеплителя. Бруски обязательно обрабатываем антисептиком и между ним плотно укладываем термоизолятор. Чтобы пар не проникал в волокнистую структуру, к брускам снизу крепим фольгированную пароизоляционную мембрану. Пирог такого утепления должен быть герметичным с внутренней стороны помещения. Алюминиевая фольга обеспечит быстрый прогрев помещения, сохраняя тепло продолжительное время. Полированная поверхность фольги прекрасно отражает внутрь помещения инфракрасное излучение банной печи. Но эта система теплозащиты работает лишь с вентиляционным зазором между фольгой и чистовой отделкой потолка. Поэтому между фольгой и досками потолочной обшивки нужно обязательно устанавливать монтажный брус толщиной в 25–30 мм.

Таким же образом выполняем и утепление стен. Маты минеральной ваты плотно закладываем между брусками каркаса, который тщательно изолируем фольгированной мембраной. Устанавливаем вертикальный брус контробрешетки и обшиваем вагонкой. Обращаем внимание на стыки стенового и потолочного пароизолятора – они должны быть абсолютно герметичны. Для этого используют алюминиевый скотч на контактном клее. Такое же отсутствие щелей важно обеспечить и в местах соединения пароизоляционной мембраны стен с гидроизоляцией пола. Нужно сказать, что толщину теплоизоляции в парилке нужно всегда делать вдвое большей, чем в остальных помещениях бани.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Наиболее долговечный вариант обрешетки для каменной или кирпичной бани – каркас из оцинкованного профиля для гипсокартона. Для этого применяем потолочный профиль CD, а по периметру стен делаем окантовку направляющим профилем UD.

Потолочные подвесы устанавливаем через шаг в 600–800 мм, а расстояние между профилями делаем на 5–10 мм меньше, чем ширина матов утеплителя.

УТЕПЛЯЕМ ПОЛ БАНИ

Если баня у вас из профилированного бруса или бревен, то ей не помешает дополнительное утепление. А вот если в постройке применены кирпич или шлакоблоки, то утеплять такие стены нужно обязательно. Да и не только стены и потолок. Обращая внимание на эти поверхности, многие забывают, что и пол нуждается в обязательной теплозащите, чтобы микроклимат был приятно сбалансированным.

Утеплять пол бани изнутри приходится, если эта работа была пропущена еще на этапе сборки конструкции. При этом высота помещения станет заметно меньше. Нужно помнить и о том, что в помещении с высокой влажностью нам не обойтись без хорошей гидроизоляции. Бетонный пол можно утеплять слоем керамзита или экструдированным пенополистиролом. Всякие пенопласты в бане (и особенно в парилке) противопоказаны из-за высоких температур. Но температура пола всегда находится в зоне меньших значений, и полимеры здесь можно применять без опасений.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

В наших банях обычно применяются два вида утепленных полов: сплошные и протекающие. Конструкции их абсолютно разные, и утепление каждого имеет свои особенности.

Под протекающие полы создается котлован в 500 мм, заполняемый песком и щебнем, с поверхностным слоем пенополистирола. Бетонная стяжка поверх утеплителя формируется с уклоном в сторону стока.

УТЕПЛЯЕМ ДВЕРИ

Теплый пол, теплые стены и потолок… Что еще нужно для хорошей бани? Но даже через малозаметные щели тепло будет улетучиваться наружу. Обратим внимание на окна и двери.

Для входа в парную обычно не делают большую дверь. Порожек здесь может быть выше уровня пола на 20–25 см, а само дверное полотно выполнено без щелей. Иногда входную дверь в парилку дополнительно утепляют, как и стены. Дверь в парилку должна плотно закрываться, для чего дверную коробку и полотно придется тщательно подгонять друг к другу. Хорошо удерживают тепло полосы войлока по периметру дверной коробки. Здесь может возникнуть проблема вентиляции – она в парилке тоже необходима. Решается это созданием коробчатого вытяжного канала в верхней части парилки и вентиляционного зазора у порожка.

УТЕПЛЯЕМ ОКНА

В бане не принято делать больших окон, за исключением тех случаев, если вы создаете дополнительный зал для отдыха с бильярдом и длинными столами для гостей. В бюджетном варианте оконные проемы прорезаются небольшими и располагаются ниже привычного нам уровня, чтобы теплопотери были минимальными.

Рамы лучше делать двойными: воздух между стеклами хорошо сохраняет тепло. Установив окна, обратите внимание, чтобы не оставались щели между рамой и проемом. В парной их можно закрыть минеральной ватой и силиконовым герметиком, а в остальных помещениях применить монтажную пену с внутренней пароизоляцией. Вам предстоит еще внутренняя отделка помещения, но, выполнив эти рекомендации по утеплению, вы получите действительно жаркую баню, которая будет радовать вас легким паром и приятными ароматами.

Источник статьи: http://remont.castorama.ru/articles/uteplenie-bani-svoimi-rukami

Щели в окнах бани

Одним из самых уязвимых мест в доме, где чаще всего происходят потери тепла, являются окна. Безусловно, обеспечить в этом месте идеальную тепло- и шумоизоляцию невозможно, но снизить уровень шума и потери тепла до минимума под силу каждому. Все дело в том, что причиной повышенного шума и потерь тепла являются щели в окнах. Это касается не только старых деревянных окон, но и более современных металлопластиковых. О том, как и чем замазать щели в окнах, мы и поговорим в этой статье.

Причины появления щелей в окнах

Как сказал один мудрец, лучше устранить причину болезни, чем постоянно лечить последствия. Вот и со щелями в окнах следует поступить также. Для этого достаточно понять причину их появления и устранить её раз и навсегда.

Причина первая: криво выполненный монтаж

Ни для кого не секрет, что от уровня профессионализма мастера зависит, насколько долговечной и надежной будет та или иная конструкция. Вот и с окнами так же. Ошибки на этапе монтажа окон приводят к тому, что из-под окна дует, и шум с улицы не дает спать.

Проконтролировать качество выполнения работ практически невозможно. Для этого необходимо обладать определенными знаниями. Но кое-что сделать все-таки можно. Просто необходимо проверить, насколько качественно заделаны все щели между оконной рамой и проемом. Сделать это можно при помощи простой зажигалки, поднеся её пламя к стыкам. Также следует обратить внимание на внешнюю сторону окна. Места прилегания рамы к проему также должны быть надежно законопачены или задуты монтажной пеной, а их поверхность закрашена или прошпаклевана. Тоже самое и с внутренней стороны.

Причина вторая: износ уплотнителя

К сожалению, вечных строительных материалов пока не существует, и в процессе эксплуатации появляются щели в окнах. А в совокупности с ошибками монтажа период их эксплуатации лишь уменьшится.

Проблемными являются все те же места прилегания оконной коробки к проему. Если по какой-то причине не были окрашены или оштукатурены уплотнительные материалы, то под воздействием перепадов температур, ультрафиолета, ветра и осадков они быстро изнашиваются. Монтажная пена, даже та, которая предназначена для внешних работ, искрашивается, постепенно оголяя пустоты между окном и стеной. Поролон или другой уплотнитель ссыхается, крошится и выдувается, тем самым увеличивая щели. Чтобы продлить срок эксплуатации уплотнителя, достаточно раз в два-три года проводить инспекцию и поддерживать целостность защитного слоя. Делать это лучше всего весной, когда уже тепло и нет осадков.

Причина третья: износ рамы и фурнитуры

Также как и уплотнитель, оконные рамы и фурнитура имеют свой ресурс. Со временем створки начинают плохо прилегать к раме, вследствие чего появляются щели. Особенно это касается деревянных окон. Характерной проблемой деревянных рам является ссыхание древесины, что приводит к появлению щелей. А вот у металлопластиковых окон чаще всего выходит из строя резиновый уплотнитель на створках.

Избежать износа невозможно, но вот продлить срок эксплуатации реально. Достаточно проводить регулярный сезонный осмотр и обслуживание окон. Это в первую очередь покраска деревянных окон, регулировка фурнитуры, чтобы не болталась.

Как заделать щели в окнах

Несмотря на то, что сегодня большинство окон металлопластиковые, их владельцы спустя определенное время сталкиваются с проблемой щелей у этих суперсовременных и надежных окон. Что касается деревянных окон, то щели – их неизбежные спутники. О том, как можно избавиться от щелей, мы рассмотрим ниже.

Как убрать щели между рамой и стеной

Если при монтаже мастер не нанес защитный слой на запененные участки, то со временем пена разрушится, и неизбежно появятся зазоры. Щель между окном и стеной, окном и подоконником довольно распространенное явление в таких случаях.

Для их устранения потребуется:

• узкий шпатель;
• длинная отвертка;
• монтажный пистолет для герметика;
• ветошь или обычна тряпка;
• газета или полиэтиленовая пленка;
• перчатки.

Из материалов потребуются:

• уайт-спирит;
• монтажная пена;
• герметик акриловый морозостойкий, также можно использовать герметик кровельный резиново-битумный или полиуретановый.

Важно! Ни в коем случае нельзя использовать силиконовый герметик. Под воздействием температур он скатывается и приходит в негодность, тем самым оголяя запененные щели.

Обзаведясь всем необходимым, приступаем к работе. Начинаем с подготовки, а именно устраняем старую пену. Для этого делаем следующее:

1. Откручиваем 2 – 3 самореза на отливе, если таковые имеются.
2. Начинаем чистить жёлоб и подстановочный профиль. Берем отвертку и выковыриваем старую бурую пену. Она довольно легко крошиться, а остатки выдуваются.
3. Все той же отверткой вычищаем пену в стыках стен и оконного профиля. Для надежности можно пройтись щеткой, чтобы убрать её остатки.

Важно! На этом этапе потребуется еще один человек для подстраховки, чтобы Вы случайно не выпали из окна.

Закончив с подготовкой, приступаем непосредственно к заделке щелей. Для этого необходимо сделать следующее:

• Берем баллон с пеной и задуваем ею все стыки и щели. Для обработки узких труднодоступных щелей носик подающей трубки можно приплюснуть.

• Не дожидаясь полного высыхания пены, закрепляем отлив.
• Оставляем пену сохнуть на протяжении 24 часов.
• При помощи обычного канцелярского ножа срезаем излишки пены.

• Берем баллон с герметиком и срезаем его носик под углом, чтобы было удобнее заполнять им швы под разными углами.
• Постепенно выдавливая герметик, наносим его поверх пены;

Важно! На этом этапе потребуется еще один человек для подстраховки, чтобы Вы случайно не выпали из окна. Излишки герметика на носике снимаем при помощи тряпки, пропитанной уайт-спиритом. Этой же тряпкой можно убирать остатки герметика с рамы.

• При помощи узкого шпателя разравниваем герметик заподлицо от окна в сторону улицы и оставляем сохнуть.
• После высыхания герметика его следует покрасить обычной алкидной краской, чтобы защитить от внешних воздействий.

Особое внимание следует уделить участку под отливом. Здесь наиболее неудобное место, поэтому потребуется определенная сноровка. Но если все сделать правильно, то щель между окном и подоконником будет устранена раз и навсегда.

Как убрать щели между рамой и створками

Ранее уже отмечалось, что щели в пластиковых окнах могут также появляться и вследствие износа резинового уплотнителя. Устранение таких щелей довольно простое – необходимо обзавестись новым уплотнителем и сделать следующее:

1. Аккуратно вынуть старый уплотнитель из паза в оконной раме.
2. Желательно протереть пазы и очистить их от возможной пыли и грязи.
3. Затем берем новый уплотнитель и при помощи специального инструмента или небольшой деревянной лопатки заправляем его в паз.

Важно! Для продления срока эксплуатации уплотнителя его необходимо раз в год обрабатывать специальным силиконовым спреем для защиты от пересыхания.

Описанные способы подходят, если вы надумали устранить щели в деревянных окнах. Но следует отметить следующее.

• Во-первых, на этапе подготовки деревянные окна проверяются на наличие поврежденных или гнилых штапиков. Если таковые имеются, их следует заменить.
• Во-вторых, уплотнитель между рамой и створками можно использовать резиновый, а можно и поролон. Но в отличие от металлопластиковых окон уплотнитель просто наклеивается на раму.
• В-третьих, между рамами в качестве уплотнителя можно закрепить поролон, только не приклеивать.

Самый надежный способ избавления от щелей в окнах

Заделка щелей и защита уплотнителя от износа решают лишь часть проблемы. Как ни крути, а время от времени придется обновлять защитный слой. Чтобы избежать всей этой возни, необходимо создать надежную защиту. Для этого придется сделать внешние откосы.

Из материалов потребуются:

• пластиковые П–профили 8 мм;
• пластиковые панели;
• монтажная пена;
• герметик;
• грунтовка;
• уайт-спирит;
• три деревянные распорки на всю высоту оконного проема и три на его ширину.

Из инструмента потребуется:

• монтажный пистолет для герметика;
• электролобзик или ножовка по металлу;
• рулетка, линейка и маркер.

Все работы по созданию внешних откосов заключаются в следующем:

• Зачищаем стены от грязи и строительной краски.
• Делаем замеры 3-х откосов. Вначале снимаем размер верхнего откоса, затем боковых.

Важно! Каждый откос представляет собой трапецию, поэтому следует быть внимательным при снятии замеров.

• Размечаем будущие откосы на пластиковых панелях и аккуратно подрезаем их до необходимого размера.
• Для вертикальных панелей на каждую сторону надеваем П-образный профиль. Только для верхней панели П-образный профиль надевается лишь на внешнюю и внутреннюю стороны, а боковые остаются пустыми.

• Монтаж начинаем с верхнего откоса. Для этого наносим зигзагообразно пену на черновую сторону.
• Устанавливаем верхний откос на место и заводим под него распорки. Две распорки устанавливаем по краям, а одну по центру.

Важно! Чтобы не повредить пластиковую поверхность, под распорки можно подложить кусочки поролона или тряпки. Устанавливать боковые откосы следует после того, как достаточно высохнет пена на верхнем откосе и можно будет убрать распорки.

• Берем вертикальные откосы, наносим зигзагообразно монтажную пену и устанавливаем их на свои места. Устанавливаем распорки.
• После высыхания пены приступаем к герметизации внешней части откосов. Для этого наносим герметик, разравниваем его. Даем высохнуть и прокрашиваем алкидной краской.

Важно! При выполнении работ по созданию откосов можно случайно испачкать панели герметиком или монтажной пеной. Поэтому используем для устранения огрехов тряпку, смоченную уайт-спиритом.

Создание внешних откосов – дело несколько более хлопотное, чем простая герметизация щелей. Но в результате Вы получите куда более надежную защиту на многие годы. Кроме того, лучше избавиться подобным образом от щелей в окнах, чем заделать их кое-как простой монтажной пеной без защитного слоя. Напоследок хочется отметить, что от того, насколько Вы будете внимательны при выполнении работ, зависит надежность защиты внутренних помещений от сквозняков и сырости.

Источник статьи: http://strport.ru/okna/shcheli-v-oknakh-chem-zadelat-shcheli-v-oknakh