Щиток в бане кладка

Нужен ли кирпичный щиток в бане

Друзья, всем привет! Периодически мне задают следующий вопрос – стоит ли всё-таки делать кирпичный щиток в бане с печью Ферингер или же можно обойтись без него?

Вопрос, на самом деле не такой простой, как кажется на первый взгляд, потому что кирпичный щиток обладает довольно сильными преимуществами, но в тоже время у него есть и недостатки. Поэтому я предлагаю с этого и начать! А потом уже взвесить все за и против кирпичного щитка и сделать необходимый вывод.

Итак, какие есть плюсы у кирпичного щитка:

1. Увеличивает общий КПД. Известно, что КПД банных печей не велик и у некоторый моделей довольно много тепла улетает с дымом в трубу. Печи Ферингер в этом плане очень эффективные, но даже они не остужают дым до конца.

Кирпичный щиток это дымооборот, в который поступают дымовые газы после банной печи и где эти дымовые газы отдают всё (ну или почти всё) тепло большой массе кирпича. Таким образом формируется большой запас тепла в кирпичной кладке, который можно использовать для прогрева, поддержания температуры и сушки бани!

2. Поддерживает температуру. Разогретый кирпич очень хорошо поддерживает температуру в парной! Даже при периодических проветриваниях температура держится на заданных 50-60 градусах!

3. Очень правильное мягкое излучение в парную. Кирпич, как и камень, даёт правильное мягкое излучение в парной. Это излучение не доставляет дискомфорта и прогревает тело насквозь!

4. Возможность поддерживать температуру не только в парной, но и в мойке. Так как одной стороной кирпичный щиток обращён в мойку, она получает хороший источник тепла!

5. Сушка бани. После окончания банных процедур запасённое в кирпиче тепло уходит на качественную просушку бани и, как следствие, продлевание её срока службы.

А теперь какие есть минусы у кирпичного щитка:

1. Требования к фундаменту. Сам кирпичный щиток весит около 700 кг. Кроме того, если трубу далее делать тоже из кирпича, то вес ещё увеличится! И это, конечно, требует капитального фундамента!

2. Требует мастерства. Не каждый сможет самостоятельно сложить кирпичный щиток и сделать это качественно. Не смотря на простоту конструкции, без навыка в кладке сложно сделать хорошо!

3. Зависимость от прогрева щитка. И главный для меня минус это зависимость от прогрева массы кирпича. Если саму печь Ферингер можно топить всего одной закладкой дров, то на прогрев кирпичного щитка этого будет не достаточно! И нужно топить больше и дольше!

Я подробно рассказал обо всех этих моментах в видео. Но итог таков — каждый должен решить сам, что больше весит — преимущества кирпичного щитка или его недостатки! Под видео на Ютубе есть ссылка на порядовки данного кирпичного щитка!

Ставьте 👍 и подпишитесь на канал ! Спасибо, всего Вам доброго!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/nujen-li-kirpichnyi-scitok-v-bane-5ca794e589a7d300b343d8cb

Мощная печь для бани с кирпичным щитком

Всем привет, в этой статье я расскажу об одной мощной и надёжной банной печи, которую варили кустарным способом. А также, как эту печь чуть не угробили шабашники.

Эту печь я увидел у одного очень хорошего заказчика, Владимира. Печь у него самодельная, мощная, из металла толщиной 10мм. Печь под потолком соединяется со щитком, который имеет 2 вертикальных канала (вниз и вверх). И щиток этот уже отслужил свое. Он собирался переделать кирпичный щиток и обратился к каменьщикам, работавшим по соседству. Они сказали: «Дядя Вова, не переживайте, все сделаем», но получилось все иначе.

Сама по себе кладка была ничего (под штукатурку). Но кирпич недешёвый, и не хотелось бы его прятать под слой штукатурки. Но, если бы только это было проблемой.

1. Щиток сложен криво.

2. Некоторые швы на щитке имеют толщину 5 см .

3. Весь кирпич сперва пилился болгарской, но после выпитой чекушки стал просто колоться молотком.

4. Клали щиток на чистую шамотную глину(не смесь).

5. Внутри глина оставалась на стенках, и не зачищалась.

6. Красный кирпич шёл в перемешку с шамотным.

Это основные ошибки, которые были совершены ребятами. Не говоря о металлических пластинах , выпирающих прямо в щиток. В общем, получился самый настоящий сажесборник.

Но и это ещё не самое страшное. Щиток, проходя через потолок, был вплотную прижат к деревянным балкам, а со швами в 5 см это очень опасно. Да ещё и на чистую глину, которая развалится после первой же топки.

К моему приезду Владимир уже все разобрал, поэтому фото нет. Как он сказал, ему стыдно было показывать это все печнику.

Я начал все с нуля

Я разложил первый ряд таким образом, чтобы он попадал в перекрытие с зазором. И начал кладку.

Место соединения сделали из шамотного кирпича, подпиливая каждый кирпич под трубу. Место соединения трубы обмотал базальтом для компенсации расширения.

На чердаке сделан небольшой боров. Соединение борова и основной трубы я решил сделать не по старинке. Я сделал прямоугольный короб из нержавейки сечением дымохода. Этот короб завёл в трубу на 12 см, а остаток завёл в сам боров.

На фото не этот короб, а защита деревянной площадки, на которой стоит дымоход. Короб, к сожалению, не сфотографировал, но суть я думаю ясна. Такое соединение даже если и даст трещину, то дымления и выпадения уголков уже не произойдёт.

Вот такой получился ремонт. Не ведитесь на дешёвые работы, а вызывайте специалистов. Печь дело серьёзное.

Тепла и уюта Вашему дому.

Если статья была полезной ставьте лайк, это лучшая благодарность.

Если статья была полезной ставьте лайк, это лучшая благодарность.

Обязательно пишите свое мнение в комментариях, для меня это важно.

Источник статьи: http://zen.yandex.com/media/pechi/moscnaia-pech-dlia-bani-s-kirpichnym-scitkom-5e491b1c718cf95620fef01f

Баня сгорит, если не сделать кирпичный щит для печки. Показываю, как сделать по шагам

С прошлого года мы начали устанавливать кирпичные щитки в банях. Информацию об этих щитках я раздобыл, как и водится, на форуме. А именно, на форумхаусе – в треде Сергея (ник 5_6). Так что, если после моей статьи останутся вопросы, прошу к нему. Я же коротко расскажу о нашей практике и о том, как спасти баню от возгорания.

Металлические печи в большинстве своем отличаются пожароопасностью. Топливо в них не сгорает полностью. Оставшиеся пиролизные газы смешиваются с кислородом в выходящей трубе. Из-за этого газы могут с легкостью воспламениться и поставить под угрозу не только баню, но и жизнь ее хозяев.

Температура в трубе при таком подходе подскакивает от 600 градусов Цельсия и выше!

Напомню, что по нормативам МЧС температура газа в сендвич-трубе не может превышать 350 градусов. Что мы имеем в итоге: более 70% пожаров в банях приходится на область потолочного прохода. Причин вспыхивания две: прогар труб из-за несоблюдения режима горения или неправильный монтаж (что встречается намного чаще).

Коротко о том, зачем нужен кирпичный щит. Щит – это дымоход, который монтируется у железной печки. Он служит защитой от газа, который обычно идет непосредственно к потолку и крыше. Благодаря щиту, газы попадают в кирпичную стену, совершают оборотом и отдают тепло щитку обратно. В процессе циркуляции температура газа падает, пока не доходит до безопасной отметки. В результате в точке выхода из щитка-входа в сендвич температура не поднимается выше 200 градусов.

Такие условия совершенно безопасны и сводят вероятность возникновения пожара к минимуму. В качестве приятно бонуса владелец бани получает нагретый кирпичный щиток, который потом еще долго держит температуру. Судя по отзывам, это нехитрое кирпичное приспособление досушивает парную, не говоря уж о мягком инфракрасном излучении кирпича.

Весь 2019 год я ставил щитки по такой схеме и от души советовал этот метод коллегам. За год успел приноровится и теперь собираю без опоры на схемы, поскольку выучил ее наизусть.

Обращу внимание, что схема затрагивала только щитки в банях, которые кладутся между парной и помывочной.

Найти аналогичную схему для парилен, где парная и помывочная объединены не так-то просто. Я, во всяком случае, в интернете не встречал.

По иронии судьбы недавно мне заказали баню под ключ именно такой планировки (3*4 метра). Для совмещенной парной-моечной я предложил выложить нестандартный щиток, который бы соединил теплый предбанник, парную и мойку.

Эксперимент завершился успехом. Так что теперь буду использовать этот метод в аналогичных проектах. Подробный фотоотчет к посту прилагаю.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/banya_expert/bania-sgorit-esli-ne-sdelat-kirpichnyi-scit-dlia-pechki-pokazyvaiu-kak-sdelat-po-shagam-5eccf7eafd453f34e8971863

Делаем отопительный щиток из кирпича для железной печи своими руками

Общие условия для кладки

Когда возводят тепловой щиток необходимо помнить:

1. Оптимальной кладкой этого устройства считается в полкирпича.
2. Основная температура выходящих газов из топки не должна быть ниже 110-125℃.
3. Использование регулировочных задвижек, которые устанавливаются в дымоход.
4. Укладку можно провести самостоятельно.
5. Использование раствора из глины более устойчиво.

Для буржуйки этот щит необходим для повышения теплообмена, так как она компактна и не может произвести достаточный нагрев помещения. Все тепло у этих печей выходит наружу вместе с газами. Это происходит из-за сильной температуры, которая может превышать отметку свыше 300℃.

Для металлической печи это приспособление является незаменимым, так как оно повышает КПД.

Благодаря этой установке можно избежать холодных зим и создать в доме уютную и теплую атмосферу.

Металлические печи обладают рядом преимуществ по сравнению с кирпичными. Они быстро нагреваются, за короткое время способны обогреть большой объем помещения. Но есть у них существенный недостаток: они греют, только пока топятся. Прогорели дрова, и печь моментально остывает.

Поэтому перед печниками часто встает вопрос: можно ли подключить металлическую печь к кирпичному щиту.

Мы, исходя из опыта, как своего, так и других мастеров (многих наших знакомых печников) можем ответить на него утвердительно. Однако при этом надо учесть два момента:

Во-первых, далеко не все модели стальных и чугунных печей позволяют это сделать. Хорошо работают в комбинации с теплоаккумулирующим щитом печи Бавария, La Nordica, Jotul, Tim Sistem, EUROKOM, МЕТА.

Во-вторых, многие печные конструкции предусматривают возможность топки в режиме медленного горения. При этом температура отходящих газов очень низкая, щит не нагревается и в нем образуется конденсат.

Поэтому, при нагреве щитка печь следует топить в обычном режиме, топить печь в режиме медленного горения с подключенным кирпичным щитком ЗАПРЕЩЕНО! Как правило, в наших кирпичных щитках предусмотрены два режима: летний и зимний.

При летнем режиме печь легко растопить, и часть щитка не прогревается.

При зимнем режиме дымовые газы переключаются при помощи задвижки по большому кругу. Щит прогревается полностью.

Конструкция типа металлическая печь – кирпичный щит является оптимальным вариантом для дачных домов, которые посещаются их владельцами только по выходным дням. Она позволяет быстро прогреть промороженный дом обеспечить аккумуляцию тепла. При этом стенки щитка могут быть выложены в половину или четверть (кирпич на ребро) кирпича. В последнем случае щит быстрее прогревается, но и быстрее остывает.

У нас имеется большой опыт монтажа стальных и чугунных печей в комбинации с тепловым щитом и нареканий от заказчиков пока не поступало. Ниже Вы можете познакомиться с образцами работ. Некоторые фотографии не являются нашими работами и приводятся как пример.

1 Печь Гуча Лава со щитком. 2 Печь Мета со щитком в кафеле. 3 Печь Nordica со щитком.

4 Бавария с плитой со щитком. 5 Каркасная плита со щитком. 6 Варочная плита со щитком.

5 Бавария с духовкой со щитком. 6 Печь МЕТА со щитком. 7 Чугунная печь со щитком.

Строительство теплонакопительного щитка

Я отказался от распространённых схем щитков: трёхканальной конструкции с двумя оборотами, показавшейся мне огромной, и колпаковой – в виде канала сечением «в кирпич». Во второй конструкции дымовые газы от печи под нимаются вверх, у перекрыши охлаждаются, и в этом же канале опускаются вниз, где и выходят в трубу.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Появилась идея сделать всего один канал, в котором дымовые газы будут двигаться вниз. Теплоотдача при гаком направлении потока должна быть выше, чем при естественном движении вверх. А для разогрева трубы во время растолки предусмотрена задвижка. Если её открыть -дым пойдёт, минуя щиток, сразу в трубу, и тут же – в её утеплённую часть.

Я закупил 120 штук печного кирпича производства Гжельского завода, чугунную задвижку финской фирмы SVT, два небольших мешка печной смеси (производимой в Костроме). Все затраты на строительство щитка не превысили тогда 6 000 руб. Не очень дорого – можно и поэкспериментировать!

1.Основание щитка опирается на фундаментную ленту. 2.Положены первые 4 ряда. 3.Кладка канала на глине. 4.Щиток растёт.

Ссылка по теме: Как утеплить дачу и расчет отопления для дачного домика

Преимущества кирпичного отопительного щитока

Важной частью процесса постройки считается заливка фундамента. Сооружая подобные устройства для банной печи своими руками, необходимо внимательно отнестись к каждой мелочи строительного процесса, так как любая ошибка приводит к некорректной работе всей системы в будущем

Сооружая подобные устройства для банной печи своими руками, необходимо внимательно отнестись к каждой мелочи строительного процесса, так как любая ошибка приводит к некорректной работе всей системы в будущем. Основные рекомендации:

На начальном этапе закладывается цементный фундамент конструкции, предпочтительно, чтобы он не был связан с основанием помещения. Верхний уровень фундамента находится в пределах 150 мм ниже уровня полов. После того как выкладывается гидроизоляционный слой из рубероида, дальнейшая кладка производится в полном соответствии с порядовкой. Раствор для работы, который состоит из просеянного песка и профильтрованной вымоченной глины, важно хорошо перемешать. Толщина шва тепловой системы не должна превышать 3 мм, максимум, который допускается в работе — 5 мм. Строительным уровнем и отвесом вымеряется каждый уровень кладки. Излишки, которые остаются на поверхности от раствора, удаляются, а внутренняя часть газового прохода протирается влажным полотенцем.

банная печь своими руками

Выбирая печь каменку для своей бани в первую очередь необходимо определиться с тем что мы хотим получить и что готовы потратить. Самый простой, дешевый и долговечный вариант это печь сваренная из металла с чугунными болванками в каменке, перечислять все достоинства такой печи бесмыслено они все на лицо-совковая баня аля «пришел шахтер с забоя надо помыться» в такой бане не нужно не отделки вагонкой не отполированых полок и кафельного пола, более таво там и света лучше оставить поминимуму 1 лампочку на 40 ват ито в углу чтоб полотенцу видно было куда повесил. Совсем другой вариант если ваша баня имеет хорошую отделку, освещение и ходите вы в нее не помыться а отдохнуть душой и телом. В этом случае оптимальным вариантом будет красиво сложенная кирпичная банная печь. Такая печь будет иметь высокую теплоемкость, сухой пар, внешний вид радующий глаз своей натуральностью изяществом линий и пропорций. Пар этой пеи не будет отдавать ржавчиной и иметь температуру близкую к 90 градуссам.

Кроме таво для кладки этой печи необходимо минимум инструментов и навыков. Все что от вас требуеться это аккуратность в работе соблюдение порядового чертежа нарисованого нижеи минимум кирпича с печной фурнитурой и общие знания о кладке печей которые вы лехко найдете на нашем сайте.

Материалы и инструменты

Для гидроизоляции фундамента печи и отопительного щитка можно использовать рубероид или полиэтилен.

Щитки обычно имеют летний и зимний варианты работы. При летнем варианте перекрываются ходы с помощью задвижки, вследствие чего весь щиток не прогревается, и идет только нагрев плиты. В отопительный сезон целесообразно открыть задвижку и прогревать всю конструкцию. Кладку производят, строго соблюдая требования пожарной безопасности. Размещать устройство следует на прочном фундаменте с обязательной гидроизоляцией.

Конструкции могут быть разнообразны, от них и зависит теплоотдача щитка. Дымовые задвижки установлены в верхней части щитка. Вторая задвижка служит для летнего варианта хода газов. При этом третья должна быть закрыта. Третья задвижка откроет зимний ход газов, но вторую при этом следует закрыть. В то время, когда газы проходят по каналам, они остывают, отдавая тепло стенкам, и уже в остывшем состоянии выходят из трубы. Сами щитки бывают канальными и колпаковыми – их порядовка значительно отличается. Эта конструкция имеет летний ход и зимний, но задвижки расположены вверху и внизу щитка. Его масса – 1210 кг, и габариты – 89 х 38 х 224 см. Щиток этот толстостенный, теплоотдача при одной топке – 430 ккал/ч, при двух – 600 ккал/ч. При помощи трех дымовых задвижек регулируется движение газов. Режимы работы:

Отопительный щиток с дымовыми задвижками: 1 — плита; 2 — отопительный щиток; 3, 4, 5 — дымовые задвижки для регулировки потока тепла в летнем и зимнем режимах.

1. Зимний вариант – закрыта третья задвижка, а открытыми должны быть первая и вторая. При этом дымовые газы проходят по всему щитку, отдавая ему тепло.
2. Летний вариант – открыты первая и третья задвижки, вторая закрыта. Газы минуют дымоход щитка и напрямую уходят в трубу. Чтобы обеспечить вентиляцию помещения, в насадной трубе устраивают специальный канал, который закрывается решеткой. Она имеет клапаны, что обеспечивает 3 режима – частично открытый, закрытый и открытый.

Инструменты, необходимые для работы:

• комбинированная кельма, которая служит для разравнивания, укладки, подрезания излишков раствора;
• молоток-кирочка – обтесывание кирпича и рубка;
• расшивка;
• отвес;
• уровень;
• рулетка или складной метр;
• угольник;
• шнур;
• линейка.

Печная фурнитура: варочные плиты, дымовые задвижки, вентиляционная решетка.

Материалы и фурнитура:

• кирпич – 309 шт.;
• песок – 3-4 ведра;
• глина – 6 ведер;
• толь для обеспечения гидроизоляции – 1,5 м;
• задвижки дымовые 13х13 – 3 штуки;
• вентиляционная решетка – 15-20 см;
• дверки прочистные – 3 штуки.

При кладке фундамента по высоте его не доводят до уровня пола на 2 ряда по высоте. На фундамент сверху кладут 1 ряд кирпича, а по нему настилают гидроизоляцию. Затем размечают фигуру печи. Далее кладут второй кирпичный ряд, поверхность которого совпадает с уровнем пола в чистом варианте. Следующим этапом идет порядовка щитка.

Рекомендации по выполнению кладки

Для кладки щитка используется только глина средней жирности с примесями песка

Чтобы сложить кирпичный щиток для металлической печи в бане или доме, нужно следовать рекомендациям:

1. Раствор должен быть только на основе глины. Использовать цементный нельзя.
2. Во время кладки сразу же нужно удалять остатки смеси с внутренней стороны конструкции.
3. Строительство нужно начинать с установки фундамента. Он должен быть отдельным, не связанным с фундаментом дома. Сначала кирпич кладется насухо, чтобы проверить горизонтальность. После проверки всех параметров фундамент закрепляют раствором.
4. Чтобы ограничить тягу дыма, нужно установить в верхней части конструкции шиберную заслонку.

Первые два ряда выкладываются глухими, в них не делают дымовые каналы. Это необходимо в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Порядовка

На щитке из кирпича должны быть установлены дверцы для чистки каналов от сажи

Порядовка отопительного щитка колпакового типа выглядит следующим образом:

1. Ряды с первого по третий выкладывают стандартным образом. В третьем ряду необходимо оставить пустое пространство, в которое будет установлена топочная дверца.
2. На четвертом и пятом ряду монтируется подувало и дверца для прочистки, сюда же устанавливаются две заглушки.
3. В шестом ряду начинают постепенно уменьшать количество каналов, устанавливается нагревательный бак.
4. Седьмой ряд предназначен для монтажа решетки. Чтобы она была надежно зафиксирована, нужно стесать все кирпичи, которые могут мешать. Канал перекрывается, чтобы в дальнейшем сделать два разветвления.
5. Восьмой ряд предназначен для установки двух дверец.
6. На девятом и десятом ставится вкладка из стальной полосы.
7. Следующий этап – выполнение перекрытий дверей. Сверху они должны быть смазаны раствором из глины.
8. На двенадцатом ряду устанавливается чугунная плита.
9. На шестнадцатом ярусе нужно стесать кирпичи в районе правого угла, а на девятнадцатом устанавливается задвижка.
10. Двадцать второй ряд отведен для монтажа щитка и самоварника.
11. Для расширения на тридцать первом ряду кирпичи стесываются, а на следующем этапе ставится вентиляционная решетка.

Порядовка во всех случаях индивидуальна, но основывается на одинаковых принципах.

Второй вариант конструкции

Печь с отопительным щитком и самостоятельной топкой имеет другую конструкцию и порядовку.

Далее представлена плита со щитком, что имеет самостоятельную топку. Щиток имеет также и летнюю, и зимнюю системы дымооборота. Топить можно по отдельности либо плиту, либо щиток отопительный. Габариты – 140х102х217 см. Общая масса – 2800 кг. При двух топках теплоотдача около 3100 ккал/ч.

Необходимые материалы и приборы:

• кирпич обыкновенный – 680 шт.;
• песок – в среднем 20 ведер;
• глины – 22 ведра;
• стальной уголок (30х30х4 мм) – 4 метра;
• стальная полоса (50х22 мм) – 55 см;
• стальной лист (предтопочный) – 50х70 см;
• плиты чугунные с двумя конфорками (52х20 см) – 6 шт.;
• решетки колосниковые (300х130 мм и 300х262 мм) – 2 шт.;
• дверки поддувальные (14х13 см) – 2 шт.;
• дверки топочные (205х130 мм и 205х205 мм) – 2 шт.;
• дверки прочистные (14х13 см) – 2 шт.;
• дымовые задвижки (13х24 см.) – 2 шт.;
• коробка водогрейная (56х34х12 см);
• дверка (14х13 см) или самоварник (10 см в диаметре).

До начала кладки на слое гидроизоляции, который должен быть предварительно уложен, укладывают прочный фундамент.

Далее идет порядовка:

Примерная схема порядовки печи с отопительным щитком и самостоятельной топкой.

1-й и 2-й ряды – в соответствии с порядовкой. 3-й кирпичный ряд – аналогично 1-му и 2-му, при этом оставляйте зольник под топку. 4-ый ряд – в процессе кладки устанавливают 4 дверки (прочистные и поддувальные) и 2 задвижки (для летнего и зимнего дымооборотов). Дверки прочистные внутри имеют кирпичные закладки. 5-ый – аналогично четвертому

Особое внимание необходимо здесь уделить перевязке швов. 6-й – в ходе кладки уменьшают все каналы, перекрывают установленные дверки, устанавливают духовку и водогрейную коробку. 7-й ряд – укладывают колосниковые решетки для плиты и топливного щитка. Кирпичи, что расположены с обеих сторон решеток, необходимо стесать

В порядовке это обозначено черточками. Длинный канал, который расположен слева, перекрывают, чтобы вследствие образовать 2 коротких. 8-ой ряд – устанавливают 2 дверки топливные, где меньшая идет для щитка, а большая – для плиты. 9-ый и 10-ый – кладут согласно порядовке. В 10-ом укладывают стальную полосу над духовым шкафом. 11-ый ряд – перекрывают дверки, промазывают верх духовки раствором глины толщиной около 1 см. Слева от коробки водогрейной канал оставляют незаложенным, а справа – закрывают кирпичом. 12-ый кирпичный ряд завершает кладку. Устанавливают чугунный настил и закрепляют каркас по всему периметру плиты. Дальше порядовка показывает последовательность кладки топливного щитка. 16-ый ряд – кирпич справа у второго канала стесывают. в 19-м ряду устанавливается задвижка, закрывающая трубу. Начиная с этого ряда и до 25-го, из трех каналов образуется пять. 22-й ряд – устанавливают самоварник. И дальше по ходу кладки следующих рядов оставляется один канал – это труба. Щиток перекрывают кладкой в 3 ряда. 31-ый ряд – устанавливают стесанный кирпич для расширения канала трубы. 32-й и 33-й ряды формируют в процессе кладки отдельный канал и устанавливают вентиляционную решетку.

При кладке щитка обязательно соблюдайте перевязку швов, что указана в порядовке, и соблюдайте толщину швов – она должна быть в интервале 3-5 мм. При необходимости неровный кирпич стесывают друг об друга.

Как сделать?

Щиток без автономной топки

• 1-й ряд полностью выкладывается из кирпича.
• 2—3-й оформляется согласно порядовке.
• 4-й этап включает оформление окошка для будущего соединения с угловым щитом.
• 5-й ряд объединяет все предыдущие, плюс подключается перевязка швов.
• На 6-м закладываются каналы для газов.
• После 7-го этапа все следующие нечетные ряды вплоть до 25-го необходимо следовать порядовке с остатком на 3 канала.
• 8-й и каждый будущий четный ряд закладывается точно по чертежу.
• Ряды под номером 10, 11, 17, 23, 24 включают другой вид кладки, что позволяет организовать более прочную кирпичную связку.
• На 10, 18, 24-м этапе фиксируют задвижку с правой стороны. Далее работа идет согласно схеме плана.

Кладка с автономной топкой

Подобная организация работы более сложная и подразумевает разделение элементов железной печи Ферингера: топки, плиты и самого щитка. В этом случае расход материалов будет существеннее, чем в первом варианте. Порядок проведения работ:

• Заливается фундамент, закладываются первые 2 ряда кирпичей согласно чертежу порядовки.
• На 3-м ряду действия аналогичны, но добавляется установка зольника.
• Далее закладывают фурнитуру для конструкции — 2 вида задвижек (на летнюю и зимнюю пору), дверки.
• На 5-м ряду порядок работы не меняется, дополнительно перевязываются швы.
• С 6-го этапа фиксируется духовка с водогрейной коробкой, сокращается размер газовых каналов, происходит перекрытие дверок.
• 9—10-й ряды закладываются по чертежу.
• Уже с 11-го ряда перекрываются дверцы печи, а верхняя полость духовки смазывается глиной.
• Последний этап включает закрепление общего каркаса и фиксирование настила из чугуна.

Фундамент

Начало работы заключается в закладке основания. От того, насколько хорошо возводится фундамент, зависит устойчивость отопительного щитка. В самом начале необходимо приготовить раствор. После оформления места и заливки массы раствора разравнивается поверхность и оставляется около 10 см до пола. Когда основание подсыхает, выкладывают облегченный кирпич, постройка обрабатывается гидроизоляцией из асбеста, обрисовывается контур печи. Следующий этап закладки кирпича окончательно выравнивает поверхность пола с уровнем будущей печи. Далее работа выстраивается за схемой, характерной для каждого вида кладки.

Типы щитков

Существует два типа щитков: канальный и колпаковый. Они отличаются друг от друга конструкцией и способом монтажа.
Щиток канального типа подразумевает сложный извилистый дымоход, конструкция которого не претерпевает изменение диаметра по всей длине. Вместо этого, по всей длине располагаются перегородки, которые могут иметь как вертикальное, так и горизонтальное положения. Не сложно догадаться о принципе действия системы. Как видно из названия, по устроенному каналу проходит горячий газ и отдает тепло стенкам, которые в свою очередь, нагревают воздух помещения.

Удобным девайсом для печи специальные перемычки, которые позволяют отрегулировать щиток на подачу тепла к варочной поверхности без обогрева помещения. Сделать это возможно в обычных печках, но совершенно не подходит для каминов. Если вы планируете сбор камина, то должны быть готовы к тому, что летом воспользоваться им будет невозможным. Если же, конструкция планируется стандартная, со всеми привычными требованиями, тогда вмонтировать их очень рекомендуется.

Второй вариант – щиток колпакового типа. Здесь одна или две поверхности соединяются между собой с помощью каналов. Крайние точки должны находиться ниже верхней границы, что позволяет нагретому воздуху самостоятельно циркулировать. Исходя из законов физики, нагретый воздух движется вверх, затем, проходя по каналу остывает и опускается вниз, а если он подталкивается другим нагретым газом, то продолжает вытесняться наверх.

Исходя из этой теории, можно сделать вывод, что двуколпаковый отопительный щиток положительно влияет на температуру в помещении. Поэтому если установка печи планируется в большую комнату, то лучше использовать двуканальную систему.

Угловой отопительный щиток – отличное решение для небольших помещений. Создание такого щитка позволяет сэкономить пространство, без ущерба для отопительных свойств. Если оборудовать его металлической топкой, то можно использовать его как полноценную печь для отопления всего дома, вне зависимости от этажности.

Разновидности и схемы щитков

По внутреннему устройству данные сооружения бывают 2 видов:

• канальные: в теле щитка устроена развитая сеть газоходов, представляющая собой несколько вертикальных каналов, соединенных между собой. Прежде чем выйти наружу, газы совершают извилистый путь по этим ходам, интенсивно отдавая тепло;
• колпаковые: такой щиток для чугунной печи или плиты имеет одну или две камеры с горизонтальными сводами, где раскаленные газы задерживаются до тех пор, пока не остынут. Только после этого они могут попасть в вертикальный канал и уйти в дымоход.

Отопители канального типа конструктивно проще, поэтому и сложить их легче. Колпаковые щитки эффективнее с точки зрения отбора теплоты, но в исполнении гораздо сложнее. Новичкам браться за их возведение не рекомендуется, здесь нужна рука мастера. Для самостоятельного строительства представляем вам чертежи и разрезы простого отопительного щитка канального типа с тремя вертикальными газоходами:

Для того чтобы наша отопительно-варочная печь могла использоваться в летнее время для приготовления пищи, конструкцией предусмотрено переключение дымооборотов на летний режим. Переход осуществляется с помощью трех задвижек, встроенных в газоходы. Кроме того, в верхней части сооружения имеется вытяжная вентиляционная шахта для организации воздухообмена в помещении. Чтобы избежать опрокидывания тяги при сильном ветре, на выходе из шахты установлена решетка с обратным клапаном.

На следующей схеме, изображенной ниже, показана металлическая варочная плита с отопительным щитком колпакового типа. Как видите, здесь газы после выхода из топки печи попадают в камеру со сводом, откуда ведут 2 канала.

Поскольку из камеры можно двигаться только вниз, продукты горения с высокой температурой задерживаются под сводом, пока не остынут. Тогда они становятся тяжелее и согласно закону конвекции покидают пространство камеры. В этом случае для повышения эффективности печь с отопительным щитком оборудована трубчатыми нагревателями, размещенными внутри газоходов.

Примечание. Как правило, отопительные щитки выполняются как простые теплообменники и не имеют собственной камеры сгорания. Но есть и сооружения, чья конструкция предусматривает устройство небольшого топливника, как это видно на фото:

Варанти кладки особливост

У зв’язку з тим що загальна теплоємність кухонних цегляних плит або чавунних печей-буржуйок дуже низька, вони не здатні опалювати приміщення цілодобово в повній мірі. І відмінним виходом в цій ситуації буде опалювальний щиток.

Опалювальний щиток підвищує теплоємність цегляної печі в два рази,дозволяючи економити на ресурсах для опалення.

Зводиться він повністю цегляним, збільшує теплоємність печі в 2 рази і доводить ККД з 30-45% до 50-65%. При цьому витрати на цеглу, фурнітуру і час робіт цілком виправдані, тому цей спосіб дуже популярний і доцільний. Щиток являє собою цегляну стінку з димооборотамі всередині її.

Кладка щитка може здійснюватися в півцеглини і в чверть цегли. Оптимальним буде перший варіант, оскільки вони довше утримують тепло, але при цьому вимагають більш тривалого прогріву. До того ж такий щиток більш кращий в плані пожежної безпеки. Тонкостінний — прогрівається швидше, але і остигає теж швидше, такі конструкції рекомендують захищати металевим кожухом, щоб дотримати правила пожежної безпеки.

Варианты кладки и особенности

В связи с тем что общая теплоемкость кухонных кирпичных плит или чугунных печей-буржуек очень низкая, они не способны отапливать помещение круглосуточно в полной мере. И отличным выходом в этой ситуации будет отопительный щиток.

Отопительный щиток повышает теплоемкость кирпичной печи в два раза,позволяя экономить на ресурсах для отопления.

Возводится он полностью кирпичным, увеличивает теплоемкость печи в 2 раза и доводит КПД с 30-45 % до 50-65 %. При этом затраты на кирпич, фурнитуру и время работ вполне оправданы, поэтому этот способ очень популярен и целесообразен. Щиток являет собой кирпичную стенку с дымооборотами внутри ее.

Кладка щитка может осуществляться в полкирпича и в четверть кирпича. Оптимальным будет первый вариант, поскольку они дольше удерживают тепло, но при этом требуют более длительного прогрева. К тому же такой щиток более предпочтителен в плане пожарной безопасности. Тонкостенный – прогревается быстрее, но и остывает тоже быстрее, такие конструкции рекомендуют ограждать металлическим кожухом, чтобы соблюсти правила пожарной безопасности.

Так нужен ли щиток для печи?

Очевидно, что щиток слишком толстостенный, хотелось бы конструкцию в два-три раза легче. Но, увы, нельзя. Кладка стенки толщиной меньше, чем в полкирпича, должна выполняться только в металлическом кожухе.

Вреда от щитка нет точно – чрезмерного охлаждения дымовых газов незаметно, как и рек конденсата из-за этого. Пожарная безопасность системы в целом улучшилась – в сэндвич входят дымовые газы невысокой температуры. А вот эффект накопления тепла проявляется только при длительной топке. За короткое время щиток не нагреть н и в каком режиме! Зато за несколько часов он нагревается примерно до 50°С или чуть выше практически при любой интенсивности горения.

Щиток долго остывает, и печь, как ни странно, тоже – до позднего вечера. У меня же после 23-00 снова наступает время работы электроконвекторов.

Вот чему щиток не помешает, так это банным печам. Топят их, как правило, довольно интенсивно. Например, температура углей явно больше 500°С, некоторые замеры пирометром показывали и 800° С. А на входе в сэндвич высокая температура недопустима. Щиток в этом случае заберёт лишнее тепло, накопит его и поможет просушить парилку после процедур. Пожарная безопасность с ним явно повысится.

Laying the main series

The approximate scheme poryadovkoy (brick masonry) in the regeneration of the heating panel.

1. 1st row spread from a brick completely.
2. 2 nd and 3 rd — based poryadovkoy.
3. 4th brick row — left window for further connection to the shield and set 2 cleaning.
4. 5th — similar to the fourth row, but should pay attention to the dressing seams.
5. 6th — during the laying channel 2 is left.
6. 7th row and all the odd rows, 25th inclusive — in accordance with the form and poryadovkoy 3 channels.
7. 8th row and all even rows, 26th inclusive — per poryadovkoy.
8. 10, 11, 17, 23, 24-th rows — similar to the previous one, but to improve the reliability ligation sutures operate differently clutch.
9. 18th — the same 10-th and 24-th series. The channel put the latch on the right side.
10. 21st, 22nd — lay with the installation samovarnika.
11. 27th brick row — combined 2 Left channel 1 channel. Overlain samovarnik.
12. 28th row — mounted valve.
13. 29th — placed under the poryadovkoy. At the same time pay attention to the dressing.
14. 30th row — right put the latch on the left channel overlap.
15. 31 th and 32 th rows — you need to pay attention to the dressing seams. Overhang is placed in 3 rows, that is fully compliant with fire safety. All of this can be seen from poryadovki-.
16. 33rd, 34th and 35th ranks respectively put poryadovkoy.
17. 36th row — always in the process of laying leave it and smoke ventilation channels.

Общее назначение отопительного щитка

Прежде чем говорить о том, как должна выполняться кладка отопительного щитка, следует более подробно описать, где этот элемент используется.

Как известно, одно из главных преимуществ стандартных варочных плит и печей-буржуек из стали и чугуна заключается в их небольших и удобных размерах (детальнее: «Печь буржуйка своими руками — варианты изготовления»). Однако есть в этом и отрицательная сторона: рабочая поверхность является совсем небольшой, что довольно неудобно.

Более того, важно помнить еще и о рабочей температуре этих приборов, которая обычно очень высока (не менее 300 °C). Ввиду большой величины данного параметра появляется серьезный риск возгорания, поэтому крайне остро стоит необходимость тщательной изоляции трубы дымохода

И если провести эту процедуру неправильно, то тепло будет уходить в больших объемах, что, безусловно, повлияет на эффективность работы оборудования.

Для того чтобы решить проблему теплопотери, можно воспользоваться одним из двух наиболее действенных методов:

Обусловлено это тем, что теплопроводность кирпича является высокой, поэтому при нагревании помещению будет гарантирован обогрев на значительное время.

Рабочая мощность такого прибора варьируется в пределах от 7 до 14 кВт. После того, как твердое топливо прогорит, тепло в помещении будет оставаться еще долго (его объем будет составлять около одного кВт).

Материалы

В процессе работы понадобится кельма.
Не только правильность выполненной работы влияет на результат. Качество устройства зависит также от правильно подобранного инвентаря и рабочих материалов. Внутренние и внешние стенки дымохода строят из ровных кирпичей, лишенных сколов. Рекомендуется потратить усилие на качественную заделку раствором всех швов и стыков устройства. Используется в работе для возведения щитков обычные кирпичи, но материал не должен быть полым. Замазываются швы массой из глины, цементная смесь не годится. Перечень необходимого оборудования представлен в таблице:
Расходники

Инвентарь	Уровень и угольник
Кирка и молоток
Отвес
Рулетка
Шнур
Кельма
Линейка
Материалы	Кирпич огнеупорный
Глина
Песок
Гидроизоляционный материал
Дверки прочистные
Вентиляционные решетки
Дымовые задвижки

Матерали нструменти

Для гідроізоляції фундаменту печі і опалювального щитка можна використовувати руберойд або поліетилен.

Щитки зазвичай мають літній і зимовий варіанти роботи. При літньому варіанті перекриваються ходи за допомогою засувки, внаслідок чого весь щиток не прогрівається, і йде тільки гаряча плити. В опалювальний сезон доцільно відкрити засувку і прогрівати всю конструкцію. Кладку виробляють, суворо дотримуючись вимог пожежної безпеки. Розміщувати пристрій слід на міцному фундаменті з обов’язковою гідроізоляцією.

Конструкції можуть бути різноманітні, від них і залежить тепловіддача щитка. Димові засувки встановлені у верхній частині щитка. Друга засувка служить для літнього варіанту ходу газів. При цьому третя повинна бути закрита. Третя засувка відкриє зимовий хід газів, але другу при цьому слід закрити. У той час, коли гази проходять по каналах, вони остигають, віддаючи тепло стінок, і вже в охолодженому стані виходять з труби. Самі щитки бувають канальними і Колпакова — їх порядовка значно відрізняється. Ця конструкція має річний хід і зимовий, але засувки розташовані вгорі і внизу щитка. Його маса — 1210 кг, і габарити — 89 х 38 х 224 см. Щиток цей товстостінний, тепловіддача при одній топці — 430 ккал / ч, при двох — 600 ккал / ч. За допомогою трьох димових засувок регулюється рух газів. Режими роботи:

Опалювальний щиток з димовими засувками: 1 — плита-2 — опалювальний щіток- 3, 4, 5 — димові засувки для регулювання потоку тепла в літньому і зимовому режимах.

1. Зимовий варіант — закрита третя засувка, а відкритими повинні бути перша і друга. При цьому димові гази проходять по всьому щитка, віддаючи йому тепло.
2. Літній варіант — відкриті перша і третя засувки, друга закрита. Гази минуть димохід щитка і безпосередньо йдуть в трубу. Щоб забезпечити вентиляцію приміщення, в насадной трубі влаштовують спеціальний канал, який закривається гратами. Вона має клапани, що забезпечує 3 режими — частково відкритий, закритий і відкритий.

Інструменти, необхідні для роботи:

• комбінована кельма, яка служить для розрівнювання, укладання, підрізання надлишків розчину;
• молоток-Кирочка — тесанням цегли і рубка;
• розшивання;
• схил;
• рівень;
• рулетка або складаний метр;
• кутник;
• шнур;
• лінійка.

Пічна фурнітура: варильні плити, димові засувки, вентиляційні решітки.

Матеріали і фурнітура:

• цегла — 309 шт .;
• пісок — 3-4 відра;
• глина — 6 відер;
• толь для забезпечення гідроізоляції — 1,5 м;
• засувки димові 13х13 — 3 штуки;
• вентиляційні решітки — 15-20 см;
• дверки прочістние — 3 штуки.

При кладці фундаменту по висоті його не доводять до рівня підлоги на 2 ряди по висоті. На фундамент зверху кладуть 1 ряд цегли, а по ньому настилають гідроізоляцію. Потім розмічають фігуру печі. Далі кладуть другий цегляний ряд, поверхня якого збігається з рівнем підлоги в чистому варіанті. Наступним етапом йде порядовка щитка.

Облегченная конструкция

Как выглядит

Отопительный щиток облегченной конструкции собирается в металлическом каркасе, облицованный либо металлическими листами, либо асбофанерой. И в том и в другом случае листы для облицовки раскраивают заранее по шаблонам, подготовленным в соответствии с размерами стенок печки и с учетом всех полагающихся отверстий.

Особенности кладки

1. Деревянный пол, на котором планируется установить щиток, предварительно подготавливается – по площади возведения конструкции необходимо уложить два слоя войлока, который нужно предварительно пропитать глиняным раствором (как вариант, для такого основания может быть использован асбест, поверху обитый листовой сталью).
2. Каркас щитка на сварной раме из стального уголка устанавливают строго вертикально, с прочной опорой на основание четырьмя ножками.
3. Каркас выверяется, после чего закладывается нижний ряд листов облицовки.
4. Первый ряд из кирпича выкладывается плашмя на подготовленном основании.
5. После того, как пол готов, кладку следует довести до уровня первого ряда облицовки.
6. Как только первый ряд будет выложен, следует установить облицовку каркаса для второго ряда и продолжать кладку.

Размеры, на которые следует ориентироваться:

• Длина – 730 мм.
• Ширина – 340 мм.
• Высота — 1930 мм.
• Масса — 650 кг.
• Уровень первого ряда облицовки – 625 мм.
• Высота ножек каркаса – 65 мм.
• Габариты сварной рамы из стального уголка – 30х30х5 мм.

Как выложить щиток с автономной топкой

Особенности кладки

Порядовка отопительного щитка в этой конструкции имеет свои особенности (схему можно найти в интернете, задав соответствующий запрос). В общих чертах процесс выглядит следующим образом:

• 1 и 2 ряд выкладываются в соответствии с порядовкой.
• В 3 ряду необходимо оставить зольник под топку.
• 4 ряд: устанавливаются две задвижки (одна – для летнего хода, другая – для зимнего) и четыре дверки (две поддувальные + две прочистные с кирпичными закладками внутри).
• 5 ряд аналогичен четвертому (соблюдается перевязка швов).
• 6 ряд все каналы уменьшаются, все дверки перекрываются. Ставится духовой шкаф и водогрейная коробка.

• В 7 ряду укладываются две колосниковые решетки (одна – для топливника плиты, другая – для топливника щитка). Кирпичи с обеих сторон решеток стесываются. Длинный канал слева перекрывается, чтобы образовалось два коротких канала.
• В 8 ряду (кладется по порядовке) устанавливаются топочные дверки (одна размером поменьше – для топливника щитка, другая – побольше – для топливника плиты).
• 9 ряд кладется по схеме, также и 10, но в нем над духовкой кладется стальная полоска.
• 11 ряд: дверки перекрываются, верх духовки смазывается глиняным раствором. Справа от водогрейной коробки канал закрывается кирпичом, слева – остается не заложенным.
• В 12 ряду укладывается чугунный настил, вокруг плиты укрепляется каркас из стальных уголков. Этот ряд – завершающий в кладке плиты.

Прочие порядовки – это кладка щитка (смотреть на схеме).

• В 16 ряду необходимо стесать кирпич справа у второго канала.
• В 19 – ставится задвижка, которая закрывает трубу (с этого и по 25 ряд включительно из трех имеющихся каналов образуется пять).
• В 22 ряду ставится самоварник, далее в последующих рядах остается один канал – труба, а щиток перекрывается кладкой в три ряда.
• В 31 ряду канал трубы уширяется с помощью стесывания кирпича.
• В 32 и 33 рядах ставится вентиляционная решетка (для этого образуется отдельный канал).

Размеры, на которые следует ориентироваться:

• Длина – 1400 мм.
• Ширина – 1020 мм.
• Высота — 2170 мм.
• Масса — 2800 кг.
• Длина стальной полосы над духовкой – 550 мм.

Общее назначение

Перед тем, как тачать строительство щитка для печи осознайте его необходимость и технологию выполнения. Варочные плиты и печки-буржуйки, выполненные из чугуна, имеют огромное преимущество из-за компактных размеров. Однако это отрицательно сказывается на эксплуатационных моментах. Если вы планируете использовать ее в качестве варочной поверхности для большого количества человек, то на готовку будет уходить очень много сил и времени. Поэтому подобного рода печи используются во временных постройках или дачах.

Не каждый агрегат способен выдержать подобное напряжение, возможно возгорание прибора. Поэтому изолировать трубу дымохода нужно как можно более тщательно. В тоже время, необходимо правильно рассчитать ее параметры, так как в большие трубы вместе с дымом уходит огромное количество тепла. Это не только отразиться на качестве работы, но и на сроке эксплуатации.

Существует два действенных метода по решению проблемы теплопотери:

1. Направление энергии тепла, которая получена в результате сгорания топлива, в сторону нагрева элемента, отвечающего за теплообмен. В качестве примера может выступать знакомая всем водяная топливная система. В ней теплоноситель может циркулировать как с помощью насоса, так и естественным образом.
2. Оснащение кухонной плиты отопительным щитком. Таким образом вы получите систему, где продукты сгорания проходя по дымоходу, встроенному в стену, обеспечат минимизацию теплопотери.

Минусом первого варианта является нестабильность состояния жидкости в трубах. Так, если вы допустите

замерзание воды, то трубы может разорвать или разгерметизировать. Чтобы избежать подобной ситуации, лучше воспользоваться вторым методом.

Построенная из кирпича система, гарантирует низкую теплопотерю печи, а высокая теплоемкость обеспечит долгое остывание. Отопительный щиток способен полноценно заменить привычную, традиционную печку. К тому же, вы получаете больше тепла с меньшими физическими и финансовыми затратами.

Для каких приборов используется щиток

Две наиболее распространенные ситуации:

• Приобретение металлической печи, которая одновременно является камином.
• Использование кирпичной варочной плиты.

Также щиток из кирпича востребован среди жильцов загородных домов, в которых установлены шведские печи Жирнова. Внешне они напоминают камин, а конструктивно состоят из топки и варочной поверхности: большая часть тепла уходит на отопление, небольшая часть — на приготовление.

Печи производства Ферингер также в большинстве случаев дополняются кирпичной стеной, что позволяет повысить их производительность.

Если отопительный щиток для металлической печи или кирпичной плиты не используется, то тепло, полученное от сгорания топлива, в прямом смысле вылетает в трубу. А в случае его наличия тепло задерживается, что позволяет обогреть помещение.

Печь со щитком для отопления помещения

Тепловой щиток, имеющий вид толстой кирпичной стены, можно сравнить с газовоздушным теплообменником, который пристраивается к любой печи с целью повышения эффективности ее работы. Газовые потоки под воздействием тяги дымохода движутся по вертикальным и горизонтальным каналам внутри стены.

Принцип работы данного приспособления основан на заборе тепла у дымовых газов. В результате сложенная из кирпича конструкция нагревается сама, а потом нагревает воздух в помещении. Благодаря теплоемкости материала стена долго остывает и продолжает отдавать тепло после прогорания топлива.

Как правило, щиток не оборудуется собственной камерой сгорания, играя роль лишь дополнительного элемента. Но иногда конструкцией предусматривается наличие топливника.

Принцип действия

Чаще всего в загородных российских домах применяют буржуйки и печи Жирнова, представляющие собой компактные отопительные агрегаты по типу «шведки». Такая печь проста в порядовке, быстро нагревается и не требует особого ухода в процессе эксплуатации. Она идеально подходит для небольших дачных сооружений. Ее недостаток – отсутствие возможности переходить на летний режим.

Наиболее известны несколько типов порядовки такой печи, но, несмотря на отличительные нюансы, их объединяют следующие характеристики: мощность печи достигает 3,5 Квт; имеется 4 вытяжки в варочной камере и труба для дымохода не превышает размеры 270×140 мм.

Щиток для красоты можно отделать штукатуркой, изразцами или оставить кирпичным.

Значение отопительных щитков

Благодаря своим компактным размерам и отличной функциональности большой популярностью пользуются печи-шведки Жирнова и буржуйки. Существенный недостаток у них только один: маленькая рабочая поверхность, не позволяющая полноценно прогреть помещение.

Кроме того, печи обладают высокой рабочей температурой, чреватой возгоранием

Чтобы этого не произошло, важно правильно обустроить изолированный дымоход. Иногда минимальной ошибки при его строительстве достаточно для того, чтобы тепло уходило в трубу в огромных объемах, не успевая нагреть помещение. Как же решить подобную проблему?

Как же решить подобную проблему?

Вариантов решения два: или смонтировать водяную отопительную систему с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, требующую постоянного контроля, или возвести плиту с отопительным щитком. Именно он способен увеличить теплоемкость печки практически вдвое, что позволит регулярно экономить на сырье. Снижение теплопотерь в этом случае обусловлено прохождением продуктов сгорания через дымоход, сложенный из кирпича, обладающего высокой теплопроводностью.

Положительные качества печи с отопительным щитком

Варочная печь с плитой, дополнительно оснащенная щитком, который сложен из кирпича с идеальными стенками без сколов с соблюдением всех технических норм, может полностью сменить классическую печь.

В сравнении с обыкновенной кирпичной печью чугунная плита с тепловым щитком обладает следующими плюсами

• Способна отлично подогреть помещение за кратковременный временной отрезок.
• Позволяет надолго сберечь тепло в доме даже после затухания печи.
• считается электроплитой.

Классификация

Как правило, щиток работает от горячих газов, выделяемых варочной плитой печи. Но в некоторых случаях в него можно встроить индивидуальную топку.

В итоге получается конструкция, в которой теплооборот никак не зависит от плиты.

По толщине стенок

Щитки бывают таких типов:

• с толстыми стенами (уложены в полкирпича);
• с тонкими стенами (уложены в ¼ часть кирпича).

Вариант с толстыми стенами выгоден в плане низкой возгораемости и в том случае, если предполагается долговременная работа плиты.

Второй вариант требует более четкого соблюдения правил пожарной безопасности, т. к. конструкция нагревается не частично, а полностью. Кроме того, эти щитки укладывают на гидроизолированный фундамент. А если их решают украшать изразцами, то делать это необходимо в процессе возведения. Такие печи обязательно оснащают металлической оболочкой – кожухом.

Отопительный щиток должен быть по-разному налажен на работу в летнее и зимнее время. Это позволяет в жару пользоваться только варочной поверхностью буржуйки, не нагревая стены, а зимой добиваться максимально возможного обогрева. Принцип действия выглядит так: в летнем варианте посредством задвижки перекрываются ходы для дыма, в результате чего нагревается только плита, а в зимнем задвижка отодвигается, что дает толчок к обогреву всей поверхности щитка.

По конструкции

Также щитки в зависимости от конструкции и особенностей монтажа могут быть:

1. Колпакового типа. Этот агрегат состоит из 2 вертикальных кирпичных поверхностей, соединенных каналами. Попадая внутрь специального колпака, нагретый воздух задерживается там и эффективно обогревает помещение.
2. Канального типа. Предполагает эксплуатацию извилистого дымохода с металлической трубой одинакового диаметра. В этом случае обязательно устанавливают перемычки, не дающие нагреваться всей поверхности в летнее время.

В основном щитки имеют прямую конфигурацию, но иногда могут быть и угловыми.

Виды устройств и принцип работы

По толщине стенок

Существует несколько классификаций обогревательных приспособлений. Печь с отопительным щитком делится на следующие виды:

• Толстые стенки. Работа выполняется по принципу половины кирпича. Используется подобная система в случае необходимости долго работающего оборудования с низкой возгораемостью.
• Тонкие стенки. Порядовка выполняется толщиной в четверть кирпича. В этом случае необходимо четко соблюдать все моменты, связанные с правилами пожарной безопасности, чтобы не допустить вероятности возгорания по причине полного нагрева поверхности печи. Рекомендуется уделить внимание гидроизоляции и металлической оболочки при сборке.

По конструкции

Отопительно варочная печь со щитком и топчаном в зависимости от внутреннего устройства системы классифицируется следующим образом:

• Канальный. Щиток для металлической печи имеет особую развитую газоходную сетку, которая заключается в наличии вертикально расположенных каналов, переплетающихся друг с другом. До того как покинуть конструкцию и оказаться вне системы, газы проходят по этим каналам и передают тепло.
• Колпаковый. С подобным щитом для печи с чугунной плитой процесс обогрева реализуется за счет наличия в системе двух камер с горизонтальным сводом, которые задерживают газы до момента их полного охлаждения. Затем они перемещаются в вертикальный канал и покидают печь посредством свободного выхода из дымохода.

Этапы проведения работ

Перед началом работы необходимо приобрести кирку, отвесы, линейку, уровень, рулетку и угольник, шнур, молоток и комбинированную кельму, которая служит для удаления излишков раствора.

Из материала для возведения стандартного отопительного щитка и фурнитуры понадобятся огнеупорные кирпичи (около 310 шт.), примерно 6 ведер с глиной и около 4 ведер песка, 1,5 метра гидроизолирующего толя, 3 специальные прочистные дверки, 20-сантиметровая решетка для вентиляции и 3 штуки задвижек (дымовых) размером 13×13 см.

Как уже говорилось выше, щитки возводят на фундаменте. Поэтому начинается процесс именно с обустройства и гидроизоляции основания.

Строительство фундамента

Раствор в фундаменте выравнивают с помощью уровня, не доходя при этом примерно 10 см до пола. На подсохший слой кладут кирпич, обрабатывают основание конструкции гидроизоляционным материалом, намечают контур агрегата. Затем кладут второй пласт кирпича, окончательно сравнивая его с уровнем пола.

Основной алгоритм укладки фундамента одинаков для порядовки отопительного щитка любой конфигурации.

Кладка щитка без автономной топки

1 ряд – полностью выложен кирпичом. 2-й и 3-й ряды укладывают, следуя порядовке. На уровне 4-го ряда ставят 2 чистки и оставляют среди кирпича окошко для дальнейшего соединения с щитком. На 5-м ряду производятся те же работы, но уделяется внимание еще и перевязке швов печи. 6-й ряд кладут, не забывая оставить 2 канала.

• Начиная с 7-го, включая все оставшиеся нечетные ряды (до 25-го), выкладывают кирпичи по порядовке, оставляя 3 канала.
• Начиная с 8-го и, включая все четные ряды, действуют строго по схеме-порядовке.
• На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, что обеспечивает более прочную связку швов.
• В 10, 18 и 24-м рядах не забывают поставить задвижку справа.

• На уровне 21-го и 22-го слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27-м ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
• На 28-м слое ставят надежную задвижку, а 29-й выкладывают, согласно порядовке, не забывая о перевязке.
• На 30-м ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
• Перевязку швов и перекрышу толщиной в 3 ряда должны обеспечить 31-й и 32-й ряды.
• Уровни 33, 34 и 35-го слоев укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36-м ряду обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).

Как сделать отопительный щиток своими руками

Изготовить щиток для обогрева – вполне реальная задача даже для человека, не имеющего до этого большого опыта в строительстве. На первый взгляд кому-то покажется, что конструкция слишком сложная, другие посчитают такой вид отопительного элемента простым. Однако не стоит забывать, что в каждом процессе есть свои нюансы, которые нужно учитывать и обязательно узнавать заранее, до того, как начнётся выкладка материала.

Это важно! Основное правило долговечной выкладки будущего щитка – это правильно выполненный фундамент печи.

Первый вариант кладки

Первым делом заливается бетон, важно, чтобы фундамент не был связан основой конструкции дома. После того как бетон просохнет, необходимо уложить рубероид. Он послужит отличной гидроизоляцией. Для наглядности смотрите рисунок ниже.

Схема поможет наглядно разобраться с особенностями конструкции

Рассмотрим два простых основных способа порядовки.

В первом случае параметры будущего щитка будут 89х38х224 см. Для выкладки подобной конструкции понадобятся следующие инструменты:

• Кельма;
• Молот с киркой небольшого размера;
• Отвес;
• Рулетка, линейка, угольник, уровень.

Также понадобятся расшивка и шнурок. Эти простые инструменты, в большинстве случаев они есть почти у каждого человека, в ином случае приобрести их не составит никакого труда.

Материалы, которые понадобятся для выкладки щитка, также знакомы многим и продаются в строительных магазинах. Потребуется 309 кирпичей, около четырёх вёдер чистого песка, не меньше 6 вёдер очищенной от мусора глины. Также будут необходимы 1,5 м рубероида, 3 дымовые задвижки, 3 дверки небольшого размера для прочистки от сажи и решётка размером до 20 см.

Подготовительные работы

Фундамент должен быть ниже уровня пола, на него следует уложить первый кирпичный слой, а после стелить рубероид. На рубероид кладётся ещё один кирпичный слой, и он должен быть на уровне половой поверхности. Это оптимальный и безопасный вариант начала укладки будущего щитка.

Чтобы не отвлекаться во время работы, проверьте предварительно наличие всех коплектующих

Процесс

Все действия необходимо выполнять согласно инструкции:

1. После выкладки фундамента кладётся первый слой из кирпичей. Со 2 по 3 ряд следует выкладывать кирпичи в зависимости от той порядовки, которая будет предпочтительней.
2. На четвёртом и пятом рядах потребуются чистки, а также окно для того, чтобы соединение со щитком было успешным.
3. В шестом ряду потребуется оставить 2 канала.
4. С седьмого по двадцать пятый ряды достаточно следовать выбранной порядовке и оставлять три канала. В этом случае кладка будет по нечётным числам рядов.
5. С восьмого по 26 ряды достаточно следовать порядовке.
6. На восемнадцатом ряду понадобится поставить задвижку. Двадцать первый и двадцать второй ряды укладываются вместе с самоварником. На 27 ряду, после того как самоварник будет перекрыт, необходимо объединить оба канала с левой стороны.
7. На 30 ряду справа ставится задвижка. По 36 ряд нужно следовать порядовке. 36 ряд последний, но требует не меньшего внимания, так как в нём нужно оставить вентиляционный и дымовой каналы.

Второй вариант кладки

• Кирпичи, понадобятся здесь в количестве 680 штук;
• Очищенный песок и глина – не менее 22 вёдер каждого;
• Уголки из стали 4 м;
• Дверка;
• Полоса из стали около 55 см;
• Лист из стали не меньше 0.5×0.7 м;
• Плита из чугуна, предпочтительно с 2 конфорками;
• Дверка для топки, поддувала, прочистки;
• Задвижки;
• Коробка для водонагрева.

Подготовка

Подготовка в данном случае не будет отличаться от первого варианта. Необходим качественно выложенный фундамент, соответствующий всем правилам. Параметры будущего щитка следующие: 1.40х1.02х2.17 м. Такая конструкция будет больше предыдущей, потребует больше сил и материалов, но она будет долговечной и более теплоёмкой, чем предыдущий вариант.

Схема порядовки не позволит ошибиться во время кладки

Источник статьи: http://101studio.ru/pechi-kaminy/kolpakovyj-otopitelnyj-shchitok.html