Щиты из нержавеющей стали для бани

Как я обшил стены в бане нержавеющей сталью и как я это сделал в 20 раз дешевле чем у «дизайнеров»

Читающие наши записки уже знают, что мы городская семья решившая своими руками построить загородный дом. Приобрели участок за городом и приступили. Этим увлекательным делом мы занимаемся вот уже несколько лет, а я по мере сил стараюсь об этом рассказывать.

Считается, что первым сооружением, на участке должен быть туалет. Нам повезло и вместе с участком нам достался не только полусгоревшие остатки дома, но и, как выражался персонаж Папанов в фильме «Бриллиантовая рука», — Туалет, типа «сортир» . Этот вопрос был снят.

Первую зиму мы потратили на то, чтобы превратить обгорелые стены старого дома в жилое помещение. Те, кто наблюдает за каналом, много раз видели нашу «Гламурную бытовку» .

Когда весь день трудишься и покрываешься пылью, вечером очень хочется её смыть. К нашему сожалению, пожар, что почти уничтожил дом, баню уничтожил полностью. Умываться приходилось в маленьком ковшичке, что, согласитесь, совсем неуютно.

И потому, с наступлением весны мы приступили к сооружению бани. Как обычно, строили своими руками. Первый сезон потратили на возведение сруба и крыши, а на второй — приступили к отделке.

Если кому-то покажется, что работа идёт слишком медленно, то представьте себе, что строительством мы занимаемся исключительно по выходным дням. Рабочих дней получается не слишком много. Да, и строители мы всё же не настоящие. ツ

Так или иначе, работа кипела и постепенно баня обрела форму и интерьер. Сверху легла крыша, а помещение внутри обрастало липовой вагонкой. Единственное, что не было готово — угол в котором планировалось установить печку. Наученные горьким опытом и учитывая пожарные нормативы, мы решили облицевать этот угол нержавеющей сталью.

Главному дизайнеру показалось, что это будет красиво, особенно учитывая, что водогрейный бак и дымоход тоже нержавеющие, а мне нравилось тем, что материал простой и понятный. Надёжно и герметично закроет асбокартоновую теплоизоляцию, которой я прикрыл стены вокруг печки для защиты брёвен от высокой температуры и излучения.

Всё это было красиво в мечтах и на бумаге, но я совершенно не представлял как к подступиться к вопросу. Нарисовал приблизительный проект, сделал чертежи листов, залез в интернет, отыскал телефоны фирм занимающихся металлическими интерьерами и мебелью. Выписал на бумажку и принялся обзванивать.

Сказать, что я удивился, это сильно приуменьшить. Я не знаю на кого рассчитаны услуги этих дизайнерских фирм, но явно не на простое человечество. За три детали из нержавейки по моим чертежам они запрашивали от 30 до 40 тысяч рублей! Сумасшедшие что-ли? Возможно, они сидят и напряжённо ожидают звонка от Романа Аркадьевича, но я явно на него не похож. У меня обычная сельская баня.

Я совсем приуныл и даже начал подумывать о том, чтобы заменить нержавейку чем-то другим. Этого делать не хотелось, но и платить безумные деньги мы были не готовы. Во-первых, это идиотизм, а во-вторых, лишних денег на это у нас не было.

И вот тут, мне пришло в голову поискать металл не у дизайнеров, а там, где его покупают заводы. Довольно быстро нашёл контору, занимающуюся поставками нержавеющего проката. У них было всё — и трубы, и уголки с двутаврами, и листы. Просто сказка. Что самое забавное — расположены в километре от нас.

Боялся я лишь одного — контора отгружала металл вагонами, а наши 5 квадратных метров шлифованной стали, на оптовую партию явно не тянули.

Всё оказалось гораздо проще, чем я думал. Менеджерам было абсолютно всё равно, что купить я хочу не 10 тонн, а всего лишь 10 килограммов. Мне выписали счёт на 2000 рублей. Я направился в кассу оплачивать, а по дороге обнаружил вырезанные из металла фигурки.

— А это наши парни настраивали лазерный резак и нарезали в качестве экспериментов.

— А у вас есть лазерный резак? Круто. Сколько стоит выкроить детали из листа?

— Для вашей толщины металла ничего не стоит. Чего там резать? Так разрежем. В подарок. Несите чертежи. Лучше в электронной форме.

На следующий день, я отправил по электронной почте файл с чертежами, а ещё через день забрал готовые выкройки. Всё было порезано идеально ровно. И отверстие под трубу, и вырез под топку. И даже обрезки от листа отдали. До сих пор в сарайке валяются.

Привинтить на место было делом минутным. На мой взгляд, получилось вполне симпатично. А, самое главное, стоило это не 40000, а только 2000. В 20 раз дешевле! А всего-то навсего, надо обратиться не к Дизайнерам, а к простым людям. Которые не мудрствуют лукаво, а делают своё дело. За разумную цену. В отличие от «специалистов сделать красиво и круто». ツ

А вам случалось сталкиваться с подобным разбросом цен? Чтобы не просто в разы, а в десятки раз.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте ЛАЙК и и делитесь вашим мнением в комментариях.Спасибо, что вы с нами и до новых встреч

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/barmaglot/kak-ia-obshil-steny-v-bane-nerjaveiuscei-staliu-i-kak-ia-eto-sdelal-v-20-raz-deshevle-chem-u-dizainerov-5e58bafe1e19127248b581b0

Защита стен бани от жара печи: правила устройства защитных экранов и обшивок

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

• Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
• Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
• Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
• Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

• Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
• Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
• Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
• Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
• Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

• Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
• Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
• Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

Источник статьи: http://stroy-banya.com/steni/zashhita-sten-bani-ot-zhara-pechi.html