Электроснабжение бань и прачечных

Электричество в баню!

Строительство бани, сауны на собственном земельном участке является важной задачей хозяина после строительства самого дома.
Всем давно известно, что баня строится не только для помывки личного состава семьи, но и в оздоравливающих целях.
Про строительство самого сруба и его последующей отделке здесь ничего нет. Эта статья только для тех, кто интересуется электроснабжением бани, ее освещением и применяемым электрооборудованием.

Содержание.

Безопасность. Что говорят законы и правила.

Баня, сауна, хаммам и пр. являются помещениями с повышенной опасностью и проблеме электро- и пожаробезопасности следует уделить особое внимание.

Существует ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун», который разделяет помещение парной на 4 зоны. К электрооборудованию которых, соответствуют свои требования:

• 1 зона. Допускается размещать только электронагреватели для саун;
• 2 зона. Требования по теплостойкости к электрооборудованию не устанавливаются;
• 3 зона. Электрооборудование должно выдерживать температуру не менее 125 °С, а изоляция проводов и кабелей — не менее170 °С;
• 4 зона. Должны устанавливаться только устройства управления электронагревателями (термостаты и ограничители температуры) и электропроводка к ним. Электропроводка должна выдерживать температуру не менее 170 °С.

• Аппаратура, не встроенная в электронагреватели, должна быть размещена вне саун.
• Запрещается устанавливать в саунах штепсельные розетки.
• Сауна должна быть оборудована ограничителем температуры, который должен отключать электронагреватель от сети, если температура в зоне 4 превышает 140 °С.
• Электрооборудование должно иметь степень защиты не ниже IP24.(ссылка)
• Электропроводки должны иметь изоляцию, отвечающую требованиям ГОСТР 50571.3 (413.2), и не иметь металлических оболочек и труб.

Выбор проводов и кабелей.

Всем понятно, что набольшая температура в бане находится в помещение парной и там же находится электрокаменка. Про обычную, дровяную каменку здесь речи нет (нет оборудования — нет проблем)

Провода и кабеля предназначенные для освещения и контрольных приборов должны выдерживать 170⁰C отсюда и выбор: отечественные марки проводов и кабелей РКГМ, ПРКА, ПРКС.

Что представляют собой эти марки? Это медные многопроволочные провода с изоляцией из кремнийорганической резины, в оплетке из стекловолокна, пропитанной жаростойким лаком.
Провод ПРКС предназначен для работы в сетях не выше 0,4 кВ, но нам и не надо.

Применение импортных или отечественных проводов и кабелей с более высокой степенью защиты от воздействия высоких температур экономически не выгодно, хотя если есть возможность, то можно и попонтоваться.

Для всех остальных помещений бани (душевая, предбанник, комната отдыха, санузел) провода и кабели можно брать обычные (если что, смотреть здесь). Применение марки ВВГнг-LS предпочтительнее по соображениям пожарной безопасности.

Проектирование электроснабжения.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е изд.

Распределительный щит следует установить вблизи входа в баню или сауну.

В самом щите на вводе следует установить УЗО или дифавтомат с током утечки 30 мА.

Исходя из общей мощности электрооборудования Вашей сауны подбирайте сечение и количество жил питающего кабеля и номиналы устройств защиты.

На розетки в сауне я обычно беру кабель 3х2,5 и автомат 16 А, а на освещение кабель 3х1,5 и автомат 10 А.

Естественно, заземление и систему уравнивания потенциалов никто не отменял.

Что бы быть уверенным в безопасности на все 100, после электромонтажных работ следует провести электроизмерения, пригласив специалистов из сертифицированной электролаборатории.

Выбор электрооборудования для сауны.

Электрокаменка.

Блок управления
Griffin CG170

Если нет возможности топить дровами, то чаще всего для парообразования в современных саунах применяются электрические каменки. Их устройство самое незатейливое, это металлический ящик или решетка, внутри которого установлены воздушные ТЭНы, обложенные красивыми и не очень камнями. Все это дело обычно снабжается устройством управления, чаще всего выносным. Некоторые модели снабжены пультом дистанционного управления, способным управлять не только температурой нагрева, но и освещением.

Устанавливая такую штуку у себя следует ответственно отнестись к мощности (кВт) и напряжению (В) на которые рассчитано устройство. Эти характеристики прописаны в паспорте изделия. От них зависит какие кабели будут выбраны для подключения элетрокаменки и для вводного щитка.

Стоит заранее продумать где будут располагаться ящик управления и датчик температуры, а монтировать их стоит до обшивки парильни вагонкой.

В стене, рядом с местом установки электрокаменки рекомендуется установить соединительную коробку для подключения печи к питанию посредством специального термостойкого кабеля. Вот так это рекомендует делать известная финская компания «Harvia».

Какую электрокаменку купить зависит от объема парного отделения, денег и понтов. Назову лишь самых известных производителей «Helo», «Harvia», «Tylo», «Narvi», «Sawo», а можно купить отечественную или сделать самому.

Парогенератор.

Устройство для образования и нагнетания в парильню влажного пара, возможна ароматизация. Чаще всего используется в русских и турецких банях (хаммам). Агрегат может потреблять до 6 кВт при 220 В и до 24 кВт при 380 В. Устанавливается вне помещения парильни, что упрощает подключение к электросети. Самые известные фирмы это «Helo», «Amerec», «Finnleo», «Knullwald», «McCoy», «Polar».

Инфракрасная кабина (ИК-сауна)

Деревянная застекленная кабина с установленными внутри ИК-нагревателями. Самый экономичный агрегат для того чтобы качественно пропотеть. 4-х местная кабина «Helo» потребляет всего 2,2 кВт. Самый быстрый нагрев за счет применения ИК-излучения. В отличии от сауны, где тепло поднимается вверх, в инфракрасной кабине тепло распределяется равномерно по всему объему. Одним из важных преимуществ является компактность, можно установить даже в обычной квартире.

Освещение, выбор светильников.

Освещение бани или сауны это отдельная история.

Во-первых, постарайтесь не устанавливать светильники на потолке парильни, ведь там самая высокая температура, что негативно скажется на работе, хотя некоторые модели сделаны специально для потолков.

Классическим является выбор специальных светильников для саун из керамики с защитным противотуманным плафоном, который вкручивается в корпус через силиконовую прокладку, обеспечивающую герметичность светильника. Патроны у таких светильников тоже керамические.

• Самые недорогие и распространенные «Lindner» (фирма немецкая, но сделано в Китае).
• Оригинальные модели у «Harvia»,финский брэнд.
• Самый широкий ассортимент у шведской фирмы «Tylo». Есть светодиодные и оптоволоконные модели.
• Из отечественных есть светильники для саун «Терма». Дизайнеры видимо отдыхали, но если закрыть деревянным рассеивателем, то сойдет. ИМХО еще та какашка.

Для приглушения слепящего эффекта и создания расслабляющей обстановки, светильники закрывают разнообразными по форме деревянными или металлическими рассеивателями.

Источник статьи: http://ledtema.ru/elektrichestvo-v-banyu/

Электроснабжение бань и прачечных

Проектирование бань | Totalarch

Вы здесь

Электроснабжение бань

В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) особо сырые помещения, в которых полы, стены и потолок покрыты влагой (бани, прачечные) и в которых относительная влажность воздуха близка к 100%, относятся к особо опасным. Положение усугубляется высокими температурами и наличием металлических конструкций (металлических листов обшивки стен, полов, поддона) и аппаратов (металлические печи, трубы). При этом нормы предусматривают необходимость наличия хотя бы одной из мер дополнительной защиты от возможного поражения электрическим током:

— защитного зануления,
— защитного отключения,
— низкого электрического напряжения (переменного не выше 42 в, постоянного не более 110 в),
— разделяющих трансформаторов,
— изолирующих площадок.

Наиболее надежно использование в бане низкого электрического напряжения или разделяющих трансформаторов, однако для рядового дачника это доступно в лучшем случае лишь для целей освещения (ввиду отсутствия соответствующего оборудования). Применение низкого электрического напряжения гарантирует безопасность человека даже в случае его прикосновения к оголенным проводам (например, в патроне электрической лампочки). Для получения низкого электрического напряжения чаще всего используют автомобильные аккумуляторы с зарядными устройствами, а также понижающие трансформаторы. Использование автотрансформаторов, в частности, типа ЛАТР, запрещено, поскольку автотрансформаторы обеспечивают лишь низкую разность потенциалов (напряжений) между проводами и при неправильном включении могут подать высокий электрический потенциал на оба провода.

Но даже если вы касаетесь оголенного провода под высоким электрическим потенциалом, может ничего и не случиться, если электрическое сопротивление образующейся электрической цепи (до провода с нулевым потенциалом) очень велико, то есть если вы изолированы от фазы или нуля. Изоляция достигается применением разделяющих трансформаторов, а также изолирующих площадок, то есть заведомо изолированных от любых токоведущих элементов участков полов и стен. Но даже в том случае, если вы оказались не просто под напряжением, но и через ваше тело уже пошел электрический ток (то есть в отсутствии разделяющих трансформаторов и изолирующих площадок), ваша жизнь и здоровье могут быть спасены благодаря срабатыванию быстродействующей системы защитного отключения. Эта система сравнивает величины тока в обоих проводах и при возникновении разницы в токах (что указывает на утечку, например, через тело человека) разрывает электрические цепи и прекращает подачу фазы в помещение бани.

Все это для дачника слишком сложно. Поэтому при острой необходимости ввода электросети в помещение бани (парилки), например, при установке электропечей, электроувлажнителей, электроводонагревателей, вентсистем, инфракрасных облучателей и т. п., используют чаще всего систему защитного зануления. Это означает, что все металлические элементы в бане (корпусы электроприборов, аппаратов, трубы, листы облицовки и т. п.) соединяют между собой и присоединяют к нулевому проводу электросети. Этот метод защиты наименее надежен, так как вы наверняка будете подвергнуты опасности при касании к оголенному фазному проводу, но зато будете гарантированно предотвращены от поражения электрическим током при касании к привычным металлическим предметам (корпусам приборов, трубам и т. п.). При наличии защитного зануления монтаж электросетей и электроустановок в парилке ведут обычным образом. Также обычным образом ведут электромонтаж и в помещениях без повышенной опасности (предбаннике, тамбуре).

Вести электромонтаж обычным образом — это означает, что должны применяться электроприборы и электроматериалы соответствующего исполнения (в частности, климатического) и методы монтажа должны соответствовать действующим пра¬вилам и нормам (в частности, противопожарным). При этом, ввиду отсутствия у дачника розеток, выключателей, светильников, проводов, электроприборов, соответствующего климатического исполнения (рассчитанных на работу при температурах до 100°С и относительных влажностях до 100%), зачастую приходится вообще отказываться от ввода электросетей в парилку, ограничиваясь электросетями в предбаннике с установкой светильников в светопрозрачных воздухонепроницаемых проемах стенок. Действительно, в русских парилках конденсационного типа лучше никакого электрооборудования не устанавливать (кроме, может быть, влагогазонепроницаемых светильников с выключателями в предбаннике).

С обычными правилами проектирования и монтажа внутренних электросетей можно подробно ознакомиться в обширной специальной литературе. Здесь мы остановимся лишь на отдельных наиболее часто возникающих вопросах монтажа сетей электроосвещения парилки (рис. 37). При вводе электросети в баню (как в один из наиболее опасных объектов на даче) необходимо установить автоматический выключатель 3, рассчитанный на величину тока срабатывания не более 16 ампер, на фазный провод, а лучше и на нулевой тоже. Это мера противопожарной безопасности: если где-нибудь в бане произойдет короткое замыкание (например, при размягчении изоляции кабеля и соприкосновении жил), то автоматический выключатель неминуемо отключит ток и предотвратит горение возникшей электрической дуги в месте короткого замыкания. Для электропроводки в бане используют только современные двух-трех жильные кабели с медными жилами сечением 1,5 мм² с двойной поливиниловой изоляцией марки ВВГ или поливинилполиэтиленовой изоляцией марки ВПГ. Электрораспределительную коробку 4 и выключатель электроосвещения 5 выбирают герметичного типа и устанавливают в тамбуре или в предбаннике. Кабели марок ВВГ и ВПГ хорошо стоят во влажной атмосфере до 100°С, поэтому их проводят открыто по сгораемым стенам с креплением жестяными или пластиковыми скобами. При внутренней проводке в сгораемых стенах кабель заключают в металлическую трубу, в несгораемых и трудносгораемых стенах допускается использование металлорукавов и винипластовых труб. Если проводка ведется в трубах, возможно использование вместо кабеля одножильных проводов в поливинилхлоридной изоляции. Через стену из предбанника в баню (парилку) 10 и в парилке кабель ведут обязательно в металлической трубе 6 на большой высоте, предотвращающей касание трубы рукой. Трубу зануляют (заземляют) на глухо заземленную нейтраль отдельным проводом 7 сечением не менее 1,5 мм²: на трубе 6 провод 7 закрепляют гайками на приваренный к трубе заземляющий болт. Светильник выбирают в водогазонепроницаемом исполнении с фарфоровым патроном 8 с медными (латунными) клеммами (контактами). Обычные светильники во взрывозащищенном исполнении, как правило, хорошо переносят температуры до 100°С (включая даже герметизирующие прокладки). Если вы создаете баню экстремального плана (конденсационную русскую или сверхгорячую сауну), то следует заранее подобрать термостойкое (например, увиолевое, боросиликатное) листовое стекло для изготовления разделя¬ющего окошка в стене или приобрести специализированные импортные банные светильники (правда, они, как правило, бывают слишком маломощными и для гигиенической бани их приходится устанавливать две-три штуки). В гигиенической бане должно быть светло. Тот уютный полумрак, что царит в современной финской сауне, недостаточен для ухода за телом. Мощность осветительных ламп должна быть не менее 20 вт/м³. Желательно сделать и местное освещение у моечного сидения. Если светильник имеет металлический корпус, то его надо занулить (лучше всего сделать герметичное токопроводящее соединение светильника с трубой, как это делают при монтаже взрывозащитного оборудования).

Прокладка электропроводки в трубах преследует три цели:

— предотвратить возможное аварийное механическое повреждение электропроводки,
— предотвратить возможное поражение электрическим током при аварийном повреждении изоляции проводов (в частности, при расплавлении изоляции),
— предотвратить возгорание близлежащих сгораемых конструкций (стен) при аварийном коротком замыкании.

Сразу сделаем оговорку: в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках металлические изоляционные трубы (или с металлической оболочкой) запрещены по причине сильной коррозии, возможных нарушений заземлений, сложности ремонтной замены проводов и труб. Однако, в отличие от общественных городских бань, в индивидуальных дачных банях с верхней электропроводкой вопросы коррозии стальных труб не актуальны: климатические режимы с влажным воздухом и сырыми стенам непродолжительны, а в ряде типов бань сырость стен вообще не характерна. Характерна высокая температура стен, что способствует размягчению изоляционных проводов, испарению пластификатора—дибутилфталата из поливинилхлорида (пластиката) с отверждением изолирующих оболочек проводов и кабелей, повышении опасности воспламенения легковозгораемых деревянных стен. Поэтому для предотвращения возгораний при коротких замыканиях (по третьему пункту) все-таки более предпочтительны толстостенные стальные трубы, но при использовании более надежных термостойких проводов возможно использование керамических труб, тонкостенных металлорукавов и металлических кабель-каналов.

В промышленности для подключения светильников при повышенной температуре окружающей среды широко применяют специальный провод нагревостойкий с медной жилой с изоляцией из кремнийорганической (силиконовой) резины марки РКГМ сечением от 0,75 до 120 мм² на рабочее напряжение до 660 вольт. Исключительно удобен эластичный нагревостойкий многожильный провод ПВКВ с кремнийорганической изоляцией на 660 в сечением 1,5 и 4 мм², а также двужильный кабель марки ПНБС. Малоэластичные термостойкие провода марок БПД, БПВ-Л и ПТЛ, использующиеся при монтаже электроплит, лучше в бане не применять. При покупке нагревостойких проводов следует проверять их на пламени спички.

Выводы.

Для конструирования бани и поэтапного строительства удобно разделить баню на отдельные условные модули, каждый из которых создается по своим техническим принципам и встраивается в комплект других модулей:

— ограждающий модуль (здание, «коробка» бани),
— изолирующий модуль (ветротеплопароизоляция),
— климатический модуль (печной узел),
— моечный модуль,
— осветительный модуль (электротехнический),
— вентиляционный модуль,
— канализационно-очистной модуль,
— водопроводно-душевой модуль,
— стиральный модуль и другие модули.

Технический уровень каждого модуля может быть различным и определяется потребностями дачника и имеющимися у него в наличии ресурсами. Так, климатический модуль может быть основан на дровяной печи или печи на другом твердом топливе, жидком или газообразном топливе, на электропечи, на системе парового или воздушного отопления, на радиационных панелях и т. п. Но от выбора источника нагрева другие модули в корне не изменяются. Такой модульный подход позволяет поэтапно модернизировать баню или оперативно исправлять ошибки.

Серьезных технических требований к каждому из модулей оказывается не так уж много. Например, ограждающий модуль может быть абсолютно любым (деревянным, каменным, металлическим), лишь бы не было перекосов каркаса, способных порвать слои изоляционного модуля. Изоляционный модуль должен быть непродуваемым, изнутри паронепроницаемым и иметь сопротивление теплопередаче не менее 1 м²град/Вт. Климатический модуль должен быть абсолютно пожаробезопасным при прогаре топливника. Моечный модуль должен иметь удобную мебель, но главное, собирать и канализировать сточные воды в канализационно-очистной модуль. Вентиляционный модуль должен обеспечивать приток 10—20 м³/час свежего воздуха, но может быть заменен возможностью периодического или аварийного залпового проветривания. Водопроводно-душевой, стиральный и другие модули должны дополнять основные модули и безболезненно отключаться, например, на зимний период без потери работоспособности бани.

Вопросы постройки предбанников, туалетов, складов, террас, а также архитектурно-декоративного оформления (фасад, интерьер) решаются обычными общестроительными приемами. Бассейны и природные водоемы при банях в этой книге (в отличие от многих других публикаций) не рассматриваются по причине недоступности для рядовых садоводов и дачников.

Источник: Сауна. Гигиеническая баня для дачника и садовода. Хошев Ю.М. 2003

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/elektrosnabzhenie-ban-i-prachechnyh/