Яма для фундамента бани

Как сделать сливную яму для бани: виды конструкций, материалы, пошаговая инструкция

Одним из важнейших этапов обустройства бани является организация своевременной утилизации стоков в очистное сооружение. Самый доступный вариант канализационной системы – сливная яма для бани.

Чтобы обеспечить безопасное использование системы водоотвода, до начала работ рекомендуется тщательно изучить ее конструктивные особенности и выполнить необходимые расчеты, а на этапе возведения – следовать основным рекомендациям специалистов.

Разновидности сливных ям

Сточные ямы бывают трех типов: герметичный резервуар, яма дренажного типа и многокамерный септик.

Герметичная выгребная яма – самый простой и безопасный вариант сооружения, который исключает проникновение загрязняющих стоков и бытовой химии в почву и водоносный слой. Она сооружается на земельных участках с высоким уровнем залегания подземных вод.

Конструкция представлена простым герметичным резервуаром, вкопанным в грунт на требуемую глубину. Особенностью выгребной ямы является необходимость регулярной откачки накопившихся водных стоков. К существенным недостаткам герметичного резервуара можно отнести сложность и дороговизну технического обслуживания.

Дренажная яма для слива – самый востребованный вариант для частных бань, не имеющих санузлов. В этом случае обустраивается открытая емкость, не имеющая герметичного основания. В качестве донного фильтра используется гравийно-щебеночная смесь. Конструкция дренажной ямы предусматривает наличие специальных отверстий, необходимых для вывода очищенной жидкости в почву.

Септик – технически сложный вариант канализационной системы для бань, оборудованных санитарными узлами. Конструктивно он представлен несколькими камерами, соединенными между собой и выполняющими различные функции.

Первичная герметичная камера обеспечивает сбор и начальную фильтрацию стоков: отходы в твердом виде опускаются на дно, а жидкость проходит дополнительную очистку микроорганизмами аэробного типа. Резервуар соединяется со вторым отсеком переливной трубой, которая обеспечивает подачу очищенной жидкости. Вторая камера выполняет функцию дренажной ямы, где вода проходит вторичную очистку и выводится в почву.

Если септик состоит из трех отсеков, тогда дренажная камера устанавливается последней. В этом случае во второй камере происходит более глубокая очистка от примесей и загрязнителей, после чего очищенная жидкость поступает в дренажный резервуар.

Доступные материалы для постройки сливной ямы

Выбор подходящего материала для строительства сливной дренажной ямы под баней зависит от конструктивных особенностей сооружения, объема сточных вод и финансовых возможностей владельца участка.

Ямы из бочек

Резервуары могут быть сооружены из бочек, металлических и пластиковых, различного объема. Подобная система предусматривает использование одной или двух дренажных емкостей:

• Одна емкость. Дно подготовленного котлована засыпают дренажной смесью из щебня и гравия, далее в него опускают пластиковую емкость без дна и с перфорированной поверхностью. Расстояние между бочкой и котлованом засыпают дренажом. К бочке под углом подсоединяют сточную трубу. Часть жидкости через дренажные отверстия будет поступать в почву для дальнейшей очистки.
• Две емкости. Подобная система предусматривает использование двух бочек, при этом первая устанавливается на 25 см выше второй. Емкости соединяются между собой переливной трубой. Стоки поступают в первую емкость, в которой оседают сторонние примеси и твердые отходы. Далее очищенная жидкость переливается во второй резервуар, к которому подсоединены перфорированные трубы для дренажа. Сточные элементы устанавливаются в траншеи, заполненные дренажным материалом и плотным слоем почвы.

Кирпичные ямы

Для обустройства сливных ям используется керамический кирпич, кладка которого выполняется с небольшими зазорами – они обеспечивают вывод стоков в дренажную подушку и почву. Принцип работы подобной системы водоотвода не отличается от предыдущего, разница заключается в используемом материале. Расстояние между кирпичным резервуаром и земляным основанием заполняется дренажным материалом, предназначенным для очистки стоков и распределения их по периметру котлована.

Кирпичная яма считается более долговечной и практичной по сравнению с конструкцией из пластиковых бочек.

Бетонные ямы

При техническом оснащении и финансовых возможностях можно соорудить дренажную яму из бетонных колец с перфорированной поверхностью, которые монтируются в подготовленный котлован. После завершения монтажа колец днище сооружения засыпают дренажной подушкой из гравия и щебня.

В случае когда глубина котлована составляет не менее 2 метров, а днище резервуара забетонировано, подобное сооружение может использоваться как для отвода стоков из бани, так и для канализации жилого дома.

Ямы из автопокрышек

Выгребные ямы из отработанных автопокрышек предназначаются для отвода жидких стоков, поэтому хорошо подходят для нужд бани.

Обустройство сливной системы при монтаже покрышек может осуществляться различными способами, среди которых боковое перфорирование стенок, соблюдение технологического зазора между установленными скатами, срезка наружных стенок при сохранении внутренней конструкции покрышек.

Это самый простой и востребованный вариант организации водоотвода под баней, в соответствии с которым работу можно выполнить собственноручно.

Пошаговое обустройство дренажной ямы для бани

Теперь рассмотрим вопрос, который интересует многих, – как сделать сливную яму для бани своими руками. Самый простой вариант для новичков – дренажная яма из бочки. В качестве резервуара для слива используется бочка из металла объемом до 250 литров.

Для начала необходимо выбрать подходящее место под котлован. Расстояние от фундамента бани до очистного устройства должно составлять от 3 до 7 метров. При определении глубины сточной ямы важно учитывать общий объем стоков и грунтовые воды. Оптимальное значение – не более 7 метров.

Процесс обустройства ямы для стоков предусматривает поэтапное выполнение работ.

Подготовка котлована и прокладка трубы

• Подготовка строительного участка под яму. От основания бани должна быть выкопана земляная канава, имеющая необходимый уклон для удобного отвода стоков. Среднее значение уклона – 4 градуса на метр погонный. Дно утепляют и засыпают дренажом из гравия и песка. На подушку укладывают водоотводную трубу, соединяющую парную и сточную яму.
• Далее выкапывают котлован и также утепляют. На дне обустраивают подушку для дренажа из гравия и щебня (толщина до 25 см).

Подготовка сливной емкости

• Боковые поверхности бочки перфорируют болгаркой с шагом в 18 см в шахматном порядке.
• В днище проделывают отверстие для монтажа патрубка, который будет соединен с водоотводной трубой крепежной муфтой. Соединительный стык обрабатывают герметиком с внутренней и наружной стороны.
• Бочку оборачивают геотекстильным материалом, который обеспечит надежное дренирование стоков и предотвратит попадание сторонних предметов в емкость. Геотекстиль фиксируют по всей поверхности при помощи бечевки или строительной ленты.

Монтаж емкости в котлован

• Бочку устанавливают на дренажную подушку, чтобы патрубок был расположен сверху.
• Все образованные пустоты между стенками котлована и бочки засыпают мелким гравием.
• Патрубок соединяют со сточной трубой, проложенной ранее.

Особенности прокладки сточной трубы

Прокладка водоотводной трубы – важный этап в обустройстве канализации для бани. Согласно строительным нормам трубу закладывают на этапе возведения фундамента. Она располагается внизу основания с уклоном в сторону дренажной ямы. Когда прокладка трубы требуется для готового строения, монтаж осуществляется под полом парной.

Чтобы правильно выполнить установку трубы, нужно соблюдать следующие правила:

1. Не допускается наличие загибов, поворотов и стыков при монтаже изделия. Это может привести к появлению засоров на любом участке трубы.
2. После завершения монтажа водоотвода выполняется бетонная стяжка банных полов с соблюдением уклона в сторону сливного отверстия. После полного высыхания стяжки пол облицовывают кафелем или керамогранитом, поверх которых устанавливают деревянные решетки съемного типа. Они обеспечат защиту от ожогов при непосредственном контакте с разогретым напольным покрытием. Кроме того, решетки легко демонтируются для сушки и обработки антисептическими составами.
3. Слив закрывается защитной решеткой, чтобы предотвратить возможное засорение канализационной трубы.

Важно! Банные полы не требуют дополнительного утепления. При качественном бетонировании и облицовке подобное основание прогревается в процессе топки и препятствует проникновению холода снаружи.

Как сделать сливную яму для бани – вопрос, который не застанет врасплох владельцев подобных строений. Ведь организовать надежную систему отвода стоков из подручных материалов и без привлечения строительной бригады несложно, главное – настрой и серьезный подход к делу.

Источник статьи: http://sdelatbanyu.ru/voda/slivnaya-yama.html

Фундамент под баню своими руками

Отличительной чертой создания фундамента под баню является то, что не нужно сильно заглубляться в почву. Но знание некоторых техник очень поможет в этом процессе.

Перед тем как начать закладывать фундамент под баню своими руками, следует провести разметку. Для этого прекрасно подойдут стальные пруты или же деревянные колышки. Используя их, создается прямоугольник, который обтягивается жесткой веревкой. Таким образом формируется разметка будущего фундамента бани. Чтобы избежать перепадов при его создании, нужно выровнять эту плоскость, воспользовавшись гидравлическим уровнем. Разница в диагоналях этого прямоугольника не должна превышать двух сантиметров.

Столбчатый фундамент для бани своими руками

Этот тип фундамента прекрасно подойдет для укладывания на пучинистых и слабых грунтах. Для изготовления столбчатого фундамента можно использовать кирпичи или камни. Но лучше всего взять небольшие столбики из бетона. Главное, проследить, чтобы у них была гладкая поверхность. Это позволит избежать их выдавливания из почвы во время морозов.

Используя подготовленную разметку, по углам прямоугольника выкапываются ямы. Их глубина должна быть от 70 до 150 сантиметров. Такие же ямы следует выкопать по всему периметру, соблюдая дистанцию в полтора метра. В этих местах необходимо установить опалубку. Для этого прекрасно подойдет рубероид, кровельное железо или пластик. Также следует помнить, что опалубка в диаметре должна быть меньше ямы на 25%.

Далее, нужно провести армирование. После установки в опалубку арматуры, полученная конструкция заливается бетонной смесью. Нужно помнить про удаление воздушных пузырей, для чего можно использовать вибрационную машину или же стальной штырь. Свободное пространство, остававшееся в яме, засыпается песком.

Спустя неделю, убедившись в том, что столбы затвердели, следует заняться созданием кирпичного или бутового цоколя. Он должен быть углублен в почву на 30 сантиметров. Перед укладкой необходимо побеспокоиться о гидроизоляции, постелив для этого на землю двойной лист рубероида.

Бутовый фундамент под баню своими руками

Этот вариант отличается своей простотой и дешевизной. Чтобы сделать бутовый фундамент, можно использовать легкодоступные материалы. Некоторые находятся прямо под ногами. Главная особенность бутового фундамента — место для строительства. Это обязательно должен быть слабопучинистый грунт.

По периметру разметки нужно выкопать траншеи, глубина которых не должна превышать 70 см. Для их заполнения используем крупнозернистый песок смешанный с гравием. Во время этого процесса нужно соблюдать определенный порядок. После каждых засыпанных 15 см песка, он поливается водой и трамбуется. Это повторяется до тех пор, пока заполнение не достигнет 50 см.

Тогда можно начинать кладку фундамента бутовым методом. Для этого следует использовать заранее подготовленные камни, которые имеют продолговатую форму. Они должны быть очищены от грязи и в течение нескольких дней вымачиваться в воде. Для соединения камней используется цементный или глиняный раствор.

Ленточный фундамент для бани

Подобный фундамент также следует использовать на слабых почвах. Процесс его создания очень похож на бутовый. Разница состоит лишь в том, что для ленточного фундамента используется бетон.
По ранее описанному методу следует подготовить траншею по периметру будущей бани. Она заполняется на 30 см песчано-гравийной смесью. Поскольку в этом случае будет использоваться раствор бетона, то поверх насыпанной смеси необходимо уложить двойной лист рубероида.

Поверх гидроизоляции нужно установить опалубку, изготовленную из деревянных досок. Армирование следует начинать только после завершения опалубки. Для создания качественного фундамента под баню своими руками, следует использовать рифленные арматурные пруты, сечение которых должно быть не меньше 12 мм. Между собой они должны быть скреплены стальной проволокой. После завершения армирования, можно переходить к бетонированию.

При самостоятельном изготовлении бетона можно придерживаться такой пропорции щебня, песка и цемента — 5: 3: 1. Поскольку замешивание раствора дело не легкое, для создания качественного бетона следует использовать бетономешалку. Полученный раствор следует равномерно залить в подготовленную опалубку, после чего устранить воздух. Это можно сделать проволочным прутом или вибрационной машиной.

Через 5-7 дней произойдет полное застывание основания. Тогда можно приступить к снятию опалубки и подготавливаем его к возведению цоколя. Процесс подготовки основания заключается в удалении хвостиков от стяжек и изолированием его двойным слоем рубероида. Только тогда сверху можно класть кирпич.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5c78c2d440d62600b3427241/fundament-pod-baniu-svoimi-rukami-5dfb3bd05d636200b1ff1abd