13 ошибок при строительстве бани и сауны

4 типичных ошибки при строительстве сауны и бани

Традиционная финская сауна довольно просторна. Фото: IKI

Финская сауна и русская парилка: в чем разница?

Есть ли различия между финской и русской парилкой? Это одна из любимейших тем для дискуссии между любителями банных процедур. Ответ, пожалуй, заключается в том, что и в Финляндии сауны бывают разными. На участке небогатого фермера это, как правило, традиционная изба с бревенчатыми стенами, щелями в полу, шайками, вениками и дровяной каменкой. А в современном коттедже или городском многоквартирном доме — довольно тесная кабинка, где тазикам с водой нет места (рядом расположен душ) и установлена программируемая электрокаменка. Есть ещё и дачный вариант, в котором почти всегда присутствует природный водоём.

Сегодня обстановку сауны можно смоделировать с помощью дизайнерских программ. Фото: Еврострой СПА

В нашей стране парилки тоже бывают разными, и всё же преобладает «суховоздушный закон» (мытьё и обливания — за пределами помещения). При этом в зависимости от предпочтений и состояния здоровья поддерживают температуру воздуха от 60 до 110 °С и относительную влажность от 20 до 60 %. При этом чем выше температура, тем интенсивнее должен быть воздухообмен.

Печь с каменной облицовкой более комфортна, чем стальная с конвекционным кожухом. Фото: IKI

Итак, что может помешать созданию требуемых условий?

Основные ошибки при строительстве сауны

1. Неправильный выбор площади и пропорций помещения

Минимальный объём парилки (для одного человека) составляет примерно 6 м 3 . Далее следуют правилу: на каждый дополнительный полок – ещё 3-4 м 3 объёма. Просторная парилка комфортнее, но медленно прогревается и требует большого расхода дров (электроэнергии). Слишком тесное помещение требует сверхинтенсивного проветривания; при этом приточный воздух не успевает нагреваться и возникает ощущение сквозняка. К тому же в маленькой сауне больше риск обжечься паром или задеть раскаленную каменку.

В компактной сауне желательно установить у печи ограждение безопасности. Фото: IKI

2. Недостаточное утепление

Мы привыкли к быстрому темпу жизни и вряд ли способны ждать полдня, пока протопится баня. Поэтому (и ещё в силу сравнительной дешевизны) получила распространение утеплённая конструкция ограждения, при которой несущая основа стен имеет довольно скромную толщину, но изнутри баню утепляют слоем базальтовой ваты. Оптимальная толщина утеплителя для стен парилки составляет 100 мм, для пола и потолка — 150 мм. Наиболее распространённая ошибка — плохое утепление пола. Дискомфорт в зоне ног (особенно при коротких сидячих и полулежачих полках) мешает правильному прогреву тела.

Иногда вместо утепления просто устанавливают более мощную каменку. Таким способом можно повысить среднюю температуру, но тепло распределяется неравномерно, и из-за этого возникает дискомфорт.

Стену возле каменки облицовывают негорючим теплоёмким материалом. Фото: Сауны и камины

3. Плохая пароизоляция ограждения

Утеплитель должен быть защищён от влажного воздуха сплошным слоем термостойкой пароизоляции — алюминиевой фольги или фольгированной бумаги. Все стыки, отверстия от крепежа и зоны монтажа осветительных приборов требуется тщательно проклеить алюминиевым скотчем. Если этого не сделать, утеплитель отсыреет и его изолирующая способность ухудшится в разы — от стен будет тянуть холодом, в помещении поселятся неприятные запахи.

При утеплении стыки полос фольги проклеивают скотчем. Фото: В.Григорьева

4. Неправильно организованная вентиляция

Принято считать, что в суховоздушной сауне необходим десятикратный воздухообмен в час. Добиться этого можно только с помощью принудительной приточно-вытяжной вентиляции. При этом велика вероятность, что помещение будет очень быстро выхолаживаться. Но если вентиляция будет недостаточно интенсивной, воздух в парилке быстро насытится паром и углекислым газом и вы попросту не сможете дышать. Необходимо искать золотую середину.

Наиболее популярный выпускной клапан — потолочный винтовой. Фото: В.Григорьева

На практике можно ограничиться естественной вентиляцией; при этом на каждый м 3 объёма парилки должно приходиться не менее 10 мм диаметра приточного/вытяжного каналов (клапанов). Вытяжной клапан должен быть регулируемым. Важно также правильно расположить клапаны: приточный — внизу, недалеко от каменки, а вытяжной — вверху на стене или потолке в противоположном конце помещения. Вместо приточного клапана можно предусмотреть зазор под дверью.

При организации принудительной системы вытяжку, напротив, целесообразно сделать у пола, чтобы удалять холодный, насыщенный влагой воздух.

Высокий полок и подножка помогут избавиться от эффекта холодного пола. Фото: KLAFS

Ошибки при эксплуатации

1. Начинать париться при работающей на полной мощности каменке нежелательно: сильное инфракрасное излучение от стенок печи причиняет дискомфорт и вовсе не полезно.
2. Со временем на камнях образуется нагар, испускающий неприятный запах. Поэтому раз в год-два камни нужно мыть жёсткой щёткой/губкой со средством для удаления стойких загрязнений.
3. Чтобы продлить жизнь деревянной отделки, нужно раз в 2-3 года возобновлять защитное покрытие. Полки желательно после каждого сеанса мыть щёткой на ручке, смоченной кипятком.

Исходящий от печи и дымохода жар может вызвать самовозгорание древесины. Фото: Жил-Строй

Правила безопасности

1. Дверь в сауне должна открываться только наружу, её запрещено оснащать замками и защёлками (допустим магнитный фиксатор без язычка)
2. Согласно СП 60.13330.2016 противопожарные отступы от сгораемых конструкций при установке каменки определяет производитель печи. Обычно рекомендованное расстояния составляет 500 мм. Финские изготовители допускают их уменьшение при использовании термоизолирующих негорючих экранов.
3. Электропроводку в парилке допускается вести только термостойким кабелем (ПРКА, ПВКВ, РКГМ, SIHF-J 2X, Helutherm). Для электрокаменки потребуется тянуть отдельный силовой кабель. Все цепи необходимо заземлить и защитить автоматом и УЗО с током утечки 15-30 мА.

Стеклянная дверь красива, но потребует увеличения мощности каменки примерно на 1 кВт. Фото: Акма

Источник статьи: http://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/bani-sauny-bassejny/top-5-tipichnyx-oshibok-pri-obustrojstve-sauny-i-bani-27461

Самые распространённые ошибки при строительстве бани

Построить баню по всем правилам гораздо труднее, чем жилой дом. Хотя бы, потому что у каждого строителя и каждого любителя парной есть своё мнение о том, какой должна быть «правильная» баня. Тем не менее, практически все, кто занимается строительством и эксплуатацией бань, замечают, что существуют вещи, которые следует избегать при строительстве парилки любого типа и с любыми характеристиками. Эксперты Ремонт.Divandi расскажут о наиболее распространённых ошибках, допускаемых при строительстве бани и о том, как их можно избежать.

1. Не рассчитал высоту сруба

Будущий владелец бани, покупая для неё готовый сруб, не всегда угадывает с размерами. Причём, чаще всего, ошибка случается при определении необходимой высоты сруба.

Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях

2. Пространство под полом не проветривается

И всё же наиболее сложная задача, которую необходимо решить при возведении бани, – защита дерева от влаги.

В парилке и моечном отделении нельзя монтировать слой утепления сразу под чистовыми деревянными полами. Однако можно сделать слой утеплителя ниже – на уровне фундамента или чернового пола.

Правильная стяжка под деревянным полом бани (фото «Домострой-СК»)

3. Не отводится влага из-под пола

Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.

Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» — то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.

В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.

При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О самых страшных ошибках деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.

Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель

4. Утепление неподходящими материалами

Потолок, в отличие от пола, в парилке и моечном отделении утеплять надо. Нередко также слой утеплителя подводится под деревянную облицовку стен. Строители замечают, что если парную планируется эксплуатировать в сухом режиме при температуре более 100 градусов, то нужно тщательно выбирать материалы. И лучше отказаться от применения утеплителей на основе вспененных полимеров.

Попадание влаги в утеплитель внутри перегородке может привести к возникновению плесени

5. В бане лучше отказаться от пустотелых перегородок

Даже при наличии слоя пароизоляции на стенах в парилке и моечном отделении, материал стен имеет значение.

Под неправильно сделанной обшивкой может появиться плесень

6. Под отделкой нет вентиляционного зазора

Алексей Галимов замечает, что строители могут совершать ошибки не только при возведении стен, но и при их отделке. Например, нередко забывают о необходимости оставить вентиляционный зазор (примерно 2,5 см.) между пароизоляцией и вагонкой. Отсутствие зазора почти гарантированно приведёт к тому, что финишная деревянная отделка (вагонка) начнёт отсыревать. Возможно, под ней появится плесень или грибок.

Советы по внутренней отделке бани дают и другие строители.

Из-за неправильной печи в предбаннике может быть холодно

7. Печка недостаточной мощности

Ранее Ремонт.Divandi писал об организации печного отопления в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.

Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип — это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни. Она протапливается в течение нескольких часов. Париться можно начинать только когда дрова полностью прогорели. Человек в парилке открывает специальную печную дверцу (она находится в парилке) и плещет на раскалённые камни воду. Именно такая печь позволяет получить эффект влажной русской бани.

Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более.

Источник статьи: http://remont.divandi.ru/statyi/96

13 ошибок при строительстве бани и сауны

Грубые ошибки при постройке бани или сауны

Обращаясь, при строительстве бани или сауны, к мастерам, не обладающим соответствующей квалификацией, в надежде с экономить, вы подвергаете себя и своих близких опасности.

Вторая проблема, не такая опасная для жизни, но также не очень приятная – переделка «по нормальному» после таких «мастеров», также стоит денег.

Вот небольшой список простых проблем, с которыми к нам обращаются:

• не достижение желаемой температуры в парной,
• отваливающаяся вагонка,
• неприятные резкие запахи,
• вагонка темнеет и гниет,
• дверь разбухла и плохо открывается,
• дым в парной,
• печной угол потемнел

и многое другое.

Установка печи, монтаж дымохода, или отделка парной это ответственный и трудоемкий процесс. Он подразумевает знание и соблюдение многих нюансов и требований, игнорирование которых может привести к пожару.

1) Неправильно выполнен печной угол

Как видно на рисунках печной угол выполнен с грубыми нарушениями. На первом рисунке вывод топки через стенку выполнен неправильно, при открытой дверце печки огонь соприкасаться с деревом, что и привело к возгоранию. На втором рисунке возгорания еще не произошло, но возможно, поскольку ограждение выполнено из дерева и расстояние до электро — каменки не выдержано. На третьем рисунке, проход дымохода сквозь стену парной выполнен с нарушениями, печной угол не выполнен в огнеупорных материалов, что может привести к возгоранию.

2) Вывод дымохода через перекрытие потока или стену выполнен неправильно.

Обратите внимание, что печной угол не выполнен, а проход дымохода через перекрытие выполнен с серьезными нарушениями. Отражающий экран вплотную соприкасается с деревянной обшивкой, в последствии данный узел приведет к возгоранию.

Вывод дымохода через перекрытие сделан неправильно, не использован элемент ППУ, расстояние от дымохода до деревянных элементов не выдержанно, не использован защитный лист ФЛАМА. В данном случае возгорание неизбежно.

Тонкостенный труба дымохода находится на очень близком расстоянии от деревянных элементов фронтона. Возгорание неизбежно. Необходимо было использовать сэндвич систему и по высоте дымоход должен возвышаться над уровнем конька не менее 1м.

3) Не выдержано расстояние от деревянных конструкций до печи и дымохода.

Основное условие «500 мм до возгораемой поверхности» не выполнено, последствии возможно возгорание.

Требованиях ПУ и ППБ четко написано расстояние от нагреваемых элементов до любых деревянных конструкций должно составлять не менее 500 мм. Не выполняйте ограждение печи из дерева. Это же касается выполнения печного угла в вагонке. Риск в данном случае не уместен.

Как видно, на всех фото конструкции печей надежно ограждены, расстояние от всех нагреваемых элементов выдержанно. Возгорание невозможно.

4) Не установлен отражающий экран или установлен с нарушениями.

Как видно на рисунке ниже отражающий узел, выполнен неправильно, и это рано или поздно приведет к возгоранию.

Иногда сталкиваемся с отсутствием отражающего экрана, либо с нарушениями монтажа. Что только не придумают «горе строители» при монтаже: прикручивают к деревянной вагонке, приклеивают на жидкие гвозди, прикручивают к деревянной обрешетке напрямую.

Запомните, при двухчасовом разогреве печи температура отражающего экрана может составлять около 450 градусов, при соприкосновении с деревянными элементами парной, достаточно одного самореза вкрученного напрямую в дерево, чтобы разжечь сухое дерево отделочного материала парной.

5) Выход дымохода на кровлю выполнен неправильно

При правильном монтаже дымоход не должен касаться крышной разделки. Труба дымохода над уровнем кровли должна быть надежно зафиксирована растяжками, а расстояние от конька выдержанно.

6) Подключение электроприборов в парной выполнено неправильно.

Все приборы в парном помещение, должны быть подключены с помощью кабеля РКГМ соответствующего сечения, с прокладкой в гофра — рукаве. Не допускаются категорически соединительные и установочные коробки или любые соединения кабеля внутри парного помещения, во избежание короткого замыкания, возгорания и поражения электрическим током.

Все электроприборы в парном помещение должны быть заземлены.

Использование кабеля ВВГ, ПНСВ, и других типов проводов не допускается поскольку они не термостойкие и при высоких температурах токсичны. В дополнении просмотрите фото, приведенные ниже, эти пожары случились из-за ошибок при монтаже электрики:

7) Нельзя использовать утеплитель не жаростойкий, не предназначенный для данной категории помещений.

В парной нарушается термоизоляционные функции, температура в парной падает, что может привести к отравлению, а в ряде случаев к пожару.

Не всякий утеплитель подходит для термоизоляции парного помещения. При нагреве утеплителя, не предназначенного для парного помещения, выделяются фенольные составляющие, что может привести к отравлению. Используя утеплитель с низкой плотностью происходит потеря термоизоляции парного помещения. А некоторые виды минеральных ват способны к возгоранию.

8) Деревянные элементы парной не обработаны антисептиками или защитными средствами или обработаны составами, не предназначенными для данной категории помещений.

Как следствие развитие грибка, вредоносные насекомые. Материал парной темнеет, приходит в негодность, источает неприятные запахи, таксичен.

9) Для сборки деревянных конструкций парной применяется крепеж из черного металла. Не выдержан зазор между вагонкой и половой плиткой.

В следствии чего крепеж приходит в негодность, конструкции парной разрушаются.Крепеж используется для сборки пологов, рыбины, и крепления вагонки. Из-за высокой влажности в парном помещении крепеж из черного метала быстро разрушается, образует ржавые потеки на деревянных элементах парной.

10) Неправильная сборка нержавеющего дымохода внутри парной. Как следствие — отравление.

Распространенная ошибка при сборке дымохода в парном помещении — это сборка «по дыму». При выполнении наружного дымохода это правильно. Но если осуществить сборку дымохода в парной «по дыму», то продукты горения, а именно окись углерода, конденсируется на внутренней стенки дымохода в виде смолистой жидкости. Они просачиваются сквозь стыки внутрь парного помещения и испаряются. Вдыхание дыма, содержащего 0,4% окиси углерода, смертельно.

Компания «Святобор» обладает всеми необходимыми материалами, богатым опытом работ по строительстве саун и бань и главное – квалифицированными специалистами. Весь перечень работ, который мы делаем, всегда выполняется качественно и в срок.

Мы уже более 15 лет профессионально работаем на рынке строительства и обслуживания бань, имеем огромный опыт и дорожим своей репутацией, поэтому всегда тщательно отслеживаем качество используемых материалов и предоставленных услуг.

Самые распространённые ошибки при строительстве бани

Бывает такое — вроде попарился в баньке, всё как обычно, а прийти сюда второй раз желание не возникло. Да и самочувствие не очень — голова разболелась, усталость какая-то… Это может быть доказательством того, что баня построена с ошибками. Давайте разбираться, какие ошибки допускаются чаще всего.

Ошибка первая — маленький размер

Одна из непременных банных процедур — попариться веничком. А теперь представьте парилку, в которой банщик не может даже нормально замахнуться веником на человека, лежащего на полке. И тем более не может работать двумя руками. Неудобно, правда? По словам экспертов, на одного человека в парилке семейного типа должно приходиться не менее 1,3 м 2 . Идеальной формой для парилки специалисты называют куб, минимальные размеры которого 2,65 м в длину, ширину и высоту. По этой причине бани-бочки подвергаются критике профессиональных банщиков, ведь парить в две руки в них обычно весьма затруднительно.

Ошибка вторая — неправильные полки

Ширина полок в парилке должна быть не меньше 80–85 см, чтобы у лежащего на них человека не свисали руки. Специалисты советуют нижние полки делать откидными. Если наверху будет лежать человек, банщик сможет подойти к нему с вениками вплотную и не упираться ногами в нижний ярус. Следует также выбрать оптимальную высоту полок, особенно, если посещать парилку будут дети и пожилые люди — им должно быть удобно взбираться.

Ошибка третья — неправильная вентиляция

О важности обустройства вентиляции в бане и её вариантах мы подробно писали. Если в парной нет нормальной вентиляции, в помещении будет быстро накапливаться углекислый газ, что приведёт к головной боли у находящихся там людей. По словам экспертов, в бане должно быть три уровня вентиляции: приточный, отводящий и регулирующий. Приточный канал обустраивают в районе двери, внизу у печки. Регулирующий — на противоположной от печи стене, невысоко от пола, а отводящий канал — на потолке, он позволит быстро опустить температуру, если баня перегрелась.

Ошибка четвёртая — неправильный выбор печи

Самое главное, чтобы выбранная печь отвечала размерам парной. Следует внимательно читать инструкции от производителей готовых печей — там должно быть указано, на какой объём помещения они рассчитаны. Слишком слабая печь не позволит протопить парную до нужной температуры, слишком сильная — быстро перегреет её. Специалисты советуют выбирать печь с небольшим запасом. Например, если парная у вас объёмом 15 м 3 , то целесообразно выбрать печь, рассчитанную на помещение объёмом 20 м 3 .

Важно! Профессиональные банщики настоятельно рекомендуют размещать печь поближе к двери. Так будет обеспечена вентиляция, а остальное пространство можно будет использовать по максимуму.

Ошибка пятая — короткий и неправильно установленный дымоход

Если дымоход для печи слишком короткий, он не даст нормальной тяги. По словам экспертов, для каменки, рассчитанной на парную объёмом 15 м 3 , длина дымохода должна составлять порядка 5 м. Кроме того, очень важно в месте прохождения дымохода через кровлю сделать пожарно-проходной узел, чтобы обезопасить баню от пожара. Сегодня популярны дымоходы-сэндвичи, двухконтурные, с теплоизоляционным слоем внутри и защитной оболочкой. В идеале дымоход должен быть прямым — сгибы могу привести к потере тяги и прогоранию трубы.

Ошиб ка шестая — неправильное обустройство водопровода и канализации

В парную очень желательно провести водопровод, чтобы не бегать с шайками и вёдрами. Удобно, если в главном помещении бани есть смеситель, чтобы набирать воду для обливания и создания пара. Кроме того, специалисты настаивают на том, что в парной должен быть канал для отвода воды, в этом случае помещение будет просто вымыть из шланга. Канализационные трапы могут быть круглыми, линейными, квадратными. Линейный обычно располагают вдоль двери, а круглый либо квадратный — по центру. Чтобы вода сливалась в канал, пол делают под небольшим уклоном.

Важно! Если пол в парной выложен плиткой, обязательно нужны деревянные подставки, настилы, чтобы, спускаясь с горячей полки, не наступать на холодную керамическую поверхность. Ещё лучше — тёплый пол под плиткой.

Ошибка седь мая — отсутствие аксессуаров

Скажете, что все эти шайки-лейки, венички, шапки, полотенца и простыни — излишество, можно и обойтись. Между тем именно все эти мелочи на самом деле являются удобными и полезными аксессуарами для бани, делающими её посещение комфортным и особенно приятным.

Видео по теме:

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/13-oshibok-pri-stroitelstve-bani-i-sauny/