Меню

Акриловый поддон для бани

Душевой поддон в бане

Традиционно душевой поддон в бане делают из железа. Однако сейчас существует большое количество современных материалов, которые отличаются более длительным сроком службы и более комфортными характеристиками во время эксплуатации.

Габариты банных поддонов

Компания ТПП «Пластизделия» изготовит поддоны из полиэтилена и полипропилена. Вы можете установить поддон в баню под полом, настелив на него деревянные трапики и поставив лавочки.

Перед оформлением заказа тщательно измерьте параметры помещения, чтобы поддон четко встал на место. Если вы затрудняетесь произвести замеры самостоятельно, наши специалисты могут подъехать и сделать это за вас.

По необходимости сборка изделия также может быть произведена непосредственно в бане, куда нужно установить поддон. Наша компания производит поддоны разных размеров. Вы можете заказать большой поддон для душа в бане для установки в помывочной.

Душевой поддон в бане

Поддон в баню под полом

Достоинства пластиковых поддонов

Душевые поддоны из пластика выгодно отличаются от емкостей из других материалов:

  • — не выделяют неприятного запаха или вредных веществ под воздействием высоких температур;
  • — не коробятся и не трескаются при высоких и низких температурах;
  • — долго сохраняют эстетичный внешний вид;
  • — очень легко моются;
  • — благодаря экструзионной сварке не трескаются по швам, выдерживая большие физические воздействия.

Поддон из пластика прослужит в бане не один сезон. Он спокойно перенесет морозную зиму, не потрескавшись.

Лучшее решение для пола в бане!
(Душевой поддон в бане.)

Поддон из нашего материала переживет саму баню. И в морозную зиму, и в жаркие процедуры все нипочем. Материал полипропилен толщиной от 4 мм — лучшее решение в соотношении цены и потраченного времени.

Источник статьи: http://www.plastizdeliya.ru/dushevoi-poddon-v-bane.html

Душевой поддон в баню: особенности монтажа

Содержание:

  1. Разновидности поддонов для моечной
  2. Монтаж поддона в бане
    • Подбор материалов
    • Подготовка поверхности
    • Заливка дна
    • Сооружение бортиков

  3. Финишная отделка поддона

Без моечного отделения не обходится ни одна баня. В старину его совмещали с парилкой. В проектах современных парных эти помещения разделяют. В зависимости от размеров помывочной и количества отдыхающих, здесь может размещаться как большой бассейн, так и компактная душевая кабинка — одна или несколько. Что касается оборудования самой кабинки, то должное внимание необходимо уделить душевому поддону.

Разновидности поддонов для моечной в бане

Вы можете приобрести производственную кабинку с уже смонтированным основанием. Готовые поддоны изготавливаются из различных материалов:

    Эмалированная сталь. Такие конструкции характеризуются прочностью и легкостью. К недостаткам можно отнести появление ржавчины и издаваемый неприятный шум при напоре воды.

Фаянс или керамика. Такие изделия отличаются оригинальностью, изысканным дизайном и высокой стоимостью.

Мрамор. Долговечные и прочные поддоны. Наиболее дорогостоящие.

Эмалированный чугун. Имеют очень большой вес, но прослужат долго.

  • Акрил. Поддон из этого материала обязательно устанавливается на специальные поддерживающие опоры, поскольку может деформироваться под тяжестью принимающего душ человека. Быстро портится, царапается и желтеет со временем.
  • Чтобы сэкономить на покупке производственного изделия, можно соорудить душевой поддон своими руками. В таком случае вы сможете воплотить личный дизайнерский проект и сделать произвольную форму в соответствии с личными предпочтениями.

    Инструкция по монтажу душевого поддона в моечной бани

    Процесс включает в себя грамотную установку элементов канализационной системы, заливку дна с уклоном и тщательную гидроизоляцию основания. Для начала необходимо определиться с местом расположения кабинки в моечной. Поддон выполняется из бетона, а потому важно рассчитать максимально допустимую нагрузку на перекрытие. Это желательно учитывать еще на этапе строительства парной.

    Подбор материалов для монтажа поддона в баню

    Основа состоит из кирпичей и раствора. Для этих целей лучше выбирать керамический кирпич, поскольку он более устойчив к влаге, в отличие от силикатного. Для раствора желательно использовать сухой состав бетона М-400.

    К выбору изолирующих материалов нужно отнестись серьезно. Гидроизолятор понадобится и рулонный (можно рубероид), и пластичный (например, битумная мастика). Если отделка предполагается плиткой, то купите сразу прорезиненный водоотталкивающий клей и влагостойкий антибактериальный состав для затирки швов.

    Чтобы основание долго не теряло внешний вид, понадобится также обработка грунтовкой. Выбирайте жидкость, предназначенную для помещений с повышенной влажностью.

    Подготовка поверхности для установки поддона в помывочной

    Если пол в моечной не бетонирован, то перед установкой поддона в бане нужно сделать бетонную стяжку и дождаться ее полного высыхания.

    Подготовка стен и пола выполняется в таком порядке:

      Отмечаем периметр расположения будущей конструкции.

    Очищаем участок пола и прилегающих стенок на уровень высоты конструкции.

    Обрабатываем поверхность, на которой предполагается монтаж, грунтовочным составом, который наносится в 2 слоя.

    После высыхания стелим рулонный гидроизолятор (рубероид) в несколько слоев, полностью закрывая им щели в стыке пола и стен.

    Промазываем стены и пол битумной мастикой.

  • Проклеиваем стык между полом и стенами гидроизолирующей лентой.
  • Если вы хотите дополнительно утеплить настил, то перед проведением работ можно вмонтировать систему «теплый пол».

    Заливка дна для поддона в моечной комнате бани

    Заранее необходимо смонтировать трубы для водоотвода и установить сифон для предотвращения попадания неприятного запаха в помещение. Он может располагаться как посредине поддона, так и на его краю. Во втором случае сделать уклон будет намного легче.

    В процессе придерживаемся такого порядка действий:

      Делаем состыковку трапа и канализационной трубы под углом три градуса.

    Жестко фиксируем конструкцию, чтобы она не сдвинулась при заливке.

    Проверяем и при необходимости дополнительно уплотняем места соединений прокладками.

    Обрабатываем стыки труб силиконовым герметиком для полной гидроизоляции.

    Фиксируем маячки на стенах для контроля уклона.

  • Заливаем дно цементно-песочным раствором под уклоном к сливу, учитывая толщину отделочного материала, чтобы в итоге он располагался на одном уровне с трапом.
  • Рынок предлагает широкий ассортимент трапов квадратной, круглой и даже фигурной формы с дополнительными прокладками, решетками и уплотнителями. Вы можете выбрать ту модель, которая оптимально подойдет для вашей конструкции.

    Технология сооружения бортиков поддона для бани

    Стоит заранее продумать высоту перегородок сооружаемой конструкции. Высокие стенки обычно оборудуют, если предполагается установка габаритной кабинки с возможностью полусидячего принятия процедур. Для людей пожилого возраста лучше обустраивать небольшие бортики.

    Процедура монтажа бортиков для душевого поддона в бане выглядит так: устанавливаем деревянную опалубку из досок шириной от 4 см, заливаем бортики бетоном и ждем полного высыхания. В среднем это занимает 14-20 дней в зависимости от условий.

    Можно выложить основание из кирпича и оштукатурить его цементно-песочным раствором. Цементно-известковый раствор применять нельзя! В любом случае обязательно используйте строительный уровень для определения ровности бортиков.

    Финишная отделка поддона для душа в баню

    В качестве отделочного покрытия лучше использовать керамическую плитку или мозаику. Основные требования к материалу — влагостойкость и нескользкая фактура.

    Обшиваем поддон в для душа в бане такой последовательности:

      Наносим на всю поверхность битумную или резино-битумную мастику, проклеиваем стыки поддона и стены гидроизолирующей лентой.

    С помощью зубчатого шпателя наносим специальный гидрофобный клей.

    Кладем плитку и плотно, равномерно прижимаем ее, оставляя минимальные зазоры между отдельными элементами. Простукиваем поверхность резиновым молотком.

    Для ровности промежутков используем специальные пластиковые крестики, которые нужно удалить после монтажа.

    После полной укладки ждем высыхания и затираем швы, используя влагостойкую затирку и резиновый шпатель.

    Фиксируем на углы бортиков специальные уголки, чтобы избежать травм.

    Обрабатываем все стыки с ограждением и стенами герметиком.

    Моем плитку, очищая остатки клея, затирки и герметизирующего состава, а после высыхания протираем поверхность влажной, а затем сухой тканью.

  • Устанавливаем решетку, подрезая уплотнительную гильзу, чтобы она была на уровне с плиткой.
  • На данном этапе можно приступать непосредственно к монтажу душевой кабинки и устанавливать водоснабжающую систему. Эксплуатировать конструкцию можно уже через несколько дней, когда затирка и герметик полностью высохнут.

    Смотрите видео о металлическом поддоне в бане:

    Источник статьи: http://tutknow.ru/building/banja-i-sauna/2127-dushevoy-poddon-v-banyu-osobennosti-montazha.html

    Варианты и правила выбора поддонов для бани


    Есть несколько проверенных и удачных вариантов, как сделать пол в бане со сливом сточных вод из моечного отделения, а также из парной, которая в простонародье носит название парилки.
    Чуть ниже мы рассмотрим все варианты, а также пройдемся по каждому варианту исполнения, посмотрим, какие материалы лучше использовать и куда можно отвести такие сточные воды.

    Разновидности слива

    Организовать сток воды можно тремя способами:

    • сброс в грунт – достаточно удобно в случае размещения постройки рядом с водоемом (как часто и делается). Однако при использовании в бане моющих средств такой вариант недопустим, стоки с химическими веществами нельзя сбрасывать в грунт напрямую, без очистки;
    • устройство септика на участке. Для бани, построенной рядом с жилым домом, сток из которого осуществляется в септик, это лучший вариант. Основная проблема – необходимо учитывать дополнительный объем канализационных вод сразу при покупке и установке септика, иначе он будет наполняться гораздо быстрее, чем это планировалось на стадии проектирования;
    • врезка в централизованную канализацию. Наиболее сложный вариант с точки зрения затрат труда и средств, зато он практически не ограничивает пользователей по составу сливных вод и их объему.

    Выбор типа устройства зависит от нескольких важных факторов.

    1. характер постройки и ее расположение. Для бани, построенной в черте города, рядом с городскими централизованными коммуникациями, возможен только слив в централизованную канализацию или септик. В условиях плотной застройки сброс воды в грунт недопустим, поскольку может привести к разрушению почвы не только на собственном, но и на соседних участках, непредсказуемому подъему верхних грунтовых вод;
    2. конструкции фундамента. Для ленточных и плитных фундаментов, существующего подвала или подполья требуется сбор сточных вод в единый резервуар и отвод оттуда по трубе. Сброс жидкости непосредственно через пол в приямок или прямо в грунт возможен только при устройстве бани на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте;
    3. типа грунтов. Для глинистых почв, тяжелых суглинков и других грунтов с высокой способностью к поглощению влаги сброс воды на поверхность почвы приведет к подмыванию фундамента, разрушению опор, затоплению подвалов и ухудшению состояния грунта на участке в целом.

    Вывод: прямой сброс стоков из бани в грунт возможен в свайной постройке, стоящей на берегу водоема, при условии отказа от химических моющих средств и плотных, не склонных к размыванию грунтах. В остальных случаях необходимо организовывать сброс с помощью трубопровода в канализацию или септик.

    Основные типы сливных ям

    Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

    Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких камер.

    Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

    • Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.

    Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираться сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.


    При наличии полностью изолированной от внешней среды выгребной ямы придется очень часто пользоваться услугами ассенизационной техники

    Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои.

    Цены на септики

    • В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала — чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.


    Дно дренажной ямы засыпается слоем фильтрующего материала – щебенки или гравия
    Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

    • Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.

    В любом из вариантов первая камера чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекают в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца. Вода проходит через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.


    Примерная схема устройства простейшего септика
    Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

    Предлагаем ознакомиться Мочалки для душа и бани своими руками. Как связать детскую мочалку крючком своими руками? Фото

    Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

    Как сделать слив в бане под полом

    Если строить систему отведения сточных вод из помещения капитальной бани, то, возможно, наилучшим вариантом будут проливные полы с подключением желоба нижнего яруса к трапу, и далее с отведением жидкости по канализационным трубам.

    Чем удобно такое решение:

    • На проливных полах вода уходит без задержек, все деревянные детали отлично сохнут, не гниют и не подвергаются избыточному увлажнению;
    • Сточный канал по центру помещения выполняет цель предварительного накопителя, в котором остаются мелкие вещи, упавшие на пол;
    • По такому полу удобно ходить, не испытывая дискомфорта, как в случае с уклоном, в центре или в углу можно сделать съемную крышку, через которую блокировать на зиму сливное отверстие, ведущее в канализацию и септик.

    Конструкция получается значительно теплее, чем непосредственный слив в подпол помещения, соответственно, нет риска появления мха, грибка, расселения болезнетворных бактерий и промерзания фундамента бани.

    Чертежи и схемы

    Простейший вариант слива изображен на эскизном рисунке ниже. Непосредственно в центре фундамента бани нужно будет выкопать приямок, обложить его кирпичом, отсыпать песком и гравием. Стены обязательно утепляют и гидроизолируют от влаги грунта.

    К трапу в центре помещения бани подводят водосборный желоб на черновом полу

    Через траншею будет следовать канализационная труба, ведущая к септику. Вход в канализацию будет утеплен, а к тройнику-разветвителю подключены системы слива из парилки душевой кабины и моечного отделения.

    Для изготовления системы слива и подключения ее к канализационной трубе на участке потребуется:

    • По одному сильфону с коленом или сливному трапу для каждого помещения бани;
    • Гидроизоляционная пленка или тонкий оцинкованный металл;
    • Гофрированная труба 50 мм;
    • Серая полипропиленовая труба 50 мм — 1,5-2 м;
    • Уголки полипропиленовые прямые и с углом в 60о — по два на каждый слив;
    • Переходник 50-100 мм для подключения наружной канализационной трубы и слива в септик.

    Приведенный перечень является ориентировочным, для каждого конкретного случая потребуется уточнять количество элементов и деталей для построения системы слива в бане. Если вывод сточных вод планируется обеспечить только за счет внутреннего сборного желоба, то количество деталей уменьшится на порядок, но качество слива явно ухудшится. Кроме того, желоб будет замерзать зимой, а значит, использовать его можно в помещении бани только летом.

    Прежде всего, потребуется столярный инструмент, ножницы по металлу, болгарка и меритель. Пластиковые канализационные трубы проще всего резать ручной ножовкой по металлу.

    Если лотки под сбор воды в подполе изготовить из оцинкованного стального листа, то дополнительно потребуется слесарный инструмент для нарезки и изгибания кромок.

    Трубы и фланцы для сбора и слива воды устанавливают с использованием силиконового герметика.

    В первую очередь потребуется выкопать траншею и приямок внутри помещения бани. Размеры — произвольные, главное, чтобы после укрепления и утепления стен оставалось достаточно пространства для сборки деталей слива и подключения его к канализационной трубе.

    Вторым этапом вырезают и укладывают лаговые балки и доски проливного пола. Половицы не крепят, а всего лишь примеряют и подгоняют по размерам. Лаги обрабатывают смесью олифы и трансформаторного масла, обрезанные по размеру половицы обрабатывают силиконовой пропиткой.

    Важно! Одновременно для предварительной примерки нужно будет уложить вывод слива из парилки и приемную трубу канализации со всеми тройниками и переходниками.


    До укладки пола все детали слива собирают и выравнивают по уровню

    Делается это для того, чтобы отрегулировать уровень подсыпки под выходную трубу и переходов в подполе бани. Только так можно обеспечить наличие сливного уклона в 5о. В противном случае вода будет скапливаться в желобе и протухать.

    Предлагаем ознакомиться Утепление пола в бане своими руками

    Проще всего собрать сборный желоб из гнутого оцинкованного металла. Чтобы канал не деформировался под нагрузкой, его нужно уложить между двумя лаговыми балками, как на фото.

    Из металла можно изготовить и водосборные желоба, это проще, чем зашивать нижние плоскости горбылем, утеплять и наклеивать пленку.

    Каждый такой желоб нужно будет изготовить по размеру пролета между балками. Боковые кромки на 3-5 см отгибаются вверх вертикально, после чего лист прибивается к боковинам лагов.


    Нижняя кромка лотка должна нахлестывать на центральный желоб для слива воды

    Совет! Прежде чем прибивать половицы, проверяют работоспособность слива, для этого достаточно пролить по несколько литров воды на каждом лотке. Жидкость должна уходить к стене без остатка.

    В центре или в конце сборного желоба, в зависимости от того, как именно организован сток воды, врезают трап, к его выходному патрубку подключают гофр и далее собирают сливную систему из канализационных труб.

    На месте установки трапа вырезают люк, через который можно контролировать работу всей системы слива в помещении бани.


    Через люк удобно закрывать клапан трапа на зиму

    При банных процедурах вода стекает непосредственно на пол (если речь не идет о принятии душа в специально оборудованной душевой кабине). Следовательно, этот пол должен либо пропускать воду ниже, в водосборник, либо быть водонепроницаемым и устроенным с уклоном к водосборнику. Первый тип конструкции реализуется при устройстве деревянных полов с намеренно оставленными щелями или деревянной решетки.

    Вода, проникая в щели, стекает ниже, в подвал или через дощатый пол на грунт, постепенно испаряется. Доски высыхают и становятся готовы к новому использованию.

    Однако такой пол все же сохнет достаточно долго (особенно при небольшом зазоре между настилом и основанием), поэтому лучше устраивать двухслойный деревянный настил, как показано на рисунке ниже.

    В таком варианте вначале устраивается черновой настил с промежутками между досками 20…50 мм, далее укладываются лаги так, чтобы обеспечить сток к сливному отверстию, после – еще один слой досок с уже меньшими (10…15 мм) промежутками. Разумеется, доски чистового пола укладываются так, чтобы зазоры между ними не совпадали с щелями в нижнем слое. Но такой вариант приемлем в основном для «летней» бани, когда сквозняки и холод снизу не критичны для температуры в парной и помывочной.

    Другой, относительно бюджетный вариант «холодного» пола – установка лаг на асбестовые или другие трубы.

    При этом трубы кладутся на уплотненной щебнем и песком подушке, а лаги – непосредственно на трубы. В этом случае протекающий пол проветривается лучше, а вода уходит в грунт через слой щебня и песка, очищаясь таким образом. Кроме того, уплотненная подушка не дает влажной почве так быстро расползаться.

    Интересно: если нет желания или возможности устраивать подушку по всей площади подполья, можно сделать более тонкий слой и выполнить траншею с большей глубиной в месте наиболее активного стока.

    Грамотно обустроить пол с установкой слива недостаточно, требуется также правильно вывести сточную трубу в приемное устройство.

    Обычно первый отрезок трубы устанавливают вертикально, опуская нижнюю его грань ниже уровня промерзания грунта, далее начинается горизонтально-наклонный фрагмент к септику или канализации. Если фундамент здания хорошо утеплен и нет риска замерзания отводящей трубы, либо канализация заведена непосредственно в баню, схема установки такая же, как на рисунке выше.

    Поскольку в бане фундамент часто не утеплен, вертикальный отрезок сливной трубы (а желательно, и ведущий к септику горизонтально-наклонный участок) необходимо утеплять. Это можно сделать тремя способами:

      применением специальных утепляющих кожухов и пенопласта, пенополистирола;

    закладкой трубы в дренажную, большую по диаметру, с заполнением пространства между ними утепляющим материалом насыпного или обмоточного типа, или просто обмоткой с последующей гидроизоляцией;

    обогревом трубы с помощью нагревательного кабеля.

    Сточные воды могут проходить несколько ступеней очистки:

    • без очистки сразу же в централизованную канализацию;
    • с отстаиванием непосредственно в грунт или водоем;
    • с первичным отстаиванием в камеру дальнейшей очистки.

    Принципы монтажа

    Чтобы самостоятельно установить душ в моечном помещении бани, не нужно обладать практическими навыками. Достаточно ознакомиться с теорией, правильно подключить трубки для подачи, отвода воды.

    Подготовка и проектирование

    Нужно подготовить помещение: подвести слив для воды, точку подачи жидкости. Выбрать способ нагрева жидкости. Установить бойлер или проточный контур.

    Инструменты и материалы

    Для монтажа душевой кабинки в бане необходимо подготовить:

    • набор гаечных ключей;
    • пластиковые трубки разного диаметра;
    • шланги, хомуты;
    • анкера, перфоратор.

    После подготовки инструментов нужно выбрать душевую кабинку.

    Выбор душевой кабинки

    Выбор душевой кабинки зависит от размеров помещения:

    • если места внутри моечного помещения достаточно, лучше выбрать душевую с распашными дверцами;
    • для маленьких моечных лучший вариант — специальный поддон небольшого объема или конструкция со складывающимися дверцами.

    Если банщик хочет проводить время в душе с комфортом, лучше выбрать закрытую модель. Если же нужно просто быстро помыться — открытую.

    Монтаж

    Душевую кабинку нужно устанавливать на ровное основание. Чтобы она не дрожала, устойчиво стояла, необходимо прибить ножки под основанием к бетонному полу анкерами. Шланги, трубки, слив следует обустроить, как указано на инструкции. Она идет в комплекте с душевой кабинкой.

    Устройство слива в бане

    В разных помещениях бани принято делать различные по конструкции и принципу работы сливные устройства. Существует три варианта построения слива в помещении бани:

    • Фальшполы с проливными половицами. Часто используется в парилке, где должен быть теплый деревянный пол, обеспечивающий комфортное пребывание в условиях высокой температуры. Тогда как в моечном отделении традиционно используется плитка с уклоном и душевым трапом;
    • Непротекающие полы. Вся жидкость, грязная вода остается на полу и смывается с поверхности через стандартный слив с сильфоном в септик или сборную емкость;
    • Комбинированный вариант, используется только в небольших банях или в полноценных моечных отделениях бань. В современных проектах бани применяется ограниченно, как не соответствующий санитарным нормам.

    Выбор конкретной схемы зависит от устройства фундамента, способа утепления и обустройства водяного затвора. Для небольших парилок и моечных отделений бани используется система двойных полов, это удобно, особенно, когда постройка установлена на свайном фундаменте. Если планируется строить коробку бани в виде пристройки к дому, то наиболее подходящим вариантом будет непротекающий пол со сливом чрез трап. Это упростит подключение канализации бани к общей системе удаления сточных вод здания.

    Протекающие полы

    Подобные варианты устройства слива в бане с деревянным полом еще назывались проливными. Суть конструкции заключалась в том, что верхняя часть пола представляла собой доски, уложенные с зазором до 10 мм, поэтому большая часть воды просто протекает через щели и собирается на нижнем ярусе или впитывается в грунт.


    Зазор между половицами помогает сушить пол

    К преимуществам подобного устройства системы подбора и слива воды можно отнести:

    • Простую уборку помещения;
    • Отсутствие луж и остатков воды на поверхности на деревянных половицах;
    • Долговечность лагов, утеплителя и деревянных деталей пола и системы слива.

    Предлагаем ознакомиться Дизайн комнаты отдыха в бане 50 фото примеров интерьера

    Важно! Несмотря на то, что нижний ярус, на котором происходило накопление влаги и грязи, фактически остается закрытым чистовыми деревянными полами, вся система слива воды из бани хорошо приспособлена для вентиляции и просушки подпола.

    Как правило, на нижний ярус выходят вентиляционные каналы от печи, расположенной либо в парилке, либо в предбаннике. По завершению банных процедур каналы открывались, раскупоривались вентиляционные окна в самой парилке или в моечном отделении, и теплый воздух от печи достаточно быстро высушивал и удалял следы воды, если она не была удалена через систему слива.

    Непротекающий пол

    Понятно, что изготовление проливных или палубных полов требует достаточно серьезных затрат, связанных с изготовлением двух уровней сбора воды, установкой сливной системы и подключением канализационной трубы, ведущей в приямок или в емкость септика.

    Гораздо проще в процессе строительства сделать в бане классические бетонные полы с небольшим уклоном в сторону слива. Бетонная стяжка обязательно утепляется пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Для обеспечения стока воды через систему используется классический вариант с коленом и гофровой трубой, либо можно установить более современный душевой трап.


    Схема для слива с теплым полом для бани — пристройки к дому

    При этом пол бани не обязательно покрывать плиткой, поверхность вполне реально можно облицевать деревянными половицами. Такое решение чаще всего используются для парилок. Количество воды, сбрасываемое через систему слива, относительно невелико, поэтому можно обойтись небольшим сливным патрубком, установленным в углу помещения.

    Данный вариант организации слива воды традиционно используется для больших помещений бани с утепленным основанием и бетонным ленточным фундаментом.

    Суть устройства системы слива заключается в том, что вода собирается в центре помещения в специальный желоб или приямок. Канал накрывается защитной решеткой, а сливные поверхности обычно закладываются решетчатыми настилами.

    Водосборный канал или желоб обычно имеет дополнительный уклон, по которому вода стекает непосредственно в грунт либо в септик, размещенный в подполе бани. Конструкция достаточно простая, поэтому зачастую ее используют для дачных вариантов парилок и бань, построенных своими руками.

    Чертежи и схемы

    Все варианты «протекающего» пола, особенно с укладкой на грунт, достаточно холодные. Для бани, используемой круглый год, более рационально устройство бетонной стяжки с отводящей трубой (трубами). Пол также выполняется со щелями, но под ним устраивают бетонную заливку с уклоном к месту для сбора воды.

    Важно: доски в таком настиле должны легко сниматься, поскольку это необходимо для просушки, и быть качественно обработанными. Расстояние от нижней плоскости настила до самой высокой точки бетонной стяжки составляет 90…120 мм (можно больше), лаги обязательно пропитываются антисептиком и, по возможности, водоотталкивающим составом.

    Уклон дна бетонной чаши обеспечивается примерно в 5…7 градусов, причем возле стенок стяжка практически горизонтальная – это площадка для опирания лаг. При большой площади желательно устраивать не одну, а две-три точки сбора воды или увеличивать уклон дна.

    Такой слив в бане своими руками сделать несложно. Порядок работы:

    1. на стадии устройства фундамента к месту будущего сбора воды подводится труба (подробнее о правилах подвода ниже). Верхняя ее часть должна располагаться так, чтобы от планируемого уровня чистого пола бани до уровня верха трубы было расстояние, равное сумме толщины настила пола (доска плюс лаги) и запаса на величину уклона. При выбранном угле уклона 5 градусов и размерах помещения 3х3 м запас составит (при условии устройства водосборника примерно посредине) 13…15 см. Пример – для шпунтованной доски 36 мм и лаг с сечением 50х180 мм в помещении с размерами 3х3 м глубина чаши по отношению к уровню чистового пола составит 36 180 15=231 мм;
    2. после определения необходимой глубины чаши выкапывается в границах ленточного или свайного фундамента котлован, глубина которого больше глубины чаши на толщину гравийно-песчаной подушки (10…20 см), бетонирования (30…50 мм) и гидроизоляции (битум рубероид в два слоя, около 10 мм). То есть уровень котлована ниже уровня чистового пола на=490 мм, в расчете приняты максимальные значения;
    3. устраивается трамбованная подушка из гравия и песка на указанную высоту, бетонирование. После полного отверждения бетона устраивается гидроизоляция. Подробнее о правилах ее выполнения в статье;
    4. поверх гидроизоляционного слоя укладываются лаги (можно дополнительно сделать под них столбчатые опоры из кирпича или бетона и учесть их высоту в расчетах глубины котлована). Обязательна пропитка лаг антисептиком!
    5. на лаги, не прибивая, с зазорами в 5…10 мм, укладывают настил чистового пола.

    Вот так выглядит схема устройства слива воды в бане с деревянными полами при использовании и трапа, смонтированной в нижней точке бетонной чаши под ними.

    Иногда даже в парной, не говоря о помывочной и комнате отдыха, устраиваются сплошные полы из бетонной стяжки с облицовкой плиткой или аналогичными материалами. В этом случае слив воды выполняется по стандартной для душевых отсеков технологии:

    • при выполнении стяжки в полу сразу же закладываются трубы для подключения душевого трапа (трапов);
    • стяжка делается с уклоном в сторону трапа, но угол наклона принимается порядка 1…3 градусов к горизонтали – на гладких, часто убираемых полах, этого вполне достаточно для надежного и быстрого стока воды;
    • облицовка также создается с учетом сохранения угла наклона пола к отверстию трапа.

    Предлагаем ознакомиться Вентиляция под полом в бане

    Утепление бетонного пола плитами полистирола или другим материалом очень желательно, поскольку сама по себе такая отделка создает ощущение дискомфорта, и не стоит усиливать его проникающим снизу холодом от промерзшего грунта.

    При монтаже трапа необходимо предусмотреть уклон ведущей от него трубы (к септику или центральной канализации) не менее трех градусов, а также рассчитать необходимый диаметр трубы для обеспечения нужной пропускной способности.

    Цены на строительство бань, домов

    Cтроительство домов, бань

    Дома из бревна от 9 тыс/м2-двухэтажные,
    от 13 тыс/м2-одноэтажные
    Дома из клееного бруса от 14 тыс/м2-двухэтажные,

    от 17 тыс/м2-одноэтажные

    Бани из бревна от 9500 руб/м2
    Бани из профилированного бруса от 12600 руб/м2
    Бани из клееного сухого бруса от 16000 руб/м2
    Кирпичные бани от 19000 руб/м2
    Бани из газо-пено-блоков от 12600 руб/м2
    Бани по каркасной технологии от 9000 руб/м2
    Бани из СИП-панелей от 9650 руб/м2
    Ленточный фундамент от 3400руб/м.п.
    Монолитный фундамент (плита) от 4200руб/м2
    Свайно-винтовой фундамент от 3200руб/шт
    Столбчатый фундамент от 3800руб/шт
    Монтаж пароизоляции 60руб/м2
    Монтаж утеплителя в 1 слой 60руб/м2
    Металлочерепица от 280руб/м2
    Гибкая черепица (битумная) от 300руб/м2
    Волнистые листы (еврошифер) от 200руб/м2
    Натуральная черепица от 400руб/м2
    Фальцевая кровля от 350руб/м2
    Профнастил от 250руб/м2
    Водосточная система от 350ру/м.п.
    Устройство «тёплого пола» от 450руб/м2
    Обработка стяжки праймером (влагозащита, обеспыливание) от 30руб/м2
    Устройство лаг пола от 180руб/м2
    Выравнивание и укрепление балок пола под уровень (если были установлены ранее) от 80руб/м2
    Монтаж черновых полов из обрезной доски от 100руб/м2
    Монтаж пароизоляции от 50руб/м2
    Утепление (за 1 слой 50 мм) от 50руб/м2
    Настил доски пола от 300руб/м2
    Установка внутреннего электрощита от 3800руб/шт
    Обшивка фанерой, OSB от 260руб/м2
    Установка комплекта электрики внутри бани от 7000руб

    Совет! Во избежание засорения, не допускайте попадания в сливную яму посторонних предметов, ботвы растений и т.п.

    В случае варианта выбора не бочки, а сливной ямы, важно помнить, что ее края нужно надежно укрепить, дабы избежать подмывания грунта и его дальнейшего осыпания на дно котлована. Для этой цели прекрасно подойдут обычные кирпичи, скрепленные цементным раствором. Иногда в целях экономии средств используется деревянный короб, но он не долговечен, так как дерево быстро поддается процессам гниения и разрушения. А это значит, что со временем деревянный каркас потребует полной замены.

    Импровизируйте, используйте различные варианты и материалы! В любом случае всегда приятнее сделать, что — то своими руками и увидеть конечный результат.

    Остались вопросы? Задайте их специалисту, оставив свой номер в форме.

    Отвод воды из бани

    Традиционно для слива воды из бани используется три основные схемы:

    • Сброс грязной воды в грунт непосредственно в подпол бани
    • Выведение слива в цистерну или септик, установленные рядом с баней;
    • Использование канализационной системы с полноценным удалением и переработкой сточных вод.

    Первый вариант можно считать наиболее распространенным, так как он используется в большинстве случаев при сооружении небольших бань-парилок 2х3 м и 3х3 м. В этом случае практически нет канализационных труб, грязная вода практически всегда стекает на песчаную подушку столбчатого фундамента.


    Для небольшой бани на ленточном фундаменте и песчаной подушке слив делают в грунт без септика
    Для полноценных теплых построек бани удобнее оборудовать слив воды в рядом стоящий септик. Канализационная труба обязательно утепляется и выводится либо через грунт, либо через стену бани. Это позволяет избежать замерзания сливной системы.


    Слив из бани напрямую в септик

    Для отсечения запахов в парилке или в моечном отделении обычно используются водяное колено или сливной трап. Последний вариант считается более предпочтительным, так как как у большинства моделей существует функция замыкания отверстия слива встроенным клапаном.

    После сборки всех элементов системы слива еще раз проверяют работоспособность канализации. Если замечаний нет, то все участки проклеиваются герметиком. При этом нужно обратить внимание, что все детали остаются в подвешенном состоянии, наиболее нагруженные можно пристегнуть скользящим хомутом к лаговой балке.

    Пол со сливом из парного отделения

    Когда обустраивается пол в бане со сливом из парного отделения, то варианты его исполнения полностью идентичны тем, что были использованы в моечном отделении.

    Единственный момент, в парной нельзя использовать любые гидроизоляционные материалы, которые боятся высоких температур. В парной при сухом нагреве температура может доходить до 110 градусов по Цельсию, а при влажном – до 95.

    Любые пластики, резины или битум содержащие материалы будут при такой температуре не только размягчаться и разрушаться, но и будут выделять в воздух парного отделения вредные для здоровья вещества. Так, вместо полезных банных процедур, люди будут дышать ядовитыми испарениями.

    При обустройстве проливного пола в парильном отделении для изготовления сборного корыта лучше всего подойдет нержавеющая сталь. Оцинкованная сталь, хоть и гораздо более дешевая, будет служить гораздо меньше.

    Цинк тоже не самый полезный для здоровья химический элемент, его использование запрещено в дымоходах и элементах банных печей. Однако под чистовым полом, где температура в 6-8 раз ниже, чем в банной печи, использование оцинкованного листового железа может быть оправдано низкой ценой.

    Если же цена для вас не имеет значения, то лучшим вариантом в этом случае будет использование тонкой листовой меди. Этот материал не ржавеет и отлично поддается формовке.

    Конструкция обливного устройства


    Обливное устройство для бани с пластиковым вкладышем
    Обливные устройства могут быть выполнены из разных материалов, но конструкция у них одинаковая. Они состоят из:

    • емкости (ведра или бадьи) объемом от 10 до 20 литров;
    • кронштейнов для крепления;
    • системы контроля уровня воды;
    • веревки, при помощи которой опрокидывают емкость.

    Конструкция, как и все гениальное, проста, а вот исполнение может быть любое. Красивее выглядят изделия древесины, но их эксплуатация сопряжена со сложностями. Во-первых, перед установкой, емкость нужно наполнить водой и дать постоять несколько часов, чтобы древесина разбухла. Во-вторых, нельзя оставлять ведро без воды надолго – оно может рассохнуться и пропускать воду. Но с другой стороны, если в деревянной емкости все время будет находиться вода, она зацветет, а древесина почернеет и станет склизкой внутри. Эта проблема решается установкой внутри пластикового вкладыша. Но тут и возникает вопрос: «зачем тогда платить немалые деньги за древесину, а наливать воду в пластик?». Ответ один — ради эстетического наслаждения.

    Обливное устройство для бани с пластиковой вставкой и системой контроля уровня воды удобно тем, что не требует контроля со стороны человека: при наличии воды в водопроводе оно всегда готово к работе

    Размеры обливного устройства могут быть разными: кто-то предпочитает высокие емкости, кому-то по душе широкие. Разным может быть и материал, из которого они изготовлены. Чаще всего это дуб, липа, ольха или ясень.

    Источник статьи: http://xn—-otbebwlggc.xn--p1ai/stroitelstvo/pol-v-dushevoj-bani.html

    Читайте также:  Русская баня спарта ялта

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Adblock
    detector