Армирование бассейна в бане

Рис.3. Армирование донной плиты и опорных стен. Примечания: 1) З.С. — защитный слой бетона для продольной арматуры; 2) Н_s — высота опорных стен (1150-1450 мм); 3) В_s — расстояние между опорными стенами (3040-5540 мм); 4) В_p — ширина донной плиты (3540-6040 мм); 5) С — расстояние между центрами (1900-7500 мм); 6) L_p — длина донной плиты (5300-13400 мм)

Армированная плита бассейна.

Если арматура имеет надежное многослойное антикоррозийное или гидроизоляционное покрытие специальными мастиками, то ее долговечность может намного превзойти долговечность арматуры с традиционным окрашиванием. Это обусловлено химической и бактериальной стойкостью применяемых покрытий (в зависимости от химического состава), а также теми воздействиями, которым подвергаются эти гидроизоляционные материалы. Пример армирования донной плиты и опорных стен бассейна показан на рис. 3.

Установка закладных элементов

Закладные элементы. Прожектора.

Перед бетонированием необходимо установить и закрепить закладные элементы: донный слив, форсунки, закладные для форсунок, скиммеры, фары, закладные противотока и т.д., обвязать все это оборудование трубами ПВХ, кабелями.

ВНИМАНИЕ, ТАК ПРАВИЛЬНО. Затем все перечисленные элементы заливаются бетоном. Это необходимое условие. В итоге надежно обеспечивается герметичность всего сооружения.

ВНИМАНИЕ, ХАЛТУРА. Некоторые строительные организации делают наоборот — сначала отливают бетонную чашу, затем при помощи отбойного молотка выдалбливают окна, штробы для последующей установки в них закладных элементов технологического оборудования. Этим нарушается целостность чаши. После этого приглашают специалистов по монтажу оборудования. И тут начинается самое интересное: «Кто несет ответственность за герметичность всего сооружения»?! Виновников не найдешь!

Чаша отлитого бассейна не должна подвергаться никаким механическим воздействиям, иначе в образовавшиеся трещины, пустоты обязательно будет уходить вода. Загерметизировать же любую трещину значительно дороже и сложнее, чем сразу правильно все исполнить. При установке закладных элементов необходимо иметь в виду, что при отливке чаш обычно применяют бетоны, которые после укладки дают усадку. Поэтому должна быть использована технология, не позволяющая появляться раковинам, пустотам. Кроме того, при заливке бетонных чаш происходят усадочные деформации, которые могут приводить к сдвигам и разворотам закладных элементов. Это нежелательные последствия, так как точность формы отлитой чаши и расположение закладных элементов исправить будет уже невозможно.
Для предотвращения подвижек закладных элементов при укладке бетона необходимо обеспечить жесткость их крепления. Обычно крепление осуществляется непосредственно к элементам опалубки и арматуре при помощи болтовых соединений и вязальной проволоки.

Монтаж опалубки

Монтаж опалубки.

Установка опалубки — очень ответственная операция. Должны быть обеспечены требуемая геометрия чаши, заданная точность размеров и прочность элементов опалубки во избежание выпучивания под воздействием гидростатического давления бетонных масс. Для изготовления железобетонных чаш бассейнов применяют многоразовую (унифицированную металлическую, фанерную) и одноразовую (деревянную) опалубку. При изготовлении закруглений, ступеней и других сложных элементов применяют одноразовую. Это обусловлено тем, что конфигурация чаш бетонных бассейнов чаще всего бывает нестандартной (имеется в виду частный сектор). Кроме того, дно таких чаш чаще всего бывает «ломаным», со ступенями и пр.
Обеспечить такие формы, применяя унифицированную опалубку, не всегда представляется возможным. Вместе с тем, при применении деревянной одноразовой опалубки резко растет расход выравнивающих смесей. Это обусловлено меньшей точностью изготовления опалубки в условиях строительной площадки по сравнению с заводскими условиями. Поэтому на прямолинейных участках лучше применять унифицированную многоразовую опалубку. Выбор типа опалубки является очень важным, так как от ее точности зависит количество материалов для последующего выравнивания поверхностей чаши. Эти материалы достаточно дороги. Большинство из них импортируется из-за рубежа. Чем выше точность при отливке чаши, тем меньше будет расход выравнивающих смесей. Отлить идеальную чашу, не требующую дальнейшей доработки, крайне сложно. Особенно это относится к чашам, у которых имеются закругленные участки, дно переменной глубины, выступы и пр.

Из книги: Майдалян Т.М. «Правильный бассейн в доме и на участке» © Издательство » ДОМ. ХХI век»
Фотографии: © Бернд Крамер (Австрия)

Как сделать бетонную чашу для бассейна своими руками?

Самый простой вариант строительства бассейна – купить готовую ёмкость из современных синтетических материалов. Но не всех он устраивает. Если вы хотите иметь постоянный резервуар для купания с длительным сроком эксплуатации, стоит соорудить чашу из бетона. Как её сделать своими руками? На что обратить внимание?

Расскажем в этой статье.

Проектирование, разметка

Бассейн – особенное сооружение. Подумайте, где его лучше разместить. Для этого учтите такие моменты:

1) расположение относительно соседнего участка и собственных сооружений. Хорошо, если стена основой постройки: дома или бани – будет прикрывать купальню. Плохо, когда он мешает соседям;

2) близко растущие деревья. От них в воде постоянно будет мусор;

3) расположение коммуникаций;

4) характер почвы и уровень грунтовых вод. Оптимальный вариант – глинистая структура и низкое залегание подземных источников.

Подумайте, каким будет подход к бассейну и декоративное оформление, куда будете сливать воду после использования. Естественный уклон на участке позволит лучше обустроить систему слива.

После создания проекта на бумаге выходите на местность и проводите разметку по составленному плану. Проводите её с учётом объёма чаши, толщины дна и внешних стен, установки опалубки. Обычно это 50-150 см. Не забудьте обозначить, где будет размещаться эксплуатационное оборудование.

Земляные и дренажные работы

Если вы строите небольшую чашу или нет подъездных путей к площадке, котлован придётся рыть руками. Для сооружения крупногабаритного резервуара привлекают экскаватор и машину, которая вывезет грунт. В этом случае может пострадать первоначальный ландшафт.

После удаления почвы углубление выровняйте по периметру. Дно утрамбуйте. По стенкам установите деревянные щиты, чтобы не осыпались. Вдоль стен внизу выройте траншею под дренажную систему. Трубы, завёрнутые в геотекстиль, размещайте на щебневой подушке под уклоном, ведущим к колодцу. Он должен быть на 1 м. глубже котлована. Трубопровод засыпьте щебнем.

Сооружение данной плиты

Бетонная плита – дно бассейна – напоминает слоёный пирог. Делают её так:

1) насыпают щебень средней, потом мелкой фракции;

2) сверху ложится песок;

3) всё поливают водой и утрамбовывают с помощью виброплиты или катка;

4) стелют гидроизоляцию с нахлёстом на стены: 1-й слой с перекрытием полотен на 15-20 см, 2-й – со смещением на половину ширины полосы;

5) швы заливают разогретым битумом;

6) монтируют опалубку и армируют поверхность 2-мя сетками;

7) закладывают донный слив;

Конструкцию оставляют 7-14 дней для полного застывания раствора. Добавьте в него присадки, и процесс ускорится.

Выгонка, гидроизоляция, отделка стен

Стены при сооружении бетонной чаши бассейна делают по принципу монолита.

1. Между листами опалубки вяжут арматурную сетку-каркас.

2. Прокладывают систему водоснабжения и очистки.

Оптимально стены приподнять над верхним уровнем почвы. Это необходимо для установки фильтрационной системы.

Если по плану у вас предусмотрена каменная лесенка-спуск, на одной стене сделайте уступы. Ширина его может равняться всей вертикали или занимать её часть. Место спуска следует предусмотреть на этапе рытья котлована.

После затвердевания бетона стены оснастите гидроизоляции. Это обязательное условие для создания чаши бассейна. Вначале проведите внешнюю защиту: уберите опалубку, проложите полотно, внизу соедините гидроизоляционный материал дна и стен загерметизируйте швы. Вытащите щиты, которые ставили против осыпания грунта, и заполните образовавшийся промежуток землёй или песком. Перед этим проверьте работу оборудования: скиммера, слива, форсунок.

Внутри чашу дважды оштукатурьте влагостойким составом. Первый слой укрепите армирующей сеткой. Тщательно обмажьте стыки и соединения поверхностей, закладные элементы. На финише покройте дно и стены устойчивой к влажности краской или кафелем с шершавым верхним слоем.

Сейчас продаётся ПВХ плёнка, которой можно оклеить поверхности внутри чаши бассейна. Работать с ней быстро и легко. Эффект хороший. При желании можно поменять цвет, рисунок. Стоит она дешевле кафеля.

Последний этап

В конце проведите декорирование чаши, чтобы она гармонично вписывалась в общий рисунок участка. Для отделки выступающей из земли части стены подойдёт материал, который использовался в облицовке дома, других построек.

К спуску проложите дорожку. Рядом можно соорудить маленький домик для технологического оборудования. Дренажный колодец закройте и замаскируйте зеленью.

Если бассейн расположен на открытом месте, вокруг нет деревьев, предусмотрите небольшое затенение рядом с чашей. Это может быть небольшой временный навес.

Бассейн из бетона – оптимальный вариант для купальни. При соблюдении технологии возведения и правильной эксплуатации он прослужит долгие годы.

Все инструменты при строительстве можно взять в аренду — это проще и выгоднее, нежели покупать.

Бассейн своими руками из бетона: технология устройства и отделки бетонной чаши

Бассейн на даче — дополнительное место для отдыха. Бассейн, построенный своими руками из бетона, сэкономит семейный бюджет.

Проектируем бассейн

Необходимо учесть 3 параметра:

• габариты и форму чаши;
• местоположение бассейна;
• устройство дополнительных элементов (лестницы, трамплина, подсветки и т.п.).

Глубина чаши должна составлять до 1,5 м — этого достаточно для плавания взрослого человека. Если планируется добавить трамплин, то глубину увеличивают до 2,5 м.

При проектировании следует учитывать следующие факторы:

1. Внутренние размеры. Взрослому человеку достаточно длины 5 м и ширины 2 м.
2. Глубина чаши в критических точках. Для бассейна без трамплина принимается 1,8 м в низшей точке, 1,5 м — в наивысшей точке (с учетом высоты бортов).
3. Толщина стенок и дна — 0,2 м и 0,25 м соответственно.
4. Высота и ширина бортиков — 0,3 м и 0,5 м соответственно.

Уровень воды составит 1,3 м.

После разработки чертежа чаши необходимо продумать точки подключения водоснабжения и дренажа, расположение ступенек.

Поэтапное описание строительства бетонного бассейна

Построить прямоугольный бассейн своими руками из бетона можно, придерживаясь следующей последовательности действий:

• рытье котлована;
• армирование дна и стен;
• устройство опалубочной системы;
• бетонные работы;
• гидроизоляция чаши;
• облицовка стен и дна.

Необходимо следовать пошаговой инструкции.

Подготовка котлована

Определив расположение и размеры, приступают к земляным работам. Очистив территорию и обозначив углы бассейна, роют котлован. При этом нужно учесть размер чаши, толщину слоя подушки под бетонное дно и место для установки опалубки. При рытье стенок для будущего бассейна рекомендуется делать уклон 3-5º по вертикали, чтобы земля не осыпалась на дно.

На этапе проведения земляных работ необходимо предусмотреть устройство дренажной и сточной систем — это защитит почву вокруг бассейна от подтопления. При устройстве стока на дне чаши устраивается уклон 5% в сторону сливного отверстия.

К сливному отверстию следует подвести трубу для откачки загрязненной воды; кроме этого, в любом месте котлована надо предусмотреть трубопровод для подачи воды.

Затем необходимо положить слой первичной гидроизоляции — листы рубероида настилаются с нахлестом 10-15 см, выводятся на поверхность земли, укрывая стенки. Стыки можно заклеить мастикой или заварить строительным феном.

Армирование

Оно необходимо для упрочения бетонной конструкции и производится после укладки первичной гидроизоляции. На этом же этапе подводятся трубопроводы для подачи воды.

На дно чаши надо уложить в 2 слоя сетку — аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Сетка выкладывается из арматуры диаметром 14 мм с шагом 15-20 см, элементы скрепляются между собой проволокой.

После этого таким же способом армируются стенки чаши. Нижние концы арматуры следует завести в сетку дна. Сваривать арматуру нежелательно, чтобы впоследствии из-за внутреннего напряжения по бетонной конструкции не пошли трещины.

Устройство опалубки

Опалубка устраивается для формирования стенок чаши, поэтому ее желательно устанавливать после заливки дна бассейна из бетона. Рекомендуется сооружать распорки, чтобы укрепить листы и не дать им разъехаться под давлением бетонной заливки.

Опалубку можно соорудить из подручных материалов: фанеры или профлистов, бруса, обрезной доски. Необходимо выдерживать зазор 5 см между поверхностью опалубки и арматурной сеткой. Внутреннюю сторону опалубки следует затянуть пленкой для последующего снятия. При этом листы опалубки должны быть выше арматурной сетки.

Бетонирование

После устройства опалубки готовится и заливается раствор, состоящий из цемента, щебня и добавок-пластификаторов. Сначала заливается дно чаши, после застывания бетон заливают в опалубку для стен.

Чтобы не нарушить герметичность соединений стенок и дна чаши, стыки дополнительно скрепляют гидрофобным шнуром. Он способен впитывать влагу из раствора и расширяться, заполняя собой все свободное пространство. Таким образом восстанавливается герметичность стыков.

Из раствора с помощью вибрационной установки желательно удалить воздушные пузыри, чтобы сделать бетонную конструкцию более прочной.

Остальные элементы — ступени, места для сидения — заливаются после снятия основной опалубки тем же способом, что и чаша. Конструкции также необходимо армировать.

Затем производится шлифовка чаши. Поверхность затирается, выравнивается, удаляются все шероховатости и выступы. Если чаша небольшая, то шлифовку можно провести вручную, если бассейн имеет большие размеры, то для облегчения работы применяется шлифовальная машинка. При необходимости возникшие трещины затираются и заполняются эпоксидной смолой.

Окончательный этап бетонирования — монтаж закладных элементов. Это установка слива, подвод коммуникаций, обработка поверхности грунтовкой.

Гидроизоляция

• битум;
• рубероид;
• жидкая резина;
• жидкое стекло;
• состав из полимерно-цементного раствора;
• ПВХ-мембрана.

Изоляция наносится валиком (если бассейн небольшого размера) или распылителем. Рекомендуется наносить не менее двух слоев, для лучшего схватывания слои дополнительно армируют мелкой сеткой.

Не менее качественной изоляцией является самовосстанавливающаяся жидкая резина, представляющая собой бесшовную мембрану. Она устойчива к механическим повреждениям, является паро- и водонепроницаемой и не требует ремонта в случае образования микротрещин.

Еще один вариант — жидкое стекло. Это эмульсия полимерных смол на водной основе, которая при попадании в поры бетона заполняет их, создавая барьер для воды. Жидкое стекло — отличная основа для укладки плитки или нанесения штукатурки.

Калькулятор объема бетона

Он позволяет рассчитать необходимое количество раствора. Так, для стандартного бассейна размерами 5 х 2 х 1,5 м (длина х ширина х высота) с толщиной дна и стенок 0,2 и 0,25 м объем бетона составит 5,2 м³ без учета бортиков.

Отделка

Проводится на заключительных этапах работ после того, как гидроизоляция полностью схватится с поверхностью бетона и пройдет проверку на прочность.

К каждому из материалов предъявляются свои требования:

1. Плитка и кафель должны иметь шероховатую поверхность, поэтому глянцевая отделка не подойдет.
2. Мозаика тоже должна быть шероховатой, но не пористой, иначе снижается ее влагостойкость и повышается риск разрушения отделки.
3. ПВХ-пленка должна быть достаточно прочной и плотной, устойчивой к механическим повреждениям.

Все виды материала должны иметь хорошую влагостойкость.

Кроме этого, материал должен быть:

• простым в монтаже и уходе;
• доступным по цене;
• ремонтопригодным (с возможностью заменить отдельные элементы — для плитки).

Для укладки плитки и мозаики используется специальный клей, обладающий повышенной влагостойкостью. После укладки межплиточные швы нужно обработать антигрибковыми препаратами.

Расчет состава бетона

Для приготовления 1 м³ бетонного раствора марки М300 необходимо:

• цемент — 380 кг;
• щебень средней фракции — 1250 кг;
• среднезернистый песок — 630 кг;
• вода — 180 л.

На объем бетона 5,2 м³ понадобится:

• цемент — 1976 кг;
• щебень средней фракции — 6500 кг;
• среднезернистый песок — 3276 кг;
• вода — 936 л.

Для быстроты расчета можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/armirovanie-basseyna-pri-stroitelstve/

Вам также может понравиться

Что можно сделать из старого кирпича

Террасная доска — ЛУЧШАЯ ЦЕНА —

Чем очистить кирпич от раствора цемента

Расчет чистой заработной платы в 2022 году Расчет чистой

Сколько кирпича в 1м3 кирпичной кладки

Виды деревянных ограждений: украшение ландшафта или

Какой песок лучше для кладки кирпича

Монтаж плитки из настоящего кирпича – готово!