Ханский дворец в Бахчисарае. Что удивило и что разочаровало?
Есть у экскурсоводов по Ханскому дворцу в Бахчисарае такая фишка: в начале программы они упоминают о неком таинственном и единственном живом свидетеле событий, происходивших здесь триста лет назад. В конце программы они обещают познакомить вас с ним. И ты такой ходишь всю экскурсию весь в ожидании.
Я вас томить не буду даже до конца заметки. Я все выложу сразу, как есть. Эти самым живым свидетелем является —
- трехсотлетнее дерево во дворе дворца. И оно действительно все видело и с этим не поспоришь.
Удивительно, что сохранилось здесь многое в первозданном виде. Портал Алевиза в посольском дворике, например. Работа итальянского мастера, настоящий шедевр. Среди памятников музея он самый древний экспонат.
Трон Хана во главе Зала Дивана. Диван с персидского переводится как Собрание. Здесь решались важнейшие вопросы Крымского ханства.
Обстановка Зала Дивана продукт реставрации, но многие детали подлинны. Например подлинными являются витражные окна. И не только в Зале Дивана, но и во многих других помещениях Дворца.
А вот один из витражей меня удивил по-настоящему. Звезда Давида? И ни где-нибудь, а прямо в малой ханской мечети. Как этот элемент здесь оказался?
Но все оказалось просто. Символ этот очень древний, имеет еще языческие корни. В разное время символ встречается во многих направлениях религии: иудаизме, исламе, буддизме.
До этого я не знал об этом, но когда встретил этот знак в Черной Палате в Булгаре я уже был знатоком этого вопроса 🙂
А вот разочаровал в Ханском дворце объект, вокруг которого создано множество легенд. Сам Пушкин воспел его, посвятив целую поэму.
Может быть разочарование — сказано слишком громко. Скорее неоправданные надежды. Кто ж знал, что это в самом деле фонтан слез? По факту вместо струй у него капли.
Одно из редких мест, где с экскурсоводом лучше, чем без него. Правда, вне группы вроде бы в помещения и не попасть.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/ayrat72/hanskii-dvorec-v-bahchisarae-chto-udivilo-i-chto-razocharovalo-5e57d79551fa7c4cee4641fa
Ханский дворец в Бахчисарае
Ханский дворец в Бахчисарае — бывшая резиденция крымских ханов. Памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. А сам «Бахчисарай» переводится как «дворец-сад». Внутри дворца много двориков с деревьями, цветами и фонтанами.Территория дворцового комплекса занимает 4,3 гектара, а раньше составляла 18 гектаров, красиво жить не запретишь)
Ну, что, хотите почувствовать себя ханом? Тогда вперед, во дворец!
И вот мы внутри, во дворе
Главный дворцовый корпус с «Посольскими дверями». Портал Алевиза, или Демир-Капу (Железная дверь). Он украшен орнаментом, который характерен для итальянского искусства эпохи Возрождения (цветы, дубовые листья и желуди, бусы), а также восточным геометрическим орнаментом из вдавленных прямоугольников. Над дверью – арка, расписанная цветами и растительными завитками, а ниже, в круге, надпись: «Владетель этого жилища и царь этой области, султан величайший благороднейший Менгли-Гирей-хан, сын Хаджи-Гирей-хана, да простит аллах ему и его родителям в обоих мирах». В середине надписи – родовая тамга династии Гиреев, а под нею – еще одна надпись: «Приказал построить этот величественный порог и эту возвышенную высочайшую дверь султан обоих материков и хакандвух морей, султан, сын султана, Менгли-Гирей-хан, сын султана Хаджи-Гирей-хана, в 909 году» (1503).
Через эту дверь послы и купцы входили на прием к хану.
Зал Дивана. Диван здесь — это не то, что мы привыкли наблюдать у себя дома и отдыхать на нём, а это совещательное собрание при восточных правителях, занимающееся законодательной и судебной деятельностью. Именно в этом зале хан и его сановники собирались для обсуждения важнейших государственных дел, вели судебные процессы, разбирали претензии и споры, изучали жалобы. Вдоль стен — диваны для ханских приближенных.
А это ханский трон, он обтянут цветным сукном и украшен золотым шитьем.
Летняя беседка. В центре её журчит вода в мраморном фонтане (чешме). Вдоль стен удобные диваны, приятно здесь отдохнуть в тени и прохладе от летней изнуряющей жары.
За стеклянной витриной лежит священная книга всех мусульман – Коран. Хан посещал эту комнату ежедневно по пять раз, именно столько настоящий мусульманин обязан был обращаться к Аллаху.
Мы в малой мечети. В одной из стен есть ниша — это михраб, обращенный к Мекке — священному городу ислама
А это Золотой фонтан у входа в мечеть. Он называется Магзуб. Перед молитвой хан мыл в нём лицо, руки и ноги.
А это тот самый, знаменитый Бахчисарайский — «Фонтан слёз». На фонтаны, которые мы привыкли видеть, он совсем не похож, он особенный. С ним связана легенда, согласно которой прекрасную юную девушку Диляру-Бикеч (в девичестве Марию Потоцкую) насильно выдали замуж за кровожадного хана Крым-Гирея. Хан любил ее без памяти и долгое время добивался ее любви, но девушка оставалась непреклонна. И одна из ханских жен, Зарема, в порыве ревности, утопила Диляру в бассейне, за что была отравлена. Безутешный Крым-Герай приказал Омеру соорудить фонтан, который бы говорил о его вечной скорби. Мастеру удалось выжать из камня слезы, эти слёзы капают с чаши.
В 1820 году Бахчисарайский дворец посетил А.С. Пушкин. Говорят, что он несколько часов простоял у фонтана, а уходя, возложил на Чашу сердца две розы: красную и желтую — символы любви и разлуки. С тех пор там всегда лежат свежесрезанные розы. После этого визита Пушкин написал поэму «Бахчисарайский фонтан».
Соколиная башня (Тоган кулеси) над южной стеной гарема. Свое название она получила потому, что, по преданию, здесь содержались ханские охотничьи соколы. Нижний этаж башни каменный, верхний — деревянный, на нем находится небольшая смотровая площадка, с которой ханские жены и сестры, скрытые от посторонних глаз, могли наблюдать за тем, что происходило на дворцовом дворе.
Гаремный корпус. Здесь проживали жены и наложницы хана. По закону хан (как и любой мусульманин) мог иметь четырех законных жен и неограниченное количество так называемых одалисок – наложниц (в отличие от жен, они не имели никаких прав и содержались отдельно от членов ханской семьи).
«Гарем» в переводе с арабского — «запретное». Согласно законам шариата, женщинам в мусульманских семьях запрещалось общаться с посторонними людьми без разрешения мужа. Поэтому они проживали в отдельных помещениях, соблюдая хиджаб (затворничество). От огромного гарема сохранился только один небольшой флигель.
Ханский гарем состоял из четырех больших корпусов, к концу XVIII века насчитывавших в общей сложности 73 комнаты. Доступ на женскую половину дворца был разрешен только самому хану, его сыновьям и евнухам. К приезду Александра I, который побывал в Бахчисарайском дворце в 1818 году, большую часть обветшалых помещений снесли, и сейчас музейные экспозиции размещены в трех комнатах сохранившегося гаремного корпуса.
Три оставшиеся комнаты условно называют Буфетная, Жилая и Гостиная. Комнаты освещаются окнами в два яруса. Здесь представлена экспозиция предметов быта того времени
В 60-е годы XVIII века сооружена и отделана всё тем же Омером одна из интереснейших комнат Хан-Сарая — гостиная. Двадцать четыре окна в трёх стенах гостиной! Посреди — камин.
В западной стене два больших встроенных шкафа для посуды
А в этой беседке собраны музыкальные инструменты
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/zavodfoto/hanskii-dvorec-v-bahchisarae-5a3e92a7799d9d2c5ca23e63
Крымская авантюра. Глава 20. Сердце Бахчисарая
Место силы, культурный и политический центр, средоточие и цитадель крымскотатарского народа — Ханский Дворец Бахчисарая
Бахчисарайский дворец — моё место силы. Сюда можно прийти утром и уйти вечером — и не нагуляться. Мне, жителю Казани, он дорог ещё и потому, что основан был ханом, который правил Казанью. Были времена в XVI веке, когда Гераи (династия крымских ханов) смогли на короткий срок овладеть бывшими ордынскими землями — Казанью и Хаджи-Тарханом. Особенно важным был факт владения Казанью — это и ордынское наследие, и важный торговый и военный путь по Волге. Так вот, крымский царевич Сахиб Герай — младший сын крымского хана Менгли I Герая, одного из величайших правителей Крыма — был отправлен на княжение в Казань. Причём на царствование Сахиб появился в Казани не в первый раз — он уже бывал тут, когда сопровождал свою мачеху, царицу Нур-Султан, в Москву и Казань.
Карьера Сахиба Герая начиналась так себе — большую часть времени в своей молодости он провёл в темнице, куда его заточил его старший брат Мехмед Герай. И этот же старший брат, когда казанские мурзы обратились к нему за помощью и попросили прислать на царство крымского царевича вместо ненавистного им Шах Али, отправил бывшего пленника править Казанью. Сахиб Герай, прибыв в Казань, в течении трёх лет доставил немало неприятностей на восточных рубежах Русскому государству. Летописи Владимира и Нижнего Новгорода хранят следы походов татарского воинства на эти города. Вернувшись в Крым ко двору своего брата Саадета Герая, правившего в то время в Крыму, Сахиб снова угодил в темницу — на этот раз в Балаклавскую крепость. Однако вскоре Саадет удалился от дел в Стамбул, а на полуострове появился его противник и племянник Ислям Герай. Но другой племянник Сахиба Герая — османский султан Сулейман Великолепный — отказался признавать власть Исляма и выдал фирман на ханство своему дяде. Эта парочка — Сулейман Великолепный и Сахиб I Герай — позднее навела ещё немало шороху в Европе.
Но стоило дяде отказать своему племяннику в военной помощи в походе на Иран, как Сулейман Кануни засомневался в верности крымского хана. В конце концов, он “отстранил” Сахиба от должности, “назначив” новым крымским ханом Девлета Герая. Сахиба же хитрый Сулейман удалил из Крыма на время рокировки приказом идти войной на Кавказ. По возвращении обратно до Сахиба дошли новости из Крыма. Узнав о новом хане, войско покинуло своего повелителя, а самого хана снова заключили в темницу — теперь в Тамани. Тут его и убил его внучатый племянник Булюк Герай. Новый хан постарался сделать так, чтобы от потомства Сахиба Герая не осталось и следа. Но совсем вычеркнуть имя своего дяди из истории Крыма он бы не смог при всём желании — для этого пришлось бы снести Ханский дворец, выстроенный Сахибом Гераем во время своего правления.
Первой постройкой на территории дворца стали Буюк Хан Джами (Большая Ханская мечеть) и бани Сары Гюзель (Жёлтая красавица). Их начали строить в 1532 году. Вместе со строительством дворца началось и строительство самого Бахчисарая. Однако это не значит, что Бахчисарай был основан только в 1532 году. Сегодня территория города включает в себя селения, которые в те годы были отдельными административными единицами — Кырк-Ер (Чуфут-Кале), Салачик (Староселье), Эски Юрт. Датировка их основания гораздо древнее.
Однако ни Хан Джами, ни Сары Гюзель не являются старейшими постройками на территории дворца. Самой старой постройкой является портал Демир Капы (Железная дверь) или портал Алевиза. Портал Демир Капы — по сути единственная постройка, сохранившаяся от прежней ханской резиденции Ашлама Сарай, которая находилась выше по течению реки Чурук-Су (которая в те годы называлась Ашлама), в долине-ущелье Ашлама-дере. Построил этот портал итальянский архитектор Алоизио да Мантаньяна, известный в русских источниках как Алевиз Фрязин Новый. После портала, попав наконец в Москву, Алевиз выстроил там Архангельский собор, собор Петра Московского в Высоко-Петровском монастыре и ряд храмов в Александровской слободе. Как же Алоизио да Монтаньяна очутился в Крыму? В Москву он был приглашён Иваном III, но по пути был “задержан до выяснения” Крымским ханом. Как раз в те годы у Крыма резко испортились отношения с Московией — последняя страсть как не хотела слать в Крым “поминки”, и архитектора пришлось задержать. Ну а чтобы итальянский гений не сидел без дела.
Каждый хан старался украсить свой дворец. Девлет I Герай отстроил ханское дюрбе, Ислям III Герай построил ещё одно дюрбе и зал Дивана (зал собраний), Бахадир I Герай — дополнительное помещение для приёмов гостей, Каплан I Герай — Золотой фонтан, ну а самую знаменитую постройку дворца — Фонтан Слёз — повелел возвести Къырым Герай. В 1736 году во время войны Крымского Ханства и Российской Империи фельдмаршал Бурхард Кристоф фон Мюнних сжёг дворец. От первоначальных построек XVI века до нас дошли только каменные строения: Большая и Малая ханские мечети, Зал Совета и Суда, Портал Алевиза и бани Сары Гюзель с мавзолеями на ханском кладбище. Именно Каплан Герай застал дворец после опустошительного пожара, устроенного Мюннихом, а восстановлением дворца занимался уже его приемник, Фетих II Герай.
Из центральных ворот дворца, именуемых Дербехане Капу, перекинут мост через речушку Чурук-Су. Само название ворот можно перевести как “Ворота монетного двора”. Это заведение когда-то находилось напротив этих ворот, в городских кварталах. Обратите внимание на двух переплетённых змей над воротами. Сахиб I Герай, будучи на охоте в этих местах, присел отдохнуть и крепко задумался о судьбах своего рода и государства. В какой-то момент он увидел двух сражающихся змей, одна из которых, поверженная и едва живая, с трудом отползла к речушке и выползла на другом берегу цела и невредима. В этой борьбе и чудесном исцелении Сахиб I Герай увидел знак торжества своей династии и процветания государства, а место счёл подходящим для строительства новой резиденции. Это легенда, конечно, но пусть будет — очень уж красивая. Над воротами возвышается башня, а вправо и влево уходят глухие стены — все эти сооружения появились только в начале XVII века, когда на Крым участились походы донских казаков. На башне несли дозор, а в прилегающих помещениях стоял корпус личной ханской стражи.
Внутри дворца сегодня разбит великолепный парк, но так центральная площадь Хансарая выглядела не всегда. Во времена Крымского ханства площадь была не замощена, а засыпана песком, растительности на ней почти не было. На площади проходили воинские смотры, парады, хан произносил здесь напутственное слово перед походами, здесь же встречали высоких гостей и послов из других государств.
По левую руку от входа находится религиозный комплекс, включающий Буюк Хан Джами и Хан Мезарлыгы (Ханское кладбище). Самое любопытное, что центральный вход в мечеть во времена Крымского ханства располагался не со стороны дворцовой площади, а со стороны набережной Чурук-Су — эта дверца существует и поныне, а в старину она была отделана мраморными плитами. Мечеть тоже пострадала от пожара 1736 года, и была восстановлена ханом Селяметом Гераем.
За мечетью тыльной стороной в ограды дворца расположились бани Сары Гузель — ещё одно старейшее из построенных здесь сооружений, наряду с самой мечетью. Это бани турецкого типа — горячий воздух, нагретый топкой в подвальном помещении, поднимаясь кверху, нагревал плиты пола, установленные на коротких колоннах. Горячая и холодная вода подавались по свинцовым трубам. В банях было мужское и женское отделения, накрытые куполами, в которых для вентиляции и освещения были проделаны отверстия в виде звёзд и полумесяцев. Бани были построены в 1532 году и работали — внимание — до 1924 года! Почти четыреста лет без капитального ремонта! Потрясающий запас прочности при строительстве. Вот это действительно — построено со знаком качества!
Само ханское кладбище — удивительное место. То ли срабатывает эффект плацебо, то ли действительно оно обладает какими-то загадочными свойствами — но попадаешь сюда, и словно проваливаешься в тишину и покой мира мёртвых. За стеной кладбища бурлит пёстрая туристическая толпа, а здесь — солнце прячется в листьях, здесь даже птицы не поют. Совершенно точно известно о девяти ханских захоронениях: Девлет I, Газы II, Ислям III, Мехмед IV, Хаджи Селим I, Менгли II, Селим II, Арслан и Крым Гераи упокоены здесь. При этом на кладбище около 320 захоронений — здесь хоронили и ханскую семью, и высшую знать. На кладбище построены два дюрбе — их возвели для Исляма III и Девлета I Гераев.
Зал Дивана. Сегодня с него начинаются экскурсии после короткого вступления экскурсовода перед входом, и ты почти не успеваешь проникнуться важностью момента. А если вдуматься — здесь вершились судьбы государства! Вот здесь, на этих подушках вдоль стен, принимались важнейшие решения, которые оказывали влияние на исторические судьбы многих народов — и не только Крыма. Трон, разумеется, реплика. Раньше, я, как и большинство туристов, пробегал его галопом, а в этот раз остановился и прислушался. Отошел в сторону и стал наблюдать. В моём воображении стали неясно проявляться силуэты знатных вельмож, восседавших на диванах, стала иногда прорываться крымскотатарская речь. Обсуждение было неторопливым, на плетёных столиках вдоль диванов стояли корзины с фруктами. Подними глаза — и ты увидишь деревянные решётки на окнах. За этими решётками иногда мог стоять хан и наблюдать за ходом суда, например. Считалось, что страх перед возможным наблюдением хана сделает суд беспристрастным. Наивные надежды на справедливость, в которые верили люди. Сколько я простоял так, не знаю. Долго, наверное. Ощущения были очень натуральными. После я вышел в фонтанный дворик.
Называется он так потому, что здесь находятся сразу два фонтана — Золотой и знаменитый Фонтан Слёз, воспетый Пушкиным. Но попадая сюда из зала Дивана на них обращаешь внимание не сразу — скорее слышишь, чем видишь. Первое, во что упирается взор — вход в Малую ханскую мечеть, а слева от неё — летняя беседка. Внутри беседки — третий фонтан этого дворика. Свой нынешний вид беседка приобрела только в 1831 году, до этого она стояла открытой с увитыми плющом шпалерами вместо стен. На втором этаже, над беседкой, находится Золотой кабинет. Сколько раз я бывал в бахчисарайском дворце — так и не смог попасть в этот кабинет. Надеюсь, когда-нибудь мне это удастся — по рассказам экскурсоводов, убранство кабинета поражает воображение.
Малая ханская мечеть — весьма примечательное сооружение. Я уже писал о ней отдельную статью. Сюда не было доступа посторонним — только ближний круг. Например, после заседания ханского дивана его участники выходили в летнюю беседку, отдыхали, затем принимали абдез (обряд омовения перед молитвой) в Золотом фонтане и шли молиться в Малую мечеть, постройка которой датируется XVI веком. В остальное время эта был фамильный хран династии Гераев. Интересный факт: мечеть михрабом, как и положено, ориентирована на Мекку, а само здание сориентировано по сторонам света подобно византийскому храму. И ещё — у мечети очень толстые стены и низкий вход с притолокой. Всегда ли это здание служило только мечетью? Под потолком мечети висят страусиные яйца — такое украшение можно найти и во многих мечетях Стамбула. Первая причина — практическая. Запах страусиных яиц отпугивает насекомых, и ничто не мешает правоверному совершать намаз. А вторая. Оказывается, существует поверье, что страус высиживает потомство взглядом, и стоит ему только отвлечься — потомству конец. Намёк — не отвлекайся от молитвы.
Для чего был нужен Золотой фонтан — мы выяснили абзацем выше. Он служил для омовения перед молитвой, поэтому он даже сегодня полноводен и свеж. А вот второй фонтан, стоящий напротив него — тот самый Фонтан Слёз, именуемый у крымских татар “Сельсебиль”. Так в мусульманской традиции называют райские источники. Многие, наверное, слышали легенду на классический сюжет, о том, как жестокий Крым Герай хан взял в гарем пленную княжну Марию. Она была оторвана от родного дома и от любимого, ей дали новое имя Диляра. Но как влюблённый хан, сердце которого было жестоко, как камень, и ремеслом которого была война, не старался проявить своё внимание к первой женщине, заставившей его испытывать любовь, женщина эта оставалась холодна. Лучшие одежды, лучшие яства, лучшие украшения и комнаты — ничто не могло тронуть сердца Марии, беззаветно влюблённую в свою родину и жениха, оставшегося там. В конце концов она не выдержала тоски и умерла. Безутешен был хан Крым Герай, и повелел он мастеру Омеру сделать так, чтобы заплакал камень — ибо камнем было его сердце, но и оно познала горечь потери. И Омер сделал так. И заплакал камень. Красиво и печально, да. Но позволю себе побыть разрушителем легенд. Во-первых, за ханским дворцом есть мавзолей Диляры бикеч. Ни за что на свете, ни за какие коврижки даже хан в Крымском ханстве не смог бы воздвигнуть мавзолей над могилой пусть любимой, но безродной наложницы своего гарема. Во-вторых, титул — бикеч. Это говорит нам о том, что в мавзолее, как и положено мусульманской традиции, похоронена весьма знатная дама. И в третьих: на улицах Бахчисарая до революции стояла мечеть “Ешиль джами” — “Зелёная мечеть”, над входом в которую красовалась надпись, восхваляющая благородство и благотворительность той самой Диляры Бикеч. Учитывая даты правления Крыма Герая и даты постройки мечети, Диляра скончалась в весьма почтенном возрасте, и, конечно, вряд ли могла быть юной полонянкой — это была знатная и благородная дама из ханского окружения. А “Сельсебиль” позднее перенесли из мавзолея Диляры в Фонтанный дворик. Элементарно, Ватсон! (с)
И сразу тут же, рядом — Гарем. Самая загадочная и самая неизвестная часть дворца, куда не было хода путешественникам, послам и гостям. В гареме, кстати, вопреки расхожему мнению, жили не только жёны и наложницы. Здесь находились при своих матерях первое время и малолетние царевичи. Само слово “гарем” происходит от арабского слово “харам” — запретное, недозволенное. Никому, кроме хана и его ближайшей свиты и родни, не было доступа в эти покои — оттого так мало знаем мы о быте женщин в гареме. Комнаты, которые сегодня воссозданы тут — это скорее некие наши впечатления и соображения на тему того, как могло выглядеть это помещение.
Если пройти через прекрасный розарий и Посольский дворик, можно попасть в жилые покои ханского дворца. Увы, от первоначального облика в них мало что осталось — разве что роспись стен и потолков, да и та — позднейшие (правда, ещё дореволюционные) варианты. Здесь жили сами ханы. Из-за некоей лубочности музея пропадает дух жилых покоев людей, наводивших страх на рубежи многих государств. Властители судеб и вершители истории — сегодня в их комнатах этнографическая выставка. Хотелось бы перенести выставку в другое место и пусть кропотливо, по крупицам, попытаться воссоздать ту обстановку, которая царила здесь хотя бы при Шагин Герае — последнем крымском хане, отбывшим в Санкт-Петербург. Кстати, в кухонном дворике дворца растёт гигантская шелковица — ей больше 300 лет, обхват ствола — 6 метров, она помнит ещё ханов, которые сидели, может быть, в её тени, размышляя о судьбах государства.
Закончить прогулку очень рекомендую поднявшись на веранду второго этажа одного из ресторанчиков на берегу Чурук-Су напротив Большой Ханской мечети. Кормят так себе (ну точно не отравитесь), а вот виды, особенно предзакатные — просто волшебные. Забирайтесь на чайхану, достаньте путеводитель, разложите перед собой, закажите чайничек чаю и мечтайте о том, куда отправитесь завтра. Или, наблюдая за закатом, проживайте внутри себя ещё раз впечатления от великолепного дворца.
Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и следите за обновлениями!
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/timvaleevphoto/krymskaia-avantiura-glava-20-serdce-bahchisaraia-5eaca02e150ad2716dc8fe62
