Бани для дачи из бетона

Бетон для фундамента бани

Баня в частном доме, на дачном участке представляет отдельно стоящее строение, относящееся к легким малонагруженным конструкциям. Особенность эксплуатации помещения, тип каркаса и кровли, климатическая зона и характер грунта лежат в выборе основания. Фундамент обеспечивает устойчивость здания. Расскажем, как выбрать бетон под баню от производителя, приготовить смесь своими руками.

Как определить тип фундамента

Правильно выбранное основание обеспечит длительный срок эксплуатации строения. При проектировании принимают во внимание климат, характер грунта, ветровая нагрузка.

Деревянные одноэтажные баньки и сауны устанавливают на столбы, этакая избушка на курьих ножках. Кирпичные или двухэтажные банные комплексы строят на ленточных фундаментах, редко, но применяют плитную конструкцию.

В зависимости от типа грунта выбирают уровень заглубления, ширина фундаментной ленты, тип арматурного каркаса. Определяется нужная марка бетона и вид цемента.

Выбор марки

Бетон после твердения представляет искусственный камень. Рецептура бетонной смеси разрабатывалась десятилетиями.

1. Каменный скелет состоит из природных сыпучих наполнителей – песка, мелкого и среднего по крупности гравия или щебня. В бетонном тесте их 70-80 %.
2. Активный состав представлен вяжущим веществом, превращающимся в клей в присутствии воды. Он формирует монолит.

С учетом вида подошвы в зоне строительства, выбирают марку бетона. Если строительная смесь промышленного производства – она соответствует требованиям стандартов для заливки фундаментов под бани:

• марка М200-М400;
• водопроницаемость W0-4;
• подвижность П2-4;
• морозостойкость F100;
• заполнитель, тип щебня;
• марка клинкера портланд М400, М500.

Марка бетона для фундамента бани от РБУ должна быть указана в сопроводительных документах.

Готовый раствор должен быть распределен по опалубке, уплотнен до наступления схватывания. Общепринято бани устанавливать на основание М300-350. Если основание скальник, годится М200. Болотистый грунт, побережье – лучше залить сплошную плиту.

Подготовка ложа под заливку

Под столбчатый фундамент готовятся лунки 60х60 см глубиной ниже промерзания грунта на 20 см. В готовую полость устанавливается труба, бревно, она заполняется бутовым камнем, кирпичом, арматурой и заливается бетоном. Столбики под ростверк возвышаются на 20-30 см над грунтом. Опоры устанавливают по углам и под стены через 1,5-2 м.

Лента мелкозаглубленная заливается в опалубку, установленную в траншее глубиной 40-50 см на песок. Перед бетонированием в траншею устанавливается армирующий каркас и вентиляционные продушины по периметру. Грунту дают устояться в течении 10-14 дней. Можно сэкономить бетонное тесто, заполнив полость колотым кирпичом, гравием, щебнем – получится бутобетонное основание.

Нужно ли армирование?

Особенность искусственного камня – он прочен только при сжатии, а растяжение и изгиб разрушают структуру монолита, появляются трещины. Так происходит, если грунты под основанием подвижны. На прочной подошве верхние конструкции давят на основание, сжимая его, а нижняя часть работает на растяжение. Установка в тело фундамента армирующего каркаса снимает проблему. Армирование представляет создание скелета из стальных стержней с ячейками 30-35 см.

Арматурную сборку монтируют из стержней с гладкой и рифленой структурой. Часть их вертикально вбивается в подошву. Горизонтальные прутья связываются, образуя решетку. Их устанавливают в 2 ряда, в среднем поясе ленты.

Под баню в качестве арматуры можно использовать обрезки профилированного металла, проволоки. Основное условие – металлом должен быть очищен от ржавчины, располагался так, чтобы при заливке не возникали пустоты.

Замес бетона своими руками

Застройщик может значительно сэкономить, изготавливая раствор своими руками. Расскажем, на что нужно обратить внимание при покупке компонентов.

Цемент должен быть герметично упакован в мешки, с нанесенной технической информацией. Из всех разновидностей для здания с влажными условиями и высокой температурой больше подходит портландцемент марки 400-500. При выборе следует обратить внимание на цвет клинкера (светло-серый или зеленоватый), степень измельчения и срок выпуска. Содержание примесей обозначается буквой «Д», и должно быть меньше 20 %.

Маркировка на пакете облегчит выбор:

• Д0 – цемент без добавок.
• Д20 – добавок 20 %.
• ПЦ – портландцемент.
• ПЛ – высокая морозоустойчивость.

Марки цемента ПЦ400 Д20 и М400 рекомендованы для частного строительства.

Недопустимо покупать комковатый или спрессованный клинкер – хранился в сырости. Каждый месяц хранения снижает прочностные качества на 10 %.

Можно воспользоваться готовой обогащенной песочно-гравийной смесью ОПГС. Составы стандартные, для применения в качестве добавки с 1 частью цемента М400 и М500. Для получения нужной консистенции их смешивают 1:8 или 1:6, получая тесто М150, 200,250,300, по рецепту на коробке.

Все компоненты для бетонного теста не должны иметь примесей глины, растительных остатков. Используют питьевую или техническую воду.

При выборе марки цемента следует знать, в стандартных пропорциях из цемента М400 получится бетон М200. Для получения М300 расход вяжущего увеличивают в 1,5 раза. Количество воды и цемента взаимосвязаны, излишек жидкости негативно влияет на прочность конструкции.

Расчет композитных пропорций

Используется весовая дозировка компонентов на кубометр раствора. В среднем массовая доля ингредиентов в кг/ куб. м:

• цемент М400 – 1200;
• песок – 1400;
• гравий – 1500.

Пропорция ингредиентов зависит от марки, какой бетон для бани от производителя заявлен. Например, М350 содержит 428 кг портландцемента, 1,2 тонны гравия и 660 кг песка. Смесь для фундамента под баню соответствует в % стандарту 26:53:13:7(цемент, щебень, песок, вода). Но в домашних условиях нет дозаторов, принимается соотношение в ведрах, совковых лопатах.

Выход бетонной смеси из 10 л клинкера М400

Марка	Песок, л	Щебень, л	Вода, л	Бетон, л
М200	25	4,2	9	54
М300	17	3,2	6,5	41
М400	11	2,4	5	31

Ведро цемента весит 15, песка 19, щебня 17,5 кг.

При использовании портландцемента М500 соотношение ингредиентов можно измерять стандартной совковой лопатой. В упаковке 50 кг наберется 8,0 — 8,5 лопаты, по 6 кг в каждой. Исходя из марки соотношение компонентов на 1 лопату цемента следующее:

Песок Щебень Вода, л М200 3 5 3,2 М300 2,2 4 2,3 М400 1,6 3,2 2,0

Лопатами легче считать, когда перемешивание ингредиентов ведется вручную. Компоненты высыпаются в любой последовательности, но на чистую подложку и тщательно перемешиваются до увлажнения. Правильная строительная смесь М300, сжатая в кулаке, не теряет форму, а ладонь становится влажной от цементного молочка.

Застройщик самостоятельно может определить, сколько цемента нужно на ведро песчано-гравийной смеси. В полное ПГС ведро вливается вода, пока не покажется на поверхности. Объем соответствует требуемому количеству цемента. Также определяется % пустот в ПГС. Если показатель больше 30 %, необходимо изменить соотношение мелкого и крупного наполнителя. Иначе расход цемента будет неоправданно высоким. Далее подбирается пропорция цемент-смесь для всей массы.

Требования к наполнителям

На качество бетонного раствора влияет наличие любых загрязнителей. Поэтому лучшим считается песок естественной очистки – речной или мытый карьерный. Чем выше марка бетона, тем крупнее нужен песок. Для М300 подходит размер зерен 2,5-3,5 мм.

Подходит щебень или гравий сечением зерен 5-10 и 10-20 мм. Для дачного строения выбирают колотый гравий из различных пород. Материал, оптимальный по цене и прочности.

Добавки, повышающие прочность фундамента

Технологические свойства бетонного теста можно улучшить, применяя специальные добавки. Они относятся к различным группам химических веществ, делятся по действию на категории:

• Пластификаторы – вещества, придающие пластичность составу, уменьшающие количество воды в замесе.
• Противоморозные добавки снижают температуру замерзания, если работы ведут в холодный сезон.
• Ускорители набора прочности.
• Замедлители удлиняют время застывания при задержке с укладкой массы.

Способы приготовления раствора своими руками

Бетон готовят вручную, если его количество не больше 5 ведер. В глубокую емкость насыпают клинкер и инертные наполнители или ОПГС. Замес ведут с помощью дрели со специальной насадкой.

Иногда раствор готовят на ровной подложке, лопатой. Компоненты тщательно перемешивают. В лунку посередине холмика в 3 приема добавляют воду, смешивают до однородной консистенции.

Для приготовления раствора для заливки ленточного фундамента нужна бетономешалка. Кстати, при равных условиях, механический замес поднимает прочность бетона на 50 % по сравнению с перемешиванием лопатой в корыте. Важно время замеса – в мешалке с наклонной осью достаточно 2-х минут, с горизонтальной – минуты.

Технология заливки фундамента

Промышленный товарный бетон или продукт местного изготовления должен быть разнесен по опалубке в течение двух часов, с уплотнением. Заливка выполняется за один прием. Толща бетонного теста прокалывается для заполнения пустот, уплотняется и разравнивается сверху мастерком или лопатой.

Верхняя часть фундамента должна быть над уровнем грунта на 20-30 см. После бетонирование в течение 5 дней поверхность ленты прикрывают от солнца, увлажняют, чтобы не допустить растрескивания монолита. Возведение стен можно начинать через 2 недели после заливки.

Источник статьи: http://eurobeton61.ru/vse-o-betone/beton-dlya-bani/

Из чего делать баню для дачи — советы эксперта!

Строительство бани на дачном участке регламентируется теми же правилами, что и для основного строения. И эти правила точно оговаривают требования к месту размещения исходя из строительных, санитарных и противопожарных нормативов.

Как выбрать место

Выбирая на место для бани, надо учитывать два фактора:

• расположение относительно границ участка;
• близость других построек.

Расстояние до красной линии и границ соседних участков

В Градостроительном кодексе есть такое понятие как «красная линия». Это граница участка с зоной общего пользования или линейными объектами.

Норма СНиП для участка и дачи

К последним относятся дороги, трубопроводы, линии электропередач и подобные сооружения инфраструктуры. И когда к участку примыкает такая зона или линейный объект (например, линия электропередач), забор проходит по красной линии или сдвинут вглубь участка, чтобы ворота (калитка), открывающиеся наружу не пересекали красную линию.

Обычно по красной линии дачных кооперативов ставят забор (земля дорогая). И согласно СНиП 30-02-97 от бани до красной линии не может быть меньше 5 м (п. 6.6).

Для справки. По СНиП 30-02-97 (п. 5.7) ширина дороги в красных линиях не менее 15 м, а проездов — 9 м.

Нормативное расстояние от бани до границы другого участка гораздо мягче — не менее 1 м. Единственное ограничение в таком случае относится к отводу осадков. Скат (скаты) крыши с неорганизованным водостоком должны быть ориентированы так, чтобы осадки не стекали на соседний участок. Если на крыше предусмотрен организованный водосток, то осадки надо отводить внутрь своего участка или в ливневую канализацию.

Санитарно-бытовые нормы

Отвод стоков из бани

Кроме отвода осадков надо учитывать также требования по организации стока самой бани: фильтрующий колодец, траншеи или любой другой приемник сточных вод должен быть организован на удалении не менее чем 4 м от другого дачного участка (п. 8.8).

По санитарно-бытовым нормам расстояние между баней и дачным домом (собственным или соседским) должно быть от 8 м (п. 6.8).

Противопожарные расстояния между различными строениями внутри самого участка не оговариваются.

Расстояния относительно строений другого участка по противопожарным нормам

Есть противопожарные нормы, которые регламентируют расстояния между жилыми постройками соседних участков, в том числе в блоках (двух сгруппированных участков для однорядной застройки, четырех участков для двухрядной застройки).

Если баня стоит отдельно, то эти требования ее вроде бы не касаются (она относится к нежилым строениям). Но учитывая, что эксплуатация бани представляет не меньший риск возникновения пожара, чем эксплуатация отопительных и нагревательных приборов жилого строения, лучше выдержать и эти нормативы.

Если баню могут использовать как жилое строение (например, гостевой домик), то расстояния до других строений и зависит от материалов конструкции (п. 6.5):

• 6 м предписывается между постройками из негорючих материалов (камень, кирпич, бетон, газобетонные блоки);
• 8 м регламентировано для каменных домов с деревянными перекрытиями и облицовкой, защищенными негорючими или трудно горючими материалами;
• 15 м распространяется на деревянные постройки, в том числе каркасные дома.

Минимальное расстояние для комбинации двух жилых строений соседних участков из разных материалов вычисляют по таблице в п. 6.5. И оно может быть равно 8 или 10 метров.

Проект бани

В классическом исполнении русская баня состоит из трех зон: парной, моечной и комнаты отдыха. Чтобы лучше держалось тепло, перед комнатой отдыха часто обустраивают наружный или внутренний тамбур.

В идеале необходим еще и собственный санузел, и его часто делают, если участок большой, а баню рассматривают как составную часть комплекса отдыха.

В такой комплекс могут входить мини бассейн (купель), бильярдная, тренажерный зал, собственная кухня и гостевые комнаты.

Самый простой вариант — выбрать готовый проект среди тех, которые предлагают многочисленные строительные компании на своих сайтах. Среди предложений можно найти проект бани практически любого размера и из любых материалов — оцилиндрованного бревна, бруса, пеноблоков. Есть также готовые проекты бань по каркасной технологии, которые ориентированы на самостоятельных застройщиков с использованием материалов, имеющихся в продаже строительных гипермаркетов мелким оптом и в розницу.

После того, как проект выбран, есть четыре варианта дальнейших действий:

• заказать строительство «под ключ»;
• купить проектную документацию и поручить строительство местной бригаде;
• купить проектную документацию и выполнить большую часть работ самому;
• разработать чертежи на основе визуализации проекта на сайте, и построить баню самостоятельно, привлекая по мере необходимости помощников и «узких» специалистов.

Обычно в смете строительства «под ключ» или покупке готового проекта в цену не включена стоимость фундамента, так как его выбор зависит от региональных геологических особенностей и условий конкретного участка.

Фундамент бани

Фундамент для бани выбирают из трех типов:

• ленточный;
• плитный;
• свайный.

Некоторые авторы рассматривают еще и столбчатое основание. Но этот вариант подходит только для легких построек. И он вполне уместен для инфракрасной сауны. А для русской бани с печью на дровах такой фундамент не годится — нужна довольно мощная и надежная опора, способная выдержать вес тяжелой конструкции.

Ленточный фундамент

Мелкозагубленный ленточный фундамент 4х6 м

Это наиболее распространенное основание, которое подходит для большинства типов грунтов «обитаемой» части России. Понятие «ленточный» относится лишь к форме фундамента, глубину же заложения и материалы выбирают исходя из геологических особенностей участка и совокупных нагрузок на основание.

Для пучнистых грунтов подошва ленты должна залегать ниже линии промерзания, а она в Европейской части России лежит на уровне 0.8-1 м в западных регионах, и 1.6-1.8 м — в восточных, вблизи Урала. Для слабопучнистых грунтов достаточно мелкозаглубленного фундамента с глубиной заложения 40-60 см — доказано, что вес всей конструкции (от фундамента до крыши) компенсирует выталкивающую силу пучения, и углубляться ниже линии промерзания нет необходимости.

По материалам и способу изготовления ленточные фундаменты могут быть монолитными или сборными. Но независимо от технологических особенностей закладки ленты, нулевой цикл проводят одинаково:

1. Снимают плодородный слой в пятне застройки.
2. С помощью шнуров и колышек проводят разметку внешнего и внутреннего контура основания.
3. Размечают трассы подводки воды и отвода стоков. Выбирают место для приемного колодца.
4. Роют траншеи для фундамента и труб. Выравнивают и трамбуют дно канав.
5. Засыпают подушку из песка или смеси песка и щебня. Поливают водой и трамбуют.

Примечание. Для подобных нужд можно использовать вторичный щебень — он дешевле.

Дальнейшие работы зависят от технологии обустройства ленты.

Монолитный фундамент заливают так:

1. В траншеи ставят опалубку из строганой доски. В местах прохода труб в досках режут отверстия.
2. Вяжут проволокой арматурный каркас.
3. Закладывают в отверстия гильзы для прохода труб сквозь фундамент.
4. Заливают в опалубку подготовленный на месте или привозной бетонный состав.
5. Уплотняют бетон виброрейкой или штыкованием куском арматуры.
6. Накрывают сверху пленкой до полного созревания.

Сборный фундамент выкладывают из фундаментных блоков с помощью цементного раствора. Хотя последний нужен не столько для связки блоков, сколько для заполнения швов и щелей. В этом случае, для прокладки труб, в нужных местах оставляют зазоры между соседними блоками, а оставшиеся пустоты затем закладывают кирпичом или бутовым камнем.

Делают фундамент и из бутового камня. Но это оправдано лишь в тех регионах, где его добывают на месте.

Как бюджетный вариант можно рассмотреть изготовление ленты с помощью старых железобетонных шпал. Технологии в обоих случаях довольно схожи, но несущие способности такого сборного основания хуже в сравнении с монолитной лентой или основанием из ФБС.

Плита

Этот вид выбирают при строительстве бани на слабых, обводненных или подвижных грунтах. Фундамент плиту еще называют плавающим типом основания, и в северных регионах с сильнопучнистыми грунтами это единственно возможный вариант.

Есть еще технология «плавающего» деревянного фундамента, который использовали наши предки. И он также, как и плита, не «привязан» жестко к грунту.

Структура плитного фундамента аналогична утепленным бетонным полам по грунту:

• углубленная в грунте площадка с предварительно снятым плодородным слоем и утрамбованным ровным дном;
• подушка из песка (или щебня и песка);
• слой утеплителя (экструдированного пенополистирола);
• слой гидроизоляции;
• армированная плита из бетона.

Обычно для небольших построек до двух этажей достаточно, если плита имеет толщину 20 см и усилена двумя сетками из арматуры диаметром 10-12 мм.

Альтернативой монолитной технологии можно рассматривать сборное основание из дорожных или аэродромных плит толщиной 20 см.

Свайный фундамент

В малоэтажном строительстве обычно использую винтовые сваи и фундамент на асбестоцементных трубах.

В первом случае используют фабричные металлические сваи, которые буквально вручную завинчивают в грунт. Несущие способности в основном обеспечиваются за счет наваренных на трубе лопастей, и, при правильно рассчитанном свайном поле, такой фундамент вполне способен выдерживать нагрузку двух-трех этажного строения.

Фундамент на асбестоцементных трубах аналогичен основанию на буронабивных сваях. Часто используется для легких построек самостоятельными застройщиками. По сути труба выполняет роль несъемной опалубки, а конструктивную прочность и сопротивление нагрузкам обеспечивает залитая бетонная сердцевина армированная металлическим прутком.

Из чего строить

Стены бани можно возводить из любых строительных материалов. Проблема заключается только в их теплоизоляционных свойствах. И даже когда баню не собираются использовать в холодное время года, остается вопрос энергоэффективности — то есть, сколько потребуется дров или электроэнергии, чтобы протопить баню и добиться нужных тепловых режимов. А чем выше плотность материалов стен, тем выше теплопроводность. И хотя в большинстве случаев монтажа дополнительной теплоизоляции не избежать, для стен лучше выбрать более «легкие» материалы:

• дерево (бревно, брус);
• поризованные строительные блоки (из пено- или газобетона, теплую керамику);
• деревянные сэндвич панели (фабричной готовности или сборные на стоящем каркасе).

Но и они существенно отличаются по таким важным параметрам, как:

• энергоэффективность;
• конструктивная прочность и долговечность;
• быстрота возведения и ввода в эксплуатацию;
• экологичность;
• пожарная безопасность;
• стоимость.

Энергоэффективность

От этого параметра зависит стоимость эксплуатации бани. По этому критерию лучше всего каркасные бани, а также те, для строительства которых использовали строительные блоки из ячеистого бетона.

В большинстве регионов при толщине каркасных стен 150 мм и газобетонных стен 400 мм (при условии плотности не выше D600) дополнительное утепление стен не требуется даже для зимней эксплуатации бани.

Стены из полнотелого или щелевого кирпича необходимо дополнительно утеплять. А толщина теплоизоляционного слоя зависит от толщины стены и сезонности проживания на даче.

Деревянная баня теплее кирпичной (при условии одинаковой толщины стен). Но если рассматривать теплоизоляцию стен из бруса сечением 200х200 мм, то любая постройка для зимы будет «холодной», то есть, не соответствующей современным требованиям по тепловой защите зданий. И без дополнительного утепления потребуется много времени и затрат, чтобы поздней осенью или зимой протопить такую баню.

Конструктивная прочность и долговечность

По прочности и долговечности конкурентов у кирпичной бани нет. На второе место по прочности можно поставить деревянную баню из бруса или бревна, на третье — каркасную.

А долговечность деревянных и каркасных построек сопоставима. Более того, долговечность деревянной бани во многом зависит от качества древесины и соблюдения правильных условий эксплуатации. Например, при плохой вентиляции деревянные конструкции под воздействием влаги и пара намокают, а затем начинают гнить. У каркасных же стен есть внутренняя пароизоляция и внешняя гидроизоляция — это обязательные элементы, расположенные по утеплителю вдоль внутренней и внешней тонкостенной облицовки. И такая изоляция защищает несущий каркас от намокания.

Быстрота возведения

На первом месте по скорости возведения стоит каркасная баня.

Деревянную баню можно поставить довольно быстро. Но если использовать древесину естественной влажности, то ввод в эксплуатацию будет отложен на год, или даже два. Именно столько времени может потребоваться, чтобы закончилась активная фаза усадки. Стоит помнить и о сложностях внутренней отделки деревянной бани — она должна проходить по независимому каркасу. Это обязательное условие, если пол и стены помывочной облицовывают кафелем или каменной плиткой.

Кирпичную баню строят дольше чем деревянную. Но ее быстрее ввести в эксплуатацию, а отделка любыми материалами проходит по стандартной технологии:

• деревянными панелями на жестко закрепленной обрешетке;
• плиткой на твердом основании с использованием клеевых растворов.

Экологичность

На первом месте деревянные бани. Кирпич также считается экологически чистым, но уступает дереву чисто «психологически». Хотя это не относится к парной, которую в любом случае облицовывают панелями (вагонкой или блок хаусом) из лиственных пород дерева.

Предбанник из блок хауса

Экологичность каркасных бань зависит от материалов тонкостенной обшивки. Если использовать ОСБ, то среди доступных на рынке надо выбирать плиты с максимально высоким классом экологической чистоты (E1).

И хотя внутренняя облицовка во многом нивелирует воздействие испарения, надо помнить, что материалы с низкой эмиссией в условиях парной могут начать выделять вредные вещества в опасной для здоровья концентрации.

Пожарная безопасность

Если не рассматривать внутренние деревянные облицовки, то лучшие показатели у кирпичных бань. Каркасные бани, с утеплением минеральной ватой, также отвечают требованиям пожарной безопасности — несущие деревянные элементы находятся в окружении негорючего утеплителя.

Деревянные стены в этом отношении хуже всего. И это касается не столько присутствия печи (она в любом случае должна быть изолирована негорючими материалами), сколько сложностью прокладки электрических кабелей. Но если выполнить все требования пожарной безопасности (например, развести проводку с использованием металлических труб или лотков), то риск возгорания значительно снизится. Хотя это и приведет к удорожанию строительства.

Стоимость

На первом месте стоит каркасная баня. И по цене основных строительных материалов, и по затратам на отделку — конструкция стен не менее стабильна, чем кирпичная кладка, поэтому облицовка проходит довольно просто.

Кирпичную баню можно сделать не менее энергоэффективной, чем каркасную. Но строительство обойдется гораздо дороже. Хотя, если учитывать долговечность, прочность и безопасность, она по рентабельности может и не уступать каркасной бане.

Баня из бревна — это дань традиции. Но ставить такую баню из бревна диаметром «300+» удовольствие дорогое. Стены из бревна (или бруса) меньшего размера плохо держат тепло, и стоимость обслуживания такой бани, а также уровень комфорта может оказаться гораздо ниже, чем у конкурентов.

Источник статьи: http://dizlandshafta.ru/dacha/postrojki-i-sooruzheniya/banya/