Бани для дачи из половой доски

Как сделать пол в бане из досок

Пол в бане из досок считается классическим вариантом обустройства русской бани. Несмотря на склонность древесины к гниению при повышенной влажности, другие преимущества материала перевешивают отрицательную сторону, и применение деревянного напольного настила остается наиболее распространенной технологией строительства. Все недостатки дерева можно устранить, если обеспечить правильный подход к выбору породы дерева и соблюсти основные принципы защиты его от агрессивных воздействий.

Особенности проблемы

Как известно, русская баня состоит из нескольких типовых помещений: парилка, моечная, предбанник, комната отдыха, которые имеют свои специфические условия. Наиболее агрессивная среда присутствует в парилке. Здесь обеспечивается высокая влажность (до 60-65%) с помощью водяного пара, разогретого до температуры 55-70 градусов. Внизу на уровне пола температура несколько снижается (до 45-50 градусов), но появляется нагретая вода и конденсат пара. К этому следует добавить механические нагрузки при перемещении участников банной процедуры.

В моечном помещении основное воздействие на деревянный пол связано с льющейся водой (душ или обливание из емкостей), причем нередко в смеси с моющими средствами (мыло, шампунь и т.п.). Кроме того, из парилки могут проникать клубы пара. В предбаннике обычно проблемы связаны с располагающейся здесь топкой банной печи, в зоне которой осуществляется нагрев материала. В дополнение надо учитывать перепад температур и грязь, заносимую с обувью. Наиболее благоприятные условия обеспечиваются в комнате отдыха, где на первое место выходит комфорт и эстетичность.

Приведенный анализ банных условий важен для выработки подхода к выбору материала напольного покрытия. Дело в том, что разные породы дерева имеют и различные свойства, а потому вопрос о том, из какой доски делать пол в бане, имеет свои особенности. При выборе материала важны не только размеры, обеспечивающие механическую прочность, но и характеристики самой древесины.

Выбор породы дерева

Какая доска лучше для пола в баню?

На заметку! При выборе породы древесины учитываются следующие основные свойства: влагостойкость или степень гигроскопичности, что во многом определяется плотностью структуры; механическая прочность; склонность к деформации при высыхании; наличие вредных смол.

Последняя характеристика особенно важна в парилке, где под действием перегретого пара при достаточно высокой температуре смолистые вещества выделяются из древесины и вдыхаются человеком. В связи с этим опасность для организма представляют некоторые хвойные породы дерева, содержащие большое количество смол.

Какую доску использовать для пола в бане? Наиболее часто находят применение такие породы деревьев:

1. Лиственница. Относится к хвойной породе и обладает высокой прочностью и плотностью. Эфирные масла, содержащиеся в древесине, способны оказывать лечебное воздействие, особенно при нарушениях сердечно-сосудистой или иммунной системы. В структуре присутствует природный антисептик, обеспечивающий борьбу с микроорганизмами, вызывающими гниение. Смолистые вещества активно выделяются в первое время, но в дальнейшем они прекращают испаряться. Один из главных недостатков – высокая стоимость материала.

2. Дуб. Эта порода имеет уникальную прочность, стойкость к воздействию повышенной температуры и влаги, но её используют, как правило, в виде отделочного материала. Дубовые доски для пола не находят широкого применения из-за повышенного удельного веса, сложности в обработке, склонности к растрескиванию при перепадах температур.

3. Кедр. Он обладает своеобразной волокнистой структурой, что обеспечивает важное свойство: очень низкая деформация и отсутствие растрескивания. Гниение такой древесины практически отсутствует, а внешний вид вызывает восхищение. К преимуществам надо отнести повышенную теплоемкость, что обеспечивает длительное сохранение тепла. Ограничивает использование досок из кедра только высокая стоимость.

4. Сосна. Основные положительные свойства: низкая стоимость, простота обработки. Правильно проведенная сушка древесины позволяет исключить риск растрескивания и деформации. Главный недостаток: низкая стойкость к гниению. В сосновых изделиях активно развиваются грибки и различные микроорганизмы. При решении вопроса, какой доской стелить пол в бане, сосновые половицы чаще всего отвергаются. В то же время сосна широко применяется в качестве лаг, промежуточных и опорных элементов деревянного пола.

5. Липа. Классическая русская баня основывалась всегда именно на этой породе дерева. Она обладает лечебными свойствами, а текстура создает своеобразный декор. В качестве напольной доски её использование ограничивают такие отрицательные стороны, как низкая теплоемкость (достаточно холодная поверхность) и высокая склонность к гниению, что требует тщательной обработки.

6. Осина. Она во многом аналогична липе. Имеет сравнительно низкую стоимость и проста в обработке. Главный недостаток: начинает темнеть при воздействии высокой температуры.

Резюмируя приведенные доводы в пользу той или иной породы дерева, следует отметить, что вопрос о том, какие доски нужны для пола в баню, решается по финансовым возможностям и тому, в каком банном помещении сооружается настил.

На заметку! Наиболее привлекательно смотрится лиственница, но при экономии средств все-таки чаще применяется сосновые доски.

Что учитывается при подготовке материала

Помимо выбора породы дерева важную роль играют и другие характеристики. Прежде всего необходимо учитывать качественные показатели:

1. Шпунтованная доска. Для пола в бане может использоваться обычная или шпунтованная доска. Различие заключается в формировании торца. В шпунтованном варианте с одной стороны формируется продольный шип, а с другой – соответствующий паз. В результате использования таких изделий обеспечивается замковое соединение, что дает возможность плотной подгонки и обустройства непротекающего напольного покрытия. Естественно, профилированная доска имеет более высокую стоимость, но и качество пола значительно повышается.
2. Влажность. Очень важным параметром для любой древесины считается наличие остаточной влаги в структуре материала. Для пола необходимо применять только хорошо высушенный товар, т.е. с минимальной влажностью. Влажная древесина при высыхании подвергается деформации, что вызовет неровность поверхности. Оптимальным считается значение влажности в пределах 7-9%, по крайней мере, не более 12-13%.
3. Размеры. Толщина доски для банного пола обеспечивает его механическую прочность. В принципе, она существенно зависит от свойств древесины, т.е. от породы дерева. Так, при использовании дубовой доски достаточна толщина 20-25 мм, для обеспечения такой же прочности потребуется сосновая доска толщиной 40-45 мм. Типовая шпунтованная доска предлагается толщиной в диапазоне 27-37 мм. Выбор данного параметра обусловлен реальными нагрузками с учетом площади помещения.

На заметку! Ширина доски также влияет на надежность настила и вероятность деформации. Чем уже она, тем меньше риск её искривления в поперечном сечении.

Наиболее часто используется доска шириной 10 см. В случае использовании хорошо просушенного материала можно смело выбирать ширину порядка 17-20 см.

Специфические особенности

Качество напольного дощатого покрытия в бане и его надежность зависят от таких нюансов:

1. Проведение акклиматизации. Если делаем пол в бане из досок, независимо от породы дерева, рекомендуется материалу дать возможность акклиматизироваться в тех условиях, где он будет находиться. Для этого доски следует занести в банное помещение при обычной влажности и температуре и оставить их на 3-5 суток.
2. Способ крепления дощатого покрытия. Обычные доски принято крепить к лагам гвоздями или саморезами под прямым углом. Шляпки крепежных элементов обязательно утапливаются в дерево. Шпунтованную доску можно крепить по шипу, что дает возможность удалить шляпку с поверхности. Широкие доски (более 14-15 см) дополнительно придется закреплять в середине.
3. Обработка. Любая древесина, даже лиственница или дуб, требуют пропитки специальным антисептиком для исключения жизнедеятельности грибков и других микроорганизмов, вызывающих гниение. Пропитке подвергаются все деревянные детали ­– как внутренние (лаги, опоры, обрешетка), так и доски чистового пола. При этом современные составы могут включать добавки, изменяющие тонировку дерева с декорирующей целью.

Технологические особенности

Пол для бани: какие доски использовать, – это только первый вопрос. Следующая задача – выбрать его конструкцию. На практике находят применение 2 варианта:

1. Протекающая разновидность. В ней доски настилаются с зазором, через который обеспечивается свободный сток воды с поверхности пола. Такая решетчатая система считается традиционной для русской бани. Сток в такой конструкции производится прямо в грунт под баней или собирается в подполье дренажной системой с последующим выведением в специальные сборники за пределами строения.
2. Непротекающая конструкция. В этом случае доски плотно прилегают друг к другу, а дополнительно обеспечивается гидроизоляция для исключения просачивания воды через настил. Для такой системы наиболее подходят шпунтованные доски. Сток воды производится через специальные сливные отверстия, а сам пол делается с уклоном в направлении этих отверстий.

Таким образом, вопрос, как постелить пол в бане из досок, решается с учетом выбора конструкции. Другими словами, устанавливать доски можно с зазором 2-5 мм или подгонять вплотную, герметизируя стыки.

Конструктивно оба варианта отличаются именно способом размещения досок. Сама структура деревянного пола аналогична. Монтаж его осуществляется в следующем порядке:

1. Выравнивание и уплотнение грунта. Засыпка подушки из песка и щебня с уплотнением толщиной 10-12 см.
2. Укладка гидроизоляции из рубероида.
3. Монтаж лагов из деревянного бруса размером не менее 40х40 см. Шаг установки составляет 40-65 см в зависимости от размеров помещения. Монтаж производится с формированием уклона в сторону сливных отверстий.
4. Укладка или засыпка теплоизоляции между лагами. Для этой цели обычно используется керамзит, но прекрасно показывает себя и минеральная вата. Нельзя использовать пенопласт, способный выделять вредные вещества при нагреве. Затем стелится еще один слой гидроизоляции и пароизоляция с фольгированным слоем (для парилки).
5. После завершения формирования основы пола может накладываться черновой настил из досок, что повышает прочность конструкции. Однако этот элемент не является обязательным. В принципе финишное дощатое покрытие можно крепить и напрямую к лагам.

Пол в бане из досок с давних времен считается традиционной конструкцией. При правильном проведении всех работ и принятии защитных мер он способен длительный срок прослужить даже в экстремальных условиях парилки. Важно правильно выбрать породу дерева и провести необходимые подготовительные работы.

Источник статьи: http://banyabest.ru/vsyo-dlya-bani/kak-sdelat-pol-v-bane-iz-dosok.html

Баня из досок своими руками

Строим баню своими руками дешево

Когда мы говорим о русской бане, то представляем себе небольшой добротный сруб. Такие бани строили издавна, и все технологии проверены веками.

Но строительство рубленой бани требует больших материальных вложений, в эксплуатации она также довольно дорога, поскольку при морозе долго — до шести часов — разогревается, а на протопку уходит много дров.

Но существует и недорогой вариант: каркасная баня. По своим характеристикам она ничем не уступает классической деревянной, а по некоторым параметрам даже имеет ряд преимуществ.

Преимущества каркасной бани

Схема устройства каркасной бани.

Если вы тщательно просчитываете затраты, которые ждут вас при сооружении бани на участке, если хотите при строительстве обойтись своими силами, то каркасная баня — это вариант для вас.

Она экономична и при строительстве, и в использовании.

• на возведение такой бани времени уходит немного;
• в отличие от сруба она не дает усадки;
• строить ее можно в любое время года;
• справиться со сборкой вы можете самостоятельно;
• для отделки каркаса пригодны разнообразные материалы;
• в дальнейшем к ней нетрудно пристраивать дополнительные помещения.

Стенки бани, дополненные утеплением из энергосберегающих материалов, прогреваются и отлично сохраняют жар, а это серьезная экономия на времени и топливе. Получается действительно недорогой вариант.

К примеру, коэффициент теплопроводности обычных деревянных стен колеблется в пределах 0,13–0,15, тогда как у современных теплоизолирующих материалов этот коэффициент на порядок больше — 0,03–0,04.

Разнообразие вариантов наружной и внутренней отделки — это еще один довод в пользу сооружения каркасной бани.

Снаружи ее можно отделать сайдингом, плиткой, оштукатурить, обшить досками или блок-хаусом (имитацией бруса), тогда банька внешне не будет отличаться от рубленой.

Каркас бани и его обшивка

Начало строительства каркасной бани.

Главное в конструкции — это каркас. Делают его из специальных досок, которые обработаны антисептиком. Размер досок определяется не только соображениями прочности, но и необходимостью точной подгонки к ним утеплителя, размещаемого между каркасными стойками.

Толщина его не должна превышать ширины доски. Дополнительную прочность конструкции придают внутренняя и наружная обшивки каркаса. Угловые стойки, а также верхняя и нижняя обвязки каркаса должны быть из бруса или особо прочной доски.

Нижняя обвязка обязательно отгораживается от фундамента рубероидом. Промежуточные стойки устанавливаются с шагом, который подходит как для укладки теплоизоляции, так и для обшивки.

Расчет шага стоек должен быть особенно тщательным. Нужно учитывать и то, чем будет обшиваться каркас снаружи.

Помимо традиционной фанеры или пиломатериалов, для этого используют также плиты ОСП (ориентированно-стружечные) и ЦСП (цементно-стружечные). Ширина листа ОСП и листа фанеры равна 1,22 м, а ширина листа ЦСП – 1,25 м.

Чтобы листы стыковались вплотную и не понадобилось их подрезать, промежуточные стойки делаются с шагом 0,6 м. Такой шаг удобен также для монтажа теплоизоляции, ведь ее стандартная ширина приблизительно такая же.

Баня с засыпными стенами: а – общий вид; б – план бани; 1 – предбанник; 2 – парилка; 3 – печь-каменка; 4 – бак горячей воды; 5 – опора под лагу пола.

Поэтому материал войдет между стойками плотно, без зазоров, а значит, будет сам себя держать. Вдобавок такой шаг идеально подходит для укладки кровли: сохранение одинаковых расстояний между элементами помогает равномерно распределить нагрузку на каркас.

Для большей части территории России подойдет следующая схема устройства стен в каркасной бане:

• внутренняя обшивка из вагонки или фанеры;
• пароизоляционная прокладка;
• каркас из доски 50×150 через 60 см;
• снова пароизоляционная прокладка;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• внешняя отделочная обшивка.

Для наружной обшивки используют не только вагонку или фанеру, но и листы OSB или ЦСП — водостойкие и негорючие. Цементно-стружечные плиты изготовлены из прессованной стружки, пропитанной цементным раствором, их поверхность гладкая, а это удобно для последующей облицовки или оштукатуривания.

Но для нарезки ЦСП нужна болгарка, и приходится сверлить дырки для крепежа. Поэтому ориентированно-стружечные плиты ОСП для этих целей еще более привлекательны. Работа с ними не отличается от работы с деревянными, к тому же продаются они в листовой нарезке и компактных упаковках.

Изготавливаются они из плоской щепы, склеенной и спрессованной смолами. Из-за своей многослойности такие панели не реагируют на погодные условия, ударопрочны и отлично изолируют звук.

Тепло- и гидроизоляция стен

Конструкция каркасной стены.

Утепление каркасной бани — это, пожалуй, главный этап ее строительства.

В качестве утеплителя можно выбрать пенополистирол или гораздо более дешевый пеноизол, минеральную вату или стекловолокно. Важнее всего здесь даже не выбор материала, а правильный его монтаж.

Пенополистирол практически не поглощает воду, поэтому для водяного пара он становится непреодолимым барьером. Крепят его монтажным клеем на внутреннюю сторону обшивки каркаса, а зазоры заливают монтажной пеной.

Со стороны помещения утеплитель дополняют пароизоляционной пленкой со слоем фольги, причем именно фольгой внутрь помещения. Металлическая фольга отражает тепло, поэтому парная прогревается быстрее.

В последнее время все популярнее становится современный экологичный утеплитель из того же класса пенопластов — пеноизол.

Он выгодно отличается от пенополистирола своей ценой и при этом долговечен, негорюч, нетоксичен, обладает высокими шумоизоляционными свойствами. Монтаж листового пеноизола сходен с монтажом пенополистирола, но жидкий пеноизол к тому же можно заливать непосредственно на строительной площадке в промежуток между внутренним и облицовочным слоем или под пол.

Утеплитель предпочтительнее укладывать между стойками в два слоя, толщиной, например, в 50 и 100 мм, причем по крайней мере один слой должен быть из плитного материала, а для второго можно использовать как плитный, так и рулонный.

После прокладки пенопластного утеплителя каркас снаружи обшивается вагонкой, ориентированной горизонтально, для большей прочности стен.

В результате в помещении создается эффект термоса; воздушного и парового обмена через стены в нем нет, поэтому необходимо предусмотреть вентиляцию. Преимущество такого способа утепления бани в простоте монтажа.

Утепление минеральной ватой и стекловатой

Схема гидроизоляции стен каркаса.

Если для теплоизоляции используются материалы, изготовленные из стекловаты или минерального волокна, которые пропускают не только воздух, но и пар, конструкция получается совершенно другая. Стены бани, утепленные этими материалами, «дышат» не хуже деревянного сруба.

Минеральная вата при насыщении влагой ухудшает свои теплоизоляционные свойства. Она может пропитываться влагой с наружной стороны, поэтому в середине каркаса между утеплителем и наружной обшивкой прокладывают гидрозащиту — специальную пленку (например, «Тектотен»), пропускающую влагу только в одну сторону, изнутри наружу.

Пленку и наружную обшивку каркаса крепят так, чтобы образовался зазор для вентиляции. Для внутренней пароизоляции в этом случае используется фольгированная пленка с микроперфорацией (например, «Олефол Д»), а швы проклеиваются скотчем. Внутри помещение можно обшить вагонкой.

Это более трудоемкий способ, и он требует тщательного исполнения. Утеплители на основе стекловолокна при нарушении технологии монтажа дают усадку, в результате тепло удерживается хуже. Зато микроклимат в такой бане более комфортный.

Окончательная отделка каркасной бани

Закончив возведение стен и перегородок бани, необходимо заняться устройством потолка, который можно утеплить с помощью слоя опилок, торфа или керамзита как наиболее дешевых материалов.

Чистовой пол делают из половых досок, под которые прокладывают пенопласт или минеральную вату. Крышу обычно сооружают односкатную, это существенно упрощает и удешевляет строительство.

Все прочие работы по устройству печи, полка, слива воды выполняются так же, как и для обычной деревянной бани. Такую каркасную баню можно построить в максимально короткий срок и, применяя недорогие материалы, существенно сэкономить.

Летняя баня своими руками

Летняя баня Если вы планируете использовать баню только в летний период, ее строительство обойдется недорого. Для такой постройки не потребуется основательная изоляция, а с нагревом воды для мытья прекрасно справится солнечное тепло. О сооружении такой бани вы узнаете из нашего материала.

• Особенности летних бань
• Баня из поликарбоната
• Баня из досок

Летние бани обычно строят на дачных участках. Для сезонной эксплуатации нет смысла возводить капитальное сооружение. Легкие каркасные постройки из досок, фанеры, поликарбоната и других материалов вполне справляются со своими функциями. Срубы, используемые как летний вариант бани, не нуждаются в утеплении за исключением помещения парилки.

Особенности летних бань

Летняя каркасная баня

Летние бани могут использоваться как для помывки, так и для принятия полноценных банных процедур и строятся по каркасно-щитовой технологии.

В первом случае источником тепла служит солнечная энергия, которая позволяет создавать в бане эффект парника и нагревать воду для мытья. В таком сооружении отсутствует печь, поэтому попариться с веничком здесь не удастся. Стены и кровля таких бань изготавливаются из материалов, аккумулирующих тепло, например, сотового поликарбоната. Благодаря этому в помещениях бани сохраняется комфортная температура для проведения гигиенических мероприятий даже в пасмурную погоду.

Другой вариант летней бани — легкая постройка с металлической печью-каменкой, предбанником, парилкой и моечным отделением. Она мало чем отличается от традиционной русской бани, поэтому обладает оздоровительным действием.

Любые материалы, которые используются для строительства летних бань по каркасно-щитовой технологии, имеют свои достоинства и недостатки. В отличие от бревенчатых бань, каркасные постройки не дают усадки — это является их немаловажным достоинством. Не нужно ждать 1 год, чтобы приступить к отделочным работам и ввести баню в эксплуатацию.

Еще один плюс — для дощатой бани небольшого веса не нужен массивный ленточный фундамент. В качестве опор здесь можно использовать кирпичные, блочные или бетонные столбики. Это даст значительную экономию средств, выделенных для строительства.

При основательном утеплении летней каркасной бани ее можно использовать круглый год, причем цена ее, включая трудозатраты, будет намного меньше, чем аналогичная постройка из кирпича, бревен и других массивных материалов.

Брус и доски, применяемые при каркасно-щитовой технологии возведения построек, являются полезным натуральным материалом, но ему присущи определенные недостатки, такие как предрасположенность к гниению, поражению жучками, растрескиванию, деформациям и т.д.

Такую летнюю баню своими руками можно построить, имея одного помощника и необходимые инструменты. Технологии строительства мы разберем на примерах каркасных построек, собранных из сотового поликарбоната и из досок.

Летняя баня из поликарбоната своими руками

Летняя баня для помывки из поликарбоната

Кровля и обшивка такой бани позволяет использовать энергию солнца для нагрева воды. Так как температура в помещениях сооружения зависит напрямую от инсоляции, его передняя стена должна ориентироваться на южную сторону и не иметь препятствий, затеняющих ее. Летом крыша, изготовленная из поликарбоната, кроме аккумулирования тепла, еще дает свет.

Для строительства потребуются: доска обрезная 50х100 мм, половая доска 50х150 мм, бревна для каркаса, плита ОСП т. 9 мм, поликарбонат сотовый т. 6 мм, пенопласт т. 4 мм, цемент, песок и кирпич для фундамента, саморезы 3,5х40 мм и шайбы с прокладками для крепления листов поликарбоната.

Работа производится в таком порядке:

1. При помощи шнура и колышков делается разметка места застройки. Под каждым углом секций устанавливаются столбики фундамента.

Каждый из них накрывается гидроизоляцией из рубероида. Затем на фундаменте выполняется обвязка из пропитанного антисептиком бруса.

На обвязку с врезкой в брус устанавливаются стойки длиной 2,5 м из доски 50х100 мм. Их вертикальность проверяется строительным уровнем.

Укладываются стропила с шагом 600 мм. Это не позволит деформировать листы поликарбоната при любой снеговой нагрузке.

По размеру кровли нарезаются листы поликарбоната и прикручиваются саморезами к стропилам. При монтаже обязательно использование шайб с мягкими прокладками. Материал настилается так, чтобы ребра жесткости располагались перпендикулярно карнизу. Торцы крыши снабжаются заглушками, защищающими от пыли и влаги.

Снаружи каркас обшивается плитой ОСП (ориентированно-стружечная плита).

Стены бани обшиваются поликарбонатом. Наружная сторона его листов — та, которая имеет защиту от ультрафиолета.

Внутренние поверхности банной секции обшиваются поликарбонатом. Второй слой обеспечит непрозрачность стенок и сохранит приватность внутреннего пространства. В полу выполняется отверстие для вывода стока, которое снабжается обычной сеткой для мойки. Предбанник обшивается ОСП плитой, а перегородку между ним и «парилкой» можно выполнить их поликарбоната.

Стенки снаружи обрабатываются водоотталкивающим составом, навешиваются двери и устанавливаются оконные готовые блоки.

Горячую воду в такую баню нужно приносить или закачивать насосом, так как печь в такой постройке отсутствует. Зато в жаркий день вода отлично греется от солнца. Отвод стоков можно организовать в яму с качественным дренажом.

Строительство летней бани из досок

Летняя баня из досок

Для возведения бань по каркасно-щитовой технологии возможно использование не только досок, но и фанеры, а также плит ОСП. Кроме них, в многослойную конструкцию стен, потолка, пола и кровли включаются различные утеплители, паро- и гидроизоляционные материалы.

Рассмотрим особенности материалов, которые используются для строительства летней бани:

• Для изготовления каркаса применяются доски сечением 50х100 мм и более или просушенный брус.

Внешняя обшивка выполняется из досок сосны или лиственницы.

Внутренняя обшивка требует использования древесины с низким коэффициентом теплопроводности, например, липы или осины.

Пароизоляционные материалы не должны при нагревании выделять запаха и вредных веществ. Поэтому в парилках рубероид и толь использовать не рекомендуется. Свой выбор можно остановить на современных мембранах. Наибольшей эффективностью обладают фольгированные пленки. Они сочетают в себе пароизоляционные и теплоотражающие свойства.

Теплоизоляционные материалы служат для сохранения комфортной температуры в бане и не препятствуют ее воздухообмену. Чаще всего используется базальтовая вата в виде рулонов или плит. Она не горит и не токсична.

Строительство бани из досок осуществляется в таком порядке:

1. Выполняется цокольная обвязка бани, которая служит основанием для ее каркаса. При этом используется брус 150х150 мм или доски 50х100 мм, уложенные в 2-3 ряда на ребро. Перед монтажом материал обрабатывается антисептиком. При использовании для обвязки досок их проще соединять в углах и выполнять в конструкции пазы для крепления вертикальных элементов каркаса.

После сборки нижней обвязки ее помещают на столбчатый фундамент и выравнивают в строго горизонтальном положении. Между обвязкой и верхней поверхностью столбиков должны находиться гидроизолирующие прокладки рубероида. Углы деревянной конструкции должны обязательно опираться на столбы фундамента.

После монтажа, крепления и устройства пазов нижней обвязки выполняется размещение стоек каркаса. Шаг между ними принимается в 600 мм в соответствии с шириной плит утеплителя. В процессе этой работы необходимо определить места расположения дверных и оконных проемов. Вначале устанавливаются обрамляющие их стойки и угловые стойки, а затем все промежуточные вертикальные элементы. Некоторые из них должны планироваться к размещению в местах сопряжений стен с внутренними перегородками.

Временные крепления стоек осуществляются укосинами, соединяющими вертикальные элементы каркаса с нижней обвязкой. Правильность установки проверяется уровнем.

Свободные концы стоек соединяются верхней обвязкой, изготовленной из 50-миллиметровой по толщине доски, уложенной плашмя.

Все работы по возведению каркаса летней бани из досок необходимо выполнять внимательно, выводя прямые углы, а также сохраняя правильные уровни его элементов по вертикали и горизонтали.

После сборки каркаса выполняется его наружная обшивка досками. Для придания конструкции жесткости она осуществляется в горизонтальном направлении. Доски не нужно крепить встык, так как при их усыхании между ними неизбежно появятся щели. Под обшивкой необходимо уложить гидроизоляцию.

Следующий этап работы — это монтаж утеплителя. Он размещается в пространстве между стойками и не требует крепления при его плотном к ним прилегании.

Затем поверх утеплителя укладывается пароизоляционный слой пленки. Для ее крепления применяются тонкие рейки и степлер. Стык полотен выполняется внахлест и проклеивается скотчем. Случайные повреждения пленки также должны быть заклеены. Для стока конденсата нижний край пленки должен заводиться на 10-15 см ниже стыка пола со стеной во избежание попадания влаги на деревянные элементы конструкции.

Внутренняя обшивка бани выполняется в вертикальном направлении. Между ее тыльной стороной и пароизоляционным слоем необходимо оставить вентиляционный зазор. Для его устройства могут послужить тонкие рейки, набитые на стойки каркаса.

Потолок летней бани изготавливается таким же образом с той разницей, что толщина утеплителя для него берется в 2 раза большей.

Как построить летнюю баню по каркасно-щитовой технологии — смотрите на видео:

Попробуйте построить летнюю баню на своей даче, тогда прекрасный отдых и здоровый сон будет вам гарантирован!

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями через социальные! Потратив всего 10 секунд своего времени на два клика по кнопке соцсети, Вы поможете нашему проекту. Спасибо!

Похожие новости

Строительство каркасной бани своими руками с фотоотчетом

Не так уж и сложно построить каркасную баню своими руками. А если позаботиться о ее пароизоляции и грамотно баню утеплить, то в итоге получить можно шедевр, который не будет уступать ни кирпичным постройкам, ни сооружениям, сделанным из оцилиндрованных бревен. Каркасная баня является достойным выходом из положения, если хочется собственную парилку, а денежные средства ограничены. Для ее строительства не потребуется ни серьезный фундамент, ни чертежи, ни дорогие материалы. Статья с фото- и видеоотчетами поможет в постройке каркасной бани.

Преимущества каркасной бани

1. Строительство можно выполнять всесезонно.
2. Прекрасно маскируются все коммуникации.
3. Построить баню можно в короткие сроки.
4. Вариативна отделка внешняя и внутренняя.
5. Нет такого явления, как усадка.
6. Сравнительно невысокая цена.

Некоторые нюансы строительства каркасной бани

1. Пароизоляция. Имеют такие бани и свой минус. В них во время дождя и снега способна во все щели проникать влажность и накапливаться внутри каркаса. Эту проблему следует постараться решить заранее. Укладывание между слоями внутренней обшивки и утеплителя пароизоляционной пленки или пергамина является оптимальным решением для устранения такой проблемы. Внимание необходимо обратить на то, что не рекомендуется использовать рубероид. Нагреваясь, он может источать неприятный и резкий запах.
2. Теплоизоляция. Немыслима каркасная баня без хорошо продуманной теплоизоляции. Правильно проведенные теплоизоляционные мероприятия служат лучшей гарантией нормального воздухообмена в бане и обеспечат ее герметизацию. Лучше всего утеплять минеральной ватой или стекловолокном. Обладают эти материалы безукоризненными характеристиками и могут прекрасно справиться с возложенными на них обязанностями.
3. Выбор строительного материала. В этом случае оптимальным выбором будут хорошо просушенные доски из осины, липы, лиственницы. Они практически не деформируются и имеют низкую теплопроводность. Должна быть выбранная вагонка без дефектов, высшего сорта.

Прежде чем начать строительство каркасной бани своими руками, для нее следует выбрать место, где она будет стоять, и подобрать соответствующий проект. Грамотная инструкция и тщательно продуманная схема бани позволят ее строительство выполнить успешно. Поэтому этим вопросам стоит уделить достаточно времени, внимательно прочитав про их строительство статьи и просмотрев фото каркасных бань.

Каркасная баня обладает небольшим весом, поэтому фундамент для нее изготавливается по упрощенной технологии. Своими руками выгодней всего сделать столбчатый фундамент. Выполняется он из асбестоцементных труб, которые внутри заливаются бетоном.

• Диаметром двадцать сантиметров бурятся скважины.
• Асбестовые трубы приобретаются диаметром не менее десяти сантиметров. Их общая длина должна исходить из глубины скважин и высоты над поверхностью земли.
• Вставляются трубы в скважины.
• Снаружи пустое место заполняется бетоном.
• Определяется общая горизонтальная плоскость с помощью водяного уровня. Для этого делается отметка на каждом столбике.
• Трубы обрезаются по отметкам.
• Заполняется бетоном внутреннее пространство.

Начальный этап строительства

С обвязки начинают строительство каркасной бани своими руками. Видео такого строительства можно найти на просторах интернета.

Для обвязки понадобятся доски с сечением 50 на 100 миллиметров, обработанные предварительно антисептиком. Производится разметка стен и делается укладка по внешним контурам. Кладут доски наружной гранью, соединяя их гвоздями. С помощью опор собирается цокольная обвязка. Из досок изготавливаются нижняя и верхняя обвязки. Для того чтобы постелить рубероид, нижнюю обвязку отсекают от фундамента.

С помощью строительного уровня следует контролировать горизонтальность укладки. Если обнаружатся отклонения, то смогут помочь прокладки из слоев толя. Учитывая последующий монтаж обшивки и теплоизоляции, устанавливаются промежуточные стойки. Чтобы придать конструкции прочность, необходимо заранее замуровать пластины из металла и крепить на них лаги и обвязку. Для предотвращения гниения целесообразно получившуюся обвязку обработать специальным раствором.

Правила возведения стен бани

Для внутренней обшивки каркасной бани подойдет любая порода дерева. но осина является наиболее целебной. Внешнюю обшивку лучше всего делать из лиственницы, липы или осины. После окончания строительства бани все доски снаружи необходимо будет покрыть специальным антисептиком, а внутри отшлифовать и в два слоя покрыть мебельным лаком.

Расстояние между осями имеет большое значение при строительстве стен каркасной бани. Равняться должен этот показатель 0,6 метрам. Такое расстояние должно быть в том случае, если не предполагается соединение с другими стенами и обустройство проема. Иначе увеличить зазор стоит до 0,4 метра. От размеров дверей и окон бани зависит расстояние между стойками.

В месте, где рамы присоединяться будут к перемычкам или стенам, следует соорудить дополнительную стойку. Закрепив все элементы гвоздями, необходимо проверить раму на прямоугольность .

С формирования угла начинают сборку стен бани. В первую очередь собирают стену, которая сообщаться будет с обвязкой. После следует проверить ее на вертикальность и с помощью временных подкосов закрепить. Под прямым углом установить другие рамы. Досками закрепить обвязки и прибить их гвоздями. Только после того, как завершится монтаж каркаса, приступают к обшивке.

Укладка полов каркасной бани

В предбаннике, парилке и комнате отдыха бани полы делаются просто. Бруски, имеющие сечение 5 на 5 сантиметров, прикрепляются к нижней части их лаг, а сверху настилаются доски чернового пола. На эти доски кладется рубероид и минеральная вата толщиной десять сантиметров. Под доски чистого пола следует постелить пергамин, необходимый для пароизоляции .

Совсем иначе пол необходимо делать в моечной бани. Сделать нужно по всему его периметру обособленный фундамент для того, чтобы он быстро высыхал и всегда был теплым в холодные времена. Далее снимается на полметра слой почвы и засыпается в полученный котлован песок и гравий на десять сантиметров слоя. Вода, которая попадет в дренажный колодец, уйдет в грунт, и не нужно будет делать приямка.

Асбестоцементные трубы используются в качестве лагов такого пола. Диаметры этих труб должны быть десять сантиметров. Кладутся они прямо на фундамент и потом заливаются бетоном, который их от смещения удерживает.

На трубы в моечной бани стелется обрезная округлая доска. Толщина доски должна быть пять сантиметров, а зазор между досками — семь миллиметров. После этого пол прижимается плинтусами.

Строительство крыши

Строительная система крыши каркасной бани может или на верхней обвязке лежать или в потолочные балки опираться.

1. Для потолочных балок бани следует взять брусья 15 на 15 сантиметров и уложить их на верхнюю обвязку. Расстояние между ними должно быть 50 на 60 сантиметров.
2. Монтируется на потолочных балках временный настил из досок. Его толщина должна быть пятьдесят миллиметров.
3. Непосредственно наверху монтируются стропила, если высота конька небольшая. В противном же случае стропила собираются внизу или монтируются специальные леса.
4. Чердак каркасной бани делается вентилируемым. Для этого обрешетка приколачивается поверх стропил и определяется кровельным материалом то, как она выглядит. Обрешетка должна быть сплошной для мягкой кровли или кровельного железа. Для металлочерепицы – шаг тридцать пять сантиметров, для ондулина или шифера – шестьдесят сантиметров. При использовании натуральной черепицы при строительстве бани, определяется шаг обрешетки размерами этой черепицы.
5. Монтируется кровельный материал.

Внешняя и внутренняя отделка каркасной бани

Каркасная баня своими руками построена. Видео ее строительства можно найти на сайтах в интернете. Остался лишь финальный штрих. а именно – ее отделка.

Нельзя окрашивать внутреннюю обшивку бани. Лак или краска при нагревании могут выделять вредные вещества. В парной закрываются стены пергамином, а простенки – фольгой. Листы ОСП используются для изготовления чернового потолка. Закрепляются они на балках перекрытий. Разрешается опустить потолок до 2,2 метра. Позволит это произвести на нем мероприятия по утеплению и обить потолок вагонкой из липы.

На пятнадцать сантиметров должен выступать пароизоляционный материал на стыках между потолком и стенами. Доски соединять можно разными способами. производя выбор в четверть или же в паз. Крепятся доски к лагам лицевой стороной.

Теперь пора нагревательный котел и печь установить. Для противопожарной безопасности, отгораживающую от зоны отдыха и парилки стену, строить лучше всего из кирпича.

Снаружи каркасную баню можно отштукатурить. обшить сайдингом, сосновыми или еловыми досками, блок-хаузом или уложить плитку. Необходимо обязательно под обшивку бани уложить гидроизоляцию и заполнить образовавшиеся пустоты теплоизоляционным материалом.

Много видов отделки предлагает современный строительный рынок для таких построек. Это могут быть термопанели, облицовочный кирпич, виниловый сайдинг.

Для тех владельцев, кто хотел построить бревенчатую постройку, есть хорошая новость. Теперь в продаже имеется новейший материал, при помощи которого можно отделать блокхауз парной так, что невозможно будет отличить его от настоящего сруба.

Главное, помнить, построенная дешевая баня не означает – неуютная и некрасивая. Строим каркасную баню своими руками, проявляем фантазию и мечты станут реальностью.

Источник статьи: http://v-banyu.ru/banya-iz-dosok-svoimi-rukami.html