Банный ликбез для новичков
Баня была, есть и с большой вероятностью всегда будет неотъемлемой частью загородного образа жизни. Зачастую дома на участке еще нет, а баню или комбинированный банный дом с жилыми комнатами на верху – уже построили. И пусть кажется, что банная тема изучена вдоль и поперек, для новичков и самый простой вопрос может стать головоломкой. Облегчим им задачу приобщения к приятнейшему и полезнейшему историческому наследию.
Из какого материала лучше строить баню?
В исходном варианте это были именно деревянные срубы, даже без дымохода, и топились они по-черному, то есть, весь дым оставался внутри бани, постепенно покрывая толстым слоем сажи все поверхности. Конечно, те времена давно в прошлом, но и сейчас можно встретить ценителей дымовых процедур. Что касается современных бань, ограничений практически нет, стены могут быть хоть из дерева, хоть из кирпича, хоть из всевозможных блоков. Пожалуй, не строят бани только из монолитного железобетона, но не из-за каких-либо ограничений, скорее, просто нецелесообразно.
Чаще всего выбор стройматериала для бани привязан к технологии, по которой уже построен или будет построен основной дом. Согласитесь, кирпичная баня будет не очень органично смотреться на фоне дома из оцилиндровки или бруса и наоборот. Если же дом, например, из газоблока и подобного крупноформата, нуждающегося в отделке фасада, баня может быть как блочная же, так и допустим – каркасная или брусовая. А выдержать общий стиль поможет навесной фасад с сайдингом или облицовка панелями. Главное условие – создание герметичного контура с минимальными теплопотерями, а уж каким способом, каждый решает для себя. Что касается формы, полет фантазии практически безграничен, современные бани и квадратные, и прямоугольные, и купольные, и в виде бочек. Другое дело, как оригинальная форма будет гармонировать с окружающими строениями, если впишется – почему бы и нет.
Чем баня отличается от сауны?
По сути – конструктивно ничем не отличается, сауна, это исходное звучание слова «баня» на финском. С той разницей, что в парной русской бани средний прогрев и высокая влажность, а в сауне, высокие температуры и минимальная влажность. Для сравнения:
- температура в бане – от +50 до +60-65 ⁰С;
- температура в сауне – от 80 до 100 ⁰С (не берем в расчет спортивные соревнования, где нагоняют и по 120 ⁰С);
- влажность в бане – от 60 до 65 %;
- влажность в сауне – до 20 %.
Из-за высокой температуры в сауне не принято париться с веником, так как вполне реально получить не удовольствие и пользу, а ожог. Очень удобно, что современные банные печи универсальны и работают как в паровом, так и в суховоздушном режиме. Но учитывать этот параметр нужно еще на этапе выбора оборудования, не на все каменки можно поддавать водички. Сауны с суховоздушным режимом зачастую делают прямо в доме, так как они требуют меньше места и их легче оборудовать из-за минимальной влажности.
Какой размер бани считается оптимальным?
В каждом отдельном случае габариты подбирают исходя из личных предпочтений и возможностей, кому и хоромы с бассейном подавай, а кому небольшой парной с крошечной мойкой и предбанником – за глаза. Тем не менее, понятие целесообразности никто не отменял, определяясь с размерами, учитывают ряд параметров.
- Предполагаемое количество парильщиков одновременно – регулярно посещающих баню, а не с учетом возможной толпы друзей раз в год.
- Планировка – на нее влияет желаемый набор режимов парения и сопутствующих процедур – в бане можно не только париться, но и оздоровительными процедурами заниматься.
- Предполагаемый режим эксплуатации – только в теплое время года или круглогодично.
Чтобы в бане было комфортно:
- на каждого парильщика закладывают 1-2 м² площади парной (максимум понадобится, если домочадцы богатырских кровей);
- если запланирована крупногабаритная каменка, в парной к высчитанной квадратуре добавляют зону безопасности: с каждой стороны кирпичной печи должно остаться по полметра свободного пространства, для металлических печей оставляют по метру;
- высота чистового потолка варьируется в пределах 2-2,5 м, в среднем ее делают 2,1 м, если сделать меньше, будет неудобно париться с веником;
- базовый набор помещений: парная, моечная, предбанник, если добавить террасу, хуже не будет, а если есть возможность комнату отдыха заложить, замечательно. На каждого купающегося в моечной должно быть не меньше 1,5 метров, допустимый минимум при наличии душевой – 1,8×1,8 м.
По опыту участников FORUMHOUSE, для сезонного использования достаточно бани площадью около 14 м², для круглогодичного – около 20 м².
Какая печь для бани лучше?
Которая обеспечит быстрый прогрев с минимальным потреблением топлива, в наше время «кусается» не только электричество и газ, но и дрова. Если есть желание и возможности заморачиваться с классической кирпичной каменкой – на здоровье, некоторые не воспринимаю баню с другими вариантами обогрева. Но многие предпочитают современные стальные или чугунные конструкции, не требующие заливки массивного фундамента и навыков кладки. Основным критерием при выборе печи является ее мощность – незачем ставить в миниатюрную парную агрегат, способный отопить площадь в три раза больше. Как и ставить печь заведомо меньшей мощности в большое помещение не стоит. Стандартно мощность печки подбирают под кубатуру парной, плюс, небольшой запас. Но правильнее учитывать еще и обогрев дверей, окон и поглощение тепла стенами. Если коротко:
- каждый м² окна (если есть), двери и кирпичной перегородки (если есть) приравнивается к 1,2 м³ парной;
- добавочный коэффициент на каждый м² неутепленного сруба – 1,5; неутепленного сруба с холодным полом – 2; при наличии утепления с фольгированной пароизоляцией – 0,6.
Существуют онлайн калькуляторы для подсчета оптимальной мощности печки, но можно обойтись из них. Алгоритм следующий:
- считаем объем парной (кто подзабыл, это произведение длины, ширины и высоты);
- считаем предполагаемые теплопотери – площадь поверхностей (окно+дверь+перегородка) умножаем на коэффициент 1,2;
- считаем кубатуру с учетом теплопотерь – к объему парной плюсуем полученные теплопотери;
- считаем кубатуру с учетом поглощения тепла стенами – полученную в предыдущем действии сумму умножаем на добавочный коэффициент.
Чем лучше утеплена баня, тем ближе реально требуемая мощность будет к паспортному значению оборудования.
Какие инженерные коммуникации должны быть в бане?
Предыдущему поколению вполне хватало только электричества, а если свет в деревнях отключали, что случалось с завидным постоянством, спокойно обходились керосинками, а то и свечами. Но меняются времена, меняются и нравы – комфортная баня теперь, это, как минимум, еще и водопровод. Так как и парная, и, тем более, моечная, относятся к влажным помещениям, монтаж проводки должен проводиться согласно ПУЭ для саун, влажных комнат и душевых.
- Вся разводка должна быть скрытая, открытым способом допускается укладывать только питающий кабель.
- Нельзя использовать провода с металлической оболочкой, прокладывать в металлических рукавах или трубах.
- В парной допустима только специализированная, термостойкая электропроводка, изоляция которой выдерживает до 170 ⁰С.
- Все используемое электрооборудование (светильники, выключатели, розетки) также только специальное, имеющее высокую степень защиты от воды.
- Распределительный щиток устанавливается в предбаннике или комнате отдыха.
- Обязательно наличие в схеме устройства защитного отключения – УЗО на 10 мА.
К прокладке водопровода в бане нет особых требований – подводка в траншее в земле, в мойке трубы могут быть как наружными, так и скрытыми. Основные проблемы возникают в зимний период, так как используется баня даже при проживании за городом максимум, раз в неделю. Решения два – либо слив воды после каждого раза, либо греющий кабель.
Чем отделать баню?
Внутренняя отделка парной традиционно деревянная – независимо от стенового материала, стены обшивают вагонкой из древесины определенных пород. Деревом зашивают потолок и пол, из него же собирают каркасные полоки. Когда нет средств на благородный, но очень уж «ценный» кедр, прекрасно можно обойтись липой. Она и обрабатывается легко, и гамму имеет приятную, и при нагреве, в отличие от бюджетной сосны, смолой не плачет. Еще один вариант – осиновая вагонка, особенно актуальная для саун, так как ее поверхность нагревается значительно меньше. Правда, со временем осина прилично темнеет, но сегодня есть натуральные пропитки, предназначенные для парных и влажных помещений.
Что характерно, рекомендуется обшивка стен парной вагонкой, даже если баня из бревна или бруса, хотя визуально парная уже готова, теплопотери в ней будут слишком большими. И не имеет значения, насколько качественно законопачены швы или как плотно сел в пазы профилированный брус. Но это уже личный выбор и кто-то предпочитает сильнее топить.
Отделка же мойки более вариативна – это может быть как полностью дерево, так и более практичный кафель или что-то иное. Деревом обычно облицовывают классическую мойку с деревянными же лежаками и шайками. Современный же минимализм с душевой кабинкой или еще проще, поддоном и лейкой, больше тяготеет именно к плитке.
Нужна ли в бане вентиляция?
Продухи в банях делали еще наши предки – через выпил в стенах сруба осуществлялся воздухообмен, благодаря чему не только дышалось легко, но и баня просыхала между подходами. Один фрагмент стены выпиливали внизу, рядом с печью, второй – на противоположной стене, но уже вверху. Когда баня топилась, продухи просто затыкали подходящим чурбаком или выпилом же, особо продвинутые делали деревянные дверцы. Если не рассматривать сложные канальные системы, с которыми редко кто связывается, и сегодня обычно делают приточно-вытяжные продухи, закрываемые специальными или самодельными заглушками. Также распространено и залповое проветривание, осуществляемое через окно и открытую дверь. О полноценном окне речь не идет, достаточно небольшого окошка, которое изнутри может быть задекорировано деревянной створкой.
Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/9206-bannyi-likbez-dlya-novichkov
Оборудование для русской бани
Сначала о помещении бани
Как минимум баня должна состоять из двух комнат (помещений) — из предбанника и моечной, совмещенной с парилкой, или три помещения, когда парилка и моечная устраиваются самостоятельными комнатами.
Оборудование для бани
К оборудованию для русской бани относятся: печь-каменка с котлом для нагрева воды, две кадки для воды (одна для холодной, вторая — для горячей) или металлические баки, две-три деревянные шайки (по количеству членов семьи), два-три тазика (для мойки и парки ног), один-два ковша для разлива воды.
Мебель для бани
К необходимой мебели относятся: в предбаннике — топчан, скамейка на два места, полка на высоте 1,7-1,8 м, вешалка-стойка для уличной одежды; в парилке-моечной -одна-две скамейки, полок на высоте 1,5-1,6 м на ближней стене к печи-каменке. В конструкции скамейки и полка шляпки гвоздей должны быть утоплены, чтобы не допустить ожог моющихся.
В предбаннике еще можно поставить стол с четырьмя стульями. Но при этом потребуется увеличить размеры предбанника.
Печь-каменка
Вариантов устройства печей-каменок много. Каждый застройщик печь может устроить по-своему, с учетом размеров бани и парилки, количества членов семьи. По материалу печи-каменки бывают из камней, из кирпича, из стального листа или комбинированные из стальных листов с кирпичной футеровкой.
Печи-каменки «по-черному» в настоящее время применяются не часто. В случае устройства печи-каменки «по-черному» делают ее не из камней, а из кирпича. Камни для каменки укладывают в кирпичное ограждение на решетку, сваренную из стальных стержней диаметром 18-24 мм. При этом пламя и дым проходят между камнями и нагревают их. При недостаточном нагреве камней на них оседают части дыма, которые с паром вылетают в помещение парилки и загрязняют полок и скамейки.
Чтобы не допустить этого, каждый раз печь-каменку надо хорошо протопить, все камни при топке хорошо прокалить до малинового свечения. При этом вся органика и частицы дыма сгорают, не образуя черного налета. А отсюда вытекает, что при устройстве толстого слоя из камней верхние камни будут нагреваться хуже. Чтобы убедиться, достаточно ли протоплена печь, и прокалены верхние камни, они должны быть доведены до малинового свечения, что возможно при температуре 500 градусов.
Чтобы избежать задымления камней, иногда их помещают на чугунную плиту или в стальном баке, а движение дыма организуют через дымоход. При помещении камней в стальном баке или на чугунной плите их прогрев происходит медленнее, может оказаться, что парообразование будет недостаточным. Но зато грязных частиц дыма с паром вылетать в парилку не будет. Поэтому каждый раз надо печь-каменку хорошо прогревать сухими дровами.
Чтобы уменьшить задымление в помещении бани, устраиваемой «по-черному», над печью-каменкой устанавливают зонт из стального листа с вытяжной трубой и задвижкой для закрывания отверстия вытяжки после топки печи.
Какие камни используют для печи каменки
Применяют булыжники размерами с кулак и более, образовавшиеся из вулканических пород, собранные по берегам рек или принесенные ледником. Принято укладывать в нижние слои крупные камни (диаметром 15-20 см), а в верхние слои более мелкие. Нельзя применять камни, образовавшиеся из осадочных пород (песчаника и известняка), которые при нагреве и поливе водой быстро растрескиваются. Не рекомендуются кремниевые камни, так как они тоже при быстром охлаждении водой растрескиваются.
При устройстве каменки можно применять в каменной засыпке куски чугуна и стали. Их следует укладывать вертикально, так, чтобы они не перекрыли пути движения продуктов горения.
Камни в печи-каменке при длительной эксплуатации трескаются, пространство между камнями засоряется мелкими частицами. Поэтому печь-каменку надо устраивать так, чтобы была возможность для периодической переборки и чистки каменной засыпки.
Топливо для печи
Качество дров для топки печи-каменки имеет не последнее значение. Рекомендуются дрова из твердых лиственных пород: дубовые, березовые, яблоневые и т.п., так как они наиболее калорийны и меньше образуют дыма при горении. Не рекомендуются дрова из хвойных пород (сосны и ели), так как смолянистые образуют дым. Из лиственных пород малокалорийны дрова из липы, тополя — плохо прокаливают камни.
Пользоваться каменным углем или торфом при топке печи-каменки не рекомендуется. При топке печей каменным углем трудно контролировать момент окончания топки, не исключается образование угарного газа. К тому же при высоких температурах быстро разрушается печь, колосниковые решетки и элементы из стального проката, примененные в частях топки. Дымоход для печи-каменки во всех вариантах должен иметь сечение не менее 14×27 см.
Если для прогрева камней и помещения будут применяться электронагревательные элементы, то потребуется мощность таких приборов из расчета 1,5 кВт на квадратный метр пола парильни.
При пользовании собственной баней становится возможным применять в мойке и в парилке сборы трав, ароматизаторов и других полезных и лечебных средств. Установлено, что применение в растворах и при ингаляции лечебных средств в банных условиях способствует излечению некоторых болезней и облегчению самочувствия. Но чтобы не навредить здоровью, такие вопросы необходимо решать со специалистами
Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/2854-oborudovanie-dlya-russkoj-bani
