Бани из бревна как убрать щели

Трещины в бревнах сруба бани и способы их заделки

Возникновение трещин в элементах сруба – процесс достаточно обыденный. Причем поверхностные разрывы древесной структуры мало влияют на эксплуатационные характеристики постройки, что дает основание владельцу бани считать подобные трещины скорее элементом декора, чем поводом для беспокойства. Однако игнорирование начальной стадии процесса растрескивания бревен может стать значительной проблемой в будущем – трещины шириной более 3 мм нередко расползаются по всей длине бревна. В итоге это вызовет загнивание древесины, возникновение в трещинах колоний насекомых-древоточцев.

Почему бревна растрескиваются

Основное число трещин в бревнах возникает в течение первого года эксплуатации сруба из-за усадки и усыхания его конструкционных элементов. Влага во внутренних слоях древесины удерживается дольше, чем во внешних. Т.е. сухое снаружи бревно остается влажным внутри, что приводит к росту напряжений в древесной структуре волокон – внешние слои растягиваются, внутренние сжимаются. Эти процессы приводят к разрыву волокон на поверхности бревна – к трещинам.

Чем быстрее сохнут бревна, тем более интенсивно возрастают напряжения в их структуре. И, как следствие, древесина растрескивается – по ее поверхности расползаются щели, широкие и проникающие вглубь.

Меры профилактической борьбы с трещинами в бревнах

Наиболее эффективный способ предупредить растрескивание древесины – выполнение ее естественной сушки до фактического использования при сборке сруба.Если просушка происходила равномерно по всей структуре бревна, то количество трещин будет минимальным. При одинаковой скорости усушки внешних и внутренних древесных слоев влага из волокон внутри бревна будет постепенно поступать в наружные волокна, чтобы компенсировать в них недостаток влаги. И при отсутствии источника влаги (в т.ч. атмосферного) древесина постепенно высохнет полностью.

Чтобы снизить уровень влажности древесины до оптимальных 20%, следует производить просушку бревен, по меньшей мере, два года. Причем зона, где выдерживаются древесные материалы в процессе сушки, должна быть затененной, сухой и достаточно прохладной.

Бревна, подвергаемые сушке менее года, после сборки в сруб неизбежно покроются трещинами 10-20 мм ширины. Для древесины, прошедшей сушку чуть более года, характерны 6-10 мм трещины, в то время как двухлетняя просушка вызовет растрескивание лишь 1-2 мм ширины.

Далее исследуем способы борьбы с образованием трещин на бревнах банного сруба.

Компенсационный пропил бревна

Позволяет снизить накопившееся напряжение в толще древесины.Пропил, также называемый разгрузочным, обычно выполняется на поверхности вдоль брусовой или бревенчатой оси. Его исполнение зависит от профессионализма мастера – либо вдоль поверхности на верхней части бревна без выхода к торцам (чаще всего паз имеет длину, равную 1/3 от диаметра бревна), либо с выводом на торцы.

Зона пропила в конструкции сруба закрывается вышестоящим бревном, тем самым предохраняет ее от проникновения влаги. По мере усушки ширина пропила увеличится, а число естественных трещин – сократится (т.е. они попросту не образуются). При этом ширина и глубина уже существующих трещин не будет возрастать.

Прямой паз, глубиной на четверть или треть диаметра бревна (бруса), имеющий ширину 7-10 мм называется компенсационным пропилом. Компенсационный пропил осуществляется бензопилой, на фрезерном и оцилиндровочном станках. Как правило, такие пазы не делают длиннее одной трети от диаметра бревна – это мера предотвратит образование чрезмерной широких трещин в процессе усушки, способных привести к расколу бревна.

Герметизация бревенчатых торцов

По сравнению с прочей поверхностью бревен, в торцах они усыхаю наиболее интенсивно. И этот процесс сопровождается образованием множественных трещин. Чтобы снизить трещинообразование, требуется блокировать выход влаги из внутренних слоев древесины, покрыв торцы герметиком. Изоляционный слой герметики перенаправит влагу внутрь бруса, откуда ее испарение будет происходить постепенно и равномерно.

В прошлом торцы бревен и бруса герметизировали известью. Сегодня для этой задачи применяются восковые растворы, олифа, масляные лаки и краски.

Способы заделки трещин в бревнах

Если профилактические меры борьбы с трещинообразованием показывают недостаточную эффективность, приходит очередь заделки трещин специальными средствами. Заполнение трещин в бревнах позволит не только их «спрятать», но и минимизировать угрозу гниения бревенчатого (брусового) сруба. Исследуем средства для заполнения трещин в древесине и рассмотрим способы их применения.

Забивка щепы. Традиционно глубокие и достаточно широкие расщелины в бревне устраняются вбиванием клиновидной щепы, чья длина равна протяженности трещины. Щепу необходимо изготовить так, чтобы ее не удавалось легко вставить в щель – только с применением молотка. С целью усиления фиксации, погружаемая часть щепы промазывается дисперсией ПВА. Завершив вбивание, зону бревна с перекрытой таким способ трещиной покрывают готовой (заводской) шпаклевкой или составленной самостоятельно из опилок, смешанных с ПВА.

Заделка мхом (конопачение). В сельской местности щели, образовавшиеся в срубе, обычно заполняются мхом. Этот способ заделки щелей удобен вдвойне – не снижает натуральный вид дерева, а также надежно блокирует мостки холода, возникающие в глубоких расщелинах.

Перед началом работ по конопачению мох необходимо замочить в воде, чтобы он размяк – уложить в емкость и заполнить ее чистой водой на 30 минут. Выждав время, следует вылить воду и отжать мох. Затем сворачиваются моховые валики и при помощи деревянной лопатки проталкиваются в трещины. Уплотнение мха производится молотком – постукивая по ручке лопатки и погружая все новые валики в щель, дожидаемся, пока моховой заполнитель не станет пружинить.

На полную усушку мха, размещенного в щелях бревен, уйдет примерно 2-3 дня. По мере высыхания этот природный уплотнитель увеличится в объеме и плотно заткнет расщелину. Выступающие из щели излишки мха после его усушки необходимо срезать.

Замазка из ПВА с наполнителем из опилок. В удобной емкости смешиваются поливинилацетатный клей и мелкие опилки – готовая смесь должны иметь консистенцию шпаклевки. Следует заполнить составленной замазкой щели в брусе (бревне), не откладывая – самодельная шпаклевка довольно быстро затвердевает. В глубину расщелины замазка проталкивается шпателем. После отверждения слой замазки в щели, скорее всего, чуть-чуть опадет – возникшую бороздку нужно закрыть вновь составленной замазкой или слоем шпаклевки для деревянных материалов.

Акриловая шпаклевка по дереву. Годится для заполнения лишь мелких древесных трещин, чьи глубина и ширина не более 3 мм. Если же попытаться применить ее на более обширных расщелинах, то, отвердев, она непременно потрескается. Акриловые шпаклевки по дереву продаются в готовом к применению виде (пластичном), они окрашены под цвета определенных пород древесины. Этот материал быстро сохнет, надежно удерживается в щелях и скрывает их, устойчив к температурным перепадам и воздействию влаги.

Акриловый герметик. Для заполнения глубоких дефектов в дереве этот материал, реализуемый в шприцах, не подходит – он годится для щелей не глубже 5 мм. Однако применять его для более глубоких расщелин можно – плотно уложить внутрь трещины жгут из полиэтилена, а сверху покрыть герметиком. Полиэтилен не сцепляется с акриловыми материалами – он послужит эластичной лентой, препятствующей процессам растяжения и, одновременно, скрепляющей древесину.

Арбогипс для закрытия трещин. Данный материал, в силу своей долговечности и надежности, хорошо подходит для заделки трещин в брусе. Арбогипсом называется раствор гипсового порошка в воде, в который введен наполнитель, обычно растительный – чаще всего опилки, но также применяется тырса, сечка соломы и дробленая кора.

Замешать арбогипс просто – нужно лишь соединить сухой гипс с наполнителем (к примеру, мелкими опилками) и добавить воды. Чтобы получить материал с более высокой пластичностью, следует добавить в воду две-три капли любого шампуня. Пропорции компонентов арбогипса таковы: на одну часть гипса – три части наполнителя; на две части гипса – одна часть воды.

После тщательного промешивания шпаклевочной смеси должна получиться плотная и достаточно пластичная масса без комков. Готовый (составленный) арбогипс важно применять по назначению немедленно – он быстро сохнет. Его закладывают в щели бревна шпателем с уплотнением, после застывания шпаклевка надежно перекроет расщелину. Применение арбогипса в работах по восстановлению поверхностной целостности бревенчатого сруба довольно эффективно – материал входит в прочное зацепление со слоями древесины.

Источник статьи: http://www.domastroim.su/articles/banya/banya_2220.html

Заделка щелей в срубе бани

Что делать если в бревнах бани из сруба появились большие трещины

Со временем, в брёвнах сруба бани могут появиться трещины. Процесс естественный и предотвратить его очень трудно. Некоторые владельцы не обращают на это внимание, а зря.

Если трещины расползутся по всему бревну, то неприятности не заставят себя ждать. В щели попадает влага, что вызывает гниение древесины.

Могут завестись насекомые, которые питаются деревом, тем самым разрушая сруб. Поэтому при появлении трещин, следует незамедлительно их устранять.

Основные правила заделки

Чтобы достичь желаемого результата, необходимо придерживаться определённых рекомендаций.

Если заделка проводилась специальным составом, то оставляют сохнуть на 5 часов, а если мхом, то на 3 дня.

Процесс заделки щелей на брёвнах

Честно говоря, полностью устранить дефекты не получится, но возможно скрыть их присутствие, а также остановить расширение трещин.

К сведению! Все нижеперечисленные методы абсолютно безвредны для древесины.

Имеется несколько способов заделки:

Все перечисленные методы восстановят внешний вид и продлят время эксплуатации сруба.

Данная проблема решается, но придётся приложить усилия и потратить определённое время. Если читателям статьи известны другие способы устранения трещин, поделитесь ими в комментариях. Это, несомненно, поможет другим владельцам срубов, которые столкнулись с такой ситуацией.

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

Как лучше заделать щель между срубом и фундаментом?

Преимущества древесины как самого красивого и экологически чистого строительного материала трудно оспорить. Однако перед владельцами срубов предстает необходимость решения множества специфических задач, требующих компетентного подхода. Одной из них является заделка щели между венцом и фундаментом. О том, как это сделать, и пойдет речь в данной статье.

Технологические нюансы

Начнем с того, что технология строительства деревянного дома не предполагает никаких уплотнителей между фундаментом и срубом. Единственная обязательная прослойка — это рубероид, выполняющий функцию гидроизоляционного слоя. Специалисты объясняют данный факт следующим образом: соблюдение норм возведения сруба обеспечивает предельно плотное прилегание нижнего венца, что исключает необходимость использования дополнительных материалов. Но, как показывает практика, на деле все обстоит несколько иначе. Даже если щелей не наблюдается по окончании строительства, они появляются со временем вследствие усушки древесины. Сразу отметим, что наличие зазоров не является поводом для немедленного реагирования. Дом должен «отстояться» порядка года. За это время он даст основную усадку, а вы получите реальную картину размерности щелей и сможете приступать к работе по их устранению без риска, что они значительно изменят свою геометрию в будущем, сведя на «нет» ваши усилия.

Чем заделать щели между фундаментом и срубом

Как уже отмечалось выше, как таковых строго определенных норм заделки щели между фундаментом и срубом не существует. Единственное правило, которого в неукоснительном порядке необходимо придерживаться при данных работах звучит: так если венцы соприкасаются с гигроскопичными материалами, они должны иметь надежную гидроизоляцию. Поэтому мы рассмотрим наиболее популярные варианты, которые применяются специалистами, и в свою очередь попытаемся выяснить их действенность и целесообразность. Для заполнения зазоров используются следующие материалы:

Монтажная пена упоминается как самый простой в применении и действенный герметик. Ею зазор заполняют на 1/3 глубины, выжидают полчаса и, если она не набухла до полного закрытия промежутка, наносят повторно. Полное затвердевание произойдет через 8 часов, только после этого выступающие излишки срезают ножом. Пена используется при заделке щелей шириной от 1 до 8 см. К ее существенным недостаткам относится непереносимость ультрафиолета, под воздействием которого она разрушается, поэтому шов обязательно шпатлюется либо закрывается металлическими отливами.

Существует еще один отрицательный аспект монтажной пены, о котором почему-то умалчивают — она гигроскопична, а значит будет отдавать накопленную влагу дереву. Фактически, воспользовавшись данным способом, мы собственноручно устраняем функцию гидроизоляции рубероида и обеспечиваем возможность венцу напитать влагу из пены.

Заделывание щелей цементным раствором — работа достаточно трудоемкая. Она осуществляется путем цементирования под слоями рубероида. В результате он должен приподняться выше уровня отверстий и плотно к ним прилегать. Если дом построен по правилам и на фундаменте лежит три слоя рубероида, возможность качественного выполнения данной задачи сводится практически к нулю.

Также для закрытия промежутков используют доски или ее обрезки, предварительно обработанные антисептиками. Если щель широкая, в нее вбивают соразмерную доску. Об идеальном прилегании при таком способе конечно речи быть не может. Небольшие щели специалисты рекомендуют заделывать щепками, укладывая их как можно ближе друг к другу. Часть щепок следует сделать клинообразными, чтобы по окончании процесса в нескольких местах забить их молотком (так достигается максимальная плотность). Между щепками и венцом помещают полоску рубероида. Как вы понимаете, данная технология требует колоссальных затрат времени и терпения.

Зазор между срубом и фундаментом можно законопатить. Мы не будем расписывать этот способ в деталях, т.к. неоднократно касались данной темы в наших предыдущих статьях. Лишь напомним, что все природные материалы для конопачения впитывают влагу, являются любимым пристанищем насекомых и не защищены от развития грибков и плесени. Поэтому вряд ли такое соседство с венцом можно назвать оптимальным.

Инновационное решение — это заполнить щель акриловым герметиком (на многих строительных форумах предпочтение отдается конкретному составу, а именно герметику Терма-Чинк ). Акриловый состав обладает великолепной адгезией к различным материалам, долговечен, не разрушается под воздействием ультрафиолета, стоек к перепадам температур. Очень важно, что после отвердения он становится абсолютно влагонепроницаемым, но при этом обеспечивает отвод пара, накопленного в древесине. Еще один плюс акриловых герметиков — их применение не требует проведения дополнительных отделочных работ, так как шов получается ровным и аккуратным.

Чем заделать трещины в срубе?

Д ля заделки щелей и трещин в древесине (брусе или брёвнах) есть три главных средства, о них расскажу чуть позже, а для начала ответим на вопрос:

Ч ем выше влажность древесины, тем глубже вода проникла в тело древесины. Когда влажность воздуха в помещении или на улице опускается ниже влажности древесины, она начинает отдавать влагу вовне, этот процесс называется усушкой.

При усушке дерево теряет влагу, сухие поры сжимаются, а брус или бревно уменьшаются в размерах. Из-за этого-то между бревнами и появляются зазоры, которые в деревнях регулярно конопатят.

Е сли во время строительства деревянного дома был использован брус или бревно естественной влажности, то есть невысушенное или высушенное не до конца, то усушка наносит серьезный вред материалу: внешние слои дерева высыхают и уменьшаются в размерах, в то время как внутренние остаются заполненными водой. В результате во внешних слоях образуются трещины.

Важно:
Вы никогда не увидите трещин в домах из клееного бруса, ведь перед строительством брус проходит камерную сушку, которая равномерно убирает влагу из всего тела древесины.

Почему все боятся трещин в срубах? Пожалуй, наиболее убедительный ответ я встретил в книге «Дом. Практические рекомендации по строительству и покупке собственного жилья», где представлена такая схема:

Чем заделать швы в срубе?
Для ремонта трещин в деревянных домах используют три метода:

В первом случае ( конопатка ) с помощью одноименного инструмента и молотка производится заделка щелей льноватином, канатом или негниющим мхом (см.фото).

Главным недостатком конопатки внешней части необшитого сруба является то, что птицы выдергивают джут и лён для строительства и утепления своего гнезда.

П ри втором способе ( шпатлевание ) важно знать следующее: если щель в древесине меньше 3 мм, то для ее заделки можно применить твердую шпатлевку по дереву. Если щель более 3 мм, лучше заделать ее смесью клея ПВА и древесных опилок.

О бъясняется это тем, что в течение года древесина будет не раз менять свои размеры, и твердая шпатлевка просто выкрошится из щели во время набор деревом влаги, либо провалится в щель во время дальнейшей усушки.

Важный нюанс
#1После нанесения герметика его остатки необходимо срезать, а торцы обработать антисептиком.

Важный нюанс
#2Если щель в бревне очень широкая, то в ее заднюю часть необходимо законопатить джутом или льном и только после этого начинать заливку ее полости акриловым герметиком.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/zadelka-scheley-v-srube-bani/