Меню

Бани из бруса активный

Банный ликбез для новичков

Баня была, есть и с большой вероятностью всегда будет неотъемлемой частью загородного образа жизни. Зачастую дома на участке еще нет, а баню или комбинированный банный дом с жилыми комнатами на верху – уже построили. И пусть кажется, что банная тема изучена вдоль и поперек, для новичков и самый простой вопрос может стать головоломкой. Облегчим им задачу приобщения к приятнейшему и полезнейшему историческому наследию.

Из какого материала лучше строить баню?

В исходном варианте это были именно деревянные срубы, даже без дымохода, и топились они по-черному, то есть, весь дым оставался внутри бани, постепенно покрывая толстым слоем сажи все поверхности. Конечно, те времена давно в прошлом, но и сейчас можно встретить ценителей дымовых процедур. Что касается современных бань, ограничений практически нет, стены могут быть хоть из дерева, хоть из кирпича, хоть из всевозможных блоков. Пожалуй, не строят бани только из монолитного железобетона, но не из-за каких-либо ограничений, скорее, просто нецелесообразно.

Чаще всего выбор стройматериала для бани привязан к технологии, по которой уже построен или будет построен основной дом. Согласитесь, кирпичная баня будет не очень органично смотреться на фоне дома из оцилиндровки или бруса и наоборот. Если же дом, например, из газоблока и подобного крупноформата, нуждающегося в отделке фасада, баня может быть как блочная же, так и допустим – каркасная или брусовая. А выдержать общий стиль поможет навесной фасад с сайдингом или облицовка панелями. Главное условие – создание герметичного контура с минимальными теплопотерями, а уж каким способом, каждый решает для себя. Что касается формы, полет фантазии практически безграничен, современные бани и квадратные, и прямоугольные, и купольные, и в виде бочек. Другое дело, как оригинальная форма будет гармонировать с окружающими строениями, если впишется – почему бы и нет.

Чем баня отличается от сауны?

По сути – конструктивно ничем не отличается, сауна, это исходное звучание слова «баня» на финском. С той разницей, что в парной русской бани средний прогрев и высокая влажность, а в сауне, высокие температуры и минимальная влажность. Для сравнения:

  • температура в бане – от +50 до +60-65 ⁰С;
  • температура в сауне – от 80 до 100 ⁰С (не берем в расчет спортивные соревнования, где нагоняют и по 120 ⁰С);
  • влажность в бане – от 60 до 65 %;
  • влажность в сауне – до 20 %.

Из-за высокой температуры в сауне не принято париться с веником, так как вполне реально получить не удовольствие и пользу, а ожог. Очень удобно, что современные банные печи универсальны и работают как в паровом, так и в суховоздушном режиме. Но учитывать этот параметр нужно еще на этапе выбора оборудования, не на все каменки можно поддавать водички. Сауны с суховоздушным режимом зачастую делают прямо в доме, так как они требуют меньше места и их легче оборудовать из-за минимальной влажности.

Какой размер бани считается оптимальным?

В каждом отдельном случае габариты подбирают исходя из личных предпочтений и возможностей, кому и хоромы с бассейном подавай, а кому небольшой парной с крошечной мойкой и предбанником – за глаза. Тем не менее, понятие целесообразности никто не отменял, определяясь с размерами, учитывают ряд параметров.

  • Предполагаемое количество парильщиков одновременно – регулярно посещающих баню, а не с учетом возможной толпы друзей раз в год.
  • Планировка – на нее влияет желаемый набор режимов парения и сопутствующих процедур – в бане можно не только париться, но и оздоровительными процедурами заниматься.
  • Предполагаемый режим эксплуатации – только в теплое время года или круглогодично.

Чтобы в бане было комфортно:

  • на каждого парильщика закладывают 1-2 м² площади парной (максимум понадобится, если домочадцы богатырских кровей);
  • если запланирована крупногабаритная каменка, в парной к высчитанной квадратуре добавляют зону безопасности: с каждой стороны кирпичной печи должно остаться по полметра свободного пространства, для металлических печей оставляют по метру;
  • высота чистового потолка варьируется в пределах 2-2,5 м, в среднем ее делают 2,1 м, если сделать меньше, будет неудобно париться с веником;
  • базовый набор помещений: парная, моечная, предбанник, если добавить террасу, хуже не будет, а если есть возможность комнату отдыха заложить, замечательно. На каждого купающегося в моечной должно быть не меньше 1,5 метров, допустимый минимум при наличии душевой – 1,8×1,8 м.
Читайте также:  Том харди в русской бане

По опыту участников FORUMHOUSE, для сезонного использования достаточно бани площадью около 14 м², для круглогодичного – около 20 м².

Какая печь для бани лучше?

Которая обеспечит быстрый прогрев с минимальным потреблением топлива, в наше время «кусается» не только электричество и газ, но и дрова. Если есть желание и возможности заморачиваться с классической кирпичной каменкой – на здоровье, некоторые не воспринимаю баню с другими вариантами обогрева. Но многие предпочитают современные стальные или чугунные конструкции, не требующие заливки массивного фундамента и навыков кладки. Основным критерием при выборе печи является ее мощность – незачем ставить в миниатюрную парную агрегат, способный отопить площадь в три раза больше. Как и ставить печь заведомо меньшей мощности в большое помещение не стоит. Стандартно мощность печки подбирают под кубатуру парной, плюс, небольшой запас. Но правильнее учитывать еще и обогрев дверей, окон и поглощение тепла стенами. Если коротко:

  • каждый м² окна (если есть), двери и кирпичной перегородки (если есть) приравнивается к 1,2 м³ парной;
  • добавочный коэффициент на каждый м² неутепленного сруба – 1,5; неутепленного сруба с холодным полом – 2; при наличии утепления с фольгированной пароизоляцией – 0,6.

Существуют онлайн калькуляторы для подсчета оптимальной мощности печки, но можно обойтись из них. Алгоритм следующий:

  • считаем объем парной (кто подзабыл, это произведение длины, ширины и высоты);
  • считаем предполагаемые теплопотери – площадь поверхностей (окно+дверь+перегородка) умножаем на коэффициент 1,2;
  • считаем кубатуру с учетом теплопотерь – к объему парной плюсуем полученные теплопотери;
  • считаем кубатуру с учетом поглощения тепла стенами – полученную в предыдущем действии сумму умножаем на добавочный коэффициент.

Чем лучше утеплена баня, тем ближе реально требуемая мощность будет к паспортному значению оборудования.

Какие инженерные коммуникации должны быть в бане?

Предыдущему поколению вполне хватало только электричества, а если свет в деревнях отключали, что случалось с завидным постоянством, спокойно обходились керосинками, а то и свечами. Но меняются времена, меняются и нравы – комфортная баня теперь, это, как минимум, еще и водопровод. Так как и парная, и, тем более, моечная, относятся к влажным помещениям, монтаж проводки должен проводиться согласно ПУЭ для саун, влажных комнат и душевых.

  • Вся разводка должна быть скрытая, открытым способом допускается укладывать только питающий кабель.
  • Нельзя использовать провода с металлической оболочкой, прокладывать в металлических рукавах или трубах.
  • В парной допустима только специализированная, термостойкая электропроводка, изоляция которой выдерживает до 170 ⁰С.
  • Все используемое электрооборудование (светильники, выключатели, розетки) также только специальное, имеющее высокую степень защиты от воды.
  • Распределительный щиток устанавливается в предбаннике или комнате отдыха.
  • Обязательно наличие в схеме устройства защитного отключения – УЗО на 10 мА.

К прокладке водопровода в бане нет особых требований – подводка в траншее в земле, в мойке трубы могут быть как наружными, так и скрытыми. Основные проблемы возникают в зимний период, так как используется баня даже при проживании за городом максимум, раз в неделю. Решения два – либо слив воды после каждого раза, либо греющий кабель.

Читайте также:  Бочка парилка для квартиры своими руками

Чем отделать баню?

Внутренняя отделка парной традиционно деревянная – независимо от стенового материала, стены обшивают вагонкой из древесины определенных пород. Деревом зашивают потолок и пол, из него же собирают каркасные полоки. Когда нет средств на благородный, но очень уж «ценный» кедр, прекрасно можно обойтись липой. Она и обрабатывается легко, и гамму имеет приятную, и при нагреве, в отличие от бюджетной сосны, смолой не плачет. Еще один вариант – осиновая вагонка, особенно актуальная для саун, так как ее поверхность нагревается значительно меньше. Правда, со временем осина прилично темнеет, но сегодня есть натуральные пропитки, предназначенные для парных и влажных помещений.

Что характерно, рекомендуется обшивка стен парной вагонкой, даже если баня из бревна или бруса, хотя визуально парная уже готова, теплопотери в ней будут слишком большими. И не имеет значения, насколько качественно законопачены швы или как плотно сел в пазы профилированный брус. Но это уже личный выбор и кто-то предпочитает сильнее топить.

Отделка же мойки более вариативна – это может быть как полностью дерево, так и более практичный кафель или что-то иное. Деревом обычно облицовывают классическую мойку с деревянными же лежаками и шайками. Современный же минимализм с душевой кабинкой или еще проще, поддоном и лейкой, больше тяготеет именно к плитке.

Нужна ли в бане вентиляция?

Продухи в банях делали еще наши предки – через выпил в стенах сруба осуществлялся воздухообмен, благодаря чему не только дышалось легко, но и баня просыхала между подходами. Один фрагмент стены выпиливали внизу, рядом с печью, второй – на противоположной стене, но уже вверху. Когда баня топилась, продухи просто затыкали подходящим чурбаком или выпилом же, особо продвинутые делали деревянные дверцы. Если не рассматривать сложные канальные системы, с которыми редко кто связывается, и сегодня обычно делают приточно-вытяжные продухи, закрываемые специальными или самодельными заглушками. Также распространено и залповое проветривание, осуществляемое через окно и открытую дверь. О полноценном окне речь не идет, достаточно небольшого окошка, которое изнутри может быть задекорировано деревянной створкой.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/9206-bannyi-likbez-dlya-novichkov

Строительство бани из бруса

Полученный участок расположен в СНТ, которое организовали в 1993 году. В нём имеется около 800 участков с площадью 15 соток. Дохтур решил взять участок на краю.

До участка шла дорога. Было подведено электричество 15кВт, имелся газ на границе СНТ, а в перспективе обещали провести водопровод.

После некоторых размышлений в первую очередь он решил строить баню. По его мнению, это наиболее оптимальное решение до строительства дома. В ней пока можно будет жить, принимать гостей, париться и отдыхать с комфортом.

Приняв окончательное решение, весной 2009 года он загрузил в свой грузовичок инструменты и материалы, необходимые для установки столбчатого фундамента и поехал на дачу.

Приехав на дачу, он тут же приступил к бурению отверстий ручным буром. Диаметр бура 300 мм, отверстия делали на глубину 1,5 м. Грунт на даче сплошная глина, бурить было тяжело, но за выходные он вместе с помощником сделал все отверстия, установил асбоцементные трубы и залил их раствором пескобетона. В трубы закладывал по два прута арматуры с выпуском для связи нижней обвязки с фундаментом.

Залив фундамент Дохтур закупил пиломатериалы – 30 кубов. Чтобы их привезти от Москвы на расстояние 200 км и разгрузить пришлось заплатить 5 000 руб.

Затем на трубы фундамента он постелил рубероид в два слоя и сделал нижнюю обвязку из бруса, закрепив её за арматуру, установленную в трубах фундамента. Лаги пола 200х50 мм он крепил на П-образные скобы при помощи саморезов и гвоздей.

Для гидроизоляции нижней части бани Дохтур обработал нижнюю обвязку, черновой пол и лаги пола отработкой. Она содержит канцерогенные вещества, но так как это баня, а не жилой дом, то это не страшно. К тому же в некоторых местах будет бетонная стяжка.

Читайте также:  Ленточный фундамент под баню из керамзитоблоков

Возведение стен бани

Стены поднимал без проблем. Делал запилы в пол бруса и укладывал друг на друга. Внутренние перегородки ставил из бруса 150х100 мм. На место стройки стали часто приезжать помощники. Вчетвером строительство продвигалось быстро и весело. Дохтур строгал, а другие носили, обрабатывали антисептиком и укладывали на стену брус.

Когда стены стали настолько высоки, что уже трудно было поднимать брус, один из друзей предложил использовать автомобильную лебёдку для его подъёма. Тогда они натянули стальной трос между двух берёз и повесили на него блок. Провели через него верёвку и поднимали, таким образом, брус наверх.

Чтобы было удобнее строить баню и больше не ходит вовнутрь через оконный проём, Дохтур выпилил проём для двери и сделал окосячку.

На пол в парной и моечной Дохтур будет делать такой пирог пола — доска, ЦСП, гидроизоляция, стяжка, «теплый пол», плитка. Во всех остальных помещениях постелет доску 50 мм, сверху уложит фанеру и ламинат. Баню можно будет топить и в сухую, и с паром.

Стены бани поставлены из струганного бруса, поэтому стены изнутри он ничем покрывать не будет, а снаружи будет 100 мм утеплитель и блок-хауз.

Крыша

Во время возведения крыши никаких происшествий не произошло. Как обычно сделали стропила, обрешётку. Сверху настелили фанеру. Крышу временно — до будущего года — покрыли рубероидом. Только немного не рассчитали свесы, они получились короткими – 50 см. Крышу утеплили роквулом – 150 мм толщины.

Покупка и установка банной печки

Для парной Дохтур купил печь — Harvia Legend 240 Duo. А на следующий день нашёл приличный сендвич за нормальные деньги – 2 000 руб. за метр российского производства.

На следующие выходные Дохтур с трудом, но своими руками, полностью собрал печь и дымоход и проверил, как она топит.

Спешка при установке печки была по инициативе жены. Мыши сожрали весь утеплитель, а ночевать в холодной бане не хотелось. Поэтому они приняли решение срочно установить и запустить печь в бане.

Под печку он сделал кирпичное основание и хотел облицевать его плиткой, но из-за спешки от этой идеи он отказался и положил на кирпич минерит, который в будущем облагородит.

Трудно было провести трубы через второй уровень крыши. По недосмотру на верхней части бани получилось не семь стропил, а шесть, и поэтому вышедшая труба краем уперлась в стропило, которое пришлось подрезать немного. После подшивки фронтонов все дефекты закрылись.

После установки печи в бане Дохтур провёл первую протопку. Во время испытаний дым валил только из верхней части трубы. За два часа он прогрел баню до температуры 16 градусов тепла.

Для того, чтобы обложить печь, он купил камни — талькохлорит и жадеит около 200 кг, потому что у них большая теплоёмкость.

После укладки камней он приступил к протопке печки. Через два часа температура в парной поднялась до 50 градусов тепла, а во всей бане 16-18 градусов. Потолок и стены в парной ещё не утеплены. Проверить, насколько хорошо держит баня тепло, не получилось, вызвали на работу.

Для прокладки трубы между этажами купил обычную разделку размером 600х600, соединил с листом минерита и прикрепил к потолку. Во избежание возгорания все деревянные конструкции он обвернул базальтокартоном и фольгой, а сверху обшил ацеитом. Вся эта конструкция заполнена базальтовой ватой. После протопки печи температура менерита между этажами поднялась до 30 — 35 градусов тепла.

Размещено участником форума «Дом и Дача» Дохтур
Редактор: Адамов Роман

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/4011-stroitelstvo-bani-iz-brusa

Adblock
detector