Бани из бруса друг

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

• цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
• дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
• молоток;
• топор;
• ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
• широкая стамеска;
• степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
• рулетка;
• разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Источник статьи: http://glava-v-dome.ru/bania-iz-brusa-kak-ia-postroil-ee-svoimi-rukami/srub-bani-iz-brusa-svoimi-rukami/

Строительство бани из бруса

Полученный участок расположен в СНТ, которое организовали в 1993 году. В нём имеется около 800 участков с площадью 15 соток. Дохтур решил взять участок на краю.

До участка шла дорога. Было подведено электричество 15кВт, имелся газ на границе СНТ, а в перспективе обещали провести водопровод.

После некоторых размышлений в первую очередь он решил строить баню. По его мнению, это наиболее оптимальное решение до строительства дома. В ней пока можно будет жить, принимать гостей, париться и отдыхать с комфортом.

Приняв окончательное решение, весной 2009 года он загрузил в свой грузовичок инструменты и материалы, необходимые для установки столбчатого фундамента и поехал на дачу.

Приехав на дачу, он тут же приступил к бурению отверстий ручным буром. Диаметр бура 300 мм, отверстия делали на глубину 1,5 м. Грунт на даче сплошная глина, бурить было тяжело, но за выходные он вместе с помощником сделал все отверстия, установил асбоцементные трубы и залил их раствором пескобетона. В трубы закладывал по два прута арматуры с выпуском для связи нижней обвязки с фундаментом.

Залив фундамент Дохтур закупил пиломатериалы – 30 кубов. Чтобы их привезти от Москвы на расстояние 200 км и разгрузить пришлось заплатить 5 000 руб.

Затем на трубы фундамента он постелил рубероид в два слоя и сделал нижнюю обвязку из бруса, закрепив её за арматуру, установленную в трубах фундамента. Лаги пола 200х50 мм он крепил на П-образные скобы при помощи саморезов и гвоздей.

Для гидроизоляции нижней части бани Дохтур обработал нижнюю обвязку, черновой пол и лаги пола отработкой. Она содержит канцерогенные вещества, но так как это баня, а не жилой дом, то это не страшно. К тому же в некоторых местах будет бетонная стяжка.

Возведение стен бани

Стены поднимал без проблем. Делал запилы в пол бруса и укладывал друг на друга. Внутренние перегородки ставил из бруса 150х100 мм. На место стройки стали часто приезжать помощники. Вчетвером строительство продвигалось быстро и весело. Дохтур строгал, а другие носили, обрабатывали антисептиком и укладывали на стену брус.

Когда стены стали настолько высоки, что уже трудно было поднимать брус, один из друзей предложил использовать автомобильную лебёдку для его подъёма. Тогда они натянули стальной трос между двух берёз и повесили на него блок. Провели через него верёвку и поднимали, таким образом, брус наверх.

Чтобы было удобнее строить баню и больше не ходит вовнутрь через оконный проём, Дохтур выпилил проём для двери и сделал окосячку.

На пол в парной и моечной Дохтур будет делать такой пирог пола — доска, ЦСП, гидроизоляция, стяжка, «теплый пол», плитка. Во всех остальных помещениях постелет доску 50 мм, сверху уложит фанеру и ламинат. Баню можно будет топить и в сухую, и с паром.

Стены бани поставлены из струганного бруса, поэтому стены изнутри он ничем покрывать не будет, а снаружи будет 100 мм утеплитель и блок-хауз.

Крыша

Во время возведения крыши никаких происшествий не произошло. Как обычно сделали стропила, обрешётку. Сверху настелили фанеру. Крышу временно — до будущего года — покрыли рубероидом. Только немного не рассчитали свесы, они получились короткими – 50 см. Крышу утеплили роквулом – 150 мм толщины.

Покупка и установка банной печки

Для парной Дохтур купил печь — Harvia Legend 240 Duo. А на следующий день нашёл приличный сендвич за нормальные деньги – 2 000 руб. за метр российского производства.

На следующие выходные Дохтур с трудом, но своими руками, полностью собрал печь и дымоход и проверил, как она топит.

Спешка при установке печки была по инициативе жены. Мыши сожрали весь утеплитель, а ночевать в холодной бане не хотелось. Поэтому они приняли решение срочно установить и запустить печь в бане.

Под печку он сделал кирпичное основание и хотел облицевать его плиткой, но из-за спешки от этой идеи он отказался и положил на кирпич минерит, который в будущем облагородит.

Трудно было провести трубы через второй уровень крыши. По недосмотру на верхней части бани получилось не семь стропил, а шесть, и поэтому вышедшая труба краем уперлась в стропило, которое пришлось подрезать немного. После подшивки фронтонов все дефекты закрылись.

После установки печи в бане Дохтур провёл первую протопку. Во время испытаний дым валил только из верхней части трубы. За два часа он прогрел баню до температуры 16 градусов тепла.

Для того, чтобы обложить печь, он купил камни — талькохлорит и жадеит около 200 кг, потому что у них большая теплоёмкость.

После укладки камней он приступил к протопке печки. Через два часа температура в парной поднялась до 50 градусов тепла, а во всей бане 16-18 градусов. Потолок и стены в парной ещё не утеплены. Проверить, насколько хорошо держит баня тепло, не получилось, вызвали на работу.

Для прокладки трубы между этажами купил обычную разделку размером 600х600, соединил с листом минерита и прикрепил к потолку. Во избежание возгорания все деревянные конструкции он обвернул базальтокартоном и фольгой, а сверху обшил ацеитом. Вся эта конструкция заполнена базальтовой ватой. После протопки печи температура менерита между этажами поднялась до 30 — 35 градусов тепла.

Размещено участником форума «Дом и Дача» Дохтур
Редактор: Адамов Роман

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/4011-stroitelstvo-bani-iz-brusa