Меню

Бани из бруса с кирпичной печкой

Русская баня в Усадково с КП 70-90°С

1 Начало. Печь. Замеры. 15.03.2009.
2 Темпер. Влажн, анализ
3 Устр-во бани. Печь в доме. Корыто и корзина для камней.
4 Защита минеритом. Воронка

Андрей Захарович о себе и своих банях:
Мне 66 лет и за свою долгую жизнь я посетил множество бань.
Должен сказать, что я мало что понимал в банях, пока не построил собственную.

Андрей Захарович — доктор биологических наук,
большой любитель
семейной оздоровительной бани.

Это его третья баня (№3) с кирпичной печью и двумя каменками ( камни по-чёрному и по-белому).
Бани №1 и №2 были с металлическими печами, по сути суховоздушные (не очень нравились).
Обе сгорели (:-((
Здесь мы рассматриваем баню №3.
А в проекте у него баня №4, с двумя каменками и с шестью задвижками, с обеспечением воздухом и т.д.

1.
Андрей Захарович

Баня Захарыча

2. Баня №3. «Что бог не делает, все к лучшему» — где как, а по отношению к третьей бане эта поговорка легла, как вода на каменку.
——————————————————————-
Первая баня была у меня из бруса с самодельной
металлической печью .
Года через три она сгорела из-за короткого замыкания.
Вторую баню
я построил из крупных бревен и поставил печь Теклар (www.teklar.ru). Эта баня тоже сгорела года через четыре из-за недостаточной теплоизоляции вытяжной трубы.

Третью баню я построил каркасную и с кирпичной печью.
Почему каркасную?
Потому что известно,что слой базальтовой ваты Парок(толщина 10см) по теплоизоляции равен 70(!) см твердого дерева или 2 м (!) кирпичной стены.

Каркас выполнен из бруса сечением 10 см.
Снаружи каркас обшит необрезными досками прибитыми внахлест для защиты бани от дождя, ветра и механических повреждений — строители называют этот слой — «ВетроЗащитой».
———————
— За необрезными досками (ветрозащитой) положен Изоспан АМ.
Эта паропроницаемая мембрана способна выводить влагу наружу и не пропускать внутрь.
— Далее между брусами каркаса уложен слой утеплителя ПАРОК (толщина 10 см). Для утеплителя в каркасе сделаны специальные гнезда из досок, а верхняя и боковые стороны плит Парока обильно смазывались клеем, для предотвращения просадки утеплителя.
— Далее положен Изоспан В гладкой стороной к утеплителю Пароку. Его роль не пропустить влагу из парилки к утеплителю, но при необходимости этот материал способен пропускать влагу из утеплителя в помещение.
— Поверх Изоспана В прибиты доски «в четверть» (толщина 2,5 см).
Собственно в предбаннике и моечной на этом строительство стен и закончено.
— Однако в парилке поверх этих досок я прикрепил фольгу и на нее липовую вагонку.

Раскладка «пирога» стены по слоям от улицы к парной:>

0. Улица — холод.
1. Ветрозащита. Необрезные доски внахлёст (защита от ветра, дождя и механических повреждений).
2. Мембрана. Паропроницаемая мембрана Изоспан АМ (красной стороной внутрь).
Этот «полупроводник», может выводить влагу-пар наружу к улице и не пропускать внутрь.
3. Каркас. Несущий каркас выполнен из бруса 10х10см. В каркасе сделаны специальные гнезда из досок и реек.
4. Утеплитель. В гнёзда уложен утеплитель Парок (мин.вата, толщина 10см), верхние и боковые торцы плиты Парока промазаны клеем и приклеены к ячейкам каркаса, для предотвращения просадки утеплителя.
5. Мембрана. Слой Изоспан В уложен гладкой стороной к утеплителю. Его роль — не пропустить влагу-пар из парилки к утеплителю, но при необходимости этот материал способен пропускать пар из утеплителя в помещение.
6. Доски (толщина 25 мм) соединены «в четверть».
7. Фольга на бумаге (степплер) — пароизоляция (герметична) и отражение ИК.
8. Вентзазор для просушки вагонки (отсутствует)
9. Вагонка без зазора между фольгой и вагонкой.
10. Парная — жарко — влажно.
Для сухих режимов в парной можно не делать вентзазор по п.9.
Однако, для влажных режимов надо оставлять зазор, сообщающийся с атмосферой парилки (на фольгу набиваем вертикально рейки 25х25 мм с интервалом 50 см и горизонтально прибиваем вагонку, не доходя до пола 50 мм.
Например, в общественных парных на стенах кафель. Идя на поводу у моды, обшили стены вагонкой. И если не было зазора между кафелем и вагонкой, то вагонка через год-полтора сгнила с тыльной стороны, появился запах.

При использовании современных материалов (а не пленки или рубероида) каркасная конструкция «дышит» (т.е. выводит пар-влагу из помещения) ничуть не хуже деревянного сруба, а теплоизоляция выше в разы!

В моей каркасной бане температура не только не снижается, но на следующий день бывает, как правило, выше, чем в день топки.
Кроме того, за счет равномерного распределения тепла по наблюдениям и измерениям Владимира Ляхова в парилке на следующий день после топки наблюдается эффект Идеальной Бани.
Из форума:
«При морозе -20°С на улице баня из бруса толщиной 15см теряет температуру со скоростью 5° за 20-30 минут».
Вокруг русской бани гуляет множество мифов.
Вот один из них:
«Самые лучшие стены из бревен или брусьев хвойных пород деревьев. Они обладают замечательным качеством быстро и полностью впитывать пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильне.» (www.clubsauna.narod.ru)
Какие-то прямо волшебные бревна.
Нет господа! Или уж пар впитывай, или влажность сохраняй.
На самом деле брусовые и бревенчатые стены просто намного хуже держат и тепло, и пар.

7.
Вид из
моечной
середина
вечера

8.
Вид из
топочной
середина
вечера.
Топка выложена шамотным кирпичом, толщина стенок — полкирпича
( см. 148°С).

3.
Схема банной кирпичной печи с двумя каменками

4.
Банная печь,
вид из парной,
открыта дверка,
за которой раскаляются камни
(и чугунные болванки)
по-чёрному.
Блестящий полуцилиндр
(справа)
— это крышка
для камней по-белому.


5. А если бак находится в парной и всё время идёт пар из него в парную. то излишек пара в парной делает микроклимат некомфортным.

5. Вид на печь из моечной, бак из нержавейки для воды, установлен над камнями по-чёрному
(справа дверь в парную).
Бак надо установить так, чтобы когда он закипит, то можно было бы регулировать (отключить) нагрев. Иначе надо сливать кипяток и доливать холодной воды.


6. Вид на печь из парной — видна дверка за которой камни по-чёрному, над ними бак с водой (налево выход в моечную).

В содержательной и хорошо иллюстрированной книге «Русская рубленая баня» А.А. Корепин вдруг пишет:
«Нормативный срок службы каркасных зданий не превышает 40 лет.»
Поразительно! А как же западноевропейские фахверки, которые стоят уже по 300-500 лет и ничего им не делается?
Вам попадались срубы с таким возрастом?
Или вот еще один «перл»: «Несмотря на то, что конструкций кирпичных печей-каменок разработано очень много и у них достаточно поклонников, все-таки это прошлый век.»
Это все равно, что сказать, что русский национальный стол на котором можно представить уху с расстегаями, блины с икрой, водочку и т.д. устарел, т.к. теперь есть видите ли Макдональдс.
Так вот, Макдональдс в бане — это железная печь. На мой взгляд и опыт — ужасное изобретение.
Сами финны это хорошо понимают.
В Финляндии в сауну с железной печкой Вы можете попасть за 10-20 евро, а за баню по-черному берут 800 евро за три часа. Как говорится, почувствуйте разницу.
Я не видел в Финляндии банных кирпичных печей (может они и есть) и считаю, что главная отличительная черта русской бани — кирпичная печь с каменкой по-черному, но о печи поговорим на следующей стр.

Четвёртая баня
в проекте. Печь будет с шестью задвижками.
Говорят, что двумя задвижками уже трудно управлять. Но я недавно получил права шкипера яхты. Там побольше предметов надо держать в памяти. Надеюсь, что справлюсь с такой печью.

9.
У камина
после бани.

10.
Закладка камней
по-чёрному.
Указана температура :
сверху — стенка
вечером остыла
от Т=115°С до Т=90°С;
снизу — камни
вечером остыли
от 600-640°С до 300-360°С.
(аналогично см. и утром)

Источник статьи: http://www.gornilo.ru/00kp-h/Usad1.htm

Особенности печи из кирпича для бани…

Да, чтобы парится в бане с кирпичной печью надо много чего «претерпеть». Ведь топить такую печь — на так то просто. Чтобы разогреть каменную печь — бывает нужно топить ее целые сутки. Надо разогреть основной массив кирпича, да и сами камни. Но камни в банной печи, как правило, внутри, поэтому они сразу не дают жара, даже если разогреваются достаточно быстро. А поскольку их там много — растопить их быстро не получится.

Самое ужасное в банной печи из кирпича — это низкая температура — 55-70 градусов и, о ужас, высокая влажность. — до 60-70%.

Для тех кому эти два обстоятельства категорически в жизни и быту не подходят, можете дальше не читать про банные печи из кирпича, Вам они не подойдут. Те же кто «в теме», понимают что это и есть главные преимущества банной печи, ведь:

  • Кирпичный массив банной печи дает полезное мягкое излучение в парной;
  • Температура воздуха до 62 градусов является самой полезной для парной;
  • Большой массив камней в баке печи придает пару высокую температуру, в таком случает достигается та самая «магия» банной печи.

Те кто парился в настоящей «русской бане» и на себе прочувствовали всю эту магию, редко когда возвращаются во всякие самну. По крайней мере уже не питают таких восторгов в парной, где стоит металлическая печь.

История из личного опыта.

У меня был клиент на банную печь. На момент стройки у него уже достраивался (реставрировался) большой глубокий бассейн, в том же доме просторная сауна… Рядом он решил построить баню из оцилиндрованного бруса. В парной разместил кирпичную печь. Решил что ему надо и сауну и русскую баню…

Так вот когда у него появился выбор, он вообще перестал пользоваться сауной. Теперь для него осталась только «русская баня», даже несмотря на то что в бассейн приходится ходить через улицу…

Бесплатная консультация, проект печи и многое другое.

Незаменимые качества печи из кирпича для бани.

Банные печи из кирпича уже успели выйти из моды. Современное производство стальных агрегатов, гонка за дешевизной и обманчивой простотой — уже отчасти стерли из памяти людей образ настоящей русской бани.

Но сейчас потихоньку память возвращается. Хотя есть уже и современные представления о банной печи.

С чего бы мы не начинали перечисление, все равно каждый пункт — сам по себе важен. Итак:

Сложно оценивать качество субъективно, но когда такая оценка проверяется десятками и сотнями мнений, основанных на личном опыте… Например в тех печах что делаем мы — двухколпаковые печи с баком для камней по-белому современной модификации, — пар на выходе по замерам около 300 градусов. Такой пар ощущается совсем по-другому. Он не сравнится с тем паром, что образуется в кипящем баке с водой…

Достигается такой пар путем хитрого устройства бака и выхода пара из него. Вода дотекает до камней уже подогретая. Но даже если использовать обычный бак, в банной печи камни намного горячее чем лежащие сверху металлической. Поэтому пар в любом случае будет лучше.

  • Высокая теплоемкость печи.

Да, такая печь долго топится, но растопленная она и долго остывает. Кирпичная печь, хоть и для бани, хорошо подходит для дома. То есть для парной, которая находится в доме. Как правило это дома — бани. Сейчас мало кто имеет возможность сразу построить дом для житья. строят сначала баню. Потом живя в ней, строят дом. Но и если сразу спроектировать не сильно большой, но все — же дом с парной. Поставить в нем такую теплоемкую кирпичную печь с баней, то она будет прекрасным отопительным прибором.

  • Полезное, мягкое и приятное излучение от кирпича.

В парной где выложена кирпичная печь очень приятно находится. Мягкое тепло, даже раскаленной печи, до глубины прогревает тело, не обжигая. Она не выжигает кислород. Говорят что инфракрасное излучение глины (кирпича) — очень подходит для человека. Но кто бы что ни говорил, после посещения такой бани ни остается сомнений, что в этом что-то есть и есть очень многое…

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/domspechkoy/osobennosti-pechi-iz-kirpicha-dlia-bani-5cb7621a683de900be9f191e

Кирпичная печь для бани своими руками

Печь – сердце и душа настоящей русской бани. Многие века наши предки выкладывали топки из красного кирпича. Несмотря на огромное количество появившихся современных материалов, кирпич до сих пор пользуется огромной популярностью среди любителей «сделать всё сам». Многие дачники предпочитают металлические агрегаты из жаростойкого чугуна, в большинстве случаев, из-за длительного времени прогрева помещения. Но в отличии от металлических, каменная печь не создаёт в парилке, так называемых «холодных зон», равномерно обогревает всё пространство и создаёт мягкий, тёплый и уютный пар, который не обжигает тело и дыхательные пути.

Но кладка каменной печи это довольно трудоёмкий процесс. Без определённых знаний и навыков сделать это будет весьма проблематично. Но опыт многочисленных домашних мастеров доказывает, что возвести каменную топку для бани своими руками вполне по силам любому желающему, важно лишь знать некоторые правила и тонкости, о которых Вы сможете прочесть ниже.

Преимущества и недостатки

Печки из кирпича не зря пользуются такой большой популярностью, но они при этом они имеют свои преимущества и недостатки, вот некоторые из них:

  • Выложенная своими руками печь отлично компонирует практически с любым интерьером бани, будь-то дерево, газобетон или кирпич;
  • При нагревании создаётся густой и нежный пар, который положительно влияет на здоровье и общее самочувствие человека, ведь в бане Вы отдыхаете не только телом, но и душой;
  • Внешне кирпич выглядит вполне изящно, поэтому в дополнительных отделочных работах (штукатурка или облицовка) нет никакой нужды;
  • Абсолютная экологичность материала – при нагревании до высоких температур в воздух не выделяются опасные химические вещества;

Печь при должном уходе будет служить Вам долгие годы;

  • Кирпич, который используют при их сооружении, является своеобразным аккумулятором тепла, так как способен долго сохранять высокую температуру внутри парилки;
  • В кирпичных печах отсутствует конденсат, так как данный материал играет роль регулятора влаги;
  • Если в процессе кладки были допущены технологические ошибки, то печь может слишком долго нагреваться и плохо удерживать температуру, при этом дров или другого топлива придётся использовать больше. Помните, что при сооружении экспериментальных вариаций лучше обратиться к специалистам;
  • Для топки бани можно использовать сырьё, которое легко найти на строительном рынке или собрать самому (ветки, палочки, сухой мох и так далее);
  • Вся конструкция (с учётом дымохода) довольно таки громоздкая. Поэтому, если Вы владелец небольшой баньки, придётся либо пожертвовать дорогостоящими квадратными метрами, либо купить металлический аналог меньшего размера;
  • В отличие от металлической топки, дымоход каменной не требует ежемесячной очистки (при частом использовании).

Разновидности печей из кирпича

Существует четыре отличительных друг от друга вида каменных печей. Каждая имеет свои особенности, преимущества и недостатки, к каждой необходим индивидуальный подход, как в процессе кладки, так и в обслуживании:

В процессе кладки печи по-чёрному дымоход не предусматривается, поэтому весь дым выходит через само парильное помещение. Сооружать топки по-чёрному начали ещё несколько веков назад, так как именно они обеспечивают наибольшую скорость обогрева. Самым грубым недостатком является то, что перед тем, как начать процедуры в бане, необходимо дождаться, пока не полностью не сгорит всё топливо. Зато в бане ещё несколько часов будет витать в воздухе необыкновенный аромат. Также рекомендуется внутренние стены всех комнат обработать специальными средствами, которые предотвратят появление остатков сажи.

Топки по-серому, в отличие от предыдущего вида, имеют дымоход, однако из-за сажи, остающейся на камнях, придётся опять-таки ждать полного сгорания топлива. Парилка нагревается быстро и оставляет меньше второтходов.

Печи по-белому являются наиболее экологически чистым вариантом, но и более затратным. В ней процесс нагревания камней происходит от плиты, на это уходит до полусуток, при этом тратиться большое количество топлива. Зато париться можно сколько угодно, постоянно поддерживая огонь в топке.

В последнем варианте топок нагрев камней и бака с водой происходит от двух чугунных плит, одна непосредственно над топкой, вторая над дымоходом. Чтобы увеличить КПД (коэффициент полезного действия) печи, плиты с 3 сторон ограждаются кирпичной кладкой. При желании расположение бака с водой и камней можно менять местами.

Как выбрать материал?

Чтобы печь в бане служила вам долгие годы и не вызывала лишних хлопот, необходимо уметь правильно выбирать материал высокого качества. Для топки не подходит обычный кирпич, из которого строят, например, стены жилых домов. Необходимо использовать специальный огнеупорный кирпич, также известный как шамотный, из-за названия глины, из которой его производят «шамот».

Такой кирпич на 70% состоит из огнеупорной глины. Он на голову выше по характеристикам своих «собратьев», но и стоит в несколько раз больше. Правда, такой материал быстро остывает, он не предназначен аккумулировать тепло, а лишь выдерживать высокие температуры, поэтому им выкладывают только пространство вокруг самой топки, а оставшиеся части докладывают из пустотелых или силикатных видов кирпича. Иногда используют особый декоративный кирпич, который обожжён только с 3 боков, его укладывают так, чтобы четвёртая грань смотрела в сторону помещения.

Стандартные размеры печного кирпича 125х250х65 мм, но очень часто материал одного вида от разных производителей или даже из разных партий может иметь разницу в габаритах. Для сооружения печи это непозволительно, потому что помимо того, что топка может просто рано или поздно развалиться, так и образовавшиеся щели буду пропускать тепло, и нагреть помещение будет практически нереально, поэтому внимательно осмотрите каждый кирпич индивидуально.

Рекомендуется использовать марку кирпича М с номером от 75 до 150, а показатель морозоустойчивости не должен превышать 25 циклов. Это можно узнать, посмотрев специальные транспортные документы, или, если Вы покупаете в строительном супермаркете, спросить у консультанта, ведь шанс, что Вам скажут неправду в магазине с репутацией, очень мал.

Естественно на кирпиче не должно быть различных дефектов, трещин и сколов. Выбирайте материал с идеально симметричной формой, гладкими сторонами и ровными углами. Не покупайте кирпич сильнопористый или с вкраплениями чего-либо. Шамотный кирпич обычно имеет светло-жёлтый или белый цвет, а необожжённый – тусклый, блеклый оттенок.

Чем качественнее материал Вы выберете при покупке, тем красивее и долговечнее будет банная печь

При покупке качество сырья можно проверить по звуку. Для этого постучите каким-нибудь твёрдым предметом по кирпичу, если он глухой – партия не подходит. В идеале звук должен быть звонкий и «металлический». Также для проверки качества можете бросить один кирпич, если при падении он расколется на большие куски – можно брать, если мелкие – покупать не стоит.

Подготовка раствора и инструментов

Для того чтобы качественно соорудить печь для бани, помимо знаний технологий укладки кирпича потребуются специальные инструменты и материалы:

  • строительный угольник;
  • кирка;
  • печной молоток;
  • строительный уровень;
  • мастерок;
  • обычная линейка и карандаш для разметки;
  • шнуровой отвес;
  • плоскогубцы;
  • болгарка и абразивный круг;
  • кирпич огнеупорный;
  • красный керамический кирпич;
  • вода;
  • песок;
  • огнеупорная глина;
  • ёмкость для раствора;
  • гидроизолирующий материал;

Обыкновенный цементно-песочный раствор для скрепления элементов печи не подходит, поэтому используют особый состав из песка и глины. Для огнеупорного кирпича рекомендуется использовать специальный шамотный раствор, который при высокой температуре затвердевает, превращаясь в монолит. Снаружи температуры 700-800 градусов по Цельсию попросту нет, поэтому такой раствор довольно быстро теряет свои свойства и начинает крошиться. Его можно приобрести в любом строительном отделе.

Для остальной конструкции применяется раствор из песка и огнеупорной глины в соотношении 1/2. Для этой цели используют карьерный песок, горный, а также речной, который впоследствии обязательно необходимо просеять через сито с мелкиси ячейками (1-2 мм), чтобы предотвратить попадание излишне больших крупиц и чтобы будущая смесь имела более однородную массу.

Глина подходит добываемая в карьерах с глубины не менее двух метров.

Глину замачивают в чистой воде и оставляют на день-два. После её необходимо тщательно процедить через сито с мелкими ячейками, перемешивают. При необходимости данный процесс повторят. В итоге должна получиться смесь вязкой консистенции, напоминающей сметану.

После чего глиняный раствор необходимо тщательно перемешать при помощи строительного миксера до получения однородной более густой массы, с добавлением небольших порций воды.

По завершению перемешивания в раствор добавляется песок, разбавленный водой. Количество добавляемого песка зависит от того, насколько жирная глина.

Чтобы проверить качество приготовленного состава, необходимо обмакнуть в него деревянную палочку. Если смесь приготовлена правильно, образуется слой в два миллиметра. Если толщина меньше – добавьте глину, больше – песок. Учите, что данный раствор необходимо применять сразу после приготовления, так как он очень быстро теряет свои эксплуатационные свойства, поэтому смесь готовиться в небольших количествах, чтобы использовать её в максимально короткие сроки.

Первый этап: проектирование и фундамент

Как и при строительстве любого здания, перед непосредственно строительными работами необходимо составить чертёжный проект будущей печи. В нём необходимо указать все особенности, начиная от внешнего вида, заканчивая расположением каждого кирпича, от этого напрямую зависит срок эксплуатации. Существует огромное количество традиционных вариаций кладки, также, посоветовавшись с профессионалом, в них можно вносить изменения и корректировки.

Проект каменной печи

В независимости от того, какой метод кладки Вы выбрали, основные элементы остаются неизменными:

  • Топка, выложенная из огнеупорного кирпича;
  • Дымоотвод, который должен быть выполнен из красного керамического или пустотелого (силикатного) кирпича;
  • Бак с водой ;
  • Зольник, в который обычно входит чугунная плита, топка, подпечье, где хранят банные принадлежности и некоторые другие элементы.

Очень часто можно услышать, что если баня построена на монолитном фундаменте, то для печки отдельный не нужен. Но в северных широтах нашей страны можно наблюдать частые перепады температур, из-за чего даже тщательно утрамбованная почва может сдвигаться.

Так как сносить несущие балки, пилить лаги и менять расположение стропильной системы для обустройства дымохода крайне проблематично и затратно, место для печи лучше выбрать ещё на этапе проектирование и строительства самой бани.

Так как разница в температуре между основнием самого здания и фундаментом печи большая, рекомендуется предусмотреть расстояние между ними более 0,5 м.

  • Для начала необходимо вырыть котлован, глубина которого зависит от того, насколько рыхлая почва под баней, в среднем хватает уровня промерзания грунта (0,5 – 1,0 м). Ширину отверстия на дне необходимо сделать шире на ширину одного кирпича, нежели ширина верхней выемки. Это нужно чтобы увеличить устойчивость всей конструкции и предотвратить образование сколов и трещин при термическом расширении грунта. Общие размеры фундамента должны превышать размеры самой печи миллиметров на сто. Также учтите, что для полной пожаробезопасности необходимо оставить зазор между стеной и задней стенкой печи: в деревянной бане – 10-15 см, в кирпичной или бетонной – 5-7 см.
  • После засыпаем дно слоем очищенного и просеянного песка (10-15 см) и заливаем водой.
  • На слой мокрого песка укладывается битый камень или кирпич, так чтобы его высота слоя достигала 15-20 см.
  • Поверх камня насыпается слой щебня (10-15 см) и плотно утрамбовывается.
  • Затем устанавливается опалубка из деревянных досок, которые сбиваются вручную молотком. Опалубка должна быть жёсткой, чтобы обеспечить надежную кладку печи. Туда же устанавливается металлический каркас из армированных прутьев.
  • На этом этапе в ёмкость заливается фундамент таким образом, чтобы расстояние от него до поверхности пола составляло высоту двух кирпичей (примерно 10-15 см).

*Цементный раствор можно сделать самому, используя в соотношении 1х3х5 цемент марки М200 или выше, очищенный кварцевый или речной песок и щебень отсевом 30-50 мм.

  • После того, как раствор полностью затвердел, на это в среднем уходит от двух дней до недели, опалубка демонтируется и по бокам наноситься слой гудрона, а в образовавшиеся швы засыпают песок, щебень или гравий и плотно утрамбовывают.
  • Сверху готового фундамента кладут слой гидроизоляции (рубероид) в два-три слоя. Его размеры должны быть чуть больше площади самого основания. Лишние, торчащие куски можно легко обрезать.

Подготовка фундамента крайне важный этап при строительстве каменной печи для бани

Реже фундамент сооружают из крупного строительного камня неправильной геометрической формы, называемого бутом, который укладывают на слой (10-15 см) цемента, а сверху изолируют рубероидом.

Второй этап: кладка «тела» печи

Кладка кирпичной печи весьма трудоёмкий и сложный процесс, который требует определённых умений и знаний, которые приходят с опытом. Поэтому для неопытных строителей были созданы схемы, называемые «порядовкой», на которых подробно и в картинках пошагово изображено расположение каждого кирпичика.

Все схемы начинаются с нулевого ряда, это нужно для того, чтобы выровнять фундамент и вывести его на уровень пола бани. Также рекомендуется сначала печь возвести в сухую, то есть без раствора, чтобы в дальнейшем избежать неточностей.

Так как существует огромное количество вариаций кладки, ниже будут представлены лишь основные, используемые практически в любом случае, шаги, а также некоторые правила и советы.

Перед тем как Вы начнёте сооружать печь, каждый кирпич предварительно необходимо замочить в воде, чтобы все пузырьки воздуха вышли из пор и чтобы предотвратить обезвоживание раствора. Шамотный кирпич нельзя надолго опускать в жидкость, достаточно будет нескольких секунд, дабы снять слой пыли. Кладка начинается с угла. Первый ряд укладывайте на сухой фундамент, без применения смеси.

  • Используя мастерок, наберите необходимое количество песочно-глиняного состава и покройте им место кладки и разровняйте.
  • Сверху установите кирпич, постукивая резиновым молотком или тем же мастерком, утрамбуйте. Слой раствора между рядами, не должен превышать пяти миллиметров, а между элементами одного ряда не более 2 мм. Чем шов меньше, тем крепче и устойчивее будет сама конструкция. Помимо грани кирпича, которой он крепиться, также смазывается его тычковая часть.

*Можно воспользоваться хитростью: сначала выложить весь ряд без раствора, чтобы убедиться, что всё идёт по плану и ничего лишнего не торчит, пронумеровать каждый кирпич, а после приступить к чистовой укладке.

  • Чтобы в дальнейшем предотвратить появление больших зазоров необходимо подготовить половинки и четвертинки. Помните, что швы одного ряда не должны совпадать со швами предыдущего, то есть каждый кирпич подвигаться на 40-50%. Резать при необходимости кирпич лучше используя болгарку с алмазным напылением.
  • Сразу после первого ряда устанавливается дверца поддувала. Так как крепить металлическими элементами не получиться, используют жёсткую оцинкованную проволоку толщиной около 3 мм. Её прикручивают по углам дверцы. Для более надёжного крепления в кирпичах предварительно вырезаются небольшие отверстия, куда вставляется проволока, её также можно обжечь для повышения эластичности. В местах касания дверцы с печкой, используют изоляцию асбестом.

*Можно оставить небольшое пространство над дверцей зольника, чтобы в дальнейшем провести через него гофрированный металлический шланг. Проходя через него, вода будет нагреваться, таким образом, отпадает необходимость в установке нагревательного бака. Этот вариант особенно полезный для бань имеющих весьма небольшие габариты.

  • Каждый ряд проверяется уровнем, чтобы печь не сооружалась под наклоном.
  • Аналогично укладываются последующие ряды.
  • Чтобы возвести более надёжную и долговечную печь, необходимо проводить армирование междурядья кирпича каждые четыре ряда, топки – каждый ряд. Толщина металлической решётки в среднем достигает трёх миллиметров.
  • Поверх топочного отделения монтируется чугунная плита, на которую в дальнейшем кладут специальные банные камни. Их вес составляет около полсотни килограмм, в то время как в сауне общий вес не превышает тридцати.
  • Дверца топки крепиться точно также как и зольника, но с одним единственным отличием – так как размер дверцы разный то и крепление необходимо более жёсткое и прочное, поэтому используют не одну проволоку на каждом углу, а три или более, скручивая в одно целое.
  • Каждые четыре ряда протирают влажной тряпкой.
  • Сверяем со схемой кладки. Если всё верно, преступаем к оборудованию дымохода.

Третий этап: оборудование дымохода

Так как при температурном расширении на металлической трубе может оставаться конденсат, рекомендуется обустроить дымоход тоже из кирпича, стены которого должны быть ровными иначе в неровностях будет собираться сажа и шахта быстро забьётся.

Система ходов, соединяющая топку и шахту дымоотвода называется хайл. Его ширина в среднем равняется три четверти ширины кирпича. Ни в коем случае не стоит сооружать стенки дымохода меньше, чем один кирпич, а также сужать площадь сечения.

Шахта домыотвода должна полностью состоять из целостных элементов, использование половинок и четвертинок запрещено. Если его высота будет слишком маленькой, то дым не будет успевать остывать и под высокой температурой будет выходить на улицу, поэтому рекомендованная высота части трубы, которая выходит наружу – полметра.

Не забывайте про пожаробезопасность! Место, где стыкуется крыша и дымоотвод лучше уплотнить ещё одним слоем кирпича, а после облицевать теплоизоляцией или слоем оцинкованной стали. С внешней стороны дымоход можно покрыть слоем смеси известняка. Благодаря этому при повреждении целостности конструкции можно будет легко заметить место утечки дыма, на котором будет оставаться слой сажи.

Подытожим

Перед тем, как начать пользоваться кирпичной печью, необходимо чтобы раствор засох, а «тело» и дымоход стали единым целым, на это уйдёт около двух недель. После необходимо провести пробную растопку. Воспользовавшись советами и рекомендациями, представленными в данной статье, сооружение печки превратится в лёгкую работу, а сама жаровня будет радовать хозяев, греть тело и душу долгие годы.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/dombrus/kirpichnaia-pech-dlia-bani-svoimi-rukami-5f36b65dfad2397f00df2c3d

Читайте также:  Чертежи металлической печки каменки для бани

Про баню © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Adblock
detector