Меню

Бани из бруса увеличивать

Проекты бань из профилированного бруса: преимущества, планировка, особенности и примеры

Польза банных процедур неоспорима, но часто, увидев цену на готовые проекты бань из бруса, многие люди отказываются от ее постройки на своем участке. Но это не значит, что у вас нет возможности стать обладателем собственной бани. Решение есть – построить баню самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Преимущества бани из профилированного бруса

  • экологичность. Дерево – это абсолютно безопасный и натуральный материал. Для изготовления профилированного бруса не используются никакие вредные химические вещества;
  • долговечность. Профилированный брус прошел специальную обработку, благодаря которой он устойчив к гниению, образованию грибка, воздействию влаги и солнечных лучей;
  • малый вес. Благодаря этому нет нужды делать сложный и дорогостоящий фундамент;
  • высокий уровень теплоизоляции. Дерево прекрасно сохраняет тепло, что помогает поддерживать необходимый уровень влажности и пара в парной;
  • минимальная усадка, благодаря чему отделочные работы можно проводить в любое время года;
  • простота постройки. Строительство бань из профилированного бруса – это простой процесс, поэтому вы можете сделать баню своими руками, причем в короткие сроки;
  • привлекательный внешний вид. Баня из профилированного бруса выглядит аккуратно, поэтому нет необходимости делать внешнюю и внутреннюю отделку.

Проекты бань из профилированного бруса: фото, особенности составления

Для начала нужно составить проект бани, и самым главным пунктом в нем станет составление чертежа здания. На нем нужно отметить не только главных помещения, но и их размеры, входы в здание, углы открытия дверей, расположение окон и другие элементы. Не стоит торопиться с началом строительства: этап проектирования крайне важен, ведь если в дальнейшем вы захотите что-то переделать или добавить, это может стать значительной проблемой, особенно в финансовом плане.

Существует перечень необходимых помещений для комфортного проведения банных процедур:

  • предбанник. Часто используется в качестве раздевалки, а также места для хранения банных принадлежностей, нередко здесь же хранят дрова для бани;
  • парилка. Главная комната бани, в которой располагается печь, а также полоки различной высоты;
  • моечная. В данной комнате после посещения парильной принимают контрастные водные процедуры, способствующие укреплению здоровья;
  • комната отдыха. Стандартным вариантом является размещение в комнате отдыха стола и стульев или лавок. Различные варианты проектов комнат предполагают дополнительные удобства.

Составляя чертеж бани, требуется правильно рассчитать размеры комнат. Конечно, размер бани зависит в первую очередь от величины самого участка и финансовых возможностей. Но не менее важным показателем является количество людей, которые будут посещать баню:

  • на каждого человека должно приходится 2-3 квадратных метра в комнате отдыха;
  • одному человеку в парильной нужно 1,5-2 квадратных метра;
  • размеры моечной зависят в основном от размера емкости с водой, т.к. она рассчитана на 1 человека. Некоторые

Проекты из профилированного бруса могут быть самыми разными. Вы можете сделать как небольшую баню размерами всего 3х3 м, так и просторную 10х10 м.

Помимо основных помещений проект бани из бруса может предусматривать наличие террасы, кухни, санузла и бассейна. Каждое из этих дополнений увеличивает функциональность бани.

К примеру, баня с террасой дает возможность проводить время на природе. При этом терраса имеет крышу, поэтому даже в дождь вы можете сидеть на веранде, попивая горячий чай.

После парной полезно искупаться в прохладной воде. Но далеко не все земельные участки имеют доступ к воде, в этом случае хорошей альтернативой станет бассейн. Его также лучше сделать под крышей, которая защитит его от лишнего мусора, а вас от дождя.

Особой популярностью пользуются двухэтажные бани из профилированного бруса. Их важным преимуществом является экономия пространства. Обычно на первом этаже располагаются предбанник, парная и моечная, а комнату отдыха размещают на втором этаже. Он может быть выполнен в виде мансарды или иметь дополнительно балкон.

Двухэтажная баня особенно актуальна, если на участке нет дома. После парных процедур тело расслаблено, и меньше всего хочется ехать домой. Если же у вас баня с двумя этажами и просторной комнатой отдыха, то можно остаться ночевать в ней.

Построить собственными силами баню из профилированного бруса не так сложно, особенно если у вас есть хороший проект. Далее рассмотрим несколько проектов под разный бюджет.

Проект бани из бруса 3,9×4,2 м

Компактный проект, в котором нет отдельной моечной, ее можно разместить в парной. Идеальный вариант для небольшого участка. Печь расположенная у стены в парилке, дополнительно обогревает комнату отдыха, поэтому в бане будет комфортно находиться в любое время года.

Проект бани из бруса 6×6 м

Проект предусматривает два этажа. Баня получается вместительной и комфортной. В данном проекте предусмотрены все необходимые помещения, на первом этаже есть терраса, а на втором балкон.

Такая баня прекрасно подойдет для небольшой компании. Немаловажным преимуществом является возможность остаться с ночевкой.

Проект бани из бруса 14,1×16,3 м

Проект большой бани, которую можно вполне использовать в качестве полноценного дома. Есть русская парная и хамам. Проект также предполагает наличие бассейна и просторной гостиной. В такой бане легко поместится большая компания.

Конечно, такой проект обойдется дорого. Но отдых в нем будет настоящим раем!

Профилированный брус для бани: какой выбрать и как рассчитать количество?

Профилированный брус – это материал, который прекрасно подойдет для создания бани.

Для строительства бани из бруса вам понадобятся следующие материалы:

  • для строительства внешних стен подойдет брус с сечением 150 на 150 мм. При таких размерах бруса стены получатся крепкими, а помещение будет лучше удерживать тепло внутри. Но обвязочный венец лучше делать из бруса 180х180 мм или больше – это сделает постройку более надежной;
  • при утеплении стен следует использовать джут, лен и джут-лен;
  • для возведения внутренних стен можно купить брус с сечением 100 на 100 мм, также стены могут быть построены по каркасной технологии.

Еще одним важным моментом является правильное количество закупаемого материала. Не секрет, что профилированный брус достаточно дорогой, поэтому для экономии бюджета следует заранее рассчитать нужное количество по специальной формуле. Для этого понадобятся точные размеры постройки и другие данные:

  • площадь постройки;
  • высота стен;
  • количество окон, умноженное на площадь одного окна;
  • размеры входной двери.

Затем нужно рассчитать площадь внешних стен: для этого следует умножить их длину на высоту, а результаты суммировать.

Читайте также:  Бетонные полы в каркасной бане на сваях

После этого потребуется посчитать площадь всех проемов, в качестве которых выступают окна и дверь. Результаты суммируем.

И, наконец, нужно из площади внешних стен вычесть площадь проемов. Таким образом, мы получили количество материала для постройки в квадратных метрах. Если требуется перевести полученное число в кубометры, следует умножить его на выбранную толщину стен.

Как можно было увидеть, успех в строительстве бани зависит от множества нюансов, которые возникают еще на этапе проектирования. Впрочем, стоит также отметить, что баню из профилированного бруса построить легче, чем сделать баню из бревна, кроме того, брус подвержен лишь минимальной усадке, что упрощает процесс постройки здания.

Источник статьи: http://postroitbanju.ru/proekty-ban/proekty-ban-iz-brusa/proekty-ban-iz-profilirovannogo-brusa-preimushhestva-i-osobennosti.html

Как самому построить баню из бруса с нуля: сложности и нюансы процесса

Баня из бруса ‒ украшение загородного участка и уютное место для отдыха. Приятную атмосферу в ней создает природный аромат древесины. Такая банька может состоять из парной и предбанника или же быть гостевым домом с бассейном и мансардным этажом.

Размеры и планировка строения выбираются исходя из его назначения, наличия свободной площади и финансовых возможностей хозяев.

С навыками работы с деревом и соблюдением пошаговых инструкций мастеров можно сделать брусовую баню своими руками.

Какая порода дерева лучше

От качества приобретенного сырья зависит срок службы готового сооружения.

Поверхность бруса должна быть гладкой, без трещин. Наличие пятен черного, синеватого оттенка свидетельствуют о начале гниения древесины. Такой материал использовать для стройки нельзя. Не подойдет и брус с явными признаками порчи насекомыми, жуками-короедами.

Лучшей породой для бани считается лиственница из-за ее устойчивости к влажности. Материал с годами только набирает прочности.

Но из-за высокой цены на сырье построить полностью баньку из этой породы не всегда возможно. Поэтому оптимальное решение ‒ выложить нижние 2‒3 венца из лиственницы, а для последующих рядов взять более дешевый брус других хвойных пород (сосны, ели).

Вам будет интересно:

Виды, оптимальный размер бруса

В продаже встречается материал:

  • строганый (цельный);
  • профилированный;
  • клееный.

Строганый обойдется дешево, но его придется тщательно пропитывать антисептиками. Многим не нравится внешний вид готовой конструкции, поэтому фасад снаружи часто обшивают блок-хаусом или сайдингом.

Профилированный брус имеет по всей длине шипы и пазы. Удобно слагать элементы между собой по принципу шип-паз. Соединение получается плотным, что дает влаге проникать внутрь. Материал требует защитной обработки антисептиками, антипиренами.

Клееный брус обойдется дороже всего, но именно из него получается собирать надежные каркасные бани, дома. Он тщательно отшлифован, прошел пропитку антисептиками в заводских условиях.

Для возведения русской бани используют следующие размеры сырья.

100*100 мм

Размер бруса 100 на 100 мм подходит для сборки сезонных маленьких бань с легким кровельным покрытием.

Для круглогодичной бани такой материал слишком тонкий. Стены будут быстро промерзать, начнет образовываться конденсат, отделка стен постепенно испортится. Выработанного пара от при постоянно загруженной печке не будет надолго хватать в сильные морозы.

Помимо этого сечение 100*100 мм накладывает ограничения на высоту постройки. Большая нагрузка недопустима.

Для использования зимой придется делать утепление.

150*150 мм

Брус 150*150 мм отлично подойдет для просторной бани, которая эксплуатируется весь год. Конструкция отлично выдерживает холодные зимы с морозами до -30 градусов.

Ограничений по высоте бани нет. Допустимо возведение мансардного этажа.

200*200 мм

200 на 200 мм ‒ надежное сечение бруса, чтобы строить дом, баню, летнюю кухню. Толстые стены хорошо удерживают тепло, отлично переносят морозы.

Кроме перечисленных размеров в зависимости от выбранных габаритов конструкции для круглогодичной баньки применяется сырье сечением:

Внутренние стеновые перегородки можно сделать из бруса толщиной до 100 мм.

Выбираем место, делаем проект

Строительство русской баньки требует тщательного планирования. До начала работ нужно определить ее место на участке. Делать это следует исходя не из своих желаний или удобства, а согласно действующим законодательным строительным, санитарным, противопожарным нормам.

Выбор размеров бани зависит от назначения, количества отдыхающих, свободного пространства на участке.

Даже при скромных габаритах парилки на одного отдыхающего должен приходиться минимум 1 кв. метр.

Стандартными комнатами в ней считаются:

Для повышения комфорта отдыха баня может строиться с бассейном, верандой, мансардой.

Если планируется установка дровяной печки, то важно заранее подумать о ее расположении, фундаменте, выводе дымоходной трубы, указать размещение в проекте, на отдельном чертеже.

Обязательно приводятся схемы подвода коммуникаций.

Любителям шашлыков и блюд на костре будет по душе баня с беседкой.

Для отдыха большой компанией отлично подойдет баня 6х6 м с разными вариантами планировки.

Способы защиты дерева от внешней среды

Деревянные материалы выглядят красиво и приятно пахнут, но нуждаются в защите от влаги, огня, насекомых.

Лучше всего будет купить брус, пропитанный защитными средствами в заводских условиях. Это выйдет дороже, но сэкономит время и силы на обработку материала.

Недорого обойдется обычный брус, но его придется покрыть защитными средствами самостоятельно и дать время высохнуть.

Обзор подходящих пропиток для наружных работ, краткая характеристика, свойства составов.

Как собрать брусовую баньку своими руками: пошаговая инструкция

Разберем поэтапно, как в домашних условиях возвести баню из бруса. Узнаем самые популярные способы соединения бруса, разберем частые ошибки, посмотрим фотоотчеты готовых брусовых построек.

Фундамент

Для устройства небольшой одноэтажной бани вполне хватит столбчатого фундамента. По углам будущей постройки роют ямы под столбы. Заливают бетонную подушку. Столбы выкладывают из кирпича. Рекомендуемое расстояние между столбами – 2 м.

На болотистых почвах, с высоким залеганием подземных вод лучшим решением станет основание на винтовых сваях. Для круглогодичного применения бани его придется изолировать. Подробное пособие работ по утеплению вы найдете в статье: «Утепление свайно-винтового фундамента».

Для большой бани с террасой, мансардой лучше делать монолитную ленту. Глубина ‒ ниже уровня промерзания грунта (до 1 м). Высота ‒ 1,5 м выше уровня грунта. Это послужит дополнительной защитой нижних венцов бани.

Для этого по периметру будущей постройки роется траншея. Засыпается подушка из щебня и песка. Сбивается опалубка из деревянных досок. Вяжется вручную из проволоки или сваривается металлический каркас, вставляется внутрь опалубки. Заливается бетон. Время полного застывания ‒ до 3 недель. До этого момента все строительные работы останавливаются.

Сверху любого из перечисленных фундаментов обязательно наносится гидроизоляция, укладывается рубероид. Его стыки и боковые части промазываются битумной мастикой. Также стоит утеплить фундамент.

Читайте также:  Финская баня в домашних условиях

Часть основания, которая будет выступать над отмосткой, должна быть минимум 15 см, а по ширине на 10 см и более больше ширины бруса.

Поэтапное возведение сруба

Начинать нужно с укладки нижней обвязки, постепенно вывести стены, оставляя проемы под окна и двери, перейти к формированию кровельного перекрытия, настилу пола. В конце делается внешняя и внутренняя отделка.

Разберем подробнее самостоятельный процесс сборки бани.

Монтаж первого венца (нижняя обвязка)

Приступая к поэтапному строительству венцов сруба, нужно учесть, что на нижний венец будет приходиться самая большая нагрузка. Поэтому нижнюю обвязку (первые ряды) лучше делать из толстого бруса сечением 200*200 мм. Стоит брать влагостойкие породы ‒ лиственницу, дуб, кедр.

Монтаж первого ряда к фундаменту производится через анкера, заранее заложенные в основе. Перед тем, как крепить сверху фундамента брус, укладывают слой гидроизоляции.

Правильная укладка нижнего венца начинается с монтажа по цоколю деревянных реек, пропитанных антисептиком. Толщина реек ‒ 1,5 см. Шаг крепежа ‒ 30 см. Пустоты между рейками заполняются монтажной пеной, влагостойким утеплителем. Укладка ряда реек позволит продлить срок службы всей постройки и защитить от гниения нижние ряды бруса.

Нижнюю обвязку тщательно пропитывают антисептиками (бюджетное средство ‒ машинное масло), антипиренами.

Третий, четвертый и последующие ряды формируют из бруса сечением 150*150 мм. Укладывать бруски плотно к друг другу не стоит, за счет усадки элементы и так выйдут сложенными впритык.

Способы соединения бруса: 1 – прямоугольная шпонка, 2 – ласточкин хвост, 3 – коренной шип.

На углах, стыках брус фиксируют простыми оцинкованными уголками с саморезами. В этих местах заранее придется рубить пазы для стыковки.

Другие способы соединения брусков между собой разберем ниже.

Возведение стен, способы крепежа бруса

Для возведения стен правильно будет взять брус 150*150 мм, для перегородок, кровельных лаг ‒ 100*150 мм.

Венцы укладываются поочередно в продольном, поперечном направлении, пока не будет достигнута нужная высота бани (2,5‒3 м).

Чаще всего венцы скрепляют деревянными нагелями, штырями из металла. В нижнем и следующем брусе высверливается отверстие равное диаметру нагеля. Сверло должно проходить полностью через верхний брусок и захватить половину нижнего. Шаг крепежа составляет 1‒1,5 м. Готовые отверстия промазывают клеем. Забивают нагели киянкой, не забывая уложить между венцами слой утеплителя (джут).

В такой последовательности должен быть собранный весь стеновой каркас, за исключением двух верхних венцов. При монтаже потолочных балок их придется снимать.

Подойдут для соединения бруса и другие крепежи:

  1. Притопленные гвозди без шляпок . Брать нужно только оцинкованные. Обычные со временем начнут ржаветь, оставляя пятна ржавчины на дереве.
  2. Деревянные шканты . Оптимальное сечение ‒ 18*18 мм. Длина ‒ до 25 см. В брусках высверливаются сквозные отверстия диаметром 21 мм, загоняются шканты.
  3. Металлический пружинный узел «Сила» . На вид ‒ просто шуруп, внутри которого сжимающаяся пружина. Элементы соединяются вплотную, без зазоров, за счет прочного прижатия бруса между собой. Нет риска деформации, растрескивания дерева.

Для работы удобнее будет использовать не электрическую дрель, а аккумуляторную с набором бит, чтобы не зависеть от сети.

Методы соединения углов сруба

Рубленая банька из бруса или бревна выйдет долговечной, теплой, при условии, что венцы обвязки выложены правильно и закреплены с соблюдением технологии.

Рубка углов выполняется несколькими способами с разными типами замков, отчего внешний вид брусовых бань существенно различается.

Для бруса квадратного, прямоугольного сечения практикуется соединение:

  1. С остатком . Торцы углов сруба выходят за пределы стен.
  2. Без остатка . Торцы красиво и ровно подогнаны по размеру друг к другу.

При крепеже углов с остатком применяются сложные типы замков:

  1. В полдерева . Образуется при выпиливании прямоугольного паза толщиной в полубрус.
  2. В охряп . Выпиливаются углубления в брусе с двух сторон. Результат — надежная стыковка элементов в замке.
  3. В курдюк . Образуется благодаря выпиливанию шипа в пазе прямоугольной формы замка в охряп.

Монтаж углов без остатка позволяет получить ровные углы без выступов. Обеспечивают прочность такого соединения следующие типы замков:

  1. Встык . Многие хозяева привыкли рубить баньку именно так. Получается быстро и просто. Бруски стыкуются между собой и соединяются металлическими пластинами с шипами. Но таким способом сложно выровнять торцы до идеального положения, из-за чего теряется герметичность углов.
  2. На шпонках . Шпонки ‒ клинья небольших размеров из твердых пород дерева. Выпускают продольные, поперечные, косые. Шпонки обеспечивают прочность в углах бруса, предотвращают движение элементов на стыках.
  3. На коренных шипах . В одном брусе выпиливают шип, в другом ‒ паз такого же размера. В паз укладывается утеплитель. Шип и паз соединяют между собой. Для увеличения прочности бруски с пазами, шипами чередуются.
  4. В полдерева . Выпиливается отверстие в половину ширины бруса. Для усиления прочности по углам, на стыках вставляют шпонки.
  5. Ласточкин хвост . По отзывам строителей, считается самым надежным крепежом. В одном выпиливается паз, в другом – шип трапециевидной формы. В паз укладывается утеплитель. Брусья шипом и пазом скрепляются между собой.

Если длина стен бани выходит больше, чем длина используемого профилированного бруса, то два бруса придется соединять в продольном направлении.

Применяются такие способы крепежа:

  1. Косой замок . Сложный в выпиливании вариант, но и соединение выходит прочном.
  2. Полдерева . Конец бруса вырезается на половину его толщины.
  3. Шип на шпонках . На концах брусьев выпиливаются пазы, соединяются шпонками, которые забиваются в паз.
  4. Коренной продольный шип . На одном брусе проделывается шип, на другом – паз. Выполняется соединение.
  5. Коренной трапециевидный шип . Принцип соединения аналогичен предыдущему. Отличие ‒ трапециевидная форма.
  6. Т-образное соединение . Врубка бруса под прямым углом к стене. Чаще применяется для монтажа внутренних перегородок.

Выбор типа соединения зависит еще и от навыков мастера. Если опыт работы с деревом отсутствует, то лучше смотреть, как выполняет крепеж специалист или делать все под его руководством.

Утепление

Для теплоизоляции между венцами используют:

Джут продается в небольших рулонах. С ним удобнее всего работать. крепиться к брусу гвоздями, а лучше строительным степлером.

Рекомендуется по окончании усадки постройки образовавшиеся пустоты конопатить, то есть забивать утеплителем. Особенно, если применялась пакля или мох. Из инструментов используют молоток, деревянную лопатку, конопатку.

Читайте также:  Заделать трубу в бане глиной

Обустройство дверных, оконных проемов

Монтаж дверных, оконных коробок выполняют на этапе возведения стен или уже в конце строительных работ, после периода усадки. Второй вариант надежнее, поскольку, если собрать коробки и установить двери и окна сразу, есть риск поломки или деформации по окончании усадки.

Достаточно оставить между брусом промежутки на участках, где планируются оконные, дверные коробки. После усадки распиливаются бензопилой проемы нужных размеров.

Монтаж кровли

Если хозяева хотят добавить свободного пространства, то стоит задуматься о ломаной мансардной крыше, где можно сделать бильярдную, спальню, тренажерный зал или гостиную.

Более простой вариант ‒ собрать двухскатную утепленную крышу с чердаком.

  • Краткий порядок работ:

    1. Монтируются лаги перекрытия в зеркальном отражении нижней обвязки.
    2. Для каркаса потребуется доска 50*150 мм.
    3. Готовый каркас обтягивается плотной пленкой, гидроизоляционной мембраной.
    4. Собирается обрешетка из дощечек толщиной 20 мм.
    5. По желанию укладывается слой утеплителя (базальтовая вата, стекловолокно).
    6. Настилается кровельный материал (профлист, металлочерепица, мягкая кровля).

    Сверху готовой крыши крепится система водостоков для отвода осадков.

    Период усадки

    Деревянной бане нужно дать время для усадки. Обычно это занимает до полугода.

    Для этого сверху последнего ряда стенового бруса укладывается ряд досок (толщина до 5,5 см), покрывается шифером, ондулином, рубероидом.

    Лучше всего дать бане в таком виде перезимовать, а уже весной приступать к отделочным работам.

    Для защиты фундамента, нижней обвязки от сырости стоит залить по периметру бани бетонную отмостку.

    Настил пола

    Нижний ярус обвязки по внутренней стороне обшивают брусками 40*40 мм. Крепеж ‒ гвозди, саморезы. Сверху брусков укладывается обрезная доска толщиной от 20‒30 мм. Этот слой выступает черновым полом.

    На черновое покрытие крепится степлером плотная влагозащитная мембрана или полиэтиленовая пленка. Следующий этап ‒ теплоизоляция. Для пола, потолка хорошо подходит керамзит. Он недорогой и экологически безопасен.

    Керамзит насыпается на поверхность, разравнивается. Прессовать, трамбовать его нельзя ‒ потеряет свойства.

    Минус керамзита в том, что он быстро впитывает влагу и рассыпается. Поэтому нужно защитить его слоем гидроизоляции ‒ закрыть плотной пленкой, на стыках проклеить алюминиевый скотч.

    Сверху утеплителя заливают слой раствора цемента, песка, жидкого стекла. Средняя толщина 5‒7 см. Слой выравнивается. Делается разуклонка в виде одной или нескольких воронок под дренаж воды через фитинги.

    Чистовой пол настилают из обрезной доски средней толщины 30‒40 мм. При крепеже между досками оставляют промежутки до 5 мм для лучшего схода влаги.

    Читайте подробнее основные нюансы устройства пола в бане, виды, пошаговый план работ.

    Внутренняя и внешняя отделка

    Среднее время усадки занимает от полугода, полная усадка может занять до года.

    По окончании можно отделывать стены внутри бани. Начать стоит с утепления. В качестве теплоизоляции используется только влагостойкий материал. Лучше всего подходит каменная вата со слоем алюминиевой фольги. Стыки материала герметизируют алюминиевым скотчем.

    На этом этапе важно завершить монтаж электропроводки, чтобы ее получилось скрыть под отделочным материалом.

    Не стоит забывать и о вентиляции. Отверстия под естественную вентиляцию нужно предусмотреть на этапе строительства, принудительную можно установить в процессе отделки банных помещений.

    При выполнении отделки важно сразу решить, где будет установлена печь, чтобы потом не демонтировать часть перегородок и их покрытие.

    Самым востребованным материалом для отделки банных помещений остается вагонка. Выбирать нужно лиственные породы (липу, ольху, осину). Вагонкой обшивают стены, потолок, полки в парной.

    Крепеж выполняется сверху подготовленной обрешетки. Сырье должно быть обязательно пропитано экологически безопасным антисептиком.

    В этой статье приведены советы по выбору материала для полок в парилке, порядок и способы монтажа.

    Выбор стиля оформления внутренних помещений зависит от предпочтений владельцев. Наглядные примеры и рекомендации использования разных стилей в интерьере бани детально описаны в статье.

    Внешняя отделка делается при необходимости. Если баня возведена из качественного профилированного или клееного бруса, пропитанного антисептиками, то дополнительно отделывать ее не нужно.

    Фасад постройки из строганного бруса часто обшивают блок-хаусом или сайдингом.

    Частые ошибки при самостоятельном возведении бани

    Строительство бани своими силами без особого опыта часто приводит к серьезным ошибкам, которые влияют на срок службы постройки.

    Частые ошибки владельцев бань такие:

    1. Неверно рассчитана высота сруба . К примеру, решено, что высота потолков в парилке будет от 2 м. Для этого покупается брус длиной 2,2 м. Но нужно было учесть 5‒10 см, которые уйдут на усадку. Еще вентиляционный зазор на потолке – 2,5 см. Обшивка потолка ‒ минус 2 см. Настил пола ‒ минус 3‒4 см. В итоге высота потолков получиться меньше 2 м. Даже при среднем росте отдыхающих до 1,7 м париться в такой бане будет не очень удобно.
    2. Под полом нет проветривания . Как следствие деревянное покрытие, нижние венцы начнут гнить. Чтобы этого не произошло, пол на уровне чистового покрытия не нужно утеплять. Обязательно между бетонной стяжкой и досками оставить продухи, а нижние венцы тщательно пропитать антисептиком. Теплоизоляцию допустимо делать на уровне фундамента или чернового покрытия пола.
    3. Неправильно выбран утеплитель . Для теплоизоляции стен, потолка в парилке, моечной нужно брать материал, устойчивый к высокой температуре. Вспененные варианты типа экструдированного пенополистирола не подойдут. Лучший выбор ‒ алюминиевая фольга.
    4. Есть пустотелые перегородки . Это касается перегородок в моечную, санузел, парилку. Они должны быть сплошными. Когда пустоты заполняют любым утеплителем в местах повышенной влажности, повышается риск развития грибка и плесени внутри перегородки.
    5. Нет вентиляционного зазора под отделочным покрытием . Между слоем пароизоляции и вагонкой нужно оставить расстояние 2,5 см. Если этого не сделать, то финишная отделка со временем будет отсыревать, покрываться плесенью.
    6. Вагонка в душевой крепится с небольшим зазором . При плотной фиксации встык планки могут начать разбухать и деформироваться.

    Ответственный подход к возведению брусовой бани позволит избежать не только перечисленных ошибок, но и многих других.

    Фотогалерея готовых бань из бруса

    Ниже приведены фотографии готовых бань разных форм, конструкций: небольшие постройки с парилкой и предбанником, большие просторные бани с мансардным этажом, бильярдной и бассейном.

    Брусовая банька на даче ‒ отличная возможность отдыха в тишине от городской суеты. Заняться выбором места, планировкой, строительством получиться своими руками, если придерживаться пошагового руководства опытных строителей.

    Источник статьи: http://strbani.ru/stroitelstvo-bani-iz-brusa/

  • Adblock
    detector