Бани из пиленного бруса

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

• цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
• дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
• молоток;
• топор;
• ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
• широкая стамеска;
• степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
• рулетка;
• разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Источник статьи: http://glava-v-dome.ru/bania-iz-brusa-kak-ia-postroil-ee-svoimi-rukami/srub-bani-iz-brusa-svoimi-rukami/

Русская баня из пиленого соснового бруса: от фундамента до интерьера

• 

• 

«Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко. » В зимнюю стужу так и тянет погреться у горящего камина или печки либо попариться в баньке. У героев нашего рассказа обе эти возможности имеются — так удачен продуманный ими до мелочей проект бани. Здесь есть и парилка, и душевая, и санузел, и большая гостиная с кухней, а для летних посиделок — просторная терраса

Общестроительные работы

Решив провести полную революцию на своем дачном участке в шесть соток и взамен старого дома возвести новый, хозяева задумались о том, где же они будут жить во время строительства? И нашли выход из положения: «А поживем-ка мы в. бане. Построим сначала не дом, а банный комплекс — и попариться будет где, и гостей принять».

Этапы строительства русской бани здесь.

«Революция» началась с создания проекта и сноса старого сарая, служившего хозблоком. В качестве материала для возведения стен бани был использован необработанный пиленый сосновый брус сечением 15 × 15 см. Брус на углах соединяли «в шип» (при этом концы не выходят за наружные плоскости стен). Такой метод выбрали потому, что коробку бани в дальнейшем планировалось утеплить и обшить.

Одноэтажное здание размером 11 × 5,5 м построили на ленточном фундаменте. Сборку стен начали с установки на фундамент (на проложенный в два слоя гидроизоляционный материал) обвязочного венца, который на углах соединяли вполдерева. После скрепления углов нагелями на обвязочный венец положили уплотнитель (льноджутовое волокно), а затем брусья следующего венца. Нагели (в данном случае — из березы) необходимы, чтобы соединить брусья друг с другом и предотвратить их скручивание. Крепление нагелями осуществляли в таком порядке. Просверливали три бруса с шагом 30–40 см, вставляли в отверстие нагель и забивали его молотком. Отверстия в стене делали по длине и высоте в шахматном порядке. На веранде в качестве вертикальных опор под несущие конструкции использовали брусья с компенсационными стальными домкратами. Одновременно со строительством наружных стен рабочие возводили и межкомнатные перегородки из бруса сечением 10 × 15 см.

Входную дверь в баню лучше сделать с южной стороны здания, что облегчит доступ к ней зимой, поскольку там бывает меньше сугробов и они быстрее тают

Следующий этап работ — создание стропильной конструкции. Для нее использовали брус сечением 20 × 5 cм. Крыша имеет сложную форму, представляющую симбиоз двускатной и вальмовой кровель. Поскольку чердак дома планировали сделать холодным, утепляли не кровлю, а потолочное перекрытие. На него уложили сначала пароизоляционный материал, затем слой теплоизоляции (10 см) из минеральной ваты, а после — настил из обрезной доски. На стропила с помощью контробрешетки прикрепили полотнища гидроветрозащитной мембраны, а поверх выполнили обшивку плитами OSB. Такого ровного, гладкого, сплошного основания потребовал выбранный хозяевами кровельный материал — гибкая черепица. Перед монтажом черепицы на торцевые части кровли, карнизные свесы и конек уложили подкладочный гидроизоляционный ковер. Свесы кровли защитили карнизными (капельники) и торцевыми планками. Далее приступили к настилу кровельного покрытия. Для уменьшения тонального дисбаланса предварительно перемешали содержимое всех шести упаковок черепицы. После ее укладки карнизные свесы обшили вагонкой и смонтировали водосточную систему из ПВХ.

Дерево для строительства бань

В настоящее время большую часть бань строят из древесины хвойных деревьев — сосны, ели, лиственницы, пихты или кедра. По качеству из перечисленных пород лучше всего лиственница. Она не гниет и не синеет, менее подвержена разрушению грибком и насекомыми, а благодаря особенностям смолы неприступна для жуков-древоточцев.

На Руси традиционно строили бани из осины или липы. Осина долговечна, устойчива к гниению, а по такому свойству, как истираемость, может сравниться с древесиной дуба. Прекрасные бани получаются из липы. Она почти не коробится и не растрескивается, хорошо держит тепло и приятно пахнет.

Поскольку допустима только санитарная рубка липы (ее заготовка ограничена), липовые срубы предлагаются довольно редко

Внутренняя отделка

Когда основные строительные работы были закончены, перешли к внутренней отделке. Вначале уплотнили грунт, засыпали его слоем керамзита толщиной 20 мм и проложили трубы диаметром 2″ для водоснабжения и канализации. Затем к балкам присоединили черепные бруски и уложили на них доски чернового пола. Поверх досок постелили пергамин, а после — утеплитель (10 см) из минеральной ваты. Завершили эти работы созданием чистового пола из шпунтованных досок. Между теплоизоляцией и дощатым покрытием оставили зазор 30 мм для предотвращения выпадения конденсата при дальнейшей эксплуатации здания. Стены изнутри обшили имитацией бруса, потолки — вагонкой. Особое внимание уделили устройству парилки.

Рубленую из хвойного дерева баню следует обязательно обшивать вагонкой лиственных пород, поскольку при нагреве смола выходит из смоляных капсул и может вызвать ожог

Устройство парной

При выборе типа бани хозяева отдали предпочтение традиционной русской. Парилка является ее сердцем, и организация данного помещения должна быть продумана до мелочей. Дверной проем из моечной в парную сделали высотой всего 160 см, чтобы при открывании двери большая перемычка над ней препятствовала выходу пара. Высоту порожка хозяева определили сами — 7 см (при более высоком пороге существует риск споткнуться). Поставили дверь, изготовленную из липовых досок толщиной 60 мм, с деревянной ручкой и нержавеющими (латунными) петлями.

Одна из главных задач при строительстве парилки — обеспечить сохранение в ней тепла. Для защиты от влаги стены покрыли пергамином, а поверх него с целью создания эффекта термоса уложили фольгу. Швы проклеили металлизированным скотчем. Затем стены обшили вагонкой из осины.

Применение отражающей изоляции помогает быстрее прогреть помещение парилки и максимально долго удерживать в нем тепло

Полки сделали стационарные двухъярусные шириной 70 см и длиной 2 м. К нижнему пристроили дополнительную секцию для запарника и ковша. Верхний установили таким образом, чтобы он находился на одной высоте с камнями печки-каменки (105 см от уровня пола). В этом случае пространство вокруг него лучше прогревается. Для настила полков использовали отшлифованные планки из древесины липы, которые зафиксировали на расстоянии 10 мм друг от друга.

Обрабатывать или нет обшивку в парной?

В парной потолок, стены и пол постоянно подвергаются мощной атаке влаги и повышенной температуры. Дерево (за исключением осины — одного из лучших материалов для бань) можно обработать особыми препаратами, выдерживающими воздействие подобной среды, такими, как Supi Saunasuoja или «Тефлекс Сауна». Однако многие специалисты категорически против обработки дерева в парилках, поскольку, покрытое тем или иным составом, оно перестает «дышать». Грамотно построенная и правильно эксплуатируемая парная не нуждается в защите от гниения. Периодически помещение необходимо проветривать, а оставшиеся на полках и стенах пятна грязи следует сразу же вытереть влажной тряпкой. Если это не поможет, после высыхания древесины их можно будет удалить с помощью мелкой наждачной бумаги. Остальные помещения внутри бани в отличие от парной нуждаются в биовлагозащитном покрытии, предотвращающем появление на стенах, полах и потолках грибка и плесени.

Освещает парилку влагозащищенный светильник мощностью 60 Вт, прикрытый деревянной решеткой. Он смонтирован в одном из углов помещения. Для проветривания парилки и выпуска лишнего пара у самого потолка сделали отдушину 13 × 13 см и закрыли ее деревянной «пробкой». В душевой и туалете вентиляцию обеспечивают анемостаты, которые встроены в потолок и выведены на чердак. Там они соединяются гофрированными воздуховодами с единым выпускным отверстием, расположенным под карнизом кровли и забранным вентиляционной решеткой.

Дверь в парилку должна открываться только наружу. Она может быть глухой (из массива дерева), с остеклением или полностью стеклянной. В последнем случае используют закаленное термостойкое стекло

Для обогрева бани использовали металлическую печь-каменку, не требующую долгой растопки. Эта модель была выбрана исходя из размеров парилки, поскольку каждая печь рассчитана на прогрев парной конкретного объема. Каменку установили между двумя помещениями — комнатой отдыха и парилкой. Как полагают специалисты, лучше предпочесть такую конструкцию печи, у которой топка и поддувало находятся в предбаннике (в данном случае — в комнате отдыха). Дело в том, что при горении дров расходуется большое количество кислорода (на 1 кг дров — 2 м³ воздуха), и в парилке становится трудно дышать, особенно если отсутствует правильно выполненная вентиляция.

Монтаж печи начали с подготовки подиума для нее. На пол на полиэтиленовую пленку уложили в определенном порядке кирпичи, сверху — лист ЦСП (цементностружечная плита). Его прибили гвоздями таким образом, чтобы они входили в пол на глубину 4–5 см. В этом случае основа под печь останется стабильной. Далее установили каменку, фасад которой предназначен под облицовку. Для отделки использовали лицевой бесщелевой кирпич и натуральный камень. Благодаря продуманному дизайну со стороны комнаты отдыха печь выглядит как портал камина. В парилке к дымовому патрубку печи подсоединили модули стального дымохода типа «сандвич». В перекрытии выполнили отверстие под противопожарную разделку размером 45 × 45 см. Получившийся короб заполнили минеральной ватой, а по краям заделали асбестом. Дымоход вывели на крышу через проделанное в ней отверстие и смонтировали крышную разделку, представляющую собой трубу с приваренным к ней подкрышным листом.

Через год

Дома из бруса естественной влажности дают усадку в течение пяти — семи лет. Особенно сильной она бывает в первый год после строительства. Поэтому дому необходимо дать выстояться хотя бы год, прежде чем приступать к отделке, как и поступили в данном случае. В середине следующего лета был выполнен большой цикл работ: вырыта скважина и осуществлен подвод воды в баню, сооружена система наружной канализации, смонтированы пластиковые окна и металлические входные двери.

Чтобы здание соответствовало нормам по теплозащите ограждающих конструкций, его утеплили. На стены снаружи бани уложили паропроницаемую мембрану, затем набили соединенные в два ряда горизонтальные бруски 50×50 мм и поместили между ними плиты минеральной ваты (шаг обрешетки соответствует ширине плит). После утеплитель закрыли гидроветрозащитной пленкой, а поверх нее к каркасу прибили контррейки толщиной 25–50 мм для создания вентиляционного зазора. К контррейкам прикрепили обшивку — имитацию бруса.

Для облицовки кафелем кухонного «фартука», части стен санузла и душевой были использованы плиты ЦСП (толщиной 10 мм), которые закрепили на рейках, а затем на эластичный клей наклеили на них плитку. Строительство бани завершилось установкой кухонного гарнитура и сантехприборов.

При проектировании бани очень важно четко следовать требованиям, предъявляемым к этим строениям. В противном случае не удастся избежать ошибок, которые сделают посещение бани менее комфортным. Прежде всего перед входом в моечно-парильное отделение следует предусмотреть тамбур (предбанник), благодаря чему можно будет предотвратить проникновение холодного воздуха внутрь помещения. В данном проекте есть и предбанник, и терраса, что делает удобным пользование баней как зимой, так и летом. Под парилку отведено 4,66 м², что вполне достаточно для одновременного пребывания там двух — четырех человек (согласно нормам, на каждого должно приходиться не менее 1 м² парной). Расположение помещений можно считать классическим — предбанник, из него выход в душевую, а из душевой — в парилку. Наличие санузла и большой гостиной (20,8 м²) делает этот банный дом комфортабельным и при необходимости позволяет разместить несколько гостей на ночлег. Кроме того, здесь нашлось место и для хозблока площадью 5,94 м², который хотя и находится под одной крышей с баней, но имеет отдельный вход.

Источник статьи: http://www.zaggo.ru/article/stroitel_stvo/obshee/idite_v_banyu_.html