Бани из высушенного бревна

О чём нужно знать при подготовке сруба для бани

Нигде так не отдыхается, как в собственной баньке. Поэтому иметь баню на своем участке стремится каждый. Но не все знают, как подготовить сруб для бани самостоятельно. Если принято решение всё сделать своими руками, необходимо ознакомиться с критериями выбора древесины, технологией рубки соединений и возведения стен сруба. Чем обработать готовый сруб для его долговечности, чем и как его утеплить?

Нюансов при постройке сруба достаточно. Если что-то упустить, неправильно подготовить древесину, например, сруб может «повести», перекосить при усадке. Поэтому лучше сначала изучить информацию. Даже если решите покупать готовый сруб, знание, как делается сруб, поможет избежать обмана.

Выбор и подготовка материала для сруба бани

Чаще всего баню делают из древесины, поскольку она более подходит для этих целей, чем кирпич, блоки и прочее.

Породы древесины

Есть несколько пород дерева, которые наиболее часто используются для постройки бани:

• дуб
• сосна
• лиственница
• кедр
• ель
• осина

Каждая из этих пород обладает своими достоинствами и недостатками. Наиболее дорогие среди них — лиственница, кедр, дуб и сосна, соответственно менее высокая цена у осины и ели. Лиственница, кедр и дуб особо долговечны и устойчивы к грибкам и гниению. Сосна, наоборот, требует обработки большим количеством спецсредств.

Ель — распространённая порода, найти такой материал не составит труда. При ответственном выборе брёвен — достаточно долговечный материал. Осина используется реже всего для постройки бани. Сруб из неё менее долговечен, хотя спецсредства и краску впитывает лучше других пород.

Выбор породы для постройки сруба, по сути, зависит от финансовых возможностей и от доступности той или иной породы древесного материала в конкретной местности.

Тип брёвен

Итак, с породами разобрались. Теперь необходимо определиться с типом брёвен. Что на данный момент нам могут предложить? Возможны несколько вариантов:

• оцилиндрованное бревно
• клеёный брус
• профилированный брус
• неоцилиндрованное бревно
• обрезной брус

От выбора конкретного варианта зависит насколько жаркой будет баня, каков будет её внешний вид, нужно ли дополнительно утеплять сруб. Рассмотрим параметры указанных типов подробнее.

Оцилиндрованное бревно, наверное, самый популярный тип материала для постройки бани, срубов домов. Внешний вид такой конструкции очень красивый, колоритный и уютный и именно поэтому не требует дополнительной косметической отделки.

Брёвна проходят заводскую обработку, они имеют одинаковый диаметр и практически идеально сделанные пазы, что увеличивает скорость сборки сруба и придаёт ему аккуратный вид. Кроме того, дополнительного утеплителя потребуется намного меньше. Однако, оцилиндрованное бревно — удовольствие дорогое и требуется обработка защитными средствами.

Клеёный брус также удовольствие не из дешёвых. Всё дело в технологии его производства. Берётся бревно, распиливается на доски, которые обрабатываются всеми возможными средствами для защиты от огня и насекомых. Просушиваются, а затем склеиваются специальным раствором под давлением. А после бревну придается нужный профиль.

Сруб для бани, конечно, получится очень аккуратным, не требующим внешней дополнительной отделки и утепления (кроме межвенцового). Однако, факт применения стольких химических веществ при производстве клееного бруса наводит на раздумья: насколько этот материал экологичен и безопасен для здоровья человека?

Профилированный брус вполне может заменить оцилиндрованное бревно. Он менее дорогой и при этом обеспечивает высокий уровень теплоизоляции. В дополнительной косметической отделке не нуждается (это зависит от типа древесины и качества сушки). Легкий материал, не требующий тяжелого фундамента. Места соединений уже нарезаны, что увеличивает скорость сборки. Главное -выбрать действительно качественно сделанный и просушенный материал, чтобы сруб не «повело» при усадке.

Под неоцилиндрованным бревном подразумевается материал, с которого удалены сучки и снята кора. Такое дерево более долговечно, чем оцилиндованное, так как сохраняется верхний слой древесины, меньше растрескивается, дольше хранит тепло. Цена невысокая. Но скорость сборки сруба из этого материала низкая, поскольку соединения придется делать вручную и подгонять их. Требуется дополнительное утепление и по желанию отделка бани. Сруб усаживается дольше и сильнее.

Обрезной брус имеет простое прямоугольное сечение и выполняется без пазов. Он делается из «сырого» дерева. Также необходимо дополнительное утепление и отделка.

Следует сказать, что все перечисленные выше типы брёвен могут быть получены из любых пород дерева. Ещё один момент, который стоит принять на вооружение. Есть мнение, что для строительства сруба необходимо брать древесину, заготовленную только зимой. Она не растрескивается и более долговечна. Мастера советуют на нижние ряды сруба класть лиственницу, так как она самая влагоустойчивая. При необходимости заменить её можно сочетанием сосны и ели.

Качество брёвен

Как определить качественный лес перед вами или нет? Смотрим на наличие гнили, червоточин и качество внешней обработки. Для срубов обычно берется отрезок ствола дерева от корней до кроны, чтобы было наименьшее количество сучков. По-другому это называется комлевым бревном. Именно на этом отрезке древесина плотнее.

Также нужно обратить внимание на кривизну бревна, которая не может превышать одного сантиметра на один метр бревна. Если налицо большая кривизна, вам привезли бракованный материал, а не строевой лес.

Вам не понадобится такая информация при выборе оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Это необходимо знать, когда вы собираетесь строить баню из неоцилиндрованной древесины.

Нужно ли сушить материал

Влажные или сухие брёвна больше подходят для строительства бани? Сруб, приобретаемый в готовом виде и сделанный из оцилиндрованного бревна, профилированного или клеёного бруса уже сухой. Материал для него заранее был подготовлен: обработан током или горячим воздухом для выведения воды.

Если же приобретаете именно брёвна для самостоятельной постройки сруба для бани, то тут следует знать, что естественное высыхание сруба применялось многие десятилетия нашими предками. То есть сруб делался из сырого леса, а затем некоторое время сох, после чего ставился на фундамент и строительство завершалось. И еще в течение какого-то времени сруб продолжал сохнуть (баня при этом функционировала).

Есть мнение, что искусственное высушивание бревна ведёт впоследствии к перекосам и трещинам в постройке. Чтобы сделать выбор, лучше всего пообщаться с теми, кто делал баню из сырого бревна и с теми, кто строил из сухого. Сопоставить и выбрать, что лучше вам подходит, поскольку, как бы там ни было, в строительстве используют и сухой и сырой материал.

Строительство сруба

Прежде чем приступить к строительным работам, нужно позаботиться о необходимых иснтрументах. При строительстве сруба бани вам потребуются:

• бензопила (средняя мощность)
• стамеска
• электродрель
• топор
• уровень
• отвес
• черта
• киянка

Для тех, кто не сталкивался, возможно, непонятно, что такое черта. Это инструмент для прочерчивания границ паза на каждом из брёвен. Очерченный участок удаляется топором и образуется выемка для плотного прилегания бревна к нижележащему.

Варианты рубки соединений

Чтобы уложить брёвна в сруб, необходимо сделать соединения. Можно соединять «в чашу» или «в лапу». Эти соединения имеют несколько модификаций. Способ «в чашу» — очень старый и проверенный. Ближе к концу бревна выпиливается или вырубается полукруглая выемка, чтобы в нее поместилось следующее бревно. Места соединений утепляют мхом или джутом по мере укладки брёвен.

Такая постройка очень прочная (особенно если чаша рубится с присеком), ей не страшны минусовые температуры и сильные ветра. Но есть один недостаток. Этот способ рубки забирает площадь постройки и требует перерасхода материала. Чаша бывает:

Русская «чаша» — самый простой способ соединения из перечисленных. Существует ещё «чаша с присеком», когда в чаше вырубается «замок». Такой вид соединений выполнить сложнее, особенно вручную, но можно воспользоваться специальным станком — чашкорезом.

Соединения в «чашу» предполагают укладку брёвен чашей вверх или вниз. Последний вариант предпочтительнее, так как не даёт попадать влаге и препятствует растрескиванию.

Соединение брёвен в «лапу» требует соблюдения точности сечений. Брёвна соединяются торцами, с которых сняты несколько слоёв древесины. При такой рубке возможно промерзание углов при недостаточном утеплении. Различают соединение брёвен «в шип» и «в коренной шип». Последнее более сложное.

Сборка сруба

Сруб бани возводят быстро, если места соединений вырублены заранее. Первый окладной венец должен быть выполнен из самых толстых брёвен. Их нижняя часть стесывается до полного и плотного прилегания к фундаменту.

Все последующие венцы должны быть подогнаны друг к другу с максимальной плотностью. Для этих целей используется деревянная кувалда. Между венцами укладывается джут — утепляющий материал. Часто к бревну его прикрепляют степлером. А венцы между собой скрепляют нагелями. Верхний, последний венец должен быть особо тщательно уложен, так на него далее будут опираться стропилы для крыши.

После сборки всего сруба его необходимо проконопатить паклей, войлоком, мхом или другим утеплителем. Это делают и внутри сруба и снаружи. Кроме этого, дерево нужно обработать спецсредствами для защиты от гниения и насекомых. Эти средства должны быть безопасны для здоровья человека и подходить для условий бани (высокая температура и влажность).

После всех этих действий сруб оставляется для усадки, а далее ставится на фундамент и начинается строительство крыши и внешняя отделка.

И наконец-то можно с удовольствием попариться в собственной баньке.

Источник статьи: http://bane.guru/stroitelstvo-bani/vybor-materialov/o-chem-nuzhno-znat-pri-podgotovke-sruba-dlya-bani.html

Возведение сруба для бани

После подготовки нижней обвязки Сергей приступил к сборке сруба. Прежде всего, на обвязку он уложил два слоя джутовой ленты. Она понадобилась не для утепления, он хотел, чтобы брёвна лучше лежали на нижней обвязке. Перед укладкой и ленту, и брёвна обработал антисептиком ХМ-11(всё это будет под полом).

Укладку начал с полубревна. После укладки нижних венцов он проверил диагональ. Благодаря тому, что при укладке нижней обвязки были устранены все недочёты, установка венца прошла идеально. Дальше всё пошло просто – как на конвейере. В соответствии с маркировкой он подтаскивал очередное бревно, зачищал его, покрывал антисептиком, укладывал паклю (советовали мох), предварительно обрызгав её антисептиком, а поверх пакли укладывал на своё место бревно. Для осадки бревно простукивал кувалдой сверху, а с торцов для выравнивания, и проверял уровнем вертикаль. Затем он укладывал поперечные венцы, а для закрепления этого ряда просверливал в трёх местах, на краях и посередине, отверстия диаметром 26 мм на глубину 35 см и забивал в них нагели длиной 33 см.

Как делать нагели

Сруб долго лежал в разобранном виде, часть брёвен закрутило, ширина желоба на некоторых брёвнах всего 5 см. Сергей решил для верности закрепить брёвна между собой нагелями.

Нагели в сечении бывают круглые и квадратные и в любом случае чуть больше диаметра отверстия. Если у вас нагели из более твёрдой древесины, необходимо квадратное сечение нагеля. Тогда нагель сминает дерево и надёжно держится.

Когда нагели делают из более мягкой древесины, тогда необходимо круглое сечение. В этом случае изделие обжимает нагель, и он также хорошо держится.

Из-за дороговизны он отказался приобрести новые нагели и поэтому решил их делать сам из того, что имеется в наличии. У него оказались то ли еловые, то ли сосновые доски. В итоге он решил сделать промежуточный вариант – восьмиугольные. Из дюймовой доски получился хороший восьмиугольник с расстоянием между ребрами 27 мм, который хорошо подойдёт для отверстия 26 мм.

Изготовление нагелей началось с того, что он на циркуляре пилил бруски 25х25, затем он наклонил диск пилы на 45 градусов и уже получал восьмиугольники, снимал фаски, обрабатывал антисептиком. На следующем этапе он просверливал отверстия в брёвнах и садовым опрыскивателем обрабатывал его антисептиком. А когда дерево подсыхало, кувалдой забивал нагели.

Во время просверливания отверстий для нагелей он сильно измучился, потому что пакля уложена сплошь и наматывалась на сверло. Один раз сильно заклинило, пришлось ему при помощи верёвки и самодельного рычага освободить сверло из плена. В дальнейшем пришлось в местах, где планировалось отверстие, не класть паклю.

Возведение сруба

Леса он сделал со всех 4-х сторон сруба и связал их между собой и срубом – так что те не шелохнулись. Соседи ему говорили — слона выдержит. В начале брёвна Сергей поднимал на леса, а затем брал за один конец — клал на подставочку, затем второй конец — на сруб, а после и первый конец на сруб. Не быстро, но надежно.

Из двух мнений пилить сразу дверной проём или через год — Сергей решил сразу. Слева и справа на расстоянии 10 см от будущих торцов дверного проёма он устанавливал нагели, смещая их в шахматном порядке на 5 см, чтобы верхняя дырка не попадала при сверлении в нижний нагель.

Посмотрев на дверной проем на срезе, он понял, что межвенцового утеплителя под треугольный жёлоб надо было класть побольше, по сравнению с круглым. Дело в том, что верхний венец опирается на нижний острыми кромками жёлоба, и тем самым задавил паклю почти до нулевой толщины. К сожалению, он обратил на это внимание, только когда сруб уже полностью сложил. В некоторых местах и тонкий нож не лезет между венцами. Это одна из ошибок, которые придется устранять.

Через три недели после выпиливания проёмов на высоте 1,5 м от земли, там, где он не обрабатывал дерево антисептиком, появилась плесень. Сергей советует, по возможности, обрабатывать дерево сразу.

После того как сруб подрос, понадобилось отсоединить леса и удлинить им ноги на 1 метр, а затем леса закрепили вокруг сруба. По фронту был сделан ещё «подлесок» и опять же своего рода подставочки-ступеньки для поднятия бревен малыми силами. Технология прежняя.

К 17 августа сруб был полностью сложен, осталось: установить опорные под вынос бревна-колонны, балки перекрытия да крыша.

По ходу дела под дверной проем он выпилил еще два бревна, и с левой стороны сруба два бревна под окно. Естественно, устанавливались дополнительные нагели.

Веранда

Следующее, что начал делать Сергей — это колонны для веранды. Для этого он взял обычные брёвна. Бензопилой вырезал внизу квадратный профиль, обрезал бревно на необходимую длину. Ещё ему пришлось переделывать «замки» нижних бревен выноса и поперечного им. Затем в местах установки «колонн» просверлил отверстия как под нагели, забил укороченные нагели, так чтобы они торчали на 5-7 см. В торцах «колонн» просверлил отверстия и посадил на нагели.

О винтовом домкрате

Для изготовления домкрата в магазине Сергей приобрёл железную пластину 2 мм, в центре впрессована втулка высотой 25 мм с внутренней резьбой М12. Он подумал и решил, что выдержит. Прикупил резьбовую шпильку 50 см, распилил пополам, накрутил «пластины упорные», вставил в верхний торец бревна с подкладкой двух промасленных кузовных шайб, подняли бревно, посадили на нижний шип, завели втулку верхней пластины в отверстие в бревне верхнего выноса, размеченного по отвесу по шипу в нижнем бревне, вращая-раздвигая пластины подперли бревнышки и верхнюю пластину закрепили саморезами. Торчащие в нижней пластине винты сделаны для облегчения в дальнейшем её вращения при регулировке высоты.

Наконец он уложил все бревна сруба, включая балки перекрытия, они же затяжки под стропила, которые в поставку сруба не входят. Затем он проверил концы балок гидроуровнем — разница в уровнях правого конца дальней балки и левого конца ближней балки 8 см. По совету форумчан самый низкий конец балки (исключая левый передней), относительно которого превышения других были не больше 3 см — её и принял за базу. Самую просаженную решился поднять двумя дощечками по 25 мм закрепив саморезами к балке выноса и просаженной балке перекрытия. Выступающие части остальных простругал электрорубанком. Затем он натянул верёвочку для проверки и порадовался за проделанную работу.

Тут он снова усмотрел недочёт – расстояние между балками оказалось 1,5 м, а чердак планировал обитаемый делать. Пришлось дополнительно две балки ваять и переустанавливать все через 1 м.

Бревен под дополнительные балки не было, но было много теоретических знаний про тавры, двутавры и т.п. из досок. Он попробовал: балка из трех досок 50х150 скреплённых саморезами и клеем ПВА. Получилось неплохо. Наконец-то сруб собран полностью.

Таким образом, закончился очередной этап строительства — возведение сруба.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/2430-vozvedenie-sruba-dlya-bani