Бани из высушенного профилированного бруса

Профилированный брус СВЧ-сушки: маркетинговый ход или честное решение?

Стремление людей жить в собственном деревянном доме вполне объяснимо. Экологичность, натуральность, особая атмосфера, природное тепло – факторы, влияющие на такой выбор можно перечислять бесконечно, в конце концов, деревянный дом — это целая философия. Одним из направлений деревянного домостроения, у которого немало своих поклонников, является строительство брусовых домов. Брус выбирают прежде всего за хорошую геометрию, презентабельный внешний вид и стабильность размеров, серьезно облегчающих сборку.

На первый взгляд все просто: захотел брусовой дом, заказал себе домокомплект, собрал по схеме и справляй новоселье. Но когда непосвященный человек углубляется в изучение вопроса, он открывает для себя массу противоречивой и не всегда достоверной информации. Что такое сухой брус, чем он отличается от брус естественной влажности, и почему не всякий сухой брус может таким называться? Вопросов возникает много, и тут главное не потеряться в маркетинговых уловках и терминах.

Содержание:

1. Текущая ситуация на рынке пиломатериала;
2. Что такое СВЧ-сушка;
3. Как отличить настоящий сухой брус;
4. Преимущества дома из бруса камерной СВЧ-сушки.

Текущая ситуация на рынке пиломатериала

Потребность в сушке крупноразмерных пиломатериалов возникла в связи с развитием технологий деревянного домостроения. Ведь ни для кого не секрет, что исходная влажность древесины при строительстве дома является одним из важнейших показателей. Наш форум знает немало историй о проблемах с домами, построенными из бруса естественной влажности. При усушке такой брус подвержен кручению, короблению и растрескиванию. И пользователи, предметно изучающие тему «сухого леса», регулярно задаются вопросом поиска качественного сухого материала.

Дом из «сухого» профбруса, построен в январе 2013 г. Одна зима с отоплением. Фото делал вчера — трещин нет. Совсем.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/9333-profilirovannyi-brus-svch-sushki-marketingovyi-hod-ili-chestnoe-reshenie

Брус камерной сушки — стоит ли переплачивать?

Производители Профилированного Бруса (ПБ) предлагают его в виде бруса естественной влажности , и камерной сушки .

Естественной влажности материал считается, если он не прошел сушку в сушильной камере и имеет влажность от 20% до 80% (для свежеспиленной древесины), а то и больше, в зависимости от породы. Но на деле вряд ли вы встретите «влажный» ПБ с влажностью, близкой к 20%. Это только если материал прошел атмосферную сушку , когда обрезной брус укладывают в штабели, и выдерживают на открытом воздухе. Но это хлопотно, и позволить такое себе могут только компании с приличной обороткой, а в деревообработке их не много.

Сухой же брус побывал в сушильной камере и имеет влажность 16-18%, и стоит на 2 000 р/м3 и более. Таким образом, переплата за средний домокомплект в 70 м3 составит от 140 000 рублей. Об этом здесь

А что вы получите за эти деньги и стоит ли переплачивать?

• Деформации . Древесина естественной влажности в процессе высыхания в обычных условиях деформируется, его крутит. На брус это отражается очень неприятно — получаются так называемые «винты», «лыжи», «сабли». С Оцилиндрованным Бревном проще, а когда крутит брус, это сразу заметно, любая деформация, неизбежно один край профиля «задирается», образуя щель, и это резко снижает плотность и эффективность соединения. И, если строить дом из влажного ПБ, то все эти прелести произойдут в стенах этого дома. А в случае с сухим ПБ они произойдут при сушке в сушильной камере. А после сушки брус проходит обработку — острожку, профилирование, и все дефекты убираются, выстрагиваются, а то что нельзя убрать — отбраковывается, и в дальнейшем вы избавлены от этого.

ПБ естественной влажности деформируется, сухой ПБ — нет!

• Синева. Древесина естественной влажности подвержена поражению деревоокрашивающих грибков, а проще — чернеет, синеет. При чем произойти это может очень быстро! Вам могут доставить материал нормального качества, потом пару дней дождливой или просто влажной погоды, и материал почернел. Конечно, влажный материал можно защитить от почернения, обработав его антисептиком, а уже почерневший отбелить специальным отбеливателем, но это перерасход денег и труда. С сухим материалом этого не произойдет.

Древесина естественной влажности синеет, сухое дерево — нет!

• Усадка. Это уменьшение сечения дерева (оно становится тоньше) вследствие усушки. Часто продавцы сухого ПБ заявляют что он вообще не усаживается, но это не так, усадка все равно будет. Но усадка ПБ естественной влажности — до 7% от начального сечения, сухого — до 3%. Этого не нужно бояться, просто следует это знать и учитывать, и тогда она не создаст вам проблем. Например, при окосячке проемов! Часто в деревянных домах через какое-то время перестают открываться окна и двери, или вообще стекла лопаются, особенно в больших и дорогих окнах. Это из-за неправильного расчета окосячки, или вообще не учли усадку. И, чем больше усадка, тем больше риск ошибок.

• Отделка. Влажное дерево хуже строгается, на нем остаются шероховатости, особенно вокруг сучков, задиры, вырывы. Но даже на брусе, который изначально хорошо прострогался, после усушки поднимаются ворсинки. С сухим ПБ такого нет.

То есть, качество поверхности стены у влажного ПБ хуже чем у сухого!

А повысить этого качество можно шлифовкой, но это недешево.

Да и, так как влажный ПБ какое-то время «плачет» — из него выходит смола, шлифовать его сразу будет очень сложно. Также не получится его сразу покрасить: капельки смолы вытеснят краску и оставят «веснушки»)) И цвет получится неоднородным. И вообще, к стенам лучше не подходить, пока смола лезет)))

Отделка дома из влажного ПБ дороже и дольше! Дом из сухого ПБ можно сразу отделать и эксплуатировать.

• Трещины. Да, сухой ПБ тоже будет продолжать давать трещины, но это будет в меньшей степени чем влажный ПБ. По той же причине: какое-то количество трещин произошли в сушильной камере и их убрали при обработке.

Таким образом, пусть ПБ камерной сушки и не является абсолютно сухим, но он является материалом намного качественнее и ведет себя более предсказуемо, и имеет ряд ощутимых преимуществ перед влажным ПБ! Переплата за камерную сушку с лихвой оправдывает себя! И, наоборот, как обычно бывает, сэкономив на сушке, в итоге вы потратите больше, а качество все равно будет хуже

Как обычно, каждый выбирает сам, а моя рекомендация однозначна: если вы строите не временный сарай, а нормальный дом — выбор сухого ПБ всегда оправдан, на этом экономить не стоит !

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/dereviashki/brus-kamernoi-sushki-stoit-li-pereplachivat-5d80ce2ee6cb9b00acdf3507

Бани из бруса камерной сушки

Баня из бруса камерной сушки в настоящее время имеет большой спрос и этому есть объективные причины. Профилированный брус после сушки в сушильной камере практически не изменит своей величины в срубе бане. Это гарантирует отсутствие проблем в процессе усадки бани.

• Все размеры
• 3х4
• 3х5
• 4х4
• 4х5
• 5х5
• 5х7
• 6х3
• 6х4
• 6х5
• 6х6
• 6х7
• 6х8
• 6х9
• 7х7
• 8х8
• 9х9
• 10х10

Присылайте нам чертежи, схемы, эскизы на почту info@brus-bani.com

Брус камерной сушки проходит стадию сушки в специальных камерах. Режим высыхания данного материала довольно сбалансирован и, в отличие от сушки дерева в естественных условиях, быстр (примерно 15-20 дней). По окончании сушки материал подвергается обработке в столярных условиях. Длительность эксплуатации бруса камерной сушки, в результате этого, становится продолжительной.

Трещины на заготовках в процессе сушки не образуются, да и в процессе эксплуатации они могут возникнуть крайне редко. Бани из такого бруса остаются ровными, их стены не деформируются даже по истечении десятков лет.

В процессе сушки бруса естественным путем, ему не придаются улучшенные свойства, а в камерах древесина проходит этап термальной обработки. После камерной сушки в брусе не остаются грибки и другие вредные микроорганизмы.

Источник статьи: http://brus-bani.com/banya-iz-brusa-kamernoy-sushki/

Плюсы и минусы бани из бруса

Как и любые другие проекты, бани из бруса отличаются как неоспоримыми достоинствами, так и некоторыми недостатками. В статье рассмотрены все основные плюсы и выгоды, а также минусы и способы их минимизации при помощи современных технологий. Представленная информация в полной мере справедлива только для профилированного бруса. Спецификации других стеновых пиломатериалов могут значительно отличаться.

Плюсы бани из профилированного бруса

При детальном изучении проектов бань из профилированного бурса можно выделить 10 реальных (не выдуманных маркетологами) преимуществ и выгод:

1. Широкий выбор проектов. Среди готовых решений именно брусовых бань больше всего, так как профилированный брус очень практичный и вариативный материал. Здесь можно выбрать все – от мобильных и бюджетных бань, до двухэтажных комплексов со спальнями, бассейном и огромными открытыми террасами.
2. Сжатые сроки реализации. Небольшая баня для дачи строится из профилированного бруса несколько рабочих дней. Если заказать строительство под ключ, то и усадки ждать не придется.
3. Низкая трудоемкость строительства. Все манипуляции по сборке сруба из бруса осуществляются вручную без применения дорогостоящей подъемной техники. Как правило, достаточно усилий трех человек с опытом.
4. Минимальная усадка. Как бы хорошо не был высушен профилированный брус, усадку он все равно даст. Однако она намного быстрее проходит и меньше влияет на геометрию бани, чем в случае с бревном.
5. Презентабельный внешний вид. Баня из бруса, собранного в теплый угол, выглядит красиво, аккуратно, актуально и всегда модно.
6. Простота отделки. При выборе качественного стенового бруса отделка может и не понадобиться.
7. Отличные теплоизоляционные характеристики. Профилированный брус за счет пазогребневого соединения и технологии «теплый угол» хорошо держит тепло.
8. Атмосферность. В бане из деревянного бурса особая атмосфера – и вид, и запах, и тепло, и пар.
9. Экологичность. При строительстве применяется, в основном, натуральная древесина.
10. Долговечность. При соблюдении технологий и использовании современных методов защиты древесины баня из бруса сможет прослужить не одно десятилетие и порадовать не только вас, но и ваших внуков.

Это не все плюсы бани из профилированного бруса. Однако уже и этого достаточно, чтобы всерьез задуматься о выборе в пользу именно данной технологии.

Минусы бани из профилированного бруса и как их минимизировать

Без недостатков не обходится ни одна технология, иначе бы она враз вытеснила все конкурирующие материалы для строительства бань. У проектов из профилированного бруса минусов не так много, и практически все они сводятся на нет при помощи современных способов строительства.

Наиболее серьезные следующие недостатки:

1. Стоимость.
2. Повышенный риск возгорания.
3. Уязвимость к внешним воздействиям.

Детально расписывать их не стоит, так как о них и так все прекрасно знают. Лучше потратить время на ознакомление с тем, как эти минусы минимизировать. А устранить можно два из трех недостатков. С ценами бороться пользователи не имеют возможности, разве что в ущерб качеству, что сегодня уже почти никто не делает.

Снизить риск возгорания помогают различные пропитки, которыми обрабатываются все деревянные поверхности брусовой бани. В составе таких средств есть вещества, которые после кристаллизации образуют на древесине прозрачную пленку, превращающуюся в пену при резком повышении температуры. Плотная пена препятствует доступу кислорода к очагу возгорания и огонь сам по себе прекращается без сторонней помощи.

Под уязвимостью к внешним воздействиям подразумевается природная «слабость» спиленного дерева к ультрафиолету, влаге, насекомым и бактериям. Надежно защититься от всего этого на много лет помогают антисептики, которые применяются еще на стадии изготовлении профилированного бруса для бани.

У бани из бруса закономерно достаточно много плюсов, но есть и минусы. Последние легко можно минимизировать почти до нуля при помощи современных материалов и технологий.

Источник статьи: http://www.postroeczka.ru/statji/plusi-i-minusi-ban-iz-brusa

Как строится баня из профилированного бруса? Технология строительства своими руками

Трудно найти материал, который лучше бы подходил для строительства бани, чем древесина. Теплая и прочная, экологически чистая и эстетически безупречная. В рубленой постройке никогда не бывает сыро и душно, поскольку дерево «дышит», отводя избыточную влагу в атмосферу.

Скажем сразу, что работать с древесиной непросто. Это живой материал, подверженный усушке, усадке и короблению. Технология профилирования повышает стабильность геометрических характеристик бруса, а также упрощает и ускоряет процесс сборки сруба.

Всем, кто решил построить баню из данного материала, будет полезно ознакомиться с возможными вариантами планировочных решений и выбрать оптимальные габариты сооружения. Мы также рассмотрим особенности строительства бани из профилированного бруса, оценим отзывы владельцев и прикинем ее ориентировочную стоимость.

Особенности сборки

В принципе, брусчатый сруб аналогичен бревенчатому. В обоих случаях поверх фундамента поочередно укладываются венцы, элементы которых имеют специфическое угловое соединение (увязку).

Основное отличие профилированного бруса от других его видов заключается в наличии шипа и паза по всей длине кромки, что позволяет плотно стыковать венцы в срубе между собой, создавая закрытый стыковой шов.

Весь строительный процесс подразделяется на несколько этапов:

1. Выбор проекта. Обычно используется типовой проект.
2. Расчет потребности и приобретение необходимого материала.
3. Выбор места и подготовка строительной площадки (читайте: все этапы подготовки участка к строительству).
4. Расчет параметров и возведение фундамента.
5. Сборка брусчатого сруба с дверными и оконными проемами.
6. Монтаж крыши и укладка кровельного покрытия.
7. Внутренняя и внешняя отделка бани.
8. Обустройство инженерных коммуникаций.

Чем отличаются обычный, профилированный и клееный брус

При производстве и клееного и профилированного бруса используется сложное деревообрабатывающее оборудование. Обычный брус имеет форму параллелепипеда, что делает возведение стен не такой уж трудной задачей. Но из-за того, что его размеры могут отличаться, стены снаружи и изнутри обычно требуют отделки. Из-за тех же допусков между венцами образуются щели, которые заделывать придется практически так же, как и при строительстве из бревен: при помощи конопатки.

На этом фото видна разница в обработке двух материалов

Профилированный брус отличается от обычного наличием на двух продольных поверхностях шипа и паза. Второе его важное отличие — практически идеальная обработка поверхностей. Сложенная из такого материала стена, может сразу, без последующей обработки, покрываться лаком. Потому и цены обычного и профилированного бруса отличаются значительно.

Например, обычный обрезной сосновый брус 100*100 мм стоит порядка 5,5 — 5,7 тыс. рублей за кубометр. На том же предприятии профилированный аналогичного сечения продают за 8,7 -8,9 тыс. руб. Стоит заметить, что более высокие цены на материал компенсируются во время строительства: обрабатывается профилированный брус практически идеально, потому складывать стены из такого материала намного быстрее. Сама постройка имеет определенное сходство с «работой» с детским конструктором.

В самых дешевых вариантах паз один, но наиболее широко распространены профили с двумя шипами. Но уже наличие даже одного шипа\паза делает постройку намного более герметичной и прочной – практически исчезает проблема с наличием межвенцовых щелей.

Цены на профилированный брус зависят от его размера и профилей. Это прайс одного из деревообрабатывающих предприятий

Чем больше шипов, тем более прочной и герметичной получается конструкция. Но с усложнением рельефа возрастает его цена: усложняется технология изготовления профилированного бруса, для его изготовления требуется более сложные станки и более квалифицированные работники.

Кроме довольно высокой цены у профилированного бруса есть еще один недостаток, присущий, впрочем, почти всем материалам из древесины: появление щелей в процессе усушки. Решить проблему можно, если покупать профилированный брус из высушенной древесины. Но такой материал строит еще дороже: перед изготовлением бруса древесину просушивают в специальных сушильных камерах. В процессе часть ее уходит в брак, что увеличивает стоимость материала, так что профилированный брус камерной сушки – материал для строительства удобный и высококачественный, но недешевый.

Цена профилированного бруса из сухой древесины выше — она предварительно проходит сушку в камере, после чего часть материала уходит в брак

Некоторые производители делают в профилированном брусе специальную канавку, которая уменьшает шанс возникновения трещин в процессе сушки, а если таковые и появляются, но только вдоль этой канавки, что не влияет на геометрию здания или на его теплопроводность.

Чем отличается клееный брус от профилированного

Клееный профилированный брус – еще одна технологическая новинка последних лет. Сходный по профилю с изделием из массива, он изготавливается не из цельного куска древесины, а из нескольких досок, склеенных между собой. Надежность его обеспечивается тем что при стыковке досок они укладываются так, чтобы годовые кольца располагались в разных направлениях. Это хорошо видно на фото. В результате его не поведен и он не треснет. Но цена — еще выше.

Цены на клееный профилированный брус

Стоимость любых пиломатериалов сильно зависит от сезона и региона. Все цены были взяты в один день у организаций, торгующих в Московской области. В регионах может отличаться значительно, но динамика изменений остается неизменной.

Выбор проекта

Типовой проект бани выбирается по следующим критериям.

Размер сооружения

Этот параметр определяется размерами участка и планируемым количеством моющихся людей.
Обязательно учитывается назначение бани – частный жилой дом (смотрите: типы частных домов), дача.

Для скромной дачи часто достаточно небольшого сооружения размером 2х3 м.

Для собственного дома с круглогодичной эксплуатацией минимальные размеры начинаются с проекта 3х4 м.

Наибольшей популярностью пользуются проекты 4х4, 4х5, 4х6, 5х6 м. Для роскошных сооружений предлагаются проекты типа 6х9 м.

Внутренняя планировка

В зависимости от возможностей и потребностей, бани могут иметь разное количество внутренних помещений. Минимальный вариант – парилка и предбанник.

Наиболее распространенный проект содержит парилку, предбанник и моечную. Может предусматриваться отдельная комната для отдыха, санузел.

Конструкция

Наиболее характерна типовая планировка, когда все помещения разделяются внутренними перегородками. Возможны и другие проекты – с мансардой, террасой, закрытой верандой.

Местные особенности

Климат, структура грунта, рельеф, уровень поземных вод и промерзания почвы. Особо выделяется сейсмическая опасность и сезонное колебание температуры воздуха.

Строительство фундамента

Фундамент для бани из профилированного бруса делают облегченным. Для этого выбирают столбчатую конструкцию, такой фундамент легко сделать своими руками Опоры – столбы, могут быть бетонными, бутовыми, кирпичными и металлическими. Можно приобрести готовые опоры из асбестоцементной трубы. В зависимости от выбранного типа опор, они устанавливают вертикально в специально подготовленный котлован или траншею на глубине до 1500 мм. На дно такой ямы укладывается 100-200 мм песка, песчаная подушка заливается бетонным раствором толщиной до 200 мм.

Опоры размещаются по контуру, повторяющему периметр сруба, с шагом 1.5-2.0 метра. Для строений, занимающих большую площадь, делают дополнительные опоры под внутренними перегородками.

Заглубленную часть опор нужно защищать от воздействия почвенной влаги, в качестве гидроизоляции используют рубероид, стеклоткань с битумной пропиткой или битумную мастику в 2 слоя. Гидроизоляция крепится к поверхности опор посредством расплавленного битума или битумной мастики.

Для равномерного распределения нагрузки, сваи соединяются ростверком. В качестве ростверка может быть использован обвязочный брус 230х150 или сварная конструкция из швеллера № 22. На этот элемент фундамента укладывается окладной – первый венец сруба.

После установки столбчатого фундамента, между ростверком и грунтом образуется пространство. Это пространство закрывают забиркой – фальш-цоколем, наличие забирки существенного значения для эксплуатации строения не играет. Для фальш-цоколя можно выбрать любой доступный материал.

При наличии встроенного бассейна, его чаша должна опираться на отдельный фундамент, выбор конструкции которого зависит от размеров бассейна.

Примеры расчета бруса

При выборе профилированного бруса учитывается его размер, тип сушки, форма профиля и, конечно, материал, из которого он изготовлен. Для бань лучше использовать брус с камерной сушкой, имеющий меньшую остаточную влажность и малую усадку.

Материал бруса определяет
долговечность строения.
При строительстве бань лучше всего подойдет лиственница, дуб и осина, имеющие хорошую водостойкость и стойкость к образованию плесени и грибков.

При применении более дешевой древесины – сосны и ели, требуется надежная паро- и гидроизоляция в парилке, а также защита от вредных выделений.

Для приобретения нужного количества пиломатериалов необходимо провести соответствующие расчеты:

Расчет объема одного бруса (V1) по формуле hxbxl, где h высота, b – ширина, l – длина бруса. Например, стандартный брус 10х10 см имеет объем 0,1 х 0,1 х 6 = 0,06 м³. В 1 м³ пиломатериалов содержится 1/V1 штук. В примере – 1/0,06, т.е. 16,6 шт.

Рекомендуем: Характеристики и состав клееного бруса, домокомплекты. Как изготовить своими руками?

Расчет объема сруба. Используется выражение Vc=2(L1+L2)xHxb, где L1 и L2 – длина короткой и длинной стены, соответственно, H – высота стены. Например, у сруба бани 3х4 из бруса 10х10 объем составит 2(3+4) х 2,5 х 0,1 = 3,5 м³.

Учет проемов. Из рассчитанного объема надо вычесть объемы, которые не потребуются из-за наличия дверей и окон. Например, планируется дверь размером 0,9х1,8 м и окно – 1х0,8 м. Их суммарный условный объем V2 составит (0,9 х 1,8 + 1 х 0,8) х 0,1 – 0,24 м³.

Расчет потребного количества бруса N=(Vc-V2)/V1. В примере, 3,3/0,06, т.е. 55 шт.

Уточнение расчета требуют такие обстоятельства:

1. Количество венцов не может быть дробным, а значит высота стены уточняется по высоте бруса. В примере, 2,5/0,1 дает величину без дробей 25 венцов. При использовании бруса высотой 15 см и количестве венцов 17 реальная высота стены составит 2,55 м.
2. При кладке стен в два бруса потребное количество материала удваивается.

При покупке бруса замеряется действительный его размер. Порой бывает, что брус 15х15 см в действительности имеет размер 1,45 х 1,45 см, что требует пересчета.

Реализуется профилированный брус часто в связках по 1 м³, поэтому при покупке надо иметь данные по необходимому его количеству в штуках и м³.

Возведение фундамента

Баня считается облегченной конструкцией, а потому фундамент может быть как ленточного, так и столбчатого типа. Последний вариант обходится при строительстве значительно дешевле, но его стоит использовать для дачных бань, эксплуатируемых только в теплое время года.

Зимой промежуток между столбами основания становится проходом для холодной массы воздуха, что требует дорогостоящего утепление цоколя и полов.

Оптимальным в банном строительстве считается ленточный фундамент. Высота его подземной части выбирается равной высоте уровня промерзания грунта. Для надежной защиты цокольной части рекомендуется поднимать фундамент над землей на высоту 30-50 см.

Технология возведения основания стандартная. Роется траншея по всему периметру бани, на которой укладывается подушка из песка и щебня и гидроизоляция. Обязательный элемент – армирующий пояс из стальных стержней. Заливка бетона осуществляется в деревянную, съемную опалубку. Боковая поверхность фундамента покрывается гидроизоляцией – слой битума, рубероид.

Советуем почитать: Как правильно выполнить разметку фундамента под частный дом

Плюсы и минусы материала

Начнём с достоинств, которые я уже упоминал:

• Низкая теплопроводность стен – отличная теплоизоляция.
• Отсутствие конопатки стен.
• Экологически чистый природный материал – 100% дерева.
• Стены Вашей бани естественно дышат.
• Красивая эстетичная боковая поверхность: не требуется отделка.
• Отличное сочетание цены и качества.
• Жёсткое и надёжное соединение бруса за счёт замка.
• Отсутствие массивного фундамента.
• Конструкция бруса не позволяет дождю затекать между венцами (снята фаска).

Теперь о минусах, на мой взгляд, их не много:

• Требуется время на усадку бани (хотя это не минус, а особенности технологического процесса).
• Со временем, в брусе всё равно появятся трещины (чтобы Вы не делали).
• Возможность приобрести не качественный пиломатериал. Приобретайте лес только у проверенного производителя, а то все плюсы превратятся в минусы.

Сборка сруба

В брусчатом срубе бани выделяются следующие основные зоны.

Цоколь

Нижняя цокольная часть сруба (3-4 венца) находится в наиболее тяжелых условиях – на нее действуют максимальные механические нагрузки и влага.

Для этой зоны лучше использовать брус из лиственницы и размером, большим, чем для стен. Наиболее распространенный вариант – брус 15х20 см.

Сборка цоколя проводится в таком порядке:

• Поверх фундамента укладывается гидроизоляция из рубероида.
• В бетоне закрепляются металлические штыри, которые фиксируют самый нижний венец.
• Брусья в последующих венцах скрепляются деревянными нагелями диаметром не менее 2 см. Для этого сверлится отверстие, начинающееся со середины нижнего бруса, проходящее насквозь следующий венец и заканчивающееся на середине третьего бруса.

Рекомендуем: Как строятся дома из профилированного бруса? Сборка сруба и строительство своими руками

Угловые соединения

Сруб из профилированного бруса, как правило, возводится способом «без остатка».

В этом случае угловая часть бани представляет собой прямоугольный стык, в котором торец бруса находится в плоскости стены. При формировании углового соединения важно обеспечить надежной и ровный стык. Используется 2 основных способа – в полбруса и по системе «шип-паз».

В первом варианте в месте стыка удаляется ровно половина бруса и элементы стыкуются с фиксацией нагелем. Более надежна, но и более трудоемка вторая разновидность. На одном торце делается «шип», а на другом соответствующий «паз». При монтаже они стыкуются и также фиксируются нагелем.

Монтаж стен

Строительство сруба ведется рядами (венцами), т.е. укладывается ряд брусьев по всему периметру постройки, а затем на него ложится следующий ряд. Скрепление их между собой осуществляется деревянными нагелями аналогично цоколю. При возведении стен важно контролировать вертикальность при помощи отвеса и горизонтальность каждого ряда строительным уровнем.

Стыки между брусьями нужно утеплять. Для этого в паз профиля закладывается волокнистый материал – льняное волокно, джут. Все деревянные элементы должны быть тщательно пропитаны антисептиком и противопожарным составом.

Монтаж конструкции

Закупив качественный материал, ознакомившись с нормативными документами, можно переходить непосредственно к практическому этапу. При этом лучшим решением будет сразу приобрести готовый комплект бани из профилированного бруса. В этом случае компания производитель поставляет вам не только набор-конструктор из стеновых, кровельных, прочих элементов, а также предоставляет инструкцию по сборке и гарантийные обязательства на свою продукцию. Иначе проект, выбор материала, его подгонка, риски полностью ложатся на ваши плечи.

Сборочные этапы

Рассматриваемая технология строительства бани из бруса своими руками состоит из стандартных двух основных и целого ряда промежуточных этапов, которые выполняются для всех строений срубового типа.

Возведение коробки под крышу

Вам предстоит осуществить:

• привязку бани на участке с выносом осей для закладки фундамента. Для простой одноэтажной конструкции на плотном грунте вполне хватит установки столбиков из полнотелых блоков под всеми углами и пересечениями стен. Свободный продув воздуха под постройкой на столбчатых опорах – это хороший способ вентилирования и просушки подпольного пространства;
• монтаж венца (обвязки, леженя) по внешнему периметру, а также под стенами всех помещений. Таким образом, баня из профилированного бруса со стартового яруса наборки стен связывается в единую конструкцию;
• укладку всех очередных венцов с прокладкой уплотнителя, врубкой углов и установкой нагелей;
• сборку стропил с обрешеткой и слоем гидроизоляции. Можно на период усадки уложить рубероид;
• установку лаг полов, балок перекрытий;
• можно, также сложить печь, если она будет капитальной кирпичной конструкцией.

После того, как ушли под крышу, технология строительства бани предусматривает дать ей выстояться до окончания основной усадки. Оптимальным решением будет возводить сруб поздней осенью, чтобы остаточную влагу из него хорошенько выморозили зимние холода. Тогда уже по весне смело приступайте к отделке и обустройству постройки.

Важно! Профилированный брус влажностью менее 12% практически не даёт усадки. Если вам такой удастся закупить, что выйдет не дешево, то приступайте к следующему большому этапу сразу после возведения коробки. При этом обязательно во время сборки тщательно осаживайте брусья для хорошего уплотнения межвенцовой прокладочной ленты.

Отделка и обустройство

Этап, на котором баня из профилированного бруса может вполне доводится своими руками до логического завершения строительства, даже если коробку вам ставили подрядчики. Следует:

• собрать постоянный кровельный пирог. Если чердак не эксплуатируемый, то достаточно рулонной гидроизоляции, обрешетки и кровельного настила (шифера, металлочерепицы). Если же планируется, например мансарда, то придется еще укладывать утеплитель и пароизоляцию, набивать контрообрешетку и нижнюю обрешетку;
• вырезать оконные и дверные проемы. Этот этап также можно осуществлять еще на стадии закладки коробки;
• утеплить полы и перекрытия, уложить на них облицовочные настилы;
• установить окна и двери;
• облицевать парилку вагонкой с подкладочными слоями. В остальных помещениях технология строительства бани из бруса профилированного типа допускает наличие или отсутствие внутренней обшивки на ваше усмотрение.

В процессе сборки сруба не забываем заводить и монтировать коммуникации: воду, канализацию, электричество, вентиляцию.

Некоторые дополнительные советы по сборке бани из профилированного бруса своими руками

Несмотря на то, что используя профилированные брусья, вы значительно облегчаете себе задачу по возведению бани, качественный результат можно получить, только соблюдая технологические требования, проявляя максимум аккуратности, а также учитывая особенности материала.

1. Чем более влажными будут пиломатериалы на момент их закупки, тем больше вероятность их кручения и растрескивания. При значительных повреждениях поверхности стен сборка бани может потребовать еще и декоративную отделку. Поэтому приобретать лучше заготовки из древесины нормативной влажности. Кроме того, некоторые производители на своих изделиях выполняют дополнительные компенсационные продольные пропилы. Они позволяют снять напряжение коробления, а также направить развитие трещин внутрь массива материала. Таким образом, сохраняется чистота его поверхности.
2. Выбор антисептика для бани – достаточно ответственный момент, который вызывает много споров. Если не желаете использовать даже заявленные экологически безопасные современные составы, то можно воспользоваться одним из дедовских методов биозащиты, например, пропиткой древесины раствором медного купороса.
3. Строительство бани из профилированного бруса предполагает закладку межвенцового уплотнителя, он исключает продувы между брусьями. В качестве экономного варианта прокладочного материала подойдет пакля или даже мох, однако, на сегодня, джутовая лента является оптимальным выбором. Она отлично и быстро раскатывается между венцами, выбирая все зазоры, не мешая сопряжению их замков.

Как уже упоминалось выше, для самостоятельной сборки лучше выбрать готовый заводской комплект бани из профилированного бруса. Несколько более высокая стоимость закупок оправдается скоростью и качеством монтажа постройки. Ведь даже угловые вырубки на производстве изготавливаются на станочном оборудовании по стандартным шаблонам, что гарантирует точность всех соединений. Это означает, что ваша баня простоит десятилетия и будет всегда теплой.

Устройство кровли

Кровля бани имеет стропильную систему, для которой можно использовать брус 10х10 см из сосны или ели. Обычно используется простая одно- или двухскатная крыша. В районах, где могут идти значительные осадки, предпочтение отдается двухскатному варианту.

Кровельная система может монтироваться наверху или на земле с последующим подъемом и установкой отдельных частей или всей кровли. Верхний венец сруба может служить опорным элементом для установки стропильных ног, но рекомендуется использовать специальный элемент – мауэрлат. Его можно сделать в виде прямоугольной рамы из бруса 15х20 см. К нему крепятся балки потолочного перекрытия.

После сборки стропил между ними монтируется обрешетка из доски толщиной не менее 20 мм, на которой крепится слой надежной гидроизоляции. Сверху настилается кровельный материал. Простые бани укрываются шифером. В более дорогостоящих проектах находит применение черепица, ондулин.

Интерьер и внутренняя отделка

Отделка внутри бани нужна и для создания определенного интерьера, и для обеспечения необходимых эксплуатационных условий. В разных банных помещениях требования к отделке различны.

Парная

Парная в бане – это самое важное рабочее помещение, где возникают наиболее экстремальные условия. Здесь температура может достигать 50-60 градусов, а влажность – 80 процентов, при этом она создается перегретым водяным паром.

В таких условиях наиболее безопасна и долговечна отделка вагонкой из липы, дуба, осины или лиственницы. Если сруб сделан из хвойных пород дерева, то его обязательно следует покрыть изнутри облицовкой.

Сосна и ель в условиях парилки выделяет вредную для человека смолу. Обязательный элемент обустройства парилки – пароизоляция. Она необходима для защиты древесины от водяного пара и ограничения его быстрого улетучивания.

Пароизоляция с фольгированным покрытием накладывается на стены и потолок. Не менее важно произвести монтаж на стенах гидро- и теплоизоляции. Теплоизоляцию лучше выполнять из базальтовой ваты. Применение пенопластов не допускается.

Рекомендуем: Как делают сухой профилированный брус? Цена на домокомплекты от производителя, сравнение с другими пиломатериалами

Моечная

В этом помещении нет высокой температуры воздуха, а пар лишь иногда вырывается из парилки. Особые условия вызывает вода, разбрызгиваемая из душа или емкостей.

В таких обстоятельствах пол лучше покрывать керамической плиткой. Отделка стен, в отличие от парилки, может обеспечиваться хвойной древесиной. При нормальной температуре она создает приятный аромат, а еловая вагонка еще имеет и привлекательный оттенок.

Предбанник

В скромной бане это помещение служит для подготовки к приему банной процедуры и отдыха после нее. Здесь нет агрессивных воздействий и основное внимание уделяется внешнему виду. Человек, переступив порог, должен сразу оценить привлекательность всей бани.

Еще по теме: Сруб бани своими руками из бревна и бруса

Проекты бань из профилированного бруса

Правильный выбор схемы постройки способен сделать баньку очень теплой и долговечной. И наоборот, неудачный проект, слишком вытянутый или избыточно высокий контур здания из профилированного бруса может превратить банное помещение в холодный и неуютный бокс.

Малоразмерные бани из профилированного бруса

Приведенный ниже проект домашней баньки можно назвать одним из наиболее популярных среди любителей легкого пара в малом классе строений. Размеры постройки 7х5,4 м.

Стены бани сложены из профилированного бруса сечением ребра 140 мм. Внутренние перегородки изготовлены из хвойных пород древесины. Никакая другая отделка не используется, хорошее удержание тепла обеспечивается качественным профилированным брусом с джутовым уплотнителем.

Внутри бани имеется огромная комната отдыха, площадью 14,6 м2, парная на 4 м2, и небольшая раздевалка-предбанник. По заверениям производителей, париться можно круглый год, но полуоткрытая терраса из профилированного бруса и полипропиленовой доски лучше всего подходит для посещения бани именно в летнюю пору.

Совет! Разработчики рекомендуют строить баню с ориентацией фасада на солнечную сторону. Наличие большой террасы обеспечивает эффективную защиту лицевой стены из профилированного бруса от прямых лучей солнца.

Проекты средней размерной группы

Настоящая зимняя баня средних габаритов 7х8 м собрана из недорогого профилированного бруса 140 мм, нарезанного из сибирской сосны. Отличительной особенностью планировки строения является наличие эркера для комнаты отдыха.

Такое решение позволяет избавиться от традиционной «слепоты» и недостатка солнечного света, присущих постройкам из бруса и бревна.

Баня строится на свайном фундаменте, контур цоколя зашивается сайдинговыми панелями и утепляется ППУ.

В планировке имеется огромная комната отдыха с четырьмя окнами, полноценная парная в 4,6 м2 и моечное отделение увеличенных размеров — 5,6 м2.

Конструкцию бани дополняет крытая терраса, пристроенная ко входу в дом. Размеры пристройки позволяют не только отдыхать, но и при желании переоборудовать террасу под помещение летней кухни.

Инженерные сети

В банях необходимо обеспечить нижеперечисленные виды коммуникаций.

Электричество

Оно используется для освещения и подогрева воды. Обязательное условие – использование аппаратуры в безопасном исполнении с питанием от напряжения не более 36 В.

Все приборы должны располагаться в герметичном корпусе. Провода прокладываются в специальных коробах. Для бани делается отдельный входной щиток с автоматическим выключателем и УЗО.

Канализация

Если существует возможность подведения централизованной канализации, то проблема легко устраняется путем подключения к ней после получения соответствующего разрешения. При отсутствии такой возможности необходимо обустроить собственную канализацию.

Для этого делаются септики для сбора сточной жидкости. Собственная система может состоять из одного сборного, герметичного колодца нужной емкости, который очищается по мере заполнения.

Более сложный вариант предусматривает наличие 2-3х септиковой системы, гарантирующей хорошую очистку стоков, которые затем могут сбрасываться в грунт.

Банный слив

На полу бани не допускается постоянное накопление сырости, что вызовет гниение материалов. Важное условие – надежный слив, что, прежде всего, обеспечивается в парилке и моечной.

Можно применить два способа – проливные полы, имеющие щели в настиле и поддон для стока воды под полом, и отводящие каналы.

В последнем случае герметичные полы делаются с уклоном в сторону сливного отверстия, оборудованного трапом, или отводящего лотка. Далее сточная жидкость поступает в канализационную систему.

Распространенные ошибки

При строительстве бани своими руками отмечаются такие распространенные ошибки:

1. Использование плохо высушенного бруса, что ведет к сильной усадке и деформациям.
2. Чрезмерно плотная, силовая стыковка венцов, что не дает возможность прохождению естественной усадки.
3. Использование некачественного утеплителя и пароизоляции, что приводит к гниению древесины.
4. Ненадлежащая гидроизоляция фундамента, ведущая к холодному полу в бане.
5. Обустройство электропроводки с нарушением норм, что грозит возгоранием при коротких замыканиях.

Преимущества и недостатки

Если сравнивать строительство бани из бревна и профилированного бруса, то есть тут следующие плюсы:

• более быстрое возведение за счет идеальной геометрии материала;
• меньшее количество щелей и меньше усилий на конопатку;
• нет необходимости отделывать стены, и внутри и снаружи они готовы под покрытие лаком (если хотите).

Недостаток, по сути один — более высокая цена.

При сравнении с кирпичными банями, дополнительно можно добавить малый вес стен, что дает возможность сэкономить на фундаменте.

Еще один типовой проект бани из бруса

Источник статьи: http://xn—-btbthzjhegg9g.xn--p1ai/vidy-ban/bani-iz-profilirovannogo-brusa-video.html