Бани как построить колодец

Самостоятельное строительство отвода воды в бане: как сделать слив

Отвод воды из парилки и моечной нужен, чтобы влага не портила доски пола, конструкции лаг, балок. Способ слива воды в бане выбирают в зависимости от частоты использования, типа грунта и зимней температуры воздуха. Если семья парится редко, достаточно сделать проливной пол, и вода будет уходить вниз в землю или дренаж. При интенсивном использовании обустраивают канализационную систему с устройством выгребной ямы или септика.

Общие правила обустройства водоотвода

Для изготовления пола используют бетон и древесину. В первом случае делают уклон и канализацию, которая выводит стоки в яму.

Для дощатого пола есть два варианта:

• Протекающий пол. Доски располагают с промежутками или делают отверстия в настиле. Жидкость свободно стекает в грунт. Разновидностью является устройство глиняного замка (слой щебня и глины с наклоном) под полом или дренажа из песка и щебня.
• Не протекающее покрытие. Ставят доски вплотную с наклоном, при этом в пониженной части есть приемная чаша для сбора и перенаправления потока в яму или отстойник.

Сплошной вариант водоотвода требует вентиляционного зазора и утепления. В протекающем варианте изоляция от холода не ставится, требуется больше топлива для поддержания жары в бане.

Разновидности сливов

Объем отводимой жидкости зависит от площади бани, набора помещений. В маленьких строениях парную совмещают с душем, площадь пола позволяет сделать простейшее водоотведение. В этом случае делают фундамент в виде столбов, винтовых или забивных свай.

Используют формы организации слива:

• приемка непосредственно в грунт;
• схема дренажных колодцев;
• выгребная яма;
• система нескольких отстойников;
• общая канализация.

Большие банные комплексы требуют подключения коллекторов, т. к. количество воды становится значительным. Земля под полом не сможет интенсивно его впитывать, особенно если там находится глинистая почва. Зимой грунт промерзает, поэтому схему прямого слива использовать не получится.

Комбинированные способы водоотвода более функциональны, т. к. не допускают появления грибка, плесени и гнили на досках, быстро отводят жидкость из зоны помывки.

Сливной колодец

Для обустройства отвода воды из бани делают яму, которую обкладывают кирпичом, бетонируют или ставят пластиковую емкость. К ней из зоны слива по трубе подается вода. Яму очищают с помощью специальных машин, которые заказывают при наполнении колодца до верха.

Коллектор водостока делают из пластика, его устанавливают под уклоном. В полу парной из бетона оформляют отверстие, которое соединяют с канализационной трубой. Вода беспрепятственно поступает в нее, уходит в землю или накапливается в герметичной емкости.

Второй вариант слива считается накопительным, его стенки защищают окружающее пространство от попадания воды. До жилого дома разрешается строить его не ближе 5 м.

Иногда на дне сливного сооружения нет твердого основания, а стоит дренажная щебеночная подушка. Через такой слой вода просачивается, поэтому до жилого дома делают не менее 12 м. Правило распространяется на расположение относительно дома соседа.

Дренажный колодец

Представляет собой инженерное сооружение в закрытой схеме дренажа. В системе ставят несколько таких очистных элементов для наблюдения за функциональностью. Дренажный колодец является водоприемником, служит для передачи воды из бани непосредственно в грунт.

Вода попадает в приемную емкость самотеком или под действием помпы. На дне делают подсыпку из песка и щебня. Постепенно слой заболачивается и перестает пропускать воду в грунт.

Система будет работать безупречно, если периодически очищать ее от илистых наслоений на дне. Для этого щебень поднимают на поверхность и промывают от ила. Иногда слой просто меняют новым щебнем или гравием, чтобы упростить процедуру. В другом варианте подают воду под напором и поднимают ил на поверхность водной массы в яме, затем иловатую пленку сливают или откачивают.

Установка септика

Отстойник для очистки воды бывает многокамерным или имеет две камеры. Иногда они выполнены в виде соприкасающихся колодцев с общей стенкой и переливным отверстием. Если мало места для монтажа моноблочного комплекса, предусматривают расположение емкостей недалеко друг от друга, при этом жидкость между ними проходит по трубам под наклоном.

Обустройство септика закладывается на этапе проектирования устройства слива в бане. Отстойник используют в случае отсутствия центральной канализации. В первой емкости тяжелые частицы выпадают в осадок под действием силы тяжести. Вверху первого отсека есть отверстие с решеткой, через которое вода при наполнении начинает поступать во второй, где проходит вторичное оседание частиц.

В третьей емкости используют принцип биологической доочистки. Вводят специальные биоферментные средства, которые разлагают микроорганизмы, очищают воду.

Подключение к центральной канализации

Метод является выгодным, т. к. можно сэкономить на материалах и работах по обустройству автономной схемы.

• не нужно проводить самостоятельное обслуживание системы;
• отсутствует необходимость проектирования, т. к. подключают трубы специалисты обслуживающей организации, они же следят за качеством функционирования системы.

Врезку производят смешанным и раздельным способом. В первом случае на дачном участке проложена единая канализация, которая объединяет сточные системы из бани, дома, ливневки. Если такое объединение не предусмотрено, для каждого вида коллектора проводят отдельную врезку в общегородскую сеть, проходящую по улице.

Какой способ отвода воды выбрать

Из бани вода по трубам подается напорным или безнапорным методом.

Первый вид представляет собой принудительную подачу стоков фекальной помпой. Ее монтируют в помещении бани или ставят за пределами здания, например, в септике. Такой метод сокращает объем земляных работ, т. к. не нужно раскапывать траншею для создания уклона, уменьшается опасность засорения коллектора.

В самотечной схеме стоки передвигаются за счет гравитации, поэтому потребуется расчет и обустройство наклона труб. Применяют элементы большего диаметра, чем при напорном способе, по возможности не делают поворотов. Преимуществом является независимость от подачи электричества и меньшая стоимость за счет отсутствия насоса.

Правила обустройства сливной ямы

Перед тем как построить сливную яму для бани своими руками, следует учесть, что выгреб может быть герметичным или пропускать влагу в почву. Все зависит от материала стенок и дна.

Варианты сливных колодцев:

• Кирпичный. Стены монтируют красным кирпичом, при этом делают сплошную кладку или ставят камни с промежутками. Используют сплошное бетонирование дна или насыпают дренаж.
• Из бетонных колец. Чаще такой колодец считают относительно герметичным вариантом, т. к. сборные элементы ставят на забетонированный низ. Но бетонные стенки в малых количествах пропускают воду, если их не изолировать от влаги.
• Из пластиковой емкости. Эта модель является герметичной и накопительной, поэтому требует регулярной выкачки жидкости.

Делают колодцы из автомобильных покрышек, которые ставят одну на другую.

Преимущества и недостатки

Герметичная конструкция не загрязняет окружающее пространство, ею можно пользоваться при любой отметке поднятия почвенной влаги в период паводков и дождей. Пропускающая емкость позволяет экономить на выкачке стоков, но вода уходит под землю и наполняет окружающий грунт. Недостаток дренажного дна компенсируют удаленностью ямы от дома, дачи, скважины, огорода и сада.

Минусами обеих систем является неприятный запах, который удаляют добавлением в яму специальных химикатов. Кирпичные ямы недолговечные, постепенно разрушаются. Требуется регулярная очистка илистых отложений на поверхности дренажа.

Технология сооружения

Готовят участок, к месту сооружения ямы копают траншею с уклоном для расположения коллектора. Наклон делают 2-3 см на погонный метр, диаметр трубы безнапорной системы выбирают 100-120 мм.

Дальнейшая пошаговая инструкция:

1. выкапывают яму требуемого размера;
2. на дне насыпают слой щебня толщиной 25 – 30 см, или делают заливку бетона на высоту 10 – 15 см;
3. стенки котлована изолируют от влаги и утепляют;
4. на растворе кладут стены из керамического кирпича;
5. трубу вмуровывают в кладку, стык изолируют от влаги.

Края ямы подсыпают грунтом, на верху делают крышку из металла, дерева, ставят сборную бетонную с отверстием. Трубу прокладывают в траншее по слою щебня толщиной 5 – 7 см.

Правила обустройства дренажного колодца

Сооружения бывают смотровыми, водоприемными и фильтрационными. Первую и вторую разновидность иногда совмещают, ставят на пересечении труб или поворотах. Их время от времени чистят, а если нет дальнейшего слива, выбирают воду. Такие колодцы используют при простейшем слива с использованием глиняного наклонного замка и приемной воронки.

Фильтрационные колодцы для устройства не используют, чтобы сделать слив в бане. Чаще предусматривают колодцы с дренажным дном сечением 1,0 х 1,0 м. Глубину ямы делают ниже точки промерзания земли или выше, но стенки утепляют пенопластом.

Плюсы и минусы

Для обустройства применяют готовые емкости из пластика, бетонные кольца разного диаметра. Технология упрощает строительство и ускоряет сроки возведения. Преимуществом штучных конструкций является небольшой вес, возможность установить множество вводов и выводов.

Монтаж такой емкости может сделать владелец бани собственноручно, без привлечения специалистов. Пластиковые емкости обеспечивают экологическую чистоту вокруг, при этом присутствует возможность замены и перестановки бочки или отдельных труб.

Недостаток в том, что готовые емкости отличаются дороговизной.

Самостоятельно строительство дренажного колодца

Выкапывают яму по габаритам будущего дренажного устройства. Приобретенную трубу обрезают болгаркой на нужную высоту.

1. от верха конструкции отступают 0,5 м и вырезают отверстие по диаметру входного коллектора, прибавив 1,0 см для уплотнителей;
2. устанавливают резиновые прокладки;
3. дно колодца заливают бетоном на толщину 7-9 см;
4. низ пластиковой емкости фиксируют битумной мастикой;
5. вставляют отводы труб.

Промежуток между стенками и грунтом заполняют смесью гравия и песка. Верх накрывают люком. Иногда приобретают готовое дно из пластика, чтобы не бетонировать.

Септик в качестве водоотвода

Септик строят не только для слива под баню, обычно в него идут отходы других сантехнических устройств.

Варианты обустройства септика:

• Сборные кольца из железобетона. Быстро собираются, но требуют привлечения подъемного крана. Есть элементы в форме бетонной бочки с дном для герметичности, кольца с перфорированными стенками.
• Баки со стенками из монолитного бетона. Вариант намного дешевле, но требует много времени для устройства, т. к. нужно выжидать полный цикл набора прочности бетона.
• Еврокубы из пластика. Удобный и функциональный вариант, но дорогой. Ставится без привлечения спецтехники.

Кирпичные емкости требуют гидроизоляции стенок, отличаются повышенными трудозатратами.

Плюсы и минусы

Септик является самой продуктивной схемой сбора и очистки канализационных вод. После третьего отстойника жидкость можно использовать для полива сада, огорода, решать с ее помощью другие хозяйственные нужды. Степень доочистки зависит от вида используемых разлагающих препаратов.

Недостатком можно назвать большую трудоемкость при установке нескольких камер фильтрации. При этом требуется значительная площадь, которую не всегда можно выделить в условиях дачи или небольшого частного участка. В связи с этим повышаются санитарные требования к обустройству септика относительно гидроизоляции.

Технология строительных работ

Чаще делают отстойник из двух камер, где в первой осаждается крупные взвеси, а во второй происходит фильтрация. Ставят кольца на положенном для вкапывания месте, расстояние между ними делают не больше 1,0 м. Во втором кольце сверлят отверстия не меньше 50 мм в диаметре для функции дренажа.

Копают грунт внутри кольца. По мере заглубления подкапывают под стенками, чтобы элемент под тяжестью постепенно опускался внутрь ямы. Заливают дно бетоном, стыки после застывания обрабатывают смолой или готовой битумной мастикой.

Во втором кольце на дне вместо бетона насыпают щебень слоем 25 см. Подходящие трубы к первой емкости и между колодцами изолируют от холода. Верх закрывают крышкой с отверстием.

Источник статьи: http://strojdvor.ru/krupnye-konstrukcii/samostoyatelnoe-stroitelstvo-otvoda-vody-v-bane-kak-sdelat-sliv/

Как сделать колодец своими руками – устройство и технология

В этой статье будет рассмотрен вопрос о водоснабжении бани из деревянного колодца и даны рекомендации о том, как сделать колодец своими руками. Имея уже готовую русскую баню или собираясь ее только строить, выбор оптимальной системы подачи воды имеет большое значение. И одним из приемлемых вариантов источника водоснабжения является система забора воды из колодца, питающегося от грунтовых вод.

Содержание

Что надо знать, прежде чем строить деревянный колодец

Если глубина колодца будет находиться в пределах 5-10 метров или, в крайнем случае, не будет более 15 метров, то можно приступать к рытью шахты колодца. Рытье колодца на глубину более 15 метров создаст значительные трудности по поднятию грунта на поверхность.

И, наоборот, при глубине меньше 5 метров велика вероятность попадания в колодец поверхностных вод (верховодки), что приведет к загрязнению воды, которую можно будет использовать только в хозяйственно-технических целях. К тому же, в неглубоких колодцах дебит (запас) воды довольно незначителен, а при интенсивном использовании воды колодец быстро опорожнится, после чего потребуется ждать несколько часов, пока он снова не наполнится водой.

Выбор места для колодца

От выбора месторасположения колодца на участке зависит не только качество воды, но и сохранность близлежащих строений. Слишком близкое его расположение может привести к проседанию фундамента или трещинам из-за вымывания грунта. Особенно это относится к неглубоким колодцам. Поэтому рекомендуется их строить на удалении не менее 5 метров от любых капитальных построек (дачного домика, бани и т.п.), но лучше рыть их на расстоянии не ближе 20 метров.

Первостепенное значение имеет определение места водоносного слоя грунтовых вод с максимальным дебитом. С давних времен народные умельцы определяли его при помощи «лозы» или проволочной рамки. Однако сделать это со стопроцентной уверенностью не всегда удавалось. А если еще и нет опыта в этом, то определение правильного места для колодца станет неразрешимой задачей.

Ручной поиск воды на участке – спорно и без уверенности, что вода действительно есть:

К счастью, в настоящее время можно обратиться в одну из ближайших гидрологических организаций для того, чтобы ее специалисты оказали помощь по определению лучшего места для рытья колодца на Вашем участке. Это даст стопроцентную гарантию, что усилия по обустройству системы водоснабжения из колодца не пропадут даром.

Также неплохо будет поспрашивать у соседей по участку, у которых уже вырыт колодец. Это один из проверенных и эффективных способов определения глубины залегания водоносного слоя. А какого качества будет у Вас вода, можно узнать в региональной СЭС, если отнести туда пробу воды из соседнего колодца для ее анализа.

Лучшее время года для рытья колодца

С июня по сентябрь – лучшее время года для земляных работ при строительстве колодца. В этот период уровень залегания водоносного слоя имеет наибольшую глубину. Правда, может получиться так, что весна припозднилась, и начинать рыть колодец с начала июня было бы неправильно. В этом случае строить колодец рекомендуется по истечении 25-30 дней после таяния снегов и ухода весеннего паводка.

В период с июня по сентябрь верхние водяные слои (верховодка) истощаются, и при рытье шахты колодца не будут мешать проводить земляные работы. Ведь, часто бывает так, что неопытный «землекоп» может принять их за грунтовые воды, и, дойдя до первых признаков воды, посчитать, что дело сделано. Однако впоследствии неизбежно наступает разочарование, когда в колодце не будет и капли воды. А исправить такое положение можно только дальнейшим углублением шахты.

Материалы для сруба колодца

Для сруба деревянных колодцев используются бревна из различных пород древесины. Наиболее стойкая и долговечная порода дерева – это дуб, который как нельзя лучше подойдет для колодезного сруба. Однако древесина дуба обладает одним неприятным недостатком, заключающимся в том, что она придает воде горьковатый привкус и окрашивает ее в коричневый цвет. Правда, со временем эти свойства исчезают, и вода становится пригодной к употреблению.

Чтобы исключить негативное воздействие дуба на воду, его перед строительством колодезного сруба подвергают морению. Морение дуба известно еще с давних времен. Обработанная таким образом древесина до сих пор применяется для изготовления эксклюзивной и дорогой мебели, для декоративной отделки помещений, паркета и даже для изготовления ювелирных украшений. А обустроенный мореным дубом колодец прослужит несравнимо дольше, чем из других видов древесины.

Технология морения дубовых бревен – процесс длительный, требующий проточного естественного источника воды, например, реки. Чем больше времени бревна будут находиться в воде, тем выше качество мореной дубовой древесины, причем длительность морения может составлять от 100 лет и больше.

Для колодца, конечно, такой продолжительный период времени не требуется – достаточно и одного-двух лет. За этот срок из древесины дуба вымываются дубильные вещества, которые и являются «виновниками» окрашивания воды в коричневый цвет и придания ей горького привкуса. Кроме того, в процессе морения дубовые бревна увеличивают еще и свою прочность. Однако не каждый может осуществить это из-за отсутствия подходящего места, но, тем не менее, в общем виде морение дубовых бревен выглядит так:

1. Подобранные бревна очищаются от коры и срубаются все сучки, при этом стесывание бревен не допускается, так как будет нарушены защитные поверхностные слои древесины.
2. Обработанные бревна нарезаются по длине в нужные размеры в соответствии с габаритными размерами колодезного сруба.
3. На поверхности собирается сруб колодца, каждое бревно нумеруется. Если глубина будущего колодца такова, что сборку сруба производить затруднительно или невозможно, то его собирают из нескольких частей, например, по 2 метра высотой.
4. Затем сруб разбирается, и каждое бревно утапливается в проточную речную воду на 1-2 года для морения.
5. По истечении срока морения бревна вытаскиваются из воды, складируются в штабеля под навесом в защищенном от солнечных лучей и сквозняков месте.
6. После сушки мореных бревен можно приступать к рытью колодца и сбору сруба согласно ранее сделанной маркировке.

К выбору древесины надо подходить исходя из того, будет ли она соприкасаться с водой или нет. Надо учитывать тот факт, что одна и та же порода древесины имеет разный срок службы в зависимости от того, где она будет находиться – в надводной или подводной части сруба. Если венец будет находиться постоянно в воде, то его срок службы будет дольше, чем у венца в надводной части колодезного сруба. Как ни странно, а вода – отличное защитное средство от доступа воздуха, в отличие от повышенной влажности в надводной части колодца.

Оптимальным и самым долговечным вариантом сборки сруба считается такой, когда подводная часть собирается из не мореного дуба или лиственницы, а надводная – из мореных дубовых бревен. Понятно, что это не самые дешевые и доступные материалы. Поэтому, как правило, колодец строиться из более распространенных и легкодоступных материалов, которые приведены в этой таблице:

Характеристика древесины, применяемой для сруба колодца

Срок службы, лет (годов)

Воздействие на качество воды

Стойкость надводной древесины от гниения

Придание воде привкуса

Горький привкус, со временем исчезает

Горький привкус, со временем исчезает

Как видно из таблицы, наиболее приемлемо использовать комбинированный способ подбора бревен для сруба. Например, если для подводной части взять осину или сосну, а для надводной – лиственницу, то срок службы всего колодезного сруба будет составлять около 20 лет.

Бревна для сруба колодца должны быть:

• очищены от коры и не стесаны по диаметру;
• без гнили, трухи и мест, зараженных насекомыми, а также посторонних и неприятных запахов.
• диаметром от 180 до 200 мм;
• с отклонением по диаметру (сбегу от комля к вершине) не более 10 мм на один метр длины бревна;
• достаточно стойкими к воздействию влаги и воды;
• без способности окрашивать находящуюся в колодце воду и придавать ей посторонний привкус;
• без обработки антисептиками или другими вредными химическими веществами.

Как сделать колодец своими руками и его устройство

Прежде чем начинать рыть шахту для колодца, следует выбрать способ рубки колодезного сруба. Для подземной части в основном используются способы соединения бруса или бревна «в лапу», «в чашу» без остатка или «в полдерева». Это связано с тем, что выступающие части бревен будут мешать заведению сруба в шахту колодца и создавать дополнительные трудности. Для наземной части сруба можно использовать любые виды соединений, применяемых при сборке бревен или профилированных брусьев.

Вначале делают разметку шахты колодца и глиняного замка, препятствующего проникновению поверхностных вод в колодец. Затем роют шахту на максимально возможную глубину, как правило, на 1.5-2.0 метра.

Для облегчения выемки земли, удаления скапливающейся воды и поднятия-опускания рабочих делается временный ворот или полиспаст на треноге.

Далее все работы сводятся к следующему:

1. В отдельном месте собирается сруб с числом венцов, соответствующим глубине вырытой шахты. Конопатку сруба не делают, так как она очень быстро загнивает и портит воду в колодце. Поэтому к подгонке бревен следует относиться особенно тщательно: зазоры должны быть такими, чтобы через них не проходил грунт, продукты гниения растений и другие ненужные вещества. Каждый венец соединяется со смежными венцами деревянными нагелями. Затем внутри собранной части сруба ко всем венцам временно прибиваются вертикальные доски, которые не дадут срубу деформироваться в процессе завода его в шахту.
2. В вырытую шахту осторожно заводится собранная часть сруба, не допуская излишнего обсыпания стенок шахты.
3. Под нижним венцом посередине каждого бревна (бруса) подрываются ниши, в которые последовательно укладываются деревянные опоры из остатков бревен. Чтобы сруб жестко сидел на этих опорах, его опускают (осаживают) ударами тяжелой кувалды по верхнему венцу через деревянные бруски.
4. Затем выбирается грунт под остальными частями нижнего венца и делается посередине яма для того, чтобы можно было выгребать грунт для последующей осадки сруба и удаления из нее скапливающейся воды.
5. Далее удаляются опоры из-под каждого венца, и сруб оседает на дно ямы. Если он свободно не опускается вниз, то его сверху подбивают кувалдой.
6. Последующая работа сводиться к повторению пунктов 3- 5. По мере оседания сруба на глубину, равной следующей собранной наверху части, на него наращивается новая часть сруба. И так до тех пор, пока сруб опускается или внизу скапливается такой объем воды, при котором дальнейший подрыв грунта станет не возможным.
7. Если колодезный сруб застрял в шахте «намертво» и опустить его ниже нельзя, то его сборку осуществляют путем наращивания нижнего венца по направлению сверху вниз. Как и раньше, делается это подрывом грунта и установкой новых бревен в нижнем венце.
8. При накоплении в яме большого объема воды, когда ее глубина достигнет грунтового водоносного слоя, дальнейшая сборка сруба становится не возможной. В этом случае вода выкачивается из ямы с помощью погружного насоса или вычерпывается ведрами. Затем заводится следующий нижний венец.
9. Если и это не помогает, а нужно достигнуть требуемого заглубления колодца, то самый нижний венец делают из удлиненных бревен (с остатком 50-60 см), называемых залогами. Залоги исполняют роль опорных элементов, которые жестко держат весь сруб, не давая ему опуститься вниз. Затем внутри сруба опускают деревянную коробку из толстых досок. Выбирая воду и грунт из ямы, ее осаживают до тех пор, пока не будет достигнута нижняя граница колодца с учетом последующей засыпки на дно слоев песка и гравия. Чтобы залоги можно было бы завести под сруб, в шахте под выступающие части бревен выбираются ниши.
10. После того, когда дощатая коробка установлена на место, из ее внутренней части выкачивается вода, разравнивается дно и засыпаются фильтрующие слои: сначала крупнозернистый песок, а затем гравий или щебень. В дальнейшем эти слои будут предотвращать помутнение воды в результате ее взбалтывания при пользовании колодцем.
11. Следующий этап – монтаж круглогодичного трубопровода для системы холодного водоснабжения бани . Для этого роется траншея на глубину ниже уровня промерзания грунта. В нашем примере – 1.8-2.0 метра. В нее закладываются трубы для холодной воды с выводом одного конца в колодец, а другого – в баню, как показано на приведенном эскизе. Затем траншея засыпается вынутым грунтом (обратная засыпка) и утрамбовывается.
12. И последнее, что надо сделать из земляных работ – это вырыть вокруг колодца котлован глубиной один метр с отступом от стенки колодца не менее одного метра, засыпать туда жирную глину и тщательно утрамбовать ее. Это будет так называемый глиняный замок, который будет служить надежной преградой от попадания внутрь колодца поверхностных вод (верховодки).
13. Чтобы по наружной поверхности замка атмосферные осадки не подтекали под сруб, делается бетонная отмостка с уклоном от колодца.
14. Дальнейшие работы сводятся к обустройству наземной части колодца, монтажу трубопроводов летнего водопровода, запорной арматуры и вентилей, установке погружного насоса, подводу электропитания и вытяжного стояка.
15. Для защиты от атмосферных осадков сооружается двухскатный навес с перекрытием колодца не менее 400-500 мм на каждую сторону (так показано в нашем примере) или строится закрытая будка (домик).
16. Чтобы можно было пользоваться колодцем круглый год, его закрывают двумя открывающимися деревянными крышками (перекрытиями): наружной и внутренней. Зимой в пространство между ними можно уложить теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату, которая предохранит от разморозки круглогодичного водопровода.
17. Круглогодичный трубопровод делается с уклоном в сторону колодца. Это нужно для того, чтобы можно было аварийно слить воду из системы холодного водоснабжения бани.
18. Вентиляционный стояк служит для удаления из колодца скапливающихся газов и неприятных запахов, а также выравнивания внутреннего давления с атмосферным.
19. Монтаж системы электропитания насоса производится из трехжильного медного кабеля с тросом для наружной прокладки соответствующего сечения (не менее 1.5 мм²) с обязательным заземлением. Погружной насос подвешивается на металлическом тросе, к которому также крепится электрокабель, с устойчивостью к воздействию воды при относительно низких температурах, например, марок КВВ или ВПП.

Примечание: в приведенном примере наземная часть колодца выполнена без ворота для подъема воды. По желанию можно не проводить трубы летнего водопровода, а сделать обыкновенный ворот. В этом случае трубы круглогодичного водопровода, а также погружной насос, надо монтировать максимально компактно, чтобы они не мешали подъему ведра с водой. У такого решения есть несомненный плюс: даже при отключенной электроэнергии вода будет всегда.

Техника безопасности при рытье колодца

При рытье колодца на большую глубину в шахте могут скапливаться вредные для здоровья человека газы, которые, в лучшем случае, могут привести к потере сознания и удушью, а в худшем – к летальному исходу. Это связано с тем, что при гниении разложении растений и разных органических вещества выделяется метан, который действует не только как удушающее средство, но и является горючим и взрывоопасным химическим веществом. Кроме метана в колодце могут содержаться и другие вредные газы: сероводород и эфир.

Свойства этих газов различные: одни поддерживают горение, другие, наоборот – препятствуют возгоранию. В любом случае, они отрицательно влияют на здоровье и работоспособность человека. Поэтому необходимо строго соблюдать следующие рекомендуемые требования техники безопасности:

• Перед каждым спуском в колодец следует проверять степень загазованности шахты. В старину это делали, бросая в нее пучок зажженной соломы, пакли или свернутой бумагу. При большом количестве горючих газов, брошенный пучок или сильно разгорался, или происходило резкое возгорание (вспышка) всего объема накопившегося газа. Если же в шахте скапливался негорючий газ, то брошенный пучок или уменьшал горение, или полностью затухал.

В настоящее время при рытье глубоких ям, в которых затруднен доступ свежего воздуха, применяются переносные газоанализаторы. Эти приборы с высокой точностью определяют загазованность тем или иным вредным газом и являются надежным средством защиты здоровья человека. Например, приведенный на фото переносной газоанализатор OKA-92MT контролирует содержание кислорода, а также опасную концентрацию горючих и токсичных газов в воздухе рабочего места. Идеально подходит при рытье шахт колодцев, туннелей и других подземных сооружений.

• При отсутствии газоанализатора, что крайне не рекомендуется, работать следует с горящей свечой или слабо горящей бензиновой паяльной лампой. Визуальный контроль над пламенем позволит принять необходимые меры предосторожности, вплоть до срочной эвакуации из колодца. При резком изменение интенсивности горения пламени в сторону уменьшения или увеличения следует срочно покинуть место работы.
• Проверку загазованности внутри колодца путем бросания в него горящих предметов запрещается. Если уж Вы решите это сделать на свой страх и риск, то следует, во избежание получения ожога от резкого выброса пламени, стоять не ближе одного-двух метров от сруба колодца.
• Опускаться в шахту разрешается только после удаления из нее вредных газов, которое следует производить путем вытеснения свежим воздухом по направлению снизу вверх. Для этого используются воздушные компрессоры, вентиляторы или пылесосы с подачей воздуха по шлангу, опущенному на дно шахты.
• Если полностью не удается устранить загазованность токсичными и горючими газами, то работы по выемке грунта разрешается производить в противогазе с подсоединенным шлангом для подачи свежего воздуха снаружи, но не более 10 минут за одно опускание. При этом рабочий должен быть снабжен страховочным поясом с прочной веревкой, позволяющим срочно вытащить его наружу.
• Грунт извлекается при помощи ведра, которое поднимается наружу полиспастом или воротом. Следует следить за состоянием веревки и ведра, полностью исключив возможность непроизвольного падения его вниз. Система и конструкция подъема груза должна быть надежной и не допускающей срыва заполненного грунтом ведра.
• На голове работающий внизу человека должна быть одета строительная каска, мотоциклетный шлем или другой подобной головной убор.
• Особое внимание за условиями работы надо обращать при достижении глубины шахты, начиная с 5-6 метров. С этого момента его подстраховка обязательна. Находящемуся снаружи помощнику надо обязательно следить за состоянием работающего в шахте человека. При появлении первых признаков удушья, тошноты, головокружения и слабости его следует в срочном порядке эвакуировать наружу.
• В случае если рытье колодца невозможно из-за большого прибытия воды или ее извлечь наружу полностью не удается, то работы по рытью шахты прекращаются. Это является сигналом о том, что глубина колодца достигнута оптимального уровня и его дно находится в грунтовом водоносном слое. Как правило, поверх дна шахты должна быть вода слоем в один-полтора метра.

По большому счету, хотя эта статья и рассказывает о том, как сделать колодец своими руками для водоснабжения бани или дачного домика, она является справочным материалом. Ведь, трудно предположить, что, не имея опыта в строительстве этого древнего источника водоснабжения, все получится «без сучка и задоринки». Со всех сторон будет лучше, если Вам поможет человек, обладающий знаниями и опытом в строительстве деревянных колодцев. Хотя бы профессиональной консультацией.

Еще статьи на темы, как построить баню, сделать сруб своими руками и прокладке водопровода:

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Источник статьи: http://davai-poparimsa.ru/banja_svoimi_rukami/vodosnabzenie/kak-sdelat-kolodec-svoimi-rukami-ustrojstvo-i-texnologiya