Бани с выносом как правильно обшить вынос

Что значит сруб с выносом?

8 (903) 899-98-51
8 (930) 385-49-16

29 января 2019г.

Срубы с выносом из бруса и бревна

Сруб с выносом – это сруб с продолжением нижнего и верхнего венца от основного сруба дома под легкие летние постройки: открытые или закрытые террасы, веранды, крыльца и т.п. Выносы в срубе еще называют «выпусками» и «перьями».

Выносы имеют горизонтальное направление с подпорками в виде вертикальных балок или столбов. На эти вертикальные подпорки под выпуски устанавливают усадочные домкраты.

Деревянные дома часто строятся под усадку, поэтому компенсаторы усадки необходимы вертикальным деталям сруба – балкам и столбам. Когда дом из бруса или бревна даст окончательную усадку, домкраты уже не нужны и их убирают из-под выносов сруба.

Срубы с выносом бывают как в бревенчатых, так и в брусовых домах, ведь легкие деревянные постройки присутствуют в проектах как тех, так и других деревянных домов. При рубке сруба, его верхние и нижние венцы удлиняются, по сравнению с основными, на необходимую величину размера летней постройки – так получаются выносы.

Например, если сруб основного дома имеет размер 6х6 м, а терраса в нем 3х6 м, то к нижним и верхним венцам сруба добавляются 3-метровые выпуски, которые послужат каркасом для будущей террасы. При монтаже сруба под концы выпусков добавляются стойки – вертикальные опоры, которые и образуют «скелет» будущего летнего помещения.

Если выносы большой длины, то кроме опор в виде столбов или балок на концах выпусков, добавляют еще, в длину выпуска между основным срубом и окончанием выпусков. Балки расставляются через расстояние 1.5-2 м. Поэтому, если в срубе 3-метровые выпуски, то дополнительные опоры нужны не только на конце выпусков, но и посередине, для надежности и устойчивости дополнительной постройки сруба.

Кроме выносов на первом этаже сруба, бывают выносы в срубе под балконы и лоджии, т.е. на верхних этажах деревянного дома: втором или третьем. Там выносы аналогичны выносам первого этажа: основа конструкции – вынос нижней части коробки этажа и второй вынос по высоте конструкции. Если это балкон, то выносится ряд из середины сруба, чтобы высота ограждения балкона была не менее 1.20 м. А если крытая лоджия, то верхний выпуск делается с последнего ряда срубового этажа.

Иногда делаются выпуски и посередине конструкции для большей ее устойчивости и надежности или для основания под перила, если предполагается открытое помещение, тогда выпуски делаются из середины сруба.

Если выпуски сделаны под открытые постройки сруба: террасы, крыльца, балконы, то в них оформляются перила для ограничения пространства помещения и для безопасности, если это балкон.

Перила имеют самые разнообразные виды и формы, но чаще всего это доски, смонтированные в виде частокола (иногда вырезанные под балясины) или крестообразно, деревянные балясины — выточенные на токарном станке из бруса объемные вертикальные опоры под перила разнообразной, порой причудливой формы.

Если выносы предполагают строительство закрытого помещения, то каркас летней постройки обшивают вагонкой, имитацией бруса или блокхаусом.

Например, в проекте дома из бруса 7х7 м «Подмосковная усадьба» предусмотрена крытая веранда в виде эркера. Это легкая летняя конструкция, не предназначенная для постоянного проживания. При строительстве дома она обшивается доской «имитация бруса» 18х140 мм. Когда возведение дома окончено, то веранда имеет вид брусовой постройки, т.е. едина в оформлении с с основным домом из брусового сруба и со стороны неотличима от него.

Доска «имитация бруса» для наружной обшивки каркасов под крытые террасы, веранды и лоджии:

Если заказчик желает дом из лунного бруса, то веранда в «Подмосковной усадьбе» обшиватеся блокхаусом – доской по виду напоминающую лунный брус или оцилиндровку.

В нашей компании проект «Подмосковная усадьба» — самый популярный дом из бруса, начиная с 2013 года, поэтому нами возведено много таких домов с измененными вариантами проекта. Часто наши заказчики вместо летней веранды просят построить единую эркерную гостиную из сруба, т.е. без выносов под веранду, а срубить цельный сруб с эркером. Мы всегда идем навстречу пожелания наших заказчиков, если это допустимо по технологии и не нарушает правил строительства, поэтому возвели разнообразные брусовые дома, где за основу была взята «Подмосковная усадьба».

Если в проекте предполагается сруб с выносами под балкон, как, например, в «Дуэте» — доме из бруса на две семьи, то там выносы делаются не с одного ряда коробки второго этажа сруба, а с трех – для надежности. Один ряд делается только в том случае, если предполагаются дополнительные опоры под балконом. А если балкон будет просто висеть в пространстве, то один ряд с выносами в брусовом доме делать довольно рискованно. В брусовике балкон может не выдержать веса людей, находящихся на нем. А если никого на балконе нет, то зимой может нанести столько снега, что выносы из бруса могут треснуть и под тяжестью снега. Поэтому разумно делать, как минимум, три выноса из первых трех нижних венцов коробки сруба. Иногда их оформляют в виде лесенки, когда верхний вынос длиннее нижнего.

Самым благоразумным решением для балконной пристройки дома будет, если нижние выносы под балкон будут опираться на верхние выносы под террасу или крыльцо нижнего этажа. В таком варианте это будет максимально устойчивая и надежная конструкция.

В бревенчатых домах допускается один ряд балконных выносов в срубе, если открытая конструкция предполагает небольшой выпуск – до 1.5 м и если бревна в них сечением не менее 30 см. Такой балкон наша компания «Чухломская усадьба» устанавливала на бревенчатом доме летом 2018 года. Наши старые заказчики, которым мы построили сначала русскую баню из бревна ручной рубки в начале 2000-х годов, а потом такой же бревенчатый дом с выносами под балкон, долго не решались оформить само балконное пространство. Много лет занимались обустройством дома и озеленением участка, пока «руки не дошли» до балкона. В конце концов, балкон был установлен нами на уже готовые заранее выносы.

При заказе деревянного дома с дополнительными летними пристройками, под которые предполагаются выносы в срубе, указываются размеры по периметру, т.е. общие: основного сруба с выпусками. Например, если это сруб 6х6 м с выпусками 3 м под террасу, то размер сруба указывается, как 6х9 м.

Иногда делается уточнение : «сруб 6х6 м + 3 м (под террасу)». Это будет более правильным, потому что иногда неопытные застройщики могут путать дом из сруба 6х6 м с 3-метровыми выпусками под террасу с полноценным срубовым домом 6х9. Последний гораздо дороже в цене первого, потому что на него расходуется больше бруса.

Источник статьи: http://44srub.ru/text3/raznoe/srub-s-vynosom/srub-s-vynosom.html

Отделка бани с выносом

Как обшить баню снаружи недорого и красиво, чем лучше её отделать

Задумываясь о том, как обшить баню снаружи, нужно учитывать несколько факторов: необходимость её утепления под облицовкой, материал стен, частоту использования. Финансовый аспект тоже имеет значение, причём он часто оказывается решающим при выборе отделочных материалов. Изучив эту публикацию, вы будете чувствовать себя увереннее в вопросах, касающихся наружной отделки бани: выборе обшивки, технологии её монтажа, устройстве теплоизоляции.

Нужно ли наружное утепление

Бани бывают разными: деревянными, каркасными, построенными из кирпича и бетонных блоков. И используются они по-разному: одни часто и в течение всего сезона, другие только летом, раз в неделю. Прежде чем обшить баню снаружи дёшево и красиво (или дорого и солидно), нужно решить вопрос с необходимостью её наружной теплоизоляции. Потом сделать это будет сложнее – придётся снимать и переделывать декоративную облицовку.

Когда теплоизоляция не требуется

Понятно, что летние бани, даже эксплуатируемые ежедневно, в утеплении не нуждаются. Но и не всем всесезонным строениям оно нужно.

Их одевают в «шубу» только для коммерческого использования, когда важно сохранять тепло постоянно и тратить меньше средств на отопление. Для утепления частных бань достаточно качественной конопатки швов, чтобы исключить утечку тепла через щели. У дерева очень низкая теплопроводность, оно хорошо «держит» температуру внутри парной и не позволяет проникнуть морозному воздуху с улицы. И если частота топок не превышает 2-3 раз в неделю, смысла в наружном утеплении нет.

В таких сооружениях теплоизоляционный материал и так является частью конструкции.

Если вы паритесь не чаще раза в неделю, утеплять баню снаружи не имеет смысла независимо от материала стен. За это время она промёрзнет насквозь в любом случае, если только не поддерживать в ней плюсовую температуру отопительными приборами. Поэтому можно не заботиться об этом и думать только о том, чем лучше обшить баню снаружи.

Когда баню лучше утеплить

Утеплять стены снаружи нужно, если:

В таких случаях внешняя теплоизоляция существенно сокращает расход топлива, что в конечном итоге экономит деньги и упрощает работу истопника. Она особенно нужна зданиям, построенным из теплоёмких материалов – бетона, камня, кирпича.

Виды изоляции под внешнюю отделку

Если принято решение утеплять стены перед тем как обшить баню снаружи профнастилом, вагонкой или сайдингом, нужно разобраться, как сделать это правильно. Иначе можно получить нарушенный микроклимат в парилке, мокрые стены и коррозирующую либо гниющую обшивку.

Выбор утеплителя и технологии его монтажа зависит от материала несущих стен, их теплоёмкости, паропроницаемости и допустимого влагонакопления.

Для деревянных стен

Дерево обладает высокой паропроницаемостью и быстро начинает гнить во влажном состоянии. Это касается и самих стен, и деревянной внешней облицовки. Поэтому проложенный между ними утеплитель должен пропускать пар. А между ним и отделкой обязательно устраивается вентиляционный зазор, через который пар выводится в атмосферу. Это основной принцип вентилируемых фасадов. Только такая схема наружной отделки применима к срубам независимо от наличия или отсутствия теплоизоляции.

Утеплять деревянные конструкции снаружи можно только минеральной ватой, так как паропроницаемость этого материала выше, чем у древесины.

Все слои наружной отделки видны на картинке.

Чем можно обшить баню снаружи поверх такого «пирога», совершенно неважно – подходит любой фасадный материал. Но его нужно выбрать до того, как будет смонтирована контробрешётка, так как рекомендуемый шаг между стойками может отличаться.

Для бетонных и кирпичных стен

Кирпич и блоки из тяжёлого бетона обладают высокой теплоёмкостью и устойчивостью к влаге, но малой паропроницаемостью. К таким стенам тоже применима внешняя отделка с утеплением минеральной ватой под навесным вентилируемым фасадом. Но намного дешевле вариант с «мокрым» фасадом – штукатуркой по плитному паронепроницаемому теплоизолятору.

Как правило, это пенопласт, который наклеивается на стены снаружи и закрепляется дюбелями с широкой шляпкой. Штукатурка выполняется по армирующей сетке.

Если нет желания связываться с мокрыми процессами, можно набить на черновые стены каркас, вложить в его ячейки жёсткий утеплитель, заполнить монтажной пеной все стыки между ним и брусками обрешётки, а затем по этому каркасу выполнить облицовку. При этом никакие гидроизоляционные плёнки не применяются.

Для стен из лёгких ячеистых бетонов

По своим физическим характеристикам пенобетон и газобетон находятся между деревом и тяжёлым бетоном. Сходство с деревом заключается в высокой паропроницаемости материалов, что делает нежелательным утепление таких стен снаружи пенополистиролом. Выделяемый стенами пар не проходит сквозь него, а остаётся в блоках, нарушая их структуру при замерзании.

Лучше использовать для этого минеральную вату с вентилируемым фасадом либо тёплую «дышащую» штукатурку. Ватный утеплитель при этом желательно защитить пароизоляционной плёнкой и со стороны несущей стены.

Отделка парной своими руками (42 фото) – это увлекательно

После того, как строительство бани завершено, приступают к внутренней отделке помещений. Занятие это довольно увлекательное, оставляющее достаточно пространства для свободного творчества.

Особое внимание при отделочных работах в бане уделяется парной, т.к. постоянная повышенная влажность и высокие температуры в помещении предъявляет особые требования к материалам.

Все работы, из которых состоит обустройство парной в русской бане, делятся на четыре вида:

Наша пошаговая инструкция поможет вам пройти все эти этапы максимально быстро и интересно.

Разработка дизайна

Пока окончательно схватываются стены свежепостроенной бани, можно примерить на себя одежку дизайнера и разработать дизайн парной бани. Разработка начинается с выбора материалов. Чаще всего для внутренней отделки используется дерево, но не всякий материал подойдет для парной.

Обратите внимание!
Существуют материалы, которые использовать в парной опасно для здоровья!

Категорически запрещено использовать в парной следующие материалы:

Отделка парной русской бани производится из дерева лиственных пород. Идеально для этих целей подходит лиственница, чуть хуже липа, береза, тополь, осина и дуб. Зарубежные отделочники отдают предпочтение ясеню и ольхе.

Первому за долговечность и прекрасный декоративный эффект, а второй – за прочность, отсутствие собственного запаха и светло-коричневый с розоватым отливом цвет. Кроме того ольха еще и не впитывает посторонние запахи.

Термоизоляция парной

Порядок действий следующий:

Обратите внимание! Каркасную баню можно утеплить смесью опилок и щепы с известью. Для этого их смешивают в пропорции 1 к 10.

Проводка электрики

При проводке электрики в парной руководствуются следующими правилами:

Отделка помещения парной

Вне зависимости от того, деревянное у вас строение или кирпичное, отделка парной в бане проводится практически одинаково. Для начала следует уяснить для себя следующее важное правило: отделка парной в бане производится снизу вверх, т.е. от пола к потолку. Порядок работ следующий:

Стелим пол

Для пола лучше всего использовать обрезную доску из лиственницы – она достаточно шероховатая. Использовать дуб не рекомендуется – он слишком скользкий. Если вы собираетесь укладывать на пол плитку, то предпочтение следует отдать более шероховатой поверхности.

Укладывают пол на деревянные лаги, которые в свою очередь кладут на кирпичные столбики.

Размеры лаг выбирают 200х200 или 250х250 мм. Шаг укладки – около метра, т.к. нагрузка на пол будет невелика.

Пол в парной следует приподнять над уровнем пола в моечной на 50-150 мм, чтобы сохранялось тепло в парной.

Доски следует использовать лиственных пород толщиной не менее 30 мм. Перед укладкой доски обязательно покрывают антисептиком, чтобы воспрепятствовать размножению грибка. Пол в парной нужно делать с небольшим уклоном в сторону двери (1:100), чтобы не застаивалась вода.

Обшиваем стены

Отделка парной в бане обычно производится древесиной в виде вагонки. Вагонка легка в установке, «дышит», в случае необходимости ее ламели легко заменить частями. В этом случае цена ремонта будет минимальной.

Обратите внимание!
Покрывать древесину в бане лаками и красками категорически запрещается!
Под действием температуры они выделяют ядовитые вещества.

Вагонку устанавливают на бруски, которые прибивают параллельно полу с шагом 50 см. После установки обрешетки ее в обязательном порядке покрывают антисептиками. Ламели фиксируют гвоздями, скобами или кляймерами.

Укладывать плитку на стены в парной не рекомендуется. Она больше подойдет для отделки моечной и гостиной.

Совет!
При выборе плитки обратите внимание на поверхность ее обратной части.
Она должна быть гладкой. Пористая поверхность способствует размножению грибка.

Очень красиво смотрится отделка стен натуральным камнем, например, жадеитом или розовым кварцитом, однако цена подобной отделки может отпугнуть.

После того как стены готовы можно переходить к отделке потолка.

Отделка потолка в парной

Для потолка в парной обычно используют тот же материал, что и для стен.

Обратите внимание!
Под потолком в парной будет максимальная температура, поэтому дерево должно содержать минимальное количество смол.

Несущими элементами потолка в парной обычно вступают балки сечением 150х50 мм, между которыми закладывают слой минеральной ваты. Поверх ваты пристреливают степплером фольгу на основе, а сверху набивают рейки сечением 20х25 мм для крепления потолочных ламелей.

Далее прибивают потолочную вагонку, начиная от стены. Последнюю ламель устанавливают с зазором 10-15 мм.

Потолок в парной является наиболее уязвимым местом для сохранения тепла. Поэтому все работы по его установке должны производиться максимально аккуратно и тщательно с соблюдением всех требований по подшивке потолка с теплоизоляцией.

Мебель для бани можно изготовить своими руками, а можно и купить, но это уже тема для отдельной статьи.

Видео в этой статье поможет вам более наглядно разобраться с некоторыми нюансами отделки парной в русской бане.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/otdelka-bani-s-vynosom/