Баня что положить под брус

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

• цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
• дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
• молоток;
• топор;
• ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
• широкая стамеска;
• степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
• рулетка;
• разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Источник статьи: http://glava-v-dome.ru/bania-iz-brusa-kak-ia-postroil-ee-svoimi-rukami/srub-bani-iz-brusa-svoimi-rukami/

Подходящие виды фундамента для бани из бруса

Возведение фундамента для бани из бруса — важный процесс, от которого зависит долговечность, надежность, целостность всей постройки. При выборе типа основания нужно учитывать несколько факторов. Также важно изучить преимущества и недостатки отдельных видов фундамента.

Факторы, влияющие на выбор фундамента

Чтобы понять, какой фундамент лучше для бани из бруса, нужно оценить:

• тип грунта;
• глубину промерзания почвы;
• рельеф местности;
• уровень грунтовых вод.

Тип грунта

Грунт принято классифицировать зависимо от его вспучиваемости в зимнее время. Наиболее распространенные типы:

1. Песчаный. Практически лишен свойства вспучивания. Хорошо пропускает воду, не задерживает ее. Главный недостаток — проседание при большой нагрузке, поскольку песок уплотняется. Если основание будет мелкозаглубленным, минимальная глубина для него — 70 см.
2. Скалистый. Не подвержен вспучиванию, не размывается водой, не уплотняется от больших нагрузок.
3. Супесь, суглинка. По свойствам находится между песчаным и глинистым типом. Сложность работы по возведению фундамента зависит от процентного содержания глины.
4. Хрящевой. Содержит каменные обломки, гравий. Свойство вспучивания проявляется минимально. Он практически не сжимается, не размывается водой. Если фундамент будет мелкозаглубленным, рекомендуемая глубина — 50 см.
5. Глинистый. На нем труднее всего строить основания под здания. Глина размывается водой, сжимается при большой нагрузке, вспучивается при воздействии низкой температуры.

Есть требуемых данных нет, геологическую разведку провести невозможно по каким-либо причинам, можно определить тип грунта самостоятельно. Для этого нужно выкопать яму, зачерпнуть небольшое количество почвы, разомнуть ее руками, добавить небольшое количество воды, скатать шарик и колбаску как из пластилина. Особенности разных видов грунта:

1. Песчаный. Шарик не скатывается
2. Супесь. Шарик скатывается, а колбаска нет.
3. Легкий суглинок. Колбаска скатывается, но быстро ломается.
4. Средний суглинок. Шарик скатывается, но образуются трещины среднего размера.
5. Тяжелый суглинок. Шарик скатывается, но имеет много больших трещин.
6. Глина. Шарик легко скатывается, имеет идеальную форму.

Глубина промерзания почвы

Чтобы определить этот показатель, под землей прокладывается шурф. Важно заглубить фундамент так, чтобы его начало было ниже точки промерзания почвы.

Уровень грунтовых вод

Даже если грунтовые воды находятся достаточно низко, существует риск повышения их уровня. Этот показатель можно определить самостоятельно, если выполнить несколько простых действий:

1. Выкопать яму на глубину 2,5 метра.
2. Посмотреть на дно углубления через 4 часа.

Яма должна частично заполниться водой. Если от начала ямы до поверхности воды не более одного метра, значит уровень залегания грунтовых вод достаточно высокий. Поскольку фундамент должен быть выше данного уровня, придется отводить грунтовые воды с помощью дренажных каналов.

Рельеф местности

Не каждый земельный участок может «похвастаться» идеальным рельефом. Если он достаточно сложный, имеет резкие уклоны, низины, ленточный или плитный фундамент становятся не подходящим выбором. Для сложного рельефа подойдет свайно-винтовое основание.

Как исправить минусы сильнопучинистой почвы?

1. Замена проблемного грунта на гравелистый песок. Важно выкопать котлован на глубину ниже точки промерзания грунта.
2. Закладка подошвы фундамента ниже точки промерзания почвы. Нельзя забывать про сохранение боковой силы пучения, которая будет воздействовать на основание. Для ее компенсации нужно заменить слой почвы вокруг фундамента на 15–20 см.
3. Утепление грунта. Для этого нужно создать оболочку из утеплителя вокруг основания. При этом утепляющий слой должен быть равен глубине промерзания почвы по ширине.

Виды фундаментов

• ленточный (мелкозаглубленный или заглубленный);
• плитный;
• столбчатый;
• свайно-винтовой.

Ленточный

Название данный вид основания получил из-за своей конструкции. Он представляет собой сплошную бетонную ленту, которая идет по периметру постройки. Виды зависимо от глубины:

1. Заглубленный (более 70–80 см). Чаще выбирается при низкой точке промерзания почвы, желании обустроить полноценный цокольный этаж.
2. Мелкозаглубленный (до 80 см).

Виды зависимо от конструкции:

1. Монолитный. Это цельная бетонная лента, без швов, составных элементов. Для увеличения прочности внутри устанавливается каркас из арматуры, который заливается цементным раствором.
2. Сборный. Состоит из отдельных бетонных блоков, которые соединяются по периметру постройки, заглубляются в землю на требуемую глубину.

• высокая прочность;
• возможность построить цокольный этаж или большой подвал;
• устойчивость к высоким нагрузкам.

• большая масса;
• потребность в проведении геологической разведки.

Подходящие типы грунта:

• глина;
• чернозем;
• болотистые, лесные виды почвы;
• гравий;
• песок.

Чтобы нивелировать минусы проблемных типов почвы для ленточного основания, под них нужно создать песчано-щебеночную подушку, которая состоит из 60% щебня, 40% песка.

Плитный

Представляет собой монолитную плиту, которая внутри усиливается двумя слоями армирующей сетки. Он подходит для участков, где грунт движется при смене сезонов. Монолитная плита позволяет равномерно распределять нагрузку от самой постройки, предотвращая проседание стен.

• долговечность;
• надежность;
• устойчивость к нагрузкам, большой массе постройки;
• равномерное распределение нагрузки;
• использование для любых типов грунта, включая проблемные, которые движутся при смене сезонов.

• большое количество земельных работ;
• низкая цена возведения;
• применение на участках с уклоном;
• сложность строительных работ зимой;
• трудности с прокладкой коммуникаций.

Подходящие типы грунта:

Данный тип основания подходит для большинства проблемных типов грунта, устойчив к высокому пучению.

Столбчатый

Простой вид оснований, подходящий под разные постройки. Представляет собой определенное количество бетонных столбов (зависимо от габаритов постройки), которые соединяются ростверком или обвязочным венцом.

• низкая цена;
• быстрое возведение (не нужно ждать несколько недель до полного застывания бетонного раствора);
• возможность обустройства на участках с большой глубиной промерзания почвы.

• низкая несущая способность;
• отсутствие возможности обустроить цокольный этаж или подвал;
• наличие пустот (нужно продумать как правильно облицевать пространство между землей и началом стен дома).

Подходящие типы грунта:

• песок;
• мелкий гравий;
• гравий с примесью глины;
• суглинки;
• разные типы глины.

Чтобы нивелировать недостатки проблемных видов почвы, под каждый столбом необходимо сформировать песчаные подушки.

Свайный

Представляет собой комбинацию многочисленных опор, которые соединяются в единую конструкцию с помощью ростверка. Основание можно возводить на разных типах грунта, сложной рельефе.

Виды свай, которые можно использовать для обустройства фундамента:

• металлические;
• деревянные;
• бетонные;
• железобетонные.

Виды свай зависимо от конструкции:

1. Забивные. Имеют острые наконечники. Для их установки применяется специализированное оборудование — гидравлические молоты, погружатели, вибровдавливатели.
2. Набивные. Устанавливаются по методу обжатия грунта. Затем в пустую полость закладывается цементный раствор.
3. Буровые. Изначально бурится скважина, затем углубление заполняется бетоном.
4. Винтовые. Металлические изделия, на концах которых находятся лопасти. Они вкручиваются в почву с помощью ручных приспособлений или специализированного оборудования.

При самостоятельной постройке бани чаще используются винтовые сваи. Их можно установить своими руками при наличии 1–2 помощников.

• отсутствие усадки;
• высокая скорость установки отдельных опор, их соединения в единую конструкцию;
• обустройство на разных типах грунта, сложном рельефе;
• установка в любую погоду;
• минимальное количество земельных работ.

1. Срок службы менее 50 лет. Металлические сваи постепенно разрушаются под воздействием влаги, химических веществ из почвы.
2. Трудности в обустройстве подвала, цокольного этажа.
3. Потребность во внешней облицовке пространства между землей и началом стен постройки.

Подходящие типы грунта для свайного основания:

• плывуны, супеси;
• влажная, мягкая почва, которая может осыпаться;
• вечная мерзлота;
• торф, болотистые разновидности почвы.

Рекомендации

Рекомендации по выбору фундамента под сруб бани:

1. Если нужен большой подвал, цокольный этаж, баня будет двухэтажной, рекомендуется выбрать заглубленное ленточное основание.
2. Столбчатый фундамент подойдет для небольших, одноэтажных построек, габариты которой не превышают 4х4 метра.
3. Если баня расположена на склоне, лучше выбрать свайное основание.

Реже для бань из бруса возводятся плитные основания. Они дорогие, требуют выполнения большого количества земельных работ.

Наиболее подходящий, универсальный вид фундамента для постройки средней или большой бани — ленточный. Если нужно сэкономить, рекомендуется комбинировать его с отдельными сваями, бетонными порами. Если рельеф сложный, а почва проблемная, лучше выбрать свайно-винтовой фундамент.

Источник статьи: http://probani.guru/fundament/dlya-bani-iz-brusa/