Баня фундамент пол потолок

Как утеплить фундамент, пол, стены, потолок в бане

Основная цель теплоизоляции бани – обеспечить сохранность тепла. Внешнее и внутреннее утепление обеспечит экономию тепловых ресурсов, необходимых для разогрева парилки. Эффективность выполненной работы во многом зависит от правильно подобранного теплоизоляционного материала. Одним утеплителем проводят утепление бани изнутри, другим – исключительно снаружи.

Выбираем теплоизоляционный материал

Высокие требования, предъявляемые утеплителям, вполне обоснованы – безопасность превыше всего. Особенно если речь идет о теплоизоляции помещений с высокими температурами и влажностью. Под воздействием таких факторов некоторые материалы выделяют вредные вещества и неприятные запахи. Вот почему при теплоизоляции бани изнутри и снаружи утеплитель выбирают для каждого случая индивидуально.

Все теплоизоляционные материалы, присутствующие на современном строительном рынке условно подразделяют на две большие группы – на органические и неорганические.

В первую категорию входят все материалы, получаемые исключительно из природных компонентов животного и растительного происхождения. Представителями данного класса являются целлюлоза, пакля, войлок, стружка и прочее.

Вторую категорию, в состав которых входят материалы, изготавливаемые путем обработки полезных ископаемых, подразделяется еще на три подгруппы:

• утеплители, получаемые из отходов стекол, называют стекловолокнистыми теплоизоляторами;
• утеплители, получаемые из различных пород камня, называют минераловатными теплоизоляторами;
• утеплители, производимые из искусственных материалов, называют полимерными теплоизоляторами.

Утеплительные материалы выпускаются в виде матов, листов. Они бывают рулонными, сыпучими, жидкими.

Как утеплить баню изнутри и снаружи качественно? Для этого понадобится непосредственно утеплитель и общие понятия технологического процесса.

Внутренняя теплоизоляция бани, как правило, выполняется на стадии строительства. Впоследствии, когда сооружение уже возведено, выполнить поставленную задачу будет несколько проблематичной. Последовательность теплоизоляции выглядит следующим образом: фундамент, пол, стены, потолок, крыша. Для каждой поверхности и части строения подбирают подходящий материал и используют свою технологию теплоизоляции. Забегая вперед отметим, особое внимание необходимо уделять стенам, именно они являются причиной быстрого остывания.

Теплоизоляция фундаментальной основы и пола

При утеплении фундамента придерживаются двух правил. Первое – теплоизоляционный материал должен укладываться таким образом, чтобы отверстия и зазоры полностью отсутствовали. Второе – утеплитель не должен задерживать пар, а наоборот, должен выводить его. Сам теплоизоляционный материал должен стойко выдерживать суровые условия: высокую температуру, повышенную влажность. Под эту категорию подходит обычный пенопласт. Он обеспечивает надежную изоляцию и продлевает срок службы фундамента.

В строительстве его часто используют для теплоизоляции цокольных этажей, фундаментальных основ, отмостки сооружений. Утепление фундамента пенопластом чаще всего выполняют с внешней стороны. Утеплительные работы проводятся в следующем порядке:

• внешняя часть фундамента очищается и покрывается слоем гидроизоляции;
• следующий этап – закрепление пенопластовых плит. Оптимальная толщина теплоизолятора составляет пять сантиметров. Допустимо увеличить данный показатель до десяти сантиметров. Фиксируется утеплитель в виде «шахматки». Второй слой теплоизоляции укладывается с небольшим смещением плит таким образом, чтобы предыдущие швы были аккуратно перекрыты;
• надежно зафиксированные пенопластовые плиты покрывают теплой (или простой) штукатуркой.

Изначально теплоизоляция для бани носила разве что символический характер, теперь же данному этапу строительства уделяют больше внимания. Раньше для теплоизоляции срубной конструкции использовалась пакля и керамзит, сегодня ассортимент утеплительных материалов намного шире, отсюда качество и эффективность выполненной работы.

Следующий шаг – теплоизоляция бетонного пола. Основание из бетона на сегодняшний день наиболее часто встречаемо, нежели деревянное. Преимущество первого над вторым заключается в долговечности конструкции. Последовательность действий:

• теплоизоляция фундамента по принципу, описанному выше;
• поверх бетонного перекрытия укладывается гидроизоляционный слой;
• далее настилаются пенопластовые плиты. Почему именно этот материал, спросите вы? Во-первых, он отвечает тем требованиям, которые выдвигаются теплоизолятору для бани – выдерживает различные температуры; не впитывает влагу. Во-вторых, пенопластовые плиты на строительном рынке представлены с различной толщиной, а значит можно подобрать наиболее подходящий, оптимальный вариант. Потолки в банях, как правило, невысокие, поэтому строители рекомендуют закупать материал не толще пятнадцати сантиметров – этого достаточно, чтобы обеспечить высокие показатели теплоизоляции;
• уложенный утеплительный слой заливают стяжкой с использованием армирующей сетки;
• настил напольного покрытия.

С бетонным полом все понятно, что делать с деревянным перекрытием? Древесный пол может быть представлен в двух вариациях – в виде не протекающей или протекающей конструкции. В первом случае имеется уникальная возможность без проблем выполнить теплоизоляцию основания. Утепляют пол с помощью обустройства черновой конструкции. Утеплительная прослойка состоит из гидроизоляции, теплоизоляционного материала, гидробарьера. Наиболее распространенный вариант – использование сыпучего материала в качестве утеплителя. В данном случае речь идет о керамзите.

Утепление стен

Утепление несущей конструкции бани – не менее важный этап в строительстве. Выбирая материал для проведения соответствующих работ, обращают внимание на те утеплители, которые наделены качественными характеристиками: огнестойкостью, пароизоляцией, стойкостью к влаге, доступной ценой. В зависимости от типа постройки (бревенчатая, кирпичная, каркасная, из бруса) применяют максимально подходящий теплоизолятор для проведения, как внешних работ, так и внутренних.

Утепление стен изнутри бани – оптимальное решение с сохранением эстетических качеств строения и обеспечением качественной теплоизоляции. В связи с тем, что в помещении температура воздуха прогревается до ста тридцати градусов, теплоизоляционный материал фиксируется на предварительно закрепленную брусчатую обрешетку. Толщина такой конструкции по правилам строительства должна быть больше используемого утеплителя на три сантиметра.

Предназначение обрешетки:

• предотвращает сползание материала;
• оберегает утеплитель от сминания, сохраняя тем самым его теплоизоляционные свойства на должном уровне.

Вся работа сводится к обустройству брусчатой конструкции, укладке выбранного теплоизолятора и при необходимости слоя пароизоляции. С этетической точки зрения завершающим этапом является отделка. Облицовка стен вагонкой – наиболее актуальное решение, обеспечивающее сохранность утеплителя и улучшающее внешний вид помещения.

Теперь, когда вы знаете, как утеплить стены в бани изнутри, необходимо определиться с теплоизоляционным материалом. По своим механическим свойствам его подразделяют на три большие категории:

• в качестве засыпки;
• в виде матов и пластин;
• теплоизоляционные стеновые блоки, плиточный материал.

Мох, пользующийся популярностью в своем время, потерял актуальность. Для него нашли замену – продукты древесной обработки (опилки). Стоит отметить, что внутренняя отделка выступает в качестве того же утеплительного слоя. Взять, к примеру, всем известную вагонку. Материал из дерева отличается прекрасными теплоизоляционными показателями, а это еще один плюс к утеплительному слою.

Внутренняя теплоизоляция стен бани из кирпича. Если в качестве теплоизолятора вы избрали сыпучий материал (керамзит, шлак и прочее), то его необходимо засыпать в пустое пространство между стен. Утеплитель укладывается в несколько заходов и периодически заливается специальным известковым раствором.

Теплоизоляцию кирпичных стен можно выполнить утеплительными плитами. Укладывается материал между несущей конструкцией и отделкой. Еще один вариант для теплоизоляции стен кирпичной бани – использование жидкого керамоизола.

Утепление кирпичных конструкций несколько отлично от теплоизоляции деревянных сооружений. Оштукатуривание стен с внешней стороны – это всего лишь часть выполняемых работ. Утепление изнутри рекомендуется выполнять пенотермом. Источником обогрева в данном случае выступает банная печь, электротен или каменка. Фольгированная сторона материала отражается тепло внутрь помещения, обеспечивая тем самым быстрое прогревание. Дополнительные преимущественные характеристики пенотерма:

• выступает в качестве пароизоляционного и теплоизоляционного материала – не пропускает влагу;
• выдерживает максимальную температуру плюс 150 градусов.

Теплоизоляция стен пенотермом, основные моменты:

• материал укладывается на поверхность фольгированной стороной вовнутрь бани;
• монтируется утеплитель непосредственно на бревно либо брус;
• фиксацию материала выполняют с использованием гвоздей или строительным степлером;
• стыковочные участки и дефектные участки (если случайно повредили теплоизолятор) проклеивают алюминиевым скотчем;
• между пенотермом и внутренней отделкой оставляют воздушную прослойку;
• в местах примыкания стен к полу выполняют вывод теплоизоляционного материала, что в свою очередь обеспечит выход конденсату.

С целью уменьшения потери горячего, прогретого воздуха, устранения сквозняков и исключения вероятности попадания холода в парильное помещение, выполняют утепление бани снаружи. Технологии теплоизоляции кирпичных, древесных, каркасных сооружений отличаются.

Внешняя теплоизоляция стен деревянной бани. Часто используемых для этих целей утеплитель – джут отличается низкими показателями теплопроводности, устойчивостью к влаге. Добавив в него материалы, в состав и структуру которых входят волокна льна, можно увеличить список достоинств упругостью, эластичностью, практичностью.

Рабочий процесс:

• укладка джутового материала;
• обработка стыковочных участков;
• уплотнение джутового волокна. Работу выполняют, начиная с нижней части стены, в противном случае имеется риск деформации сруба;
• заделка швов герметиком.

Внешняя теплоизоляция стен кирпичной бани. Основная прослойка состоит из кирпича, теплоизоляционного материала, гидроизоляционного слоя и внешней отделки. Для выполнения теплоизоляции кирпичных стен подходящей считается технология вентилируемого фасада. Утепление кирпичной конструкции минеральной ватой:

• фиксация к несущим стенам угловых кронштейнов;
• установка минерального утеплителя между металлическими элементами;
• проклейка швов строительным скотчем либо специальными клеевыми составами;
• укладка гидроизоляционного слоя;
• крепеж направляющих, обеспечивающих качественное и надежное удержание утеплительного материала и выступающих в качестве основы для дальнейшей облицовки.

Внешняя теплоизоляция стен каркасной бани. Рекомендуемый материал для выполнения наружных утеплительных работ – пенопласт. Актуальность его использования объясняется наличием достоинств и преимуществ:

• низкая теплопроводность;
• гидроотталкивающее свойство;
• легкость материала.

К минусам можно отнести разве что хрупкость пенопласта, поэтому при работе с ним необходимо проявлять повышенную осторожность.

Технология внешней теплоизоляции достаточно примитивна и проста. Пенопластовые плиты клеятся на стену специальными составами либо фиксируются с помощью саморезов. Далее слой теплоизоляции покрывается штукатуркой или, что чаще всего, декорируется фасадной обшивкой.

Утепление потолка

Завершающий этап – теплоизоляция потолка бани. Значительная часть теплопотерь приходится на потолочное перекрытие. Проблему устраняют путем проведения утеплительных работ в три этапа:

• укладка пароизоляции;
• укладка теплоизоляции;
• укладка гидроизоляции.

К «старым» утеплителям уверенно относим стружку, грунт, опилки, пропитанные жидкой глиной. Более современными способами теплоизоляции потолочных перекрытий бань считается засыпка керамзитом, настил каменной ваты. Не рекомендуется использовать пенопласт по причине токсичности и пожароопасности материала. Потолки в бревенчатых и брусчатых банях обшиваются шестисантиметровыми досками. Их, в свою очередь, покрывают пароизоляционным слоем. В большинстве случаев это алюминиевая фольга либо вощеная бумага. Следом за ними промазывается глина и укладывается теплоизоляционный материал, будь то минеральная вата, керамзит, песок, опилки или просто земля.

Выполнив теплоизоляцию стен, пола, фундамента и потолка, обратите внимание на оконные и дверные проемы – они также нуждаются в тщательной герметизации.

Источник статьи: http://teploizolyaciya-info.ru/teploiz_sidebar/obekt-teploizolyacii/banya/kak-uteplit-fundament-pol-steny-potolok-v-bane.html

Пошаговая инструкция по возведению плитного фундамента для бани

Несмотря на существенные материальные и трудовые затраты на строительство плитного фундамента под баню, в некоторых случаях это единственный тип основания, который может быть эффективным в заданных условиях.

При этом построить силовую конструкцию можно без привлечения к работе высококвалифицированных исполнителей.

Как возвести фундамент из плит под баню самостоятельно, расскажем в статье.

В каких случаях применяется основание из плит?

Технология строительства предполагает большой объем работ, связанных с:

• извлечением грунта,
• монтажом армирующего каркаса,
• уплотнением бетонной стяжки и т.д.

При этом баня на плитном фундаменте прослужит десятилетиями даже на таких проблемных участках, как торфяники, заболоченные места и другие нестабильные грунты.

Высокая несущая способность монолитного фундамента позволяет строить бани из:

а также достраивать второй этаж.

Плюсы и минусы

В отношении выбора плитного основания под баню, технология будет иметь следующие преимущества:

1. «Плавающий» фундамент поднимается и опускается вместе с грунтом, на который действуют морозные силы пучения, поэтому сооружение в процессе эксплуатации не испытывает дополнительные нагрузки, связанные с геологическими особенностями участка.
2. За счет большой опорной площади плитное основание имеет значительную несущую способность, что делает его эффективным для строительства бань с массивными стенами и тяжелыми печами.
3. Длительный срок эксплуатации – от 70 лет.
4. Возможность строительства своими руками.

Ограничения по выбору плитного фундамента под баню:

• большой расход строительных материалов;
• трудоемкость работ;
• необходимость аренды спецтехники;
• неэффективность строительства на участках со сложным рельефом.

Исходя из вышеизложенного, если индивидуальный застройщик решил строить баню на проблемном участке, то рациональным выбором в данной ситуации станет закладка плитного фундамента.

Размер строения и толщина монолитной конструкции

Монолитный фундамент – наиболее дорогостоящий тип фундамента, что объясняет желание застройщиков определить минимально допустимую толщину плиты, которая бы выдерживала проектные нагрузки с запасом.

Факторы, влияющие на показатель:

• высота арматурного каркаса;
• толщина бетонного слоя над сеткой и под ней;
• толщина арматуры.

Для бань из легкого материала – каркасно-щитовых или деревянных достаточно сложить эти три значения, чтобы узнать толщину монолита. Оптимальным размером плиты считается 0,2–0,3 м.

При этом нужно учитывать высоту подушки из нерудных материалов, которая в большинстве случаев будет равна 0,5 м: 0,3 м песка и 0, 2 м щебня. В регионах с резкими температурными перепадами эксперты советуют под плиту класть слой утеплителя высотой 0,1 м.

Если ведется крупномасштабное строительство, например, бани площадью 6 х 6 м, то во внимание также нужно брать вес постройки, поскольку возможен риск проседания плитного фундамента и особенно на нестабильных почвах. В этом случае толщину плиты увеличивают до 35–40 см.

В целях экономической целесообразности монолит можно заменить на фундамент с использованием готовых ж/б плит заводского типа или построить фундамент с ребрами жесткости.

Как сделать своими руками?

Для строительства силовой конструкции всегда можно пригласить к работе узконаправленных специалистов. В случае, когда собственник планирует заняться фундаментными работами своими руками, то вначале ему нужно разобраться с технологией строительства и разработать проект согласно действующим стандартам.

Разметка местности

После проектирования и подготовки строительных материалов, оборудования и инструментов, застройщик может приступать к первому этапу строительства – разметке участка. Для этого нужно подготовить площадку: убрать строительный мусор и предметы, мешающие работе.

Наносят разметку строго по плану. Как правило, площадь котлована на 1–2 метра больше габаритов самой бани.

Обозначают контур рабочего поля с помощью арматурных стержней, загнанных в землю по углам конструкции, а также натянутых между ними шнуров. В конце проверяют соразмерность, сравнивания диагонали.

Земляные работы

Под плитный фундамент строителю нужно разработать котлован на проектную глубину. Работа лопатой займет много времени и сил, к тому же придется подрубать корни деревьев и кустарников.

Глубина котлована может варьироваться от 0,5 до 1 м в зависимости от типа почвы на участке и проектных условий строительства.

Дно выработанного углубления должно быть ровным в одной плоскости по горизонтали и тщательно утрамбованным.

Изготовление опалубки

Роль опалубки – обеспечить четкую форму и проектные размеры в пространстве готовой монолитной конструкции. На выбор застройщика опалубка может быть съемной (деревянной, металлической, пластиковой) или несъемной (из пеноплекса) и одновременно выполнять функцию утеплителя.

В большинстве случаев в частном строительстве выбирают самый бюджетный способ – монтаж деревянной щитовой опалубки, сбитой своими руками из досок или фанеры.

Опалубку выстраивают по периметру котлована, фиксируя положение щитов с внешней стороны подпорками с шагом 0,5–1 м. Контур опалубки также с внешней стороны можно сбить деревянными планками, чтобы конструкция не разошлась под напором раствора.

Для несъемной опалубки с внутренней стороны устанавливают утеплитель в виде плит из пенополистирола или другого материала с низкой степенью теплопроводности.

Отсыпка дна котлована

Чтобы снизить действие подвижек грунта на основание бани, на дне котлована устраивают подушку из нерудных материалов – щебня и песка. Перед этим поверхность земли застилают геосинтетическим материалом, который одновременно не позволяет смешиваться грунту и отсыпке между собой, а также является барьером от просачивания грунтовых вод в структуру подошвы фундамента.

Слой геотекстиля засыпают ровным слоем песка. В работе используют очищенный сыпучий материал – карьерный или речной песок.

Толщина утрамбованной песчаной подушки должна быть не менее 0,3 м. Проводить трамбовку можно вручную, но эффективнее работа будет проходить, если арендовать виброплиту.

Песок засыпают щебнем средней фракции толщиной прослойки 0,2–0,3 м. Сыпучий материал также тщательно трамбуют, чтобы получить максимально уплотненное и стабильное дно.

Заливка бетонной подушки

Заливка бетонной подушки позволяет застройщику получить ровное основание для будущей бани. Это невысокая бетонная стяжка, которую следует отличать от плиты фундамента.

Поскольку на данном этапе строительства нет потребности в большом расходе материала, то на качестве бетона не экономят, отдавая предпочтение высококачественным растворам.

Чтобы полностью застыть, прослойке из бетона требуется не больше 10 дней.

Бетонную подушку устраивают сверху слоев гидро- и теплоизоляции фундамента. В качестве гидроизолятора используют полиэтиленовую пленку или рубероид, теплоизолятора – экструдированный пенополистирол.

Армирование

Армирующий каркас – пространственная конструкция из арматурных стальных стержней. Как правило, это две сетки, которые размещают в горизонтальной плоскости, и соединяют между собой вертикальными прутками.

Задача армирования – обеспечить стойкость плитного фундамента по отношению к растягивающим нагрузкам, а также дополнительную прочность и жесткость основанию для бани.

Процесс изготовления армокаркаса для фундамента контролируется действующими нормативами (СНиП 52–01–2003 в последней редакции). Застройщик может заказать готовую силовую конструкцию или собрать каркас из арматуры своими руками.

Стальные стержни должны быть утоплены в теле монолитной плиты не менее чем по 5 см со всех сторон. Чтобы выдержать проектное расстояние, строители используют фиксаторы, например, куски колотого кирпича.

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Для удобства эксплуатации бани элементы водоотведения можно разместить непосредственно в плите фундамента. Чтобы детали канализационного стока долго сохранялись в рабочем состоянии, их помещают в специальные гильзы. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет застройщику не проводить теплозащиту системы водоснабжения от промерзания.

В плитный фундамент также можно вмонтировать систему электроснабжения. Технология позволяет заложить в плиту фундамента спиральный трубопровод, по которому будет перемещаться горячая вода, чтобы получить конструкцию типа «теплый пол».

Заливка плиты

В готовую опалубку с устроенным внутри армокаркасом заливают бетон.

Сложность технологического этапа заключается в том, что для стяжки требуется большой объем раствора, а сам процесс бетонирования необходимо проводить за один этап.

В противном случае поверхность нижнего слоя бетона успеет схватиться и в результате получится монолит с разнородной структурой, прочность которой будет значительно ниже проектного значения.

Для плиты небольшой площади можно арендовать бетономешалку или приготовить раствор своими руками с помощью лопаты. Если площадь бани больше 6 на 6 метров, то целесообразнее заказать заводской бетон, который в нужном объеме доставят на участок непосредственно перед началом заливки, как и требует технология.

После заливки в теле жидкого бетона остаются пузырьки воздуха, которые нужно удалить, чтобы получить плотную и однородную структуру прочного монолита. Сделать это можно, штыкуя поверхность раствора арматурой, но быстрее, проще и эффективнее будет, если с этой целью воспользоваться специальной виброустановкой.

Уход за бетоном и снятие опалубки

По технологии строительства железобетонных конструкций бетон должен затвердевать при определенной температуре, чтобы стать прочным и долговечным монолитом. При слишком быстром высыхании или температурных перепадах окружающей среды в плите могут появиться трещины.

Чтобы этого не произошло, поверхность бетона накрывают тканым полотном (сеном, пленкой) и периодически орошают водой. Если строительство ведется зимой, то в раствор добавляют специальные подогревающие ингредиенты.

Когда между щитками опалубки и плитой появится щель, можно приступать к демонтажу формовочной конструкции.

Особенности постройки фундамента под печь

Независимо от типа фундамента для бани, силовая конструкция под печь должна возводиться автономно. Это связано с тем, что обогревающее устройство имеет значительный вес и может давать усадку в процессе службы.

Фундаменты для печи и самой бани должны разделяться песчаной подушкой с шириной не менее 0,5 м. При этом каждая сторона основания должна быть больше габаритов обогревающего устройства на 5–10 см.

Под печь основание закладывают ниже глубины промерзания. Это может быть монолитная конструкция с высокой песчаной подушкой и армирующим каркасом или сваи. В первом случае роют котлован на проектную глубину, устраивают утрамбованную подушку, монтируют опалубку, укладывают арматурный каркас, бетонируют пространство.

Возможные ошибки и советы по строительству

Несмотря на то, что баня – легкая постройка, пучинистые и влагонасыщенные грунты не являются надежным основанием для такого сооружения.

Большинство проблем, связанных с особенностями геологии участка, можно решить увеличением подушки.

При расчете параметров для фундамента под баню нужно брать бетон марки не ниже М250, для нестабильных грунтов и тяжеловесных сооружений – от М300 и выше.

Получить раствор с нужными качествами относительно влаго- и морозостойкости можно за счет дополнительных присадок к раствору.

Эксперты рекомендуют не ограничиваться одним слоем гидроизоляции на подушке из песка и щебня. Постройка прослужит гораздо дольше, если внешнюю поверхность защитить от влаги слоем жидкой резины или мастики на основе битума.

Строить печь на том же фундаменте, что используется для самой бани, – нарушение требований пожаробезопасности. В зависимости от проектного веса обогревающего устройства, основание под ним может быть глубокозаглубленным или столбчатым.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

Видео по теме статьи

Фундамент из плит под баню, видео-инструкция:

Заключение

Плитный мелкозаглубленный или плавающий фундамент станет практичным решением, если собственник решил строить баню на пучинистом или нестабильном грунте.

К преимуществам технологии нужно отнести возможность проведения работ своими руками, долговечность и ремонтопригодность сооружения. Особое внимание при проектировании основания под баню нужно уделить выбору толщины плиты и обустройству силовой конструкции под печь.

Источник статьи: http://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/plitnyj/pl-dlya-bani