Баня из бруса без гвоздей

Как самостоятельно возвести баню без применения гвоздей

Если сравнивать бани, возведенные из оцилиндрованного бревна и деревянного бруса, то из бруса ничем не хуже. При этом, этот способ имеет свое преимущество – возводить строение из него гораздо легче и быстрее, а так же для этого не требуются специальные навыки.

Данный вариант можно по праву считать исконно русским, потому что на Руси осуществляли строительство без использования гвоздей.

Выбор материала для строительных работ

Важно знать! Что выбор материала для строительства является самым главным этапом. От этого полностью зависит срок службы строения.

Во время покупки бревна для строительства предлагаемой тут бани, следует обращать внимание на трещины, а точнее, на их отсутствие. Во время строительство данные щели могут увеличиваться в размере, что пагубно скажется на будущей бане.

Проверьте поверхность бревна. На нем не должно быть пятен синего цвета. Они свидетельствуют о том, что бревно начало гнить изнутри, а это может привести к образованию грибка в дальнейшем. Такой материал можно по праву считать бракованным и лучше его не приобретать.

Брус должен быть идеально гладким. Всевозможные неровности покажут себя во время укладки, в результате чего появятся щели.

Всего различают два вида бруса:

• Профилированный. На нем изначально имеются шипы и пазы для вентиляции. Такой материал легко монтировать. Главное преимущество заключается в том, что между швами не попадает влага.
• Цельной. Данный вид используют крайне редко. Так как он имеет не привлекательный внешний вид и требует дополнительной облицовки фасада поверх себя.

При заказе бруса следует делать небольшой запас, так как может попасться бракованный материал.

Обработка бруса самостоятельно

Если по какой-то причине нельзя купить брус, то можно самостоятельно заготовить его. Лучше всего заготовить в зимний период и дать месяц полежать. Только после этого приступаем к обработке.

Обратите внимание! Что бы не повредить бревно, и не вызвать появление трещин следует во время отделения коры оставить ее по краям по 10 или 20 сантиметров.

Рекомендуют нижний слой сруба делать из лиственницы или сосны, так как они более долговечны в использовании.

Варианты строительства бань.

Мансардная баня. Это самый распространенный вариант. Так как на мансарде можно расположить комнату для отдыха.

Баня с террасой. Если планируется отдых не только в самой бане, но и за ее пределами, например, жарить шашлык, то на террасе можно установить все необходимое.

Строительство с верандой. Простой вид постройки. Веранду можно использовать под комнату отдыха с развлекательными элементами.

Баня с крыльцом. Такой вариант используют только приверженцы классических русских бань.

Баня с использованием веранды и мансардой. В данном варианте можно установить комнату отдыха, как на веранде, так и на мансарде.

Фундамент

Баню можно начать строить на два вида фундамента:

• Ленточный. При его укладке можно засыпать щебень и слоями заливать бетоном. Он должен возвышаться примерно на 50 сантиметров над уровнем земли.
• Столбчатый. В данном варианте по периметру фундамента устанавливают столбы из кирпича.

Начало строительства бани

Изначально нужно проверить ровность, для этого используем специальный уровень. Первым слоем необходимо укладывать самые большие бревна. Не следует укладвать бревна плотно, от нагрузки бревна сами образуют плотность. Первый ряд подлежит обработке специальными средствами.

Стены необходимо возводить в определенном порядке. Первым делом укладываем и скрепляем венцы. После убираем бревно, в отверстия устанавливаем нагели.

Конопатка. Для этого можно использовать мох или паклю. Все это мы укладываем во время возведения стен, а после вбиваем их в щели, которые имеются по всему периметру бани.

Крыша. Самый простой вариант – это двухскатная крыша, но многие устанавливают мансарду, что бы получить больше места.

Двери и окна. Об этом необходимо позаботиться заранее и оставить разъемы, которые можно будет пропилить до необходимого размера.

Внутренние работы. После возведения бани ей следует дать постоять в течение полугода. За это время она усядет. На самые верхние венцы укладываем доски и покрываем шифером. В таком состояние она должна стоять определенное время.

Рекомендуем к прочтению

Почему трескается и осыпается цементная штукатурка в деревянном доме? Правила выбора чугунной ванны: их недостатки и достоинства Покупаем квартиру в новостройке: советы профессионалов Стеллажи: устройство, разновидности и особенности конструкции

Добавить комментарий Отменить ответ

Мягкая мебель дополняет интерьер, делает его более уютным и стильным. Однако все хорошее впечатление о дизайне может испортить одно маленькое пятно, которое прочно укоренилось в обивочную ткань. Как вернуть креслу и дивану первозданный вид, расскажем в этой статье.

Многие механизмы, используемые в различных отраслях народного хозяйства, должны работать при значительных перепадах температур и в условиях экстремального давления.

Источник статьи: http://stroidom-shop.ru/bez-rubriki/kak-samostoyatelno-vozvesti-banyu-bez-primeneniya-gvozdey.html

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

• цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
• дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
• молоток;
• топор;
• ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
• широкая стамеска;
• степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
• рулетка;
• разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Источник статьи: http://glava-v-dome.ru/bania-iz-brusa-kak-ia-postroil-ee-svoimi-rukami/srub-bani-iz-brusa-svoimi-rukami/