Баня плохо греет причина

Почему баня не прогревается

Почему невозможно нагреть камни в банной печи за 1 час

В предыдущей статье с видео (будет ниже) я рассказывал о своей печи в бане, чем она лучше остальных и объяснял, что камни в каменке банной печи невозможно нагреть быстро. И в этот раз хочу подробнее на этом остановиться.

Чувствую, что уже на этом месте публикации на меня обозлилась та часть читателей, которые полностью готовят свою баню за 60 минут и считают, что у них Русская баня. Но не спешите кидаться тапками, ведь теория очень проста и будет понятна каждому!

Что бы там не говорили любители высоких температур, Русская баня отличается умеренной температурой (в районе 60 градусов) и достаточной влажностью (в районе 60%). И Русская баня предполагает парения и много пара! А чтобы получить много пара нужна большая каменка, разогретая до приличных температур. Вот об этом и пойдёт речь далее.

Если каменка печи не каких-то 20-40 кг, то её не нагреть быстро! Камни нужно долго и хорошо греть!

Камни в каменке располагаются, можно так выразится, слоями. То есть к топке печи прилегает первый камень, который сразу принимает тепло от нагретой стенки, за ним ещё один, который уже принимает тепло от первого, а затем ещё один, который греется от второго.

Для примера, каменка будет из 3 слоёв камней. Это удобно для объяснения, да и в практике больше 3 слоёв камней нужно будет очень долго греть.

И вот что получается. Первый от топки камень начинает греться сразу после розжига в печи, как только нагревается стенка топки. И он какое-то время греется, прежде чем тепло дойдёт до второго камня. На это нужно время!

И только после этого начнёт греться второй камень. Причём, скорость нагрева второго камня будет меньше, ведь он принимает не то тепло, которое идёт от стенки топки, а то, которое достаётся от первого камня.

А теперь представьте, что достанется третьему камню и когда.

Именно поэтому получается, что средняя каменка в 100 кг камней готовится около 2-2,5 часов. Потому что как не топи, как не разгоняй печь, быстрее камни не прогреешь!

И даже при этой продолжительности камни нагреются не равномерно. Первый от топки может нагреться до 550 градусов. Второй до 400 градусов. А третий до 250 градусов. Это примерно, но отражает общую картину прогрева. Если же нужно нагреть сильнее, чтобы разница между камнями была меньше, то топить нужно будет ещё дольше!

Это я и объяснял в видео про идеальную, на мой взгляд, печь:

Заблуждение в том, что множество печей делается не под режим Русской бани, а, скорее, для сауны. Температура в парной с такими печами может быть 100 градусов, при низкой влажности, а запаса камней в 20-40 кг, нагретых всего до 250 градусов, оказывается достаточно для испарения одного ковшика 200 мл, а больше и не подкинуть в такой температуре.

Как решить проблему плохого прогрева в бане. Разбираем конкретный пример

Недавно ко мне обратился человек с проблемой. Он покупал у нас комплект печи для бани пару лет назад и сейчас решил описать сложность, которая его сильно волнует. Вот его обращение:

Поэтому решил написать статью и снять видео для тех, у кого существуют проблемы с прогревом бани. Хочу объяснить на примере, как можно найти причину плохого прогрева и устранить её.

В данном случае, Антон пользовался печью Ферингер Малюка Паровая со стартовым дымоходом с регистром (первый метр дымохода после печи, который греет воду и греет воздух в парной) и не получал нужного нагрева в бане. И единственным решением проблемы он видит покупку более эффективного стартового дымохода экономайзера (не греет воду, но лучше греет воздух в парной).

Но прежде, чем тратиться на дополнительно оборудование, нужно выяснить истинную причину проблемы!

Как я уже писал выше, одна и та же печь в пользовании у разных людей может показать противоположные результаты. Почему так происходит? Потому, что использовать печь можно по-разному! Так что же нужно проверять, чтобы настроить печь как надо?

Активность топки и тяга

Подача воздуха в топку

Нижняя подача воздуха, с одной стороны, даёт возможность больше тепла передать камням, расположенным вокруг топки (эффективность печи в целом возрастает), а с другой стороны, в трубу идёт меньше тепла, а именно оттуда (с первого метра дымохода) тепло отбирается на нагрев парной! И как следствие, при нижней подаче воздуха прогрев парной может быть хуже, чем при верхней.

Использование регулируемой конвекции

Ну тут нужно просто не забывать использовать клапан на стартовом дымоходе с регулируемой конвекцией. То есть открывать конвекцию для прогрева парной при топке печи.

Качество дров

Очень важный и многими недооценённый момент! Сырые дрова дают в 2 раза меньший эффект, чем сухие! Об этом я рассказывал в отдельной статье (ссылку внизу)

По ответу Антона можно сразу выявить возможные причины:

Для того, чтобы проверить эти возможные причины проблемы плохого прогрева, я предложил Антону сделать тестовую топку с предложенными поправками:

Другие мои статьи, которые могут быть Вам интересны:

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/pochemu-banya-ne-progrevaetsya/

Почему холодно в бане

Холод в бане штука нужная и полезная, если это конечно в виде ушата ледяной воды или ведерка со снегом, в любом другом случае это самая настоящая беда. При чем нужно констатировать — эта неприятность не самая редкая с какими приходится сталкиваться любителям веника и пара.

Не высокая температура в парной дело обычное, многие из нас вообще являются сторонниками теплой бани, но, как говорится, все должно быть в меру. Когда после подбрасывания воды паром и не «пахнет», или он тут же мгновенно улетучивается, или ноги мерзнут на полу, то это уже не дело.

Попробуем разобраться каковы причины этого явления и возможно ли что-нибудь сделать.

Все дело в печке

Считаю, что нужно начать именно с нее, потому как она изначально является источником нагрева. Вид, конструкция и расположение печи конечно играет в этом немаловажную роль.

Проблем с хорошим прогревом у заводских каменок обычно не наблюдается, чего нельзя сказать про самодельные. Неправильно сваренная такая печь вместо экономии может принести одни проблемы. Отсутствие зольника, дефлектора, неудачно сконструированная топка или дымоход приводят к тому, что вода и камни просто не достигают нужной температуры.

Раз довелось посетить одну баню как раз с такой вот печью — пока она топится вроде бы и ничего, как только дрова прогорают сразу становится прохладнее. Поэтому очень важно правильно распорядиться получаемом от дров жаром: огонь не должен просто улетать в трубу, он должен прогревать бак с водой и нишу с камнями.

В общем, если такая печь не справляется со своей задачей можно посоветовать следующее:

— бак с водой нужно расположить сверху над топкой, а не сбоку,
— прогрев камней сделать прямым,
— чашу с камнями закрыть полностью или частично,
— на трубе дымохода поставить задвижку.

У заводских каменок с этим проблем как правило нет, но есть другая беда — они не держат тепло. Почему этот момент так важен, да все просто — быстрого нагрева мало, нужно тепло еще и сохранить на длительный период иначе это будет баня для одного.

Достигается это путем увеличения количества материала способного аккумулировать тепло и отдавать его постепенно, а не мгновенно как в случае с металлом. У дорогих моделей эту функцию выполняют кожуха-конвекторы из камня, для бюджетных изделий выходом будет: частичная обкладка кирпичом, навешивание на дымоход бачка для воды самоварного типа или сетки с камнями, перенос дымоходного канала из центра в бок или к задней стенке (если это предусмотрено конструкцией).

Увеличение массы камней в каменке результата не даст — верхний их слой просто не сможет прогреваться до нужной температуры

Не лишним будет почитать и инструкцию, хоть многие этого делать и не любят. К примеру, часть производителей так и указывает, что максимальная t достигается путем полной закладки топливника дровами и полным открытием зольника. В общем, учитывайте особенности вашей каменки и учитесь правильно ее использовать.

Не следует еще забывать и о производительности печи, ведь каждая модель рассчитана на обогрев определенного объема бани/парилки. Приобретая или изготавливая отопительный прибор, нужно всегда прикидывать — сможет ли он обеспечить нужный температурный режим.

Что касается таковых из кирпича, то тут ситуация такая — хорошие каменки достаточно быстро нагреваются и очень долго сохраняют жар. Но такие творения дорогое удовольствие, ведь грамотно сложить сможет далеко не каждый печник, а он возьмет не мало за свою работу. Вот один знакомый мастер на мой вопрос — а во сколько мне обойдется небольшая, но добротная печь ответил — ну тысяч так 200 рублей. Как вам такая цифра?

Вот поэтому, многие не признающие осовремененные буржуйки, пробуют выложить печку сами и результат оказывается нужным далеко не у каждого. При кладке их своими силами часто допускаются ошибки. Неправильно выполненный дымооборот, футеровка топки или не то сечение колодца гарантируют слабый или чересчур длительный нагрев. В этом случае можно предложить сделать комбинированную печь — ну хотя бы вот такую как здесь.

Плохая вентиляция

Допустим, вы полностью уверены в работоспособности своей печи, но в бане холодно! В таком случае обратим внимание на вентиляцию.
В былые времена, когда не знали что такое утеплитель, двойной стеклопакет или наливные полы о вентиляции ни кто и не думал, воздух сам просачивался внутрь и также сам уходил через присыпку потолка. Да и пространство деревенской бани не делили на два и более помещения. Теперь все по другому, что и требует современного подхода.

Разделение зон с тщательным утеплением каждой из них просто не возможно без грамотно устроенной вентиляции, в противном случае воздух будет просто стоять — холодный внизу, горячий вверху. Наша задача заставить его циркулировать, тем самым распределяя тепло туда куда нам нужно.

Обычно это делается так: в перегородке парной с помывочной устраивается небольшое окошечко оно соединяет два закрытых помещения. В моечной, обычно около печи, делают вентиляционное отверстие которое каналом или гофрой выводят через пол в парилку. Устроенная таким образом система работает следующим образом — нагретый воздух от камней поступает в п/комнату, а ему на смену через нижнее отверстие в парилку поступает холодный.

В моечной стало тепло или пошли париться — верхнее окошечко закрыли.

Данную систему можно видоизменить и увязать с протекающим полом, но об этом чуть ниже.

Внимание на фундамент и пол

Нередко причиной прохлады в бане становится холодный пол и корни этой проблемы уходят в самое начало возведения постройки, причем для деревенских и современных сооружений они различны.

Для сельских бань характерен ленточный фундамент, земляной подпол и протекающий деревянный пол. Отсюда и исходим в решении задачи.

Само по себе пространство под досками не промерзает даже в сильные морозы (для рубленой бани), поэтому для того чтобы ноги не мерзли делаем следующее:

• Увеличиваем немного пространство между полом и землей. Это можно осуществить двумя путями — сделать выше фундамент или снять слой земли.
• С внутренней стороны бетонную/кирпичную ленту по периметру обсыпать песком или керамзитом.
• Со всех сторон снаружи устроить завалинку.
• Доски пола не укладывать вплотную к срубу и друг к другу, около печи также оставляем зазор.
• Пол сделать немного выше основания каменки.

Современным каркасным постройкам, а также из кирпича или блоков все это может не помочь, тем более, что в большинстве из них вы не найдете простого слива воды на землю. В них устраиваются бетонные чаши с системой сбора и отвода воды наружу. Причем, многие это стали делать не только в моечной, но и по всему контуру бани.

В таких постройках t под полом зачастую равняется таковой на улице, т.е. при -20 гр зимой, после недельного вашего отсутствия, под полом у вас будет практически столько же. Что же получается — вы топите печь, через час полтора уже жарко, а внизу по-прежнему холодно.

Фундамент изнутри лучше не утеплять различного рода материалами на основе пенопласта — это грозит появлением на поверхности ленты конденсата.
Очень эффективным окажется включение пола в систему вентиляции, про которую уже писали выше. В моечной пол делаем протекающим (в этом случае специальное отверстие не нужно) и частично такой же в парной. Нагретый воздух проходит через окошечко в помывочную комнату, нагревает это помещение, охлаждается и через щели пола затягивается обратно в парилку. Циркулируя таким образом, воздух согревает пол и подпольное пространство значительно быстрее.

Тем у кого залита монолитная стяжка можно посоветовать только укладку водяного или электрического пола, включение в основание слоев утеплителя должного эффекта не даст.

Утепляемся

Как говорится сколько улицу не топи теплее не станет, поэтому давайте обратим внимание как у вас дела обстоят с теплоизоляцией.

Бани из камня, каркасные, щитовые и брусковые в обязательном порядке нуждаются в утеплении изнутри и снаружи.

Внутри данный процесс осуществляется по давно отработанной технологии (на ютубе полно наглядных роликов): каркас, пароизоляция, минеральный утеплитель, фольга, вагонка, поэтому заострять внимание на этом не будем.

Желательно для пущей надежности провести соответствующие работы и на наружных стенах бани — заключаются они в укладке ветрозащиты и закреплении защитного материала от осадков.

В рубленых срубах точками ухода тепла являются: двери, окна, межвенцовые пазы и потолок. В отличие от вышеуказанных построек, в банях из кругляка нет необходимости полностью устраивать теплоизоляцию стен. Они и без того отлично удерживают тепло, да и закрывать такую красоту нет смысла, достаточно будет отделать евровагонкой только парную.

Работы по утеплению в такой бане заключаются в следующем:

— конопатка внутри и снаружи,
— утепление дверей и окон,
— теплоизоляция потолка.

Если стены обшивать не нужно, то вот потолок обязательно. Это можно провести только изнутри, только снаружи или так и так.

Со стороны помещения будет достаточно закрепить к черновому потолку алюминиевую фольгу или крафт-бумагу, поверх которой с небольшим воздушным зазором крепят вагонку. Со стороны чердачного пространства можно уложить утеплитель или сделать засыпку.

Вот в общем-то все основные моменты по улучшению вашей бани. Конечно, надо признать, что некоторые из них просто не подойдут вам, другие окажутся трудно выполнимыми, третьи не эффективными, но так и должно быть для каждой постройки свой подход, свои особенности.

Делитесь с нами своими мыслями, будем только рады.

Полезное видео по данной теме.

Источник статьи: http://banya-v-derevne.ru/osobennosti-stroitelstva/uteplenie-bani-osobennosti-stroitelstva/pochemu-holodno-v-bane/