Баня потолок стены или пол

Что сначала пол или потолок в бане

Что сначала пол или потолок в бане

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.

Сначала устанавливаем печь, а затем делаем чистовую отделку и никак иначе. Монтаж банной печи

Очередность отделки бани или дома должна быть такой, сначала устанавливаем банную печь, а затем начинаем обшивать чистовыми материалами.

Почему так нужно делать, покажу на конкретном примере.

Дано: двухэтажный дом-баня, построенный из блоков, хозяева обращались ко мне в начале весны, я им все посчитал, нарисовал все установочные размеры, где пройдет труба, где нужно будет установить потолочные разделки.

Приезжаем на монтаж, а там потолок второго этажа обшит имитацией бруса и покрашен.

Казалось бы, ничего сложного, отмерь и отпили, но не в этом случае, так как крыша имеет наклон, около 45 градусов, плюс к этому дымовая труба попала на конек и мы увели дымоход в сторону, ну это мы знали.

Что сначала пол или потолок в бане

Погонажные изделия, которые применяются для обшивки стен и потолка бани, отличаются по сортам, замкам, внешнему виду: вагонка, евровагонка, «Штиль», блок-хаус. Разница – в цене и в предпочтениях заказчика. Наиболее доступный и, соответственно, самый распространенный материал – обычная вагонка.

Евровагонку от обычной вагонки отличает индивидуальный профиль и геометрия, а также тщательный контроль качества и высокие европейские стандарты.

Вагонка «Штиль» близка к евровагонке, но она не имеет углубления на лицевой стороне. Места стыков практически незаметны, и стены выглядят гладкими.

У блок-хауса есть пазо-гребневые замки, в результате чего не образуется стыковочного шва, а лицевая выпуклая сторона имеет форму оцилиндрованного бревна.

Вагонку изготавливают из разных пород дерева. В нашем регионе чаще всего используется кедровая, осиновая или липовая. Эти виды древесины отвечают требованиям, которые предъявляются для отделочных материалов, применяемых во влажных помещениях с высоким температурным режимом: их поверхность нагревается незначительно, ее температура всегда остается чуть выше температуры человеческого тела – следовательно, ожоги исключены.

Для парилки в сибирской бане лучше использовать кедровую вагонку, поскольку кедр избавляет организм от солей, шлаков и лишнего веса, улучшает иммунитет, тонизирует. А вот сосновой вагонкой обивать парилки не стоит: в помещении с высокими температурами она будет выделять смолу еще в течение нескольких лет. Зато ее широко применяют для обшивки комнат отдыха в банях.

Внутренняя отделка русской бани начинается с потолка. Далее укладывается чистовой пол и лишь потом обшиваются стены.

Потолок в парилке

Вагонку размещаем по свету: доски в длину должны идти от входной двери или окна, тогда не будут заметны небольшие дефекты монтажа.

Вначале делаем обрешетку из калиброванного бруска, который прибиваем с промежутком в 40-90 см перпендикулярно намеченному расположению вагонки. Отпиливаем бруски длиной от стенки до стенки и крепим их к потолку (места крепления – через 40 см). Расстояние шага между брусками следующее: при толщине вагонки 15 мм – 40-60 см, при толщине 21 мм – 70-90 см. Бруски крепим на оцинкованные крепления: саморезы, скобы для вагонки или для блок-хауса, тогда на вагонке не появятся пятна от ржавчины.

Если потолок неровный, то бруски устанавливаем с помощью уровня, подкладывая под них прокладки или клинья, либо выставляем брусок на П-образных кронштейнах. Длины одной доски может не хватить на всю длину потолка. Предварительно замеряем длину потолка и отпиливаем доски так, чтобы они стыковались друг с другом на бруске обрешетки. У первого крайнего ряда досок, который будет находиться у стены, шпунт (служит для стыковки в паз следующей доски) срезаем рубанком или ножом, а доски крепим к обрешетке на расстоянии 1 см от стены. Первый ряд досок набиваем одну за другой, стык в стык.

Вагонку крепим только с одной стороны – со стороны паза. Финишные гвозди вгоняем в паз доски под углом 50 градусов вначале молотком, а потом добойником с тупым плоским концом. Крепеж делаем в каждом месте пересечения бруска и вагонки.

Приступаем к укладке второго ряда досок. Работу начинаем от первой прибитой к потолку доски. К ней присоединяем новую доску так, чтобы ее шип вошел в паз, и несильно, но уверенно простукиваем доску с противоположной стороны. Этот прием устраняет зазоры между досками вагонки. Сильно бить нельзя – можно сломать замок. Когда зазоры устранены, в замок доски вбиваем гвозди под углом. Следующую доску вбиваем в торец предыдущей, опять состыковывая ее с доской из первого ряда. Таким образом выкладываем рядами весь потолок.

Вагонку второго ряда следует набивать так, чтобы места стыков располагались в шахматном порядке относительно стыков торцов досок первого ряда. Шахматный порядок соблюдается и в последующих рядах. Дело в том, что со временем торцы вагонки могут отходить на 1-2 мм от поверхности потолка и тогда места стыков станут слишком заметны.

После окончания работ по обшивке потолка места стыков можно закрыть декоративной планкой.

Пол в парилке

Второй этап внутренней обшивки помещения – пол. В парилке прекрасно зарекомендовала себя половая доска из лиственницы и кедра. Обрезать доску нужно по размерам бани, учитывая, что между доской и стенами нужно оставлять вентиляционный зазор не менее 20 мм. Укладку досок можно начинать от любой стены. Половые доски, как и вагонку в парилке, пробиваем оцинкованными гвоздями или саморезами. Длина крепежа должна быть в 2 раза больше толщины доски. Например, если толщина доски 40 мм, то длина гвоздей – не менее 80 мм. Доски сбиваем с зазором в 3 мм между собой.

После окончания работ доски обрабатываем специальным антисептиком для бани, а потом покрываем яхтным лаком. У лиственничной доски могут быть сколы, а лак создает дополнительную защиту, связывая собою верхний слой древесины. Если пол выкладываем из плитки, то сверху обязательно кладем деревянную решетку.

Пол в мойке

В мойке полы лучше сделать на бетонно-песчаной стяжке с подогревом, а сверху положить мозаичную плитку. Если полы планируются деревянные, то применяем те же правила укладки, что и в парилке, с единственным отличием: оставляем зазоры между досками чуть больше – в 5 мм.

Подробное описание конструкции пола в мойке и схемы вы можете найти в номере 26/1 «Правила строительства».

Стены в парилке

После того как потолок и полы готовы, приступаем к обшивке стен. Стены можно обшить вагонкой вертикально, горизонтально, по диагонали – при этом обрешетка из бруска всегда прибивается перпендикулярно расположению вагонки.

Монтируем деревянную обрешетку: с помощью уровня выставляем верхний и нижний бруски, на них крепим монтажную нить. Она создает идеально ровную поверхность, по которой и крепим деревянные бруски, а сверху, чтобы вагонка не провисала, – жесткие деревянные прокладки. Если стены неровные, под бруски подкладываем шпонки или клинья. Если перепады стен более 2 см – лучше использовать для крепления кронштейны. Они крепятся к стене саморезами, а сверху пришиваются бруски. В этом случае деревянные прокладки уже не нужны.

Тщательно замеряем высоту помещения и нарезаем вагонку. Облицовку всегда начинаем от угла помещения. Если вагонка будет крепиться горизонтально, соблюдаем ту же технологию, что и при монтаже потолка. Когда вагонка прибивается вертикально и не планируются потолочный плинтус, тогда образующиеся канавки должны совпадать с канавками вагонки, которой обит потолок. В процессе работы следим за горизонталью и вертикалью, проверяя их уровнем и отвесом – от этого зависит качество всего монтажа.

Отделка стен в бане, когда брус не успел дать усадку

Конечно, лучше всего подождать, когда брус даст усадку, и только потом делать внутреннюю отделку бани.

Если отделка планируется в свежем срубе, нужно учитывать естественную усадку дерева. В среднем это 6% на 1 м высоты. Вагонку по неусаженному брусу лучше не располагать вертикально. В калиброванном бруске, который будет выполнять роль обрешетки, фрезеруется овальное отверстие высотой около 80 мм и шириной 5-8 мм. В стену через брусок вкручивается саморез. Когда брус будет давать усадку, саморез будет скользить по отверстию, не мешая усадке.

Под потолком на стенах перед последней доской вагонки оставляется зазор приблизительно в 10 см. Чтобы скрыть незашитый брус, сверху к потолку (а не к вагонке на стене!) крепим декоративную планку. Она будет скользить относительно вагонки стены, не мешая усадке.

Отделка стен в комнате отдыха

Технология обшивки вагонкой та же, что и для парилки. Поскольку в комнате отдыха не будет высоких температур, можно использовать сосну.

Полок

Все крепежи досок полка осуществляются снизу изнутри. Если гвозди или саморезы закреплять поверх досок, в хорошо натопленной бане можно получить ожог. Полок может быть выполнен как с открытым, так и закрытым фасадом.

Полок с закрытым фасадом

Если планируется полок с закрытым фасадом, то вначале монтируем полок, а потом стены обшиваем вагонкой. Такая последовательность поможет сэкономить вагонку, ведь под полком стены и пол остаются необшитыми. Полок с закрытым фасадом смотрится красиво, но если не предусмотреть вентиляционные отверстия в ступеньках, под досками будет скапливаться влага, а стены будут промерзать, что приведет к порче материала.

Полок с открытым фасадом

Полок с открытым фасадом монтируем после обшивки стен вагонкой. Уйдет ее больше, но зато вся конструкция будет проветриваться, а деревянный материал не будет гнить. Уборка листьев от веников тоже не доставит особых затруднений.

Двери и окна

Следует обратить внимание на дверные проемы. По их периметру устанавливаем бруски. На бруски набиваем вагонку, нарезанную по ширине проема. Оконный откос оформляем так же, как при монтаже пластикового откоса. Начинаем с того, что к окну прикручиваем стартовую полосу. Затем вставляем вагонку одним концом в желобок данной полосы. Другим она прибивается к бруску, который заранее выставляем по вертикали/

Защита древесины

По окончании отделки для антигрибковой защиты следует обработать поверхности антисептиком либо применять препараты, в состав которых он входит.

Красивый внешний вид деревянных отделочных материалов в сочетании с целебными свойствами древесины подарят владельцам сибирских бань максимум удовольствия!

Вам понадобятся:

• уровень (пузырьковый) от 1,5 м длиной

• Монтажная нить – от 1,5 до 2-х мм

Автор благодарит за предоставленный материал Андрея Каликина, директора строительной компании «Опора +»

«Правила строительства», № 28/2, апрель 2012

Правообладателем всех материалов сайта является ООО «Правила строительства». Полная или частичная перепечатка материалов в любых источниках запрещена.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/chto-snachala-pol-ili-potolok-v-bane/

Что сначала делают пол или стены в бане

Сначала устанавливаем печь, а затем делаем чистовую отделку и никак иначе. Монтаж банной печи

Очередность отделки бани или дома должна быть такой, сначала устанавливаем банную печь, а затем начинаем обшивать чистовыми материалами.

Почему так нужно делать, покажу на конкретном примере.

Дано: двухэтажный дом-баня, построенный из блоков, хозяева обращались ко мне в начале весны, я им все посчитал, нарисовал все установочные размеры, где пройдет труба, где нужно будет установить потолочные разделки.

Приезжаем на монтаж, а там потолок второго этажа обшит имитацией бруса и покрашен.

Казалось бы, ничего сложного, отмерь и отпили, но не в этом случае, так как крыша имеет наклон, около 45 градусов, плюс к этому дымовая труба попала на конек и мы увели дымоход в сторону, ну это мы знали.

Что нужно знать при внутренней отделке бани

Сегодня на рынке, в специализированных магазинах можно найти много разных аксессуаров, материалов для отделки сауны, бани. С их помощью можно воплотить в жизнь самые смелые фантазии. Но подбирая все материалы, человек учитывает свои предпочтения, общепринятые нормы, правила.

Если вы собираетесь делать отделку бани, важно помнить, что весь процесс на общестроительных работах (установка лотков, трапов, гидроизоляция полов, пароизоляция потолков, стен, утепление) не кончается.

Электропроводка и освещение

Согласно правилам безопасности, электропроводка, которая прокладывается в сауне, бане, должна находиться в гофрированной трубке. Она сделана из ПВХ и является довольно гибкой. При этом для ее монтирования используется открытый способ. Еще электропроводку можно помещать в короб из пластика. Провода в результате размещены сверху отделки. Хозяину стоит изначально определиться, где они будут прокладываться, где размещены розетки, выключатели. Это необходимо сделать, чтобы внешний вид потолков, стен не сильно был испорчен. Также стоит заранее подумать, какого оттенка будет гофра либо короб.

Если говорить о банях, то здесь лучше брать кабель, изготовленный из меди. При этом изоляция должна быть двойной и термоустойчивой. Чтобы избежать короткого замыкания, не стоит тянуть электропроводку по потолку, стенам. Кабель, который подключается к осветительным приборам, лучше подключать непосредственно к точкам монтажа, используя отверстие в стенах либо потолке. Чтобы пропустить провода через стены, потолок нужно покупать ПВХ трубки. Что касается осветительных устройств, то светильники должны быть термостойкими, защищенными от влаги, герметичными. Их напряжение во время работы должно равняться 24 вольт, не больше. Также должен быть ввод для кабеля, который герметизируемый. Если говорить о раздевалке, комнате отдыха, то для таких помещений можно приобрести стандартные приборы для освещения.

Освещение в парной

Выключатели, розетки необходимо размещать в раздевалке либо предбаннике, при этом расстояние между полом и этими приспособления должно быть 80 см. В парной, сауне нельзя ставить выключатели, розетки. В случае необходимости монтажа выключателей в моечной стоит отдать предпочтение устройствам, которые защищены от брызг.

Стоит помнить, что все аппараты, связанные с электричеством (светильники, розетки, электрические приборы) необходимо правильно заземлить.

Отделка парной

Обычно поверхности, используемые внутри парилки, делают из дерева. Ведь воздух здесь отличается высокой температурой. Если применять для отделки металл, плитку, камень, то они способны обжечь тело. Дерево не так быстро нагревается, поэтому является более безопасным для людей. Единственное возможное исключение – стенка, находящаяся за печкой. Там можно использовать для отделки керамическую плитку, камень природного происхождения, кирпич. Для обшивки в большинстве случаев берут вагонку, но можно также купить другие пиломатериалы. Например, необрезную отшлифованную доску.

Используя вагонку, вы потом при необходимости сможете заменить целые участки либо отдельные доски. Это в случае, если они будут грязные. Если отделка будет выполнена из светлых, темных оттенков, тогда интерьер станет более оригинальным. Если говорить о сауне, парилке, то какие материалы стоит предпочесть? В таких помещениях показатель влажности всегда значительно выше, поэтому дольше будут служить хвойные породы дерева. Например, кедр, лиственница. Но они содержат большое количество смолы и для парной это большой недостаток. Из-за раскаленных капель, которые выделяются из дерева, тело может получить ожог.

В большинстве случаев отделку выполняют из лиственных пород (осина, липа и др.). Если посмотреть на финнов, шведов, то там стены сделаны из хвойной вагонки. Но она заранее обрабатывается, чтобы убрать лишнюю смолу. Поэтому при нагревании воздуха и поднятии температуры не выделяются горячие капли. Что касается пола, то здесь берут лиственные породы дерева.

Больше всего люди в парной воздействуют на пол, доски, которые там находятся. В результате срок службы их по сравнению с другими отделочными материалами короче. Если вы не хотите менять пол через каждые 4 года, тогда стоит делать рациональнее. Лучше использовать долговечные материалы для напольного покрытия (керамогранит, керамическая плитка), а уже сверху сделать решетки из дерева. Когда будет необходимость, можно их выносить, чтобы проветрились.

Моечная или помывочная

Здесь рекомендуют брать керамическую плитку, чтобы делать облицовку стен, пола. Можно также применять более дорогие варианты. Речь идет о керамограните, мозаике, камне искусственного происхождения. Для моечного отделения могут также использовать пеноблок либо кирпич. Если речь идет о деревянных срубах, то нужно будет изначально подготовить поверхность, а только после этого класть плитку. Пол из досок, стены из бревен обшивают, применяя листы ЦСП. Таким образом, получается ровная поверхность, которая будет хорошо контактировать с клеем для плитки. В моечной можно не создавать пол из дерева, а просто залить керамзитобетоном, затем выровнять стяжку (цементную). А после этого уже выполняется облицовка плиткой. Если вы не хотите делать такие сложные процедуры, то можно вмонтировать душевую кабину в бане, сделанной из сруба. При этом кабина должна быть герметичной. Тогда стены не будут сыреть.

Комната отдыха в бане

Что касается показателей влажности в данном помещении, то она должна быть до 60%, не больше. В противном случае отдыхать людям будет некомфортно. Нельзя, чтобы на материалы, с помощью которых выполняется отделка, экстремально воздействовали. Здесь стоит учесть то, что внутри минусовая температура, если время от времени его не отапливали. Но для комнаты, где посетители после парной отдыхают, можно брать разные отделочные материалы. Главное, чтобы они отвечали вашим пожеланиям и требованиям.

Материалы для отделки комнаты отдыха:

Чтобы получить истинное удовольствие от посещения бани, сауны, стоит изначально качественно сделать отделку внутри помещений.

Заказать отделку русской бани или финской сауны с обустройством вентиляции вы можете на нашем сайте или позвонив по телефону: 8 (499) 110-97-56.

Что сначала делают пол или стены в бане

Погонажные изделия, которые применяются для обшивки стен и потолка бани, отличаются по сортам, замкам, внешнему виду: вагонка, евровагонка, «Штиль», блок-хаус. Разница – в цене и в предпочтениях заказчика. Наиболее доступный и, соответственно, самый распространенный материал – обычная вагонка.

Евровагонку от обычной вагонки отличает индивидуальный профиль и геометрия, а также тщательный контроль качества и высокие европейские стандарты.

Вагонка «Штиль» близка к евровагонке, но она не имеет углубления на лицевой стороне. Места стыков практически незаметны, и стены выглядят гладкими.

У блок-хауса есть пазо-гребневые замки, в результате чего не образуется стыковочного шва, а лицевая выпуклая сторона имеет форму оцилиндрованного бревна.

Вагонку изготавливают из разных пород дерева. В нашем регионе чаще всего используется кедровая, осиновая или липовая. Эти виды древесины отвечают требованиям, которые предъявляются для отделочных материалов, применяемых во влажных помещениях с высоким температурным режимом: их поверхность нагревается незначительно, ее температура всегда остается чуть выше температуры человеческого тела – следовательно, ожоги исключены.

Для парилки в сибирской бане лучше использовать кедровую вагонку, поскольку кедр избавляет организм от солей, шлаков и лишнего веса, улучшает иммунитет, тонизирует. А вот сосновой вагонкой обивать парилки не стоит: в помещении с высокими температурами она будет выделять смолу еще в течение нескольких лет. Зато ее широко применяют для обшивки комнат отдыха в банях.

Внутренняя отделка русской бани начинается с потолка. Далее укладывается чистовой пол и лишь потом обшиваются стены.

Потолок в парилке

Вагонку размещаем по свету: доски в длину должны идти от входной двери или окна, тогда не будут заметны небольшие дефекты монтажа.

Вначале делаем обрешетку из калиброванного бруска, который прибиваем с промежутком в 40-90 см перпендикулярно намеченному расположению вагонки. Отпиливаем бруски длиной от стенки до стенки и крепим их к потолку (места крепления – через 40 см). Расстояние шага между брусками следующее: при толщине вагонки 15 мм – 40-60 см, при толщине 21 мм – 70-90 см. Бруски крепим на оцинкованные крепления: саморезы, скобы для вагонки или для блок-хауса, тогда на вагонке не появятся пятна от ржавчины.

Если потолок неровный, то бруски устанавливаем с помощью уровня, подкладывая под них прокладки или клинья, либо выставляем брусок на П-образных кронштейнах. Длины одной доски может не хватить на всю длину потолка. Предварительно замеряем длину потолка и отпиливаем доски так, чтобы они стыковались друг с другом на бруске обрешетки. У первого крайнего ряда досок, который будет находиться у стены, шпунт (служит для стыковки в паз следующей доски) срезаем рубанком или ножом, а доски крепим к обрешетке на расстоянии 1 см от стены. Первый ряд досок набиваем одну за другой, стык в стык.

Вагонку крепим только с одной стороны – со стороны паза. Финишные гвозди вгоняем в паз доски под углом 50 градусов вначале молотком, а потом добойником с тупым плоским концом. Крепеж делаем в каждом месте пересечения бруска и вагонки.

Приступаем к укладке второго ряда досок. Работу начинаем от первой прибитой к потолку доски. К ней присоединяем новую доску так, чтобы ее шип вошел в паз, и несильно, но уверенно простукиваем доску с противоположной стороны. Этот прием устраняет зазоры между досками вагонки. Сильно бить нельзя – можно сломать замок. Когда зазоры устранены, в замок доски вбиваем гвозди под углом. Следующую доску вбиваем в торец предыдущей, опять состыковывая ее с доской из первого ряда. Таким образом выкладываем рядами весь потолок.

Вагонку второго ряда следует набивать так, чтобы места стыков располагались в шахматном порядке относительно стыков торцов досок первого ряда. Шахматный порядок соблюдается и в последующих рядах. Дело в том, что со временем торцы вагонки могут отходить на 1-2 мм от поверхности потолка и тогда места стыков станут слишком заметны.

После окончания работ по обшивке потолка места стыков можно закрыть декоративной планкой.

Пол в парилке

Второй этап внутренней обшивки помещения – пол. В парилке прекрасно зарекомендовала себя половая доска из лиственницы и кедра. Обрезать доску нужно по размерам бани, учитывая, что между доской и стенами нужно оставлять вентиляционный зазор не менее 20 мм. Укладку досок можно начинать от любой стены. Половые доски, как и вагонку в парилке, пробиваем оцинкованными гвоздями или саморезами. Длина крепежа должна быть в 2 раза больше толщины доски. Например, если толщина доски 40 мм, то длина гвоздей – не менее 80 мм. Доски сбиваем с зазором в 3 мм между собой.

После окончания работ доски обрабатываем специальным антисептиком для бани, а потом покрываем яхтным лаком. У лиственничной доски могут быть сколы, а лак создает дополнительную защиту, связывая собою верхний слой древесины. Если пол выкладываем из плитки, то сверху обязательно кладем деревянную решетку.

Пол в мойке

В мойке полы лучше сделать на бетонно-песчаной стяжке с подогревом, а сверху положить мозаичную плитку. Если полы планируются деревянные, то применяем те же правила укладки, что и в парилке, с единственным отличием: оставляем зазоры между досками чуть больше – в 5 мм.

Подробное описание конструкции пола в мойке и схемы вы можете найти в номере 26/1 «Правила строительства».

Стены в парилке

После того как потолок и полы готовы, приступаем к обшивке стен. Стены можно обшить вагонкой вертикально, горизонтально, по диагонали – при этом обрешетка из бруска всегда прибивается перпендикулярно расположению вагонки.

Монтируем деревянную обрешетку: с помощью уровня выставляем верхний и нижний бруски, на них крепим монтажную нить. Она создает идеально ровную поверхность, по которой и крепим деревянные бруски, а сверху, чтобы вагонка не провисала, – жесткие деревянные прокладки. Если стены неровные, под бруски подкладываем шпонки или клинья. Если перепады стен более 2 см – лучше использовать для крепления кронштейны. Они крепятся к стене саморезами, а сверху пришиваются бруски. В этом случае деревянные прокладки уже не нужны.

Тщательно замеряем высоту помещения и нарезаем вагонку. Облицовку всегда начинаем от угла помещения. Если вагонка будет крепиться горизонтально, соблюдаем ту же технологию, что и при монтаже потолка. Когда вагонка прибивается вертикально и не планируются потолочный плинтус, тогда образующиеся канавки должны совпадать с канавками вагонки, которой обит потолок. В процессе работы следим за горизонталью и вертикалью, проверяя их уровнем и отвесом – от этого зависит качество всего монтажа.

Отделка стен в бане, когда брус не успел дать усадку

Конечно, лучше всего подождать, когда брус даст усадку, и только потом делать внутреннюю отделку бани.

Если отделка планируется в свежем срубе, нужно учитывать естественную усадку дерева. В среднем это 6% на 1 м высоты. Вагонку по неусаженному брусу лучше не располагать вертикально. В калиброванном бруске, который будет выполнять роль обрешетки, фрезеруется овальное отверстие высотой около 80 мм и шириной 5-8 мм. В стену через брусок вкручивается саморез. Когда брус будет давать усадку, саморез будет скользить по отверстию, не мешая усадке.

Под потолком на стенах перед последней доской вагонки оставляется зазор приблизительно в 10 см. Чтобы скрыть незашитый брус, сверху к потолку (а не к вагонке на стене!) крепим декоративную планку. Она будет скользить относительно вагонки стены, не мешая усадке.

Отделка стен в комнате отдыха

Технология обшивки вагонкой та же, что и для парилки. Поскольку в комнате отдыха не будет высоких температур, можно использовать сосну.

Полок

Все крепежи досок полка осуществляются снизу изнутри. Если гвозди или саморезы закреплять поверх досок, в хорошо натопленной бане можно получить ожог. Полок может быть выполнен как с открытым, так и закрытым фасадом.

Полок с закрытым фасадом

Если планируется полок с закрытым фасадом, то вначале монтируем полок, а потом стены обшиваем вагонкой. Такая последовательность поможет сэкономить вагонку, ведь под полком стены и пол остаются необшитыми. Полок с закрытым фасадом смотрится красиво, но если не предусмотреть вентиляционные отверстия в ступеньках, под досками будет скапливаться влага, а стены будут промерзать, что приведет к порче материала.

Полок с открытым фасадом

Полок с открытым фасадом монтируем после обшивки стен вагонкой. Уйдет ее больше, но зато вся конструкция будет проветриваться, а деревянный материал не будет гнить. Уборка листьев от веников тоже не доставит особых затруднений.

Двери и окна

Следует обратить внимание на дверные проемы. По их периметру устанавливаем бруски. На бруски набиваем вагонку, нарезанную по ширине проема. Оконный откос оформляем так же, как при монтаже пластикового откоса. Начинаем с того, что к окну прикручиваем стартовую полосу. Затем вставляем вагонку одним концом в желобок данной полосы. Другим она прибивается к бруску, который заранее выставляем по вертикали/

Защита древесины

По окончании отделки для антигрибковой защиты следует обработать поверхности антисептиком либо применять препараты, в состав которых он входит.

Красивый внешний вид деревянных отделочных материалов в сочетании с целебными свойствами древесины подарят владельцам сибирских бань максимум удовольствия!

Вам понадобятся:

• уровень (пузырьковый) от 1,5 м длиной

• Монтажная нить – от 1,5 до 2-х мм

Автор благодарит за предоставленный материал Андрея Каликина, директора строительной компании «Опора +»

«Правила строительства», № 28/2, апрель 2012

Правообладателем всех материалов сайта является ООО «Правила строительства». Полная или частичная перепечатка материалов в любых источниках запрещена.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/chto-snachala-delayut-pol-ili-steny-v-bane/