Баня на садовом участке с верандой и террасой (своими руками)!
Многие из нас любят отдохнуть в баньке, да именно отдохнуть — ведь настоящая русская баня это не только место где моются — это место где отдыхают и набираются здоровья. Я уже писал пост как построить мини баню, а сегодня мне попался еще один интересный проект маленькой бани с верандой и трассой. Проект примечателен не только своим дизайном но описанием постройки и небольшой сметой(приведено ниже). Баня построена пенсионером без дополнительной помощи — так что каждому из нас под силу такое маленькое чудо. Во общем кому интересно смотрим и читаем описание.
Немного фото внутри бани. 
Теперь оригинальный текст автора
На своем садовом участке я решил построить красивую баню. В качестве технического задания сформулировал для себя следующие требования:
1. Баня должна включать: парилку, душ, теплый предбанник — раздевалку, зону отдыха.
2. Размер достаточный для мытья двоим.
3. Дровяная печь из кирпича облегченной конструкции (чтобы не строить для нее фундамента).
4. Дверца топки – в предбаннике.
5. Относительно быстрый нагрев помещения и воды для мытья.
6. Возможность использовать ее в холодное время (ранней весной, поздней осенью, зимой) в качестве теплого жилья для одного человека); сохранение комфортной температуры в течение суток после топки.
7. Размещение на удаленном расстоянии от дома.
8. Красивый нестандартный интерьер.
9. Затраты на строительные материалы — минимальные. Максимальное использование принципа «я его слепила из того, что было».
10. Выполнение всех работ своими силами.
Для обеспечения всех требований в совокупности был разработан проект
Строительством, начиная от расчистки участка в августе 2008 года, я занимался 10 месяцев по выходным и в отпуске.
Эксплуатационные характеристики бани превзошли все ожидания:
— нагревалась баня для мытья при топке осиновыми дровами всего за полтора часа; при наружной температуре +12о температура в предбаннике поднимается до +35о, в моечной – до +50о, температура воды в 50-ти литровом бойлере – до +70о С;
— если топить еще 1 час, нагревается до нужной температуры каменка, можно уже и париться.
— после топки комфортные условия для мытья сохраняются более суток.
Однажды в октябре месяце, когда в доме уже не было нашей кошки, появилась нахальная мышь, которая ничего не боялась и с вечера разгуливала по нашей натопленной спальне. Жена очень ее боялась, и я предложил переночевать в бане, где мы перед этим мылись. К нижней скамье для мытья приставил скамейку такой же длины, увеличив ширину до 70 см. Перенесли в баню тюфяки и постельное белье. Температура ночью снаружи была -3оС. Жене внизу было комфортно, а я на верхней полке изнывал от жары. Открыли дверь в предбанник, стало более-менее приемлемо, однако и утром на верхней полке было излишне жарко.
На день рождения жены к нам приезжали гости и тогда поочередно помылись в бане 10 человек.
Теперь более подробно — о некоторых деталях конструкции и технологии строительства нашей мини-баньки.
Учитывая наши ограниченные финансовые возможности (живем мы с женой на две пенсии и заработок преподавателя вуза), при строительстве максимально использовались элементы б.у. — двери, оконные рамы, газовая плита и даже один из главных элементов – водонагревательный котел был изготовлен из пришедшего в негодность электрического бойлера.
Строительный лес для сруба добывался в соседнем лесу путем самовыноса сухостойных елок. В соответствии с действующими нормативами стоимость такой древесины на корню составляет в Ленинградской области 6,3 руб. за плотный кубометр, а при проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 процентов, т.е. три рубля и пятнадцать копеек. А цена необходимых для сруба 10 м3 – 31 руб. и 50 копеек всего (стоимость банки пива). Т.е. основной строительный материал – «на халяву».
Сухостойные елки я искал в радиусе примерно 1 км от дома. Никакие другие породы у нас в сухостойном состоянии не сохраняются долго без гниения, такое бывает только у елей. Преимуществом бревна из сухостоя является не только его небольшой вес, но также исключение большой усадки сруба.
Дерево спиливал двуручной пилой с одной ручкой, (перевернув ее наоборот — на сторону зубьев), отпиливал нижнюю часть ствола, в которой часто бывали участки с гнилью, здоровый без гнили ствол освобождал от сучьев и распиливал на бревна длиной 2,6 метра. Выбирал для сруба бревна в диаметре от 18 до 25 см. Большего диаметра мне уже не поднять на плечо, так же как было бы не поднять и необходимые бревна живой древесины. Освобождал бревна от коры шкурилкой, изготовленной из пластины рессоры от старой «Волги» и выносил из леса, меняя несколько раз плечо приемом кувырка головой под бревно. Таким способом удавалось заготовить до 8-ми бревен за два выходных дня. Также выносил и подтоварник – более тонкую верхнюю часть ствола. Всего для сруба, включая нижнюю обвязку, необходимо 52 бревна.
Инструменты, которые помогали в работе:
1. Цепная электропила «Макита».
2. Электрорубанок (основное условие – установить немецкие ножи, тогда производительность и качество работы повышаются почти в 2 раза).
3. Болгарка с дисками по металлу и по камню (для печки).
5. Топоры (два разных по размеру и заточке).
6. Обычные столярные инструменты (стамески, молотки, отвертки, гаечные ключи и т.п.)
Стоимость такого набора примерно 12 – 15 т. руб.
1. Плоский шифер (асбоцементные плиты) размером 1,5х3 м. толщиной 10 мм – 3 шт.
и 1,0х1,5 м. толщиной 6 мм – 1 шт., общей стоимостью — 2,0 т.р.
2. Шпунт половой 40х100х6000 – 10 м2 3,6 т.р.
3. Доска обрезная 25х100х6000 – 0,4 м3 2,2 т.р.
4. Вагонка 15 м2 3,0 т.р.
5. Поликарбонат ячеистый 1 лист 2,1х12 м, толщиной 4 мм 3,8 т.р.
6. Металлочерепица Scandinavia 1186х3620 6 листов 6,8 т.р.
7. Конек 2 м. 2 шт. 0,5 т.р.
8. Трубы из нержавеющей стали двойные с теплоизоляцией 2 шт. по 1 м
с потолочным проходным листом, зонтиком и крышной разделкой 6,5 т.р.
9. Печной кирпич 150 шт., в т.ч. – 12 шт. огнеупорного 1,2 т.р.
10. Теплоизоляция из минеральной ваты 1 рулон 1,5 т.р.
11. Сайдинг белый лист 0,23х3,8 м 4 шт. 0,5 т.р.
12. Прочие материалы (шпаклевка, краска, саморезы, дверные ручки, замки и т.п.) 2,4 т.р.
13. Фундаментные блоки 4,0 т.р.
ИТОГО: 40,0 т.р. (Расчет приблизительный, может быть я что-то забыл и расходы были чуть-чуть больше.)
Фундамент: Учитывая небольшие размеры и малый вес конструкции, я выбрал вариант «плавающего» фундамента (без большого заглубления в грунт). Расчистил площадку, убрал верхний плодородный слой до глины, подсыпал и утрамбовал глиняные подушки под опорные точки (углы, середины сторон, середины балок нижнего перекрытия). В опорных точках положил бетонные блоки 30х30х15 см, под которые для увеличения площади опоры подложил металлические листы (стенки от газовых плит), можно также куски шифера. Выкопал на расстоянии 1 метра от сруба сливную яму размером 80х80х80 см., которую закрыл настилом из плоского шифера и впоследствии над ней соорудил террасу.
Строительство сруба:
В отношении рубки дома «в лапу», я, конечно, абсолютный «чайник» (хоть и построил таким образом дом, но уже давно и все забыл), но чайник быстро обучаемый. Как с помощью трафаретов вырубать лапу, можно прочитать в любой из множества издаваемых на эту тему книг, например, книге Самойлова В.С. «Строительство деревянного дома», ООО «Аделант», 2006.
Я сделал два комплекта трафаретов (для бревен в диаметре 18 – 21 см и для диаметров 22 – 25 см).
Перед обработкой внимательно осматривал каждое бревно и если на нем были осушенные трещины, старался сориентировать бревно так, чтобы трещина попадала на нижнюю сторону (или, в крайнем случае, — верхнюю), но не на боковые. У каждого бревна (кроме нижней обвязки) я спиливал электропилой кант и равнял бревно со стороны канта и снаружи электрорубанком. Лапу вырубал топором, оставляя запас в 1 см для последующей точной подгонки из расчета на неопытность. По длине также оставлял запас 3-5 см с тем, чтобы потом углы сравнять электропилой. Подготовленные строганные бревна сразу же покрывал Pinotex-ом «ультра», чтобы они не успели запачкаться и потемнеть за весь период строительства, на который я рассчитывал.
Для нижней обвязки использовались самые толстые бревна. Как положено, выставил прямые углы, обеспечением равных размеров диагоналей.
4 поперечные балки нижнего перекрытия «Т» образного профиля врезал в боковые бревна «ласточкиным хвостом». Две средние из них, на которые будет опираться печь, — из бревен максимального диаметра. Учитывая, что пол в бане будет покрываться листами плоского шифера, на поперечные балки перекрытия были врезаны продольные балки меньшего диаметра с интервалом 30 см. Строго горизонтальная и ровная плоскость обрешетки перекрытия была опущено в сторону правого нижнего угла, куда планировался сток воды.
На черепные выступы поперечных балок уложены доски черного пола (использовались спиленные с бревен горбыли), на которые настелил полиэтиленовую пленку и положил утеплитель из минеральной ваты, листы которого также были завернуты в полиэтилен.
Пол помывочной-парилки перекрыл цельным листом плоского шифера толщиной 10 мм. Возможность такого нестандартного решения была ранее проверена в беседке и на веранде дома, размеры пола которой сразу рассчитывались на размеры трех листов 1,5х3 м, и на которой мы, настелив линолеум, успешно живем без проблем уже третий год.
Внутренние размеры сруба 2,2х2,2 м. Ближняя к двери часть этой площади шириной 0,7 метра предназначена для теплого предбанника. У целого листа были отрезаны болгаркой (надрезаны и отломаны) 0,8 м от его длины и лист 1,5х2,2 м закрыл весь пол парилки. От остатка отрезал 10 см и листом 0,7х1,5 м перекрылась часть пола предбанника. Пол можно увидеть на фотографии 10-ти венцов сруба. Оставшаяся часть пола предбанника 0,7х0,5 м была позднее застелена обрезком шифера при строительстве террасы.
Преимуществами такой конструкции пола являются следующие его качества:
— минимальное количество стыков перекрытия;
— не подверженность гниению при воздействии воды, водонепроницаемость;
— не требуется дополнительного выравнивания поверхности пола под линолеум (как фанерой по доскам);
— неподверженность порче жуками и грызунами.
Для утепления сруба использовался длинный мох, который я добывал в примыкающем к участку пожарном водоеме при его чистке.
Стены рубил по книге. Старался толстые бревна укладывать внизу. Подготовленное с вырубленной лапой бревно укладывал на его место, выравнивал размеры зазоров на углах (подкладками или стесыванием). Настраивал «черту» на этот размер. Отчерчивал маркером, приставленным к черте, линии с наружной и внутренней сторон бревна. Для вырубки паза укладывал бревно на землю на подставки, по линиям разметки делал носком пилы продольные запилы по профилю паза глубиной 3-4 см. Также носком пилы делал поперечные запилы на расстоянии 30 см (длина дров) и вставляя топор в продольный запил выламывал черепки. Затем вычищал профиль паза топором. Укладывал бревно на его место и выполнял тонкую подгонку паза и углов.
Для верхнего перекрытия, так же как и для нижнего «Т» образные балки я вырезал пилой из бревен. С лицевой (нижней) стороны покрывал Pinotex-ом. Лицевая (нижняя) часть потолка застилалась вагонкой, на нее укладывался завернутый в полиэтилен утеплитель и сверху настилались строганные обрезные доски.
Для входа на чердак в части потолка предбанника с отступом на 0,5 м. от левого края изготовлен люк, опирающийся на черепные выступы потолочных балок и поднимающийся на петлях вверх вовнутрь чердака. Его конструкция также трехслойная (вагонка, теплоизолятор, доска). После перехода через вертикальное состояние люк опирается на подставку.
К началу января 2009 года сруб уже увенчался стропилами и зашитыми вагонкой фронтонами.
За неимением в продаже реек нужной длины продольные рейки для обрешетки я изготавливал из обрезных досок, распиливая их пополам вдоль электропилой. Пока еще не было покрытия для крыши, я закрыл сруб от снега и дождя полиэтиленовой пленкой.
К сожалению, на ровном месте я сломал себе лодыжку, на два месяца выбыл из дела и только в марте закрыл крышу металлочерепицей.
Банная печь: Основные секреты высоких эксплуатационных качеств бани скрыты в конструкции ее печи. До бани у меня уже был довольно значительный опыт конструирования и строительства кирпичных печей в кожухе из панелей газовых плит. Печь в кожухе можно выкладывать не в половину, а в четверть кирпича, что значительно ускоряет ее нагревание и теплоотдачу. Для бани я использовал кожух газовой печи второго поколения (дверца со стеклом). И основная дверца топки и дверца поддувала «на халяву» подходят для дровяной печи даже лучше чугунных фирменных. Их ручки меньше нагреваются и меньше вероятности о них обжечься. При открытой дверце топки или поддувала угли не упадут на пол.
Под основание печи положен щиток из полового шпунта, слой минеральной ваты и лист плоского шифера, на который поставлен кожух газовой плиты (четыре стенки с полом). В задней стенке внизу справа вырезано болгаркой отверстие для перехода дыма из топки в отопительный щиток, который выкладывался вплотную к задней стенке.
Для обеспечения длительного срока эксплуатации печи ее поверхности, контактирующие с открытым огнем, выкладывались из огнеупорного кирпича на шамотной глине (соотношение с песком 1:3), для остальных частей печи использовался сплошной печной кирпич на обычной печной глине в том же соотношении с песком.
Из топки устраиваются два пути для дыма:
— первый — вверх через конфорку чугунного настила в камеру с камнями; через камни – на конфорку второго настила, на которой стоит бойлер, далее – через закрывающуюся первую заслонку – вбок в дымоход; через вторую заслонку и в трубу;
— второй путь – через отверстие в правом верхнем углу топки вниз до нижнего ряда кирпичей и в правый канал трехоборотного обогревательного щитка. По первому каналу – вверх, по второму вниз и по третьему каналу через вторую заслонку — в трубу.
Обогревательный щиток выложен также в четверть кирпича, поэтому его целесообразно поместить в кожух или облицевать плиткой. Пока я испытываю, будет ли на печи держаться кафельная плитка, для чего приклеил к печке несколько плиток ветонитом и шамотной глиной. Пока все плитки прочно держатся.
Для того чтобы дым легче проходил через камни, я положил на край отверстия конфорки три камня, на которые установил чугунное кольцо. Остальные камни располагал уже у четырех отверстий: верхнего через кольцо и трех боковые между указанными тремя камнями.
Когда открыты обе заслонки дым проходит как прямо вверх через камни, на бойлер и в трубу, так и через дымообороты щитка. Как оказалось, через небольшое время после начала топки дым распределяется примерно на равные части. Одновременно нагреваются камни, вода в бойлере и отопительный щиток.
У камеры с камнями есть чугунная дверца для пара, выходящая в левую сторону от топки.
Когда на зиму слита вода из системы, печь необходимо будет топить при закрытой первой заслонке, чтобы не перегревался бойлер, в котором нет воды. В этом случае дым будет идти только в обогревательный щиток.
При кладке печи в необходимых случаях кирпич распиливался болгаркой. Если шамотный и белый кирпич довольно легко пилятся, то печной красный кирпич пилится очень тяжело и поэтому на кладку у меня ушло полных два дня, при этом из-за большого количества кирпичной пыли пилить приходилось за пределами участка. На эту операцию мне потребовалось три диска по камню, которые износились полностью.
Уже при второй топке стекло дверцы лопнуло и его пришлось заменить на стальной лист, вырезанный болгаркой также из элемента газовой плиты.
Для того чтобы работал душ, требуется создать определенное давление воды.
У меня было три варианта, откуда брать воду для мытья:
1. Из системы полива, включающей насос в водоеме, который качает воду в бочку на крыше времянки, и поливочного шланга от бочки, который достает до любого места на участке. Первоначально я подключал поливочный шланг к входному шлангу бани, соединенному с бойлером, но водоем летом зацвел, и в воде появилась растительная слизь. Пришлось от этого варианта отказаться.
2. В колодце на участке вода не очень хорошая (слишком железистая) желтая, которой мы пользовались очень редко. Но все же это лучше, чем из зацветшего водоема.
3. Наилучшим вариантом оказалось использование дождевой воды, стекающей с крыш в бочки. Вода наиболее чистая, мягкая и очень полезная для банных процедур.
По проекту планировалось поставить водонапорную бочку для воды на чердаке бани, но позднее я решил, что могут быть несанкционированные разливы и лучше не рисковать. Можно было установить бочку на крыше бани, но это испортит ее интерьер, строить специальную вышку слишком хлопотно. В голову пришло необычное решение. На первый взгляд очень рискованное и трудновыполнимое – использовать для этих целей две березы, которые растут рядом с баней на берегу канавы. Я соединил на нужной высоте оба ствола двумя досками, стянув их по краям болтами. К доскам пристроил площадку, края которой соединил укосинами, прибитыми к стволам берез. На площадку установил полиэтиленовую бочку из-под импортного сиропа емкостью 220 литров. В верхней крышке через пробку сделал слив кусочком шланга, через который сливаются в канаву излишки воды при наполнении бочки. В нижней части бочки сбоку я просверлил и распилил отверстие такого диаметра, чтобы в него можно было саморезом завинтить водопроводный кран, из которого через тройник по шлангу подается вода насосом в бочку и через шланг в баню.
Для сбора дождевой воды я поставил такую же бочку под правый дальний угол крыши террасы, куда благодаря соответствующим углам наклона стекает примерно половина всей воды, попадающей на крышу.
Верхняя крышка у этой бочки вырезана. Когда здесь воды не хватает, я переношу воду ведром в банную бочку из бочек под крышей дома. Из нижней банной бочки вода перекачивается в верхнюю насосом примерно раз в месяц. 220 литров воды хватает, чтобы мыться двоим два раза в неделю.
До строительства бани у нас был сооружен банный эрзац из переоборудованного курятника, где была печь с плитой, раздевалка и небольшая кабинка для душа. В качестве водонагревательного котла использовался тридцатилитровый алюминиевый бидон типа молочного. В крышке бидона были сделаны два отверстия, через которые вставлены два патрубка. Конец первого патрубка (выходного для горячей воды) был у крышки, а второй (входной для холодной воды) был опущен до дна бидона (можно это сделать с помощью кусочка шланга). Крышка бидона с резиновой прокладкой закрывается герметично натяжным замком. Входной патрубок через шланг соединялся с водонапорной бочкой на крыше времянки. Отсюда же через тройник вода подавалась на вход холодной воды смесителя. Патрубок для горячей воды соединялся через шланг со вторым входом смесителя. Бидон был поставлен на конфорку плиты, и вода в нем нагревалась за полчаса от начала топки печи. Печь была сложена из старых кирпичей от разбираемых домов в кожухе от панелей газовой плиты. Это сооружение прослужило нам около 15-ти лет и уже требовало замены.
Первоначально предполагалось в новой бане использовать в качестве водонагревательного котла тот же старый бидон, но провидению было угодно преподнести нам подарок – прохудившийся электрический бойлер. Этот аппарат представлял собой стальной 50-ти литровый котел, покрытый теплоизоляцией и снаружи закрытый белым металлическим кожухом вполне приличного внешнего вида. Входной и выходной патрубки направлены вниз, куда выходил и цоколь нагревательного элемента. Причиной непригодности бойлера оказалась небольшая течь в районе входного патрубка. Течь была ликвидирована путем рассверливания отверстия в районе течи и завинчивания в него саморезом болтика на эпоксидном клее.
Для преобразования котла в дровяной вариант верхняя часть кожуха вырезана болгаркой, снята часть слоя теплоизоляции. Таким образом была освобождена поверхность самого котла и бойлер был перевернут патрубками вверх. Очищенной частью котла бойлер был установлен на верхнюю конфорку печи. Щель соединения котла и настила печи прошпаклевана асбестом.
Учитывая, что бойлер мы перевернули, вход патрубка для холодной воды, помеченный синей краской, оказался вверху, а вход патрубка для нагретой воды (красный) – внизу; следовательно, нам необходимо поменять их местами. И входным для холодной воды стал патрубок красный, а выходным для горячей воды – синий. Теплоизоляция и дополнительный кожух позволяют довольно долго сохранять температуру воды после ее нагрева.
Соединение бойлера со смесителем выполнено теперь не шлангами, а металлопластиковыми трубами.
Перегородка в срубе, отделяющая теплый предбанник от моечной, изготовлена трехслойной – (вагонка, утеплитель, вагонка). Часть перегородки, примыкающая к печке, выполнена из асбоцементных плит с теплоизоляцией. Дверь размером 0,6х1,8 м облагорожена с обеих сторон вагонкой. Порог, как положено, — высокий.
Пол в моечной покрыт листом линолеума, размеры которого должны быть больше на 10-15 см размеров пола, чтобы их загнуть на стены. Под печь линолеум вырезан также с припуском для загиба. Для предбанника и моечной изготовлены съемные решетчатые настилы из реек (два для предбанника и два для моечной).
В асбоцементном настиле моечной сделано отверстие с фаской, в которое через отверстие в линолеуме установлен обычный сливной патрубок для раковины умывальника. К патрубку подсоединен шланг, конец которого опущен в сливную яму ниже уровня грунтовых вод. При мытье вся вода по наклонному полу стекает через сливной патрубок в яму и уходит в дренажную систему участка.
Крыша покрыта по обрешетке шестью листами метоллочерепицы Scandinavia. По ширине размер кровли получился равным 3,4 м. Учитывая некоторый избыток ширины, кровля была смещена с тем, чтобы соорудить на западном торце небольшую кладовочку для дров.
Веранда пристраивалась к срубу на самостоятельной нижней обвязке размером 2х2,5 м. с одной поперечной балкой, врезанной в обвязку «ласточкиным хвостом».
Ячеистый поликарбонат для веранды и террасы был приобретен «за компанию» с материалом для модернизации парников. Всего было куплено и доставлено на участок 4 листа толщиной 4 мм и с размерами 2,1х12 м. Три листа были израсходованы на два шестиметровых парника, а один лист – на баню.
В качестве каркаса для крыши веранды использовались черные полиэтиленовые трубы, которые раньше служили каркасом для пленочного парника. У нас были еще и трубы зеленые, но этот полиэтилен оказался недолговечным и уже на третий год применения стал хрупким и легко ломался. В месте крепления поликарбоната к трубке в ней просверливались отверстия диаметром 1,5 мм и привинчивался поликарбонат саморезами с широкой шляпкой. Задняя трубка привинчивалась таким же образом к вагонке переднего фронтона. Боковые края листа крепились теми же саморезами к боковым балкам верхней обвязки. Концы трубок соединялись с обвязкой с помощью стальных штырей. Ширина верхней обвязки равна трем метрам, т.е. больше ширины нижней на 0,5 м. и совпадает с шириной крыши сруба.
Для крепления листа поликарбоната в качестве лицевой фасадной стены в передних стойках были пропилены цепной электропилой продольные пазы глубиной примерно 3-4 см. В них был вставлен согнутый лист и зафиксирован саморезами.
Кривые елки. Когда я искал в лесу сухостойные елки, естественно, выбирались только прямые стволы (которые, кстати, и преобладали). Однако, исключительную для меня ценность составляли елки кривые – дугообразные. В качестве примера, могу показать, как они использовались:
Такие же дуги мне понадобились и для бани. Одна для передней балки верхней обвязки веранды и три для террасы.
Пол на веранде – однослойный из сорока миллиметрового шпунта. Из-за низкого качества шпунта пол местами застругивался рубанком, прошпаклевывался и был покрашен половой краской. По длине доски пола укладывались с припуском с учетом дугообразной формы передней стенки. По дуге стенки доски были отпилены по месту. Стенка веранды, выходящая на канаву, сделана также их шпунта и обшита внутри вагонкой. Снаружи – покрыта пинотексом. В ней сделана форточка для проветривания в очень жаркую погоду. Входная дверь на веранду, как и входная дверь в предбанник сделаны из бывших в употреблении дверей городской квартиры. Прошкурены, прошпаклеваны и покрашены белой эмалью для наружных работ.
Терраса расположена с северной стороны сруба, открыта в сторону сада, закрыта для посторонних глаз и по своему назначению выполняет следующие функции:
— создает зону отдыха после банной процедуры в жаркое время суток и просто уютное место для уединения или дружеской беседы;
— защищает северную стену сруба от атмосферных осадков;
— обеспечивает крытое соединение входа в баню с дровяником;
— обеспечивает композиционную завершенность и дизайнерское оформление постройки.
Строилась терраса также на самостоятельной обвязке размером 1,6х5,2 м. Учитывая, что на пол террасы будет попадать косой дождь и снег, он выполнен из асбоцементных плит (плоского шифера) толщиной 1 см, а бревна обвязки покрыты двумя слоями пинотекса ультра. Соответственно, поперечные балки нижнего перекрытия под шифер устанавливались более часто (на расстоянии не менее 30 см), чем необходимо для досчатого пола. Конструктивно предусмотрена возможность поднимать половую плиту и обеспечивать доступ к сливной яме.
Вертикальные стойки террасы соединены с нижней и верхней обвязками через стальные штыри диаметром 10 мм, для которых просверливались глухие отверстия в бревнах обвязки и торцах стоек (это проще, чем изготавливать шипы в стойках и выдалбливать гнезда в обвязке). Для обеспечения наклона крыши передние стойки — короче задних. Предельным ограничением для передних стоек является высота входа 1,8 м.
Дизайнерское оформление и жесткость конструкции террасы обеспечены шпалерами. Нижние шпалеры изготавливались из таких же реек, что и половые настилы (шириной 4,5 см.); врезались вполдерева и крепились саморезами через отверстия, просверленные на концах реек. Шпалеры боковые у входа на террасу и верхний кокошник изготовлены в накладку из реек шириной 1,5 см. Рейки кокошника покрашены белой эмалью для наружных работ (от влаги они защищены широким свесом крыши). Остальные рейки шпалер, на которые может попадать косой дождь, покрыты пинотексом цвета «Орегон».
Крыша — из цельного листа сотового поликарбоната размером 2,1х5,5м., привинченного к рейкам обрешетки саморезами с широкими шляпками.
Дровяник выполнен как продолжение террасы на западную сторону постройки. Он защищает сруб от дождей с наиболее уязвимой стороны, т.к. в питерской «розе ветров» преобладает западное направление. Кроме удлиненного свеса над этой маленькой кладовочкой (ширина которой всего 70 см.), пристроен козырек из остатков поликарбоната.
С западной и южной стороны стены дровяника зашиты рейками, покрытыми пинотексом, с небольшими щелями для продувания. Из старой оконной рамы сделана небольшая дверь со стеклом для доступа с дровами снаружи.
С южной стороны от перегрева в летнюю жару баня защищена кронами деревьев – сливы, сосна и березы.
Полный комплект фотографий бани, включая промежуточные варианты в процессе строительства могу выслать по запросу на мой адрес: SMTULAW@yandex.ru
Таким образом, практически любому здоровому мужчине построить самому эффективную, недорогую баню вполне возможно. Главное в этом деле – нАчать. Строить баню не обязательно из бревен, можно из бруса или даже каркасной конструкции. Основные условия эффективности бани:
— минимальный размер основного отапливаемого помещения;
— хорошая теплоизоляция пола, стен и, главным образом, — потолка;
— кирпичная банная печь в кожухе с обогревательным щитком и кладкой в четверть кирпича.
Источник статьи: http://aparo.ru/2015/07/18/banya-na-sadovom-uchastke-s-verandoj-i-terrasoj-svoimi-rukami/
