Баня своими руками проекты 2х3

Баня 2 на 3 своими руками

Эконом баня на даче

Что может быть приятней, чем после выполненных на дачном участке работ попариться в собственной баньке, смыть грязь и отдохнуть душой и телом? Конечно, шикарная баня с бассейном на даче – непозволительная для многих роскошь, поэтому стоит присмотреться к проектам небольших сооружений и выстроить понравившееся своими руками, вложив минимум средств и получив максимум пользы и удовольствия.

Вариант эконом бани на даче

Эконом баня на даче

Выбираем материал для эконом бани

Маленькую баню можно выстроить по каркасной технологии, выложить из пено-/газо-/шлакоблоков, кирпича, сложить сруб из бревна или бруса. Наиболее экологичный материал – древесина, но кирпичи и блоки более долговечны, надежны и пожаробезопасны.

Маленькая баня на даче

Таблица. Сравнительная таблица цен на материалы для строительства стен бани

МатериалМарка/модель/тип/сортРазмер/сечение, ммЦена в рублях

Кирпич строительный рядовой полнотелый	М150	250*120*65	16,90 руб. за штуку (на поддоне 240 штук)
Брус еловый или из сосны	Первый сорт	100*100*6000	Цена за 1 м3 от 5500 до 6700 руб.
Брус из ели или сосны	Первый сорт	150*150*6000	5500-6900 руб. за 1 кубометр.
Доска обрезная из сосны	Первый сорт	40*100*6000	7500 руб. за 1 м3
	2,3 сорт	40*150*6000	5500 руб. за 1 м3
	—	9*1250*2500	548
	—	12*1250*2500	802
	—	60*250*50	40 руб. за штуку (в одном кубометре 133 штуки)

Проект эконом бани

Просмотрев цены на материалы, можно заметить, что выгоднее строить баню из блоков либо по канадской технологии. Причем последний будет более выгоден, если часть материалов использовать б/у или низкосортных (к примеру, вместо обрезной доски можно применить необрезную, добавив колорита дачной бане). Более точные данные по расходу материалов можно получить после составления проекта и сметы.

Крайне важно до начала строительства продумать проект бани, рассчитать количество материалов, отметить все размеры и одновременно спланировать не только расположение помещений, но и меблировку в них.

Устройство полка в парной Выбор размера бани

Главным помещением в любой, даже самой маленькой бане является парилка. Здесь обязательно находится полок в два или три этажа и каменка. Даже если дачный участок небольшой, а баньку планируется ставить совсем скромную, парильное отделение нельзя делать площадью 3-4 квадратных метра из расчета на одновременное пребывание двух человек (посетителям должно быть удобно париться вениками, сидеть и лежать на полоках в полный рост). Такие нормы обусловлены соображениями безопасности (в очень тесной парилке легко обжечься о раскаленную печь или обварить кожу горячим паром).

Также, если вся печь полностью находится в парной и из этого же помещения производится загрузка топлива, стоит увеличить полезную площадь помещения еще на 1-2 метра, чтобы было удобно складировать и подкидывать в топку дрова. Непосредственно перед печью обязательно настилается предтопочный лист размерами 1х1 м, что также отмечается на план-схеме будущей бани.

В бане непременно предусматриваются водные процедуры, соответственно, следует подумать о небольшой душевой, расположенной в отдельной комнате или смежной с парилкой. Второй вариант, когда парилка и помывочная объединены, позволяет сэкономить пространство и снизить расходы на монтаж канализационных сточных отводов, межкомнатных перегородок.

Планировка помещений в бане

Последняя важная комната бани – гардеробная или предбанник. Здесь должны уместиться лавки и вешалки для посетителей, шкафчик для банных принадлежностей, возможно, небольшой стол. Также возможен и предпочтителен вариант, при котором каменка располагается в парной, а загрузочная дверца выходит в предбанник, что позволяет экономить на отоплении.

На фото изображен маленький предбанник с решетчатым деревянным полом

В бане эконом можно обойтись без:

• водопроводной системы. Но придется обустроить печь с баком и приносить воду ведрами вручную;
• отдельного санузла. Эти удобства можно вынести на улицу или в дачный дом, если баня на даче будет использоваться только в теплое время года.

А вот без электричества и канализации обойтись не получится, поэтому желательно заказать или построить септик / выгребную / дренажную яму, а также протянуть силовую линию к месту строительства бани, ведь париться при свете свечи очень неудобно.

Обязательно укажите на план-схеме:

• габариты здания и каждой комнаты в отдельности;
• высоту потолков и общую высоту бани;
• месторасположение печи;
• стороны, в которые будут открываться двери, в том числе топочная;
• расположение окон (в парной окошко располагается на высоте от 185 до 195 см от пола и не над полоком);
• расположение розетки и выключателя, щитка и светильников (используются изделия только с уровнем влагозащиты выше IP54).

Ниже предлагается несколько проектов небольших одноэтажных дачных бань.

3х3 м Проект бани 3х4
Проект бани 6х5 с террасой Баня 4х4

Видео — Проектирование бани

Видео — Проект бани. Составление

Строительство маленькой каркасной эконом бани на даче

Начнем с основания бани – фундамента. Так как баня будет небольшой и относительно легкой, не потребуется заливать монолитную плиту или делать заглубленную армированную ленту. Для одноэтажной бани достаточно столбчатого фундамента из блоков или асбестовых труб с залитым в них бетоном.

Этап 1. Разметка

Этот этап обязателен для любого типа строительства. Выбираем место на участке, где будет стоять баня.

Берем 4 колышка и отвес. Строго вертикально вбиваем в почву первый кол, то есть отмечаем первый угол дома. От этой точки откладываем длину одной из стен, забиваем второй кол. Связываем оба колышка шнуром.

Аналогично ставим третий кол и четвертый. Проверяем равность диагоналей разметки, при необходимости поправляем колья и шнур.

Так же шнуром отмечаем места, где будут находиться межкомнатные перегородки.

Вооружаемся лопатой и снимаем верхний слой почвы вместе с травой внутри обноски. Выравниваем дно получившегося основания по горизонтали, утрамбовываем его.

Видео — Проведение разметки фундамента

Этап 2. Фундамент

Рассмотрим вариант обустройства столбчатого фундамента из бетонных блоков размерами 20*20*40 см. Их цена составляет от 45 до 60 рублей за 1 штуку. Можно использовать рядовые кирпичи (13-16 руб. за штуку), в том числе и б/у.

Столбчатый фундамент из бетонных блоков

Берем бур или лопату и начинаем копать лунки размерами 50х50 см для блоков либо 35х35 см для кирпичей. Расстояние между лунками не более 2 м, глубина каждой – примерно полметра. Лунки должны быть расположены по углам дома, под несущими стенами и межкомнатными перегородками.

Для устройства фундаментных столбов выкапывают с откосами ямы необходимой глубины

Дно каждой лунки трамбуем, отсыпаем слоем песка, щебня (каждый слой до 10 см) и вновь повторяем процесс уплотнения.

Щебень заливаем жидким цементным молочком. В центр каждой лунки втыкаем по одному стальному прутку строго вертикально.

Выкладываем кирпичи или блоки вокруг прутка по 2 шт. в каждом ряду.

Столбики должны возвышаться над почвой на 20-30 см. Проверяем горизонтальность всего основания, натянув веревку и используя пузырьковый уровень. При необходимости компенсируем неровности слоем цементного раствора.

Столбчатый фундамент из блоков

Каждый столбик накрываем куском рубероида.

Этап 3. Каркас эконом бани

Для каркаса можно использовать брус 100*100 см или 150*150 см. На несущих элементах экономить не стоит. Также древесину желательно пропитать огнебиозащитным составом.

Нижняя обвязка состоит из 4-х брусьев.

Столбчатый фундамент с нижней обвязкой

Столбчатый фундамент с нижней обвязкой, схема и пояснения

Соединение углов методом «в лапу» или «в полдерева».

Соединение брусов нижней обвязки Соединение углов

На торчащих из угловых столбиков арматурных прутьях нарезаем резьбу (штыри на промежуточных столбах можно спилить). В торцах брусьев высверливаем отверстия под эти штыри. Выпиливаем торцы брусьев по приведенной схеме.

Собираем нижнюю обвязку, надевая брусья на штыри. Сверху затягиваем гайки и контргайки.

Далее собираем каркас стен. Используя перфорированный крепеж (уголок), фиксируем вертикальные балки к нижней обвязке.

Перфорированный крепеж Перфорированный крепеж

Между вертикальными балками прибиваем гвоздями или крепим саморезами горизонтальные перемычки из бруска 50х50 мм. Угловые стойки укрепляем укосинами из доски 50х100 мм.

Первая стена Вторая стена
Третья стена Все стены по периметру установлены
Усиление каркаса бани Стойки каркаса. Крепление

Остается сделать верхнюю обвязку. Для этого применяем доску толщиной 50 мм, которую прикручиваем к торцам вертикальных балок длинными саморезами по дереву.

Так оформлялись углы каркасной бани

Бруски верхней обвязки стыкуются точно над стойкой стены. На фотографии каркас уже утеплен пенопластом

Устройство врубок для потолочных балок Сборка перекрытия с использованием перфорированного крепежа Перекрытие в каркасной бане

Этап 4. Пол

Рассмотрим пример обустройства непротекающего пола в бане. Чтобы не тратить время на рубку пиломатериала, берем крепежные перфорированные уголки, саморезы и собираем лаги пола. Ставим доски 50х100 см между брусьями нижней обвязки на ребро, выдерживаем расстояние между лагами 40-45 см.

Сборка перекрытия пола из доски в положении «на ребро» для большей жесткости

Монтаж чернового пола

Лаги пола можно накрыть листами OSB-3 (примерно 480-550 руб. за лист 1250х2500 мм и толщиной 9 мм) либо использовать те же деревянные доски, из которых сделаны лаги. В черновом полу нужно предусмотреть отверстие для монтажа сливного трапа из моечной или парилки.

Монтаж чернового пола

Под деревянный черновой пол обязательно натяните Изоспан или другую парозащитную пленку.

Чтобы утеплить пол, поверх чернового пола снова крепим лаги, между которыми укладываем керамзит, опилки или красный мох, накрываем весь «пирог» гидроизоляционной пленкой и собираем чистовой пол из досок или влагостойкой фанеры (от 260 руб. за лист 4 сорта размером 1525х1525 мм и толщиной 4 мм). Использование пенопласта как утеплителя, в том числе и упаковочного, возможно только в предбаннике.

Пример утепления пола упаковочным пенопластом

Этап 5. Крыша

Перед тем как сделать крышу, собираем верхнее перекрытие (потолок). Используем тот же крепеж и доски, что применялись при монтаже лаг пола.

Крышу для каркасной эконом бани лучше сделать двускатную. Она сделает баню внешне более привлекательной, а пространство под крышей легко будет переоборудовать в спальное место или склад для веников. С другой стороны, на односкатную конструкцию понадобится меньше материалов.

Пример расчета уклона крыши

Шаблоны для выпиливания стропил, стоек, лаг пола

Таблица. Виды крыш, схемы

Тип крыши, иллюстрацияДостоинстваОписание

Плоская или односкатная Стропильная система односкатной крыши Угол уклона односкатной крыши Схема стропильной системы односкатной крыши	Экономия материалов, простота сборки, возможность эксплуатировать крышу.	Для бань шириной до 6 метров допустимо организовывать плоские крыши с уклоном 10-25 градусов и наклоными стропилами. Перекрытие организовывается из хвойных брусков от 100х100 до 150х200 мм. Шаг укладки от 40 см до 1 м. Поверх балок собирается сплошная без зазоров обрешетка из обрезной доски или OSB, далее монтируется обрешетка для утеплителя – керамзита слоем от 10 см, минваты или пенополистирола. Поверх утеплителя настилается несколько слоев рубероида или другого влагозащитного материала. Саму кровлю можно организовать из профлиста, обработанных антисептиком досок и т.п.
Двускатная. Подходит для бань площадью >12 кв.м. Конструкция двускатной крыши Узлы двускатной крыши	Возможность использования чердака в хозяйственных целях или для ночлега. Крыша устойчива и долговечна	Угол наклона крыши выбирается от 30 до 45 градусов в зависимости от типа местности. Для установки такой крыши верхнюю обвязку и мауэрлат нужно делать из бруса. Стропильные фермы представляют собой треугольники равнобедренные с перемычкой между ребрами (ригелем). Стропила опираются на мауэрлат и могут свисать максимум на полметра. Стропила выпиливаются по шаблону, собираются в фермы с использованием металлических крепежей и длинных саморезов. Первыми крепятся крайние фермы на фронтонах, далее с промежутком до полутора метров – остальные стропила. Поверх стропил набивается обрешетка из рейки или доски, натягивается пароизоляция, после чего закрепляется кровельный материал, к примеру, профлист.

Установка первых стропильных ферм Установка промежуточных стропильных ферм Установка поперечин
Обрешетка Монтаж профлиста на крышу Монтаж профлиста на крышу

Видео — Строительство крыши

Этап 6. Внутренняя и наружная отделка

Таблица. Краткое описание этапов утепления, изоляции и отделки эконом бани

Порядок работСхемаОписание

Крепление утеплителя снаружи	Крепление утеплителя снаружи	Пенопласт обеспечит стенам бани дополнительную жесткость и сохранит тепло. Для монтажа используем монтажную пену и ПСБ-С-15. Выкраиваем куски пенопласта согласно расстоянию между стойками каркаса, вставляем пенопласт между ними, щели запениваем. Рекомендуется выкраивать пенопласт на 0,5-1 см больше по габаритам, чем имеющиеся проемы, чтобы избежать щелей.
Обрешетка для утеплителя внутри	Обрешетка для утеплителя внутри	Используем рейки 2х5 см. Крепим их горизонтально. Фиксацию осуществляем саморезами по дереву. Расстояние между рейками принимаем равным ширине утеплителя.
Утепление бани изнутри	Утепление бани изнутри	Между рейками обрешетки укладываем плиты минеральной ваты. Поверх матов натягиваем полипропиленовый шнур, закрепляем его маленькими гвоздиками или степлером.
Обшивка бани снаружи	Обшивка бани снаружи	С внешней стороны баню можно оббить листами ОСБ-3, которые в дальнейшем оштукатурить или окрасить. Также приемлемым вариантом станет отделка необрезной доской или сайдингом.
Пароизоляция и ветрозащита	Пароизоляция и ветрозащита	С наружной стороны бани под слой финишного материала крепим внахлест ветрозащитную пленку (можно применить пергамин). С внутренней стороны на стены и потолок натягиваем пароизоляцию фольгированную толщиной от 80 мкр. Фиксируем нахлесты полос металлизированным скотчем.
Внутренняя обшивка		Традиционный материал для внутренней отделки – вагонка. Эконом вариант – осина. Сосновую вагонку в парной лучше не использовать. В предбаннике стены допустимо обшить панелями ПВХ или влагостойким гипсокартоном, после чего окрасить.
Внешняя обшивка		В качестве внешней обшивки применяется много интересных материалов, например, гонт или дранка. Это тонкие деревянные дощечки, которые крепятся гвоздями к стенам, причем ряды фиксируются с небольшим нахлестом (верхний на нижний). Экологичное и экономное решение.

Этап 7. Вентиляция

Эконом баня – наверняка помещение компактное, но это не исключает необходимости его вентилирования.

Отверстие для притока воздуха традиционно обустраивают около каменки, ближе к полу, причем работы по установке вентиляционной задвижки производятся одновременно с утеплением и отделкой стен. Поток воздуха из приточного вентиляционного канала должен попадать на нагревательный элемент печи. Особенно важно обустраивать эффективную вентиляцию, если дверца топки выходит не в предбанник, а в парную.

Вытяжное вентиляционное отверстие должно находиться ближе к потолку. Вытяжка должна быть оснащена заслонкой. Вывод воздуха организуется по вентиляционной трубе на крышу, оголовок трубы закрывается сеткой от насекомых.

Вытяжка в парной

Естественная вентиляция может быть организована посредством небольшого окна, расположенного на высоте от 185 см выше уровня пола. Проветривание будет происходить при открытом окне и дверях помещений.

Видео — Вентиляция в бане

Этап 8. Оснащение бани

Собрав своими руками баню, изготовьте металлическую печь с теплообменником и выносным баком для воды. Главное – при установке настелить асбестовый картон на пол и стену за печью, закрыть его стальным листом, чтобы не произошло самовозгорания деревянных поверхностей.

Печь для бани Установка печи на кафель

Расчет нагрузки на пол и стропила для отдельно взятой металлической печи делать не обязательно, конструкция пола из лаг 150х50 мм с шагом в 45-50 см и половой доски толщиной 5 см прекрасно выдержит каменку.

Электропроводка в бане прокладывается либо до финишной отделки стен (скрытого типа), либо после (наружная). Светильники и розетки приобретаются и устанавливаются строго влагозащитные, класса выше IP 54. Обязательно требуется монтаж отдельного электрощитка и защита всех кабелей от попадания влаги.

Проводка в бане Открытая электропроводка Примерная электрическая схема

Другие интересные проекты эконом бань

Очень необычная, но от этого не менее комфортная баня-бочка представляет собой цилиндрическую деревянную конструкцию на двух опорах, внутри разделенную на 2-3 отделения, дальнее из которых является парильней. Баня мобильна, занимает мало места, экономична и экономна (на прогрев маленькой парной нужно совсем немного топлива).

Баня бочка в разрезе

Бани-бочки под ключ стоят от 35 до 220 тысяч рублей. На практике, чтобы собрать такую баню самостоятельно, уходит вдвое меньше средств и совсем не много сил и времени.

Сборка-разборка бани возможна а счет используемых досок 45х90 или 50х90 мм с соединением «шип-паз». Длина бочки в зависимости от используемых досок составляет 2,5-5 метров. Фиксация конструкции осуществляется металлическими обручами-стяжками. Дополнительно баню можно оснастить крыльцом, крышей, козырьком.

Вода в бане-бочке отводится сквозь отверстия в полу. Если планируется установка такой бани на даче, стоит снять слой грунта, засыпать его щебнем, утрамбовать, а саму баню установить на пару устойчивых массивных бетонных блоков. Правила установки печи, прокладки электропроводки стандартны для любого типа деревянных бань, в том числе и эконом-класса.

Крепежные элементы для бани бочки

Баня-бочка своими руками

Видео — Изготовление бани-бочки

Баня на даче своими руками

Особенности каркасно-щитовой бани на даче

Выбор проекта бани для дачи

Устройство фундамента для дачной каркасно-щитовой бани

Монтаж пола каркасно-щитовой бани на даче

Возведение каркаса для дачной бани

Сборка стен для бани на даче по каркасной технологии

Сооружение потолка и крыши для каркасно-щитовой бани

Отделка дачной каркасно-щитовой бани

Внутренняя отделка много времени не занимает. Окно устанавливается готовое с двойным остеклением. Предварительно его нужно обработать антисептиком. Входную дверь можно установить металлическую недорогую — китайского производства. Она будет полностью готова к использованию и не потребует окраски, подгонки замков и т.д.
В бане выполняется наружная электропроводка. В парилке кабель прячется в металлический рукав. Все розетки и выключатели лучше располагать в предбаннике — это безопасно.
Для наружной отделки стен можно применить профилированный металлический настил. Баня будет выглядеть современно, и ее обшивка особого ухода не потребует — протереть от пыли, этого достаточно.
Как построить баню на даче — смотрите на видео:

Вот и вся несложная наука! Теперь вы знаете, как построить баню на даче, и можете смело приступить к осуществлению своего проекта. Удачи вам и легкого пара! Автор: редакция TutKnow.ru

Проект бани 3 на 3 из профилированного бруса: основные этапы работ

В большинстве загородных домовладений в нашей стране имеются сооружения оздоровительного назначения, разного вида и размеров. Не каждый может себе позволить двухэтажную сауну, но проект бани 3х3 доступен для большинства наших сограждан. Здание таких скромных размеров обычно строится ввиду ограниченности в средствах, экономия будет еще более значительной при выполнении всех работ своими силами.

Возведение пусть и небольшой баньки — дело непростое и довольно хлопотное, требующее определенных навыков и умений. Наиболее простым материалом в обработке является древесина, ее использование для строительства несущих стен оправдано. Сруб из бруса профилированного собирается на подготовленном фундаменте буквально за несколько дней, если все работы грамотно спланированы.

Баня из профилированного бруса

Техническое задание и расположение бани на участке

В отрасли существует определенный порядок выполнения работ, который включает в себя перечень необходимых организационных и технических мероприятий. Он установлен нормативными документами, в частности, для индивидуального строительства это СНиП 31-02-2001 и СНиП2.01.02-85. Расчетно-проектные работы проводятся на основании технического задания, в котором определяются основные характеристики здания.

Место под возведение бани на участке выбирается с учетом расположения жилого дома и служебных сооружений. К выбранной площадке необходимо подвести инженерные сети: водопровод и канализацию, а также предусмотреть энергоснабжение. Специалисты рекомендуют располагать бани или сауны на естественных возвышенностях, что позволит избежать сырости в помещениях.

Размещение бани (б) на участке

Полезный совет: при ориентации домика двери лучше устанавливать с южной стороны, а окна в раздевалке с западной.
При таком положении у входа будет минимальное количество снега или его не будет вовсе.
Окно на западе обеспечит естественное освещение в вечернее время, на которое обычно приходятся оздоровительные процедуры.

Основные этапы расчетно-проектных мероприятий

Традиционные проекты бань 3х3 предусматривают минимальный набор внутренних помещений: предбанника, помывочной и парной. В центре сооружения устанавливается печь каменка, которая обеспечивает отопление всех комнат. Она располагается таким образом, чтобы растопка и подкидывание дров происходило из предбанника.

На начальном этапе составляется план схема здания с обозначением внутренних помещений и расположения оборудования.

На этапе подготовки к проектированию определяется перечень основных мероприятий:

1. распланировка внутреннего объема бани и расчет размеров помещений;
2. подготовка эскизов, общих чертежей их детализация для отдельных конструкций;
3. расчет необходимого количества материалов и составление спецификаций;
4. подготовка калькуляций по видам работ и составление общей калькуляции.

При самостоятельном проектировании обычно вся графическая и текстовая документация составляется в виде сильно упрощенном и понятном для себя.

Определение размеров отдельных помещений

Варианты распланировки помещений в бане

Небольшие габариты здания накладывают серьезные ограничения на внутреннюю распланировку здания. Предбанник или раздевалка обычно делается во всю ширину бани, при скромной длине этого помещения всего в 1,20 — 1,30 м полезная площадь его будет достаточной для одного — двух человек. Отсюда посетители переходят в помывочную, размер которой будет приблизительно 1,70 — 1,80 м на 1,30 — 1,40 м.

Основное помещение бани – парная занимает оставшуюся часть внутреннего объема сооружения. С учетом того, что здесь находится большая часть печи с каменкой и полок для посетителей места не слишком много. Двери между комнатами бани делаются минимальной ширины, в противном случае оборудование и лавки будут создавать помехи для их открывания.

Составление эскизов и чертежей

Проект здания под баню размером 3×3 м

Подготовленная ранее план схема содержит самый общий вид строения и нуждается в подробной детализации. Составление эскизного проекта и разработка чертежей для элементов и конструкций здания может выполняться по старинке на бумаге или при помощи специальных программ. Графический редактор типа «Сударушка» вполне пригоден для этих целей, с его помощью можно быстро подготовить и распечатать все необходимые документы.

Чертежи и схемы разрабатываются для всех основных конструкций из приведенного ниже перечня:

1. свайно-ростверкового фундамента;
2. несущих стен и перегородок;
3. пола и потолочного перекрытия;
4. стропильной системы и кровли.

На основании подготовленных графический изображений будет значительно проще просчитать своими руками необходимое количество материалов по каждой позиции. Чертежи и схемы определяют способы соединения деталей и элементов между собой, например врезки на профилированном брусе по углам сруба или крепление стропил.

Схема соединения элементов стропильной системы

Расчет потребного количества материалов

Преимущественно для возведения бань применяется древесина хвойных, реже лиственных пород. Сравнительно невысокая цена на сосну часто определяет предпочтения домовладельцев в этом вопросе.

Для обеспечения строительных работ нам потребуются материалы:

1. брус профилированный для несущих стен и перегородок шириной в 120 мм – 5 — 5,5 м3;
2. доска обрезная сечением 50×250 мм для пола — 0.45 — 0,5 м3;
3. брус 50×100 мм для стропил и балок перекрытия — 0,24 — 0,3 м3;
4. доска для подшивки потолка 25×120 мм – 0,4 — 0,5 м3;
5. балки опорные для настилки полов 120×160 мм — 0,35 — 0,37 м3;
6. кровельный материал: шифер – 40 листов или ондулин — 36 листов;
7. цемент марки 500 – 25 мешков;
8. песок просеянный и щебень крупной и средней фракции по 5 тонн того и другого;
9. двери с лутками наружные 2000×800 мм – одни и внутренние 2000×600 мм — две;
10. окно – стеклопакет размером в 800 – 900 на 110 — 1200 мм.

Крепежные элементы: нагели, саморезы, гвозди, стальные усиливающие пластины, закупаются обычно по мере необходимости. В руководящих документах дается лишь их приблизительный расход на выполнение той или иной операции. На основании приведенных выше данных составляется калькуляция, которая потребуется в процессе приобретения материалов.

Планирование основных строительных и отделочных работ

Подготовленный проект пусть и в упрощенном, пригодном для домашнего использования виде позволит определиться с порядком выполнения операций.

Подробная инструкция в виде перечня работ будет выглядеть следующим образом:

1. разметка участка и земляные работы;
2. закладка фундамента;
3. возведение сруба из профилированного бруса;
4. устройство стропильной системы, потолочного перекрытия и кровли;
5. установка окон и входных дверей;
6. устройство пола;
7. строительство печи каменки с дымоходом;
8. отделочные работы и установка оборудования.

Разработка плана работ дает возможность установить порядок выполнения строительных операций в соответствии с технологией. Наличие такой программы положительно сказывается на организации процесса.

Фото эскизного проекта бани с открытой верандой

Заключение

Практически все возможные проекты бани 3 на 3 оставляют мало пространства для сложных пространственно-архитектурных решений. Небольшие размеры диктуют жесткие условия в плане использования внутреннего пространства, собственноручно созданная планировка позволит гордиться своими успехами на данном поприще. Большую помощь в освоении азов проектирования может оказать видео в этой статье.

Бани 2 на 2 – такие размеры тоже на многое способны

Условность, которая только добавляет оптимизма

Когда вы загоритесь идеей соорудить на своём загородном участке баню, то, возможно, быстро и поостынете, увидев предполагаемые финансовые затраты на это сооружение вполне средних размеров 4 на 5 метров. Да, полмиллиона – и это далеко не самый дорогой вариант.

Баня 2 на 2, а куда же меньше, поэтому обычно так называют просто бани очень небольшой площади, тем не менее, способные принести массу удовольствия

Если вам это кажется «слишком», смело уменьшайте размеры. И не удивляйтесь, даже в условном диапазоне бань малых размеров «2 на 2 метра» вы сможете найти очень хорошие варианты по ценам не больше уже только 200 тысяч рублей и даже много.

Ввиду своей малой площади такие бани получили ещё одно название – сруб, хотя и не забудем, при желании в вашем распоряжении всегда может быть и второй этаж

А ведь у таких бань есть масса преимуществ.

Чем заманивают бани малых размеров

Эти малышки могут привлечь:

• Конечно, предельной экономией площади всего вашего загородного участка, что очень даже немаловажно, если учесть, что
• Они обеспечивают полную функциональность даже огромных бань, у которых тоже есть своя условная группа «7 на 7».

Преимущество таких бань очевидно – буквально за неделю, своими руками, вы сможете создать такое каркасное сооружение, как на фото, продумав простую компоновку до мельчайших подробностей

• Такие бани очень быстры в возведении.
• Они требуют немного материала, а значит, имеют вполне приемлемую стоимость.
• Разработано множество специализированных проектов бань малых размеров, но с успехом практикуется даже переделка малых помещений, в первую очередь – строительных вагончиков, под такие бани, которые также прекрасно выполняют свою задачу.

Малыши, но требования к качеству не меньшие

Не стоит думать, что бывает «сыр второй свежести», его просто в природе не существует, и Воланд был прав.

Хоть «бани 2 метра на 2» и малы, и неприхотливы, но требуют такого же серьёзного подхода при сооружении и соблюдения всех правил:

• Во-первых, качественное дерево, не ниже «Экстра» или «А»-класса;
• Во-вторых, никаких хвойных пород в парилку, ни лиственница, ни сосна, ни ель – только лиственные – всё тот же дорогой дуб, липа, ясень;

В конце концов, возможен даже и такой сверхбюджетный вариант, имеющий, впрочем, даже свою автономную топку, а стоимость то всего 36 тысяч рублей

• В-третьих, хоть вес всего сооружения не такой большой – предельное внимание к фундаменту, не случайно большинство предлагаемых в данном обзоре вариантов используют надёжный столбчатый фундамент;
• В-четвёртых, предельно внимательно необходимо отнестись к организации слива отработанной воды, ни в коем случае она не должна направляться под фундамент – только в водоотвод на расстоянии не ближе полутора метров от края облицовки фундамента на грунте.

Ещё один проект вагонного типа, уже напрямую имеющий в своей основе переделанный строительный вагончик

Полезный совет! Установка бани на загородном участке всегда требует предварительного исследования грунта. Можно, конечно, посадить баню малой площади и на ленточный фундамент, но если ваш грунт обладает хоть минимальной пучинистостью, советуем его извлекать на глубину не менее полутора метров, а фундамент сооружать свайный. Не забудем и о постоянном влиянии на грунт в будущем отработанной воды бани.

Возможные проекты

Все представляемые проекты очень похожи друг на друга – лёгкое изменение планировки, удаление пары окон и вот новый вариант. Но обратите внимание на принципиальные вещи – вид фундамента и используемые материалы.

Проект “A”

Такой вариант будет возведён у вас за неделю не более чем за 100 тысяч.

При этом он обладает очень неплохими характеристиками:

• фундамент — столбчатый (блоки 20 × 20 × 40);
• толщина стен — 12 см;

Уже внешний вид говорит о том, что цена за этот «объект» будет небольшой, хотя внутри есть всё, что необходимо для настоящих ценителей парилки (проект «А»)

• утепление между брусом – волоконный джут;
• крепление бруса – на гвоздях, что должно являться предметом вашего контроля, для бань необходимо использовать только оцинкованный крепёж;
• чистовой пол – на лагах, шпунтованный, не шлифованный;
• утепление полов – по периметру;
• 3 отделения — раздевалка, моечная и парилка;
• двери – клиновые 1,80 × 0,60 м;
• два окна — 0,6 × 0,6 м;
• внутренняя высота – 2,05 м;
• оцинкованная крыша;

Заметим, в стандартную комплектацию бани не входит котёл, печь или топка. Данную особенность практически всех бань маленького размера необходимо всегда иметь в виду.

Проект “В”

Этот вариант очень похож на вариант «А», отличие только в материале оформления крыши. Здесь, это более передовой вариант – металлочерепица. Как обычно для такого варианта, вы всегда можете выбрать его цвет – красный, синий, коричневый, зеленый.

Бани 2х2 имеют множество вариантов реализаций – площадь небольшая, поэтому часто они очень похожи друг на друга (проект «В»)

Проект “С”

А это уже преимущества малой бани вагонного типа.

Обладая уже готовой внешней концепцией, вы можете сосредоточить свои усилия на компоновке интерьера – представлены два разных:

• комплектация с моечной и парилкой и
• вторая возможность – с душевой и парилкой.

Всё тот же столбчатый фундамент, но сама конструкция уже целиком садится на столбы без каких-либо проблем.

Ещё один проект, так называемого, вагонного типа – здесь даже инструкция не нужна, чтобы с успехом провести сборку даже новичку (проект «С»)

Выводы

Если вы настоящий ценитель бани, то не будете гнаться за всем её внешним оформлением. Вы вполне сможете обойтись и размером «2 на 2», зато всё своё умение сосредоточите на качестве интерьера – выборе древесины с необыкновенным запахом, прекрасной парилке в которой всегда есть место берёзовому венику, надёжному водоотводу и проветриванию. Дело ведь не в размере, а в качестве и умении умно распоряжаться своими возможностями (см.также статью «Березовый веник для бани – особенности и самостоятельная заготовка»).

Назначение такого домика на дачном участке будет понятно без лишних слов любому гостю, и тут же возникнет желание испытать его возможности – можете быть уверены, такая баня не разочарует никого

Посмотрите дополнительное видео в этой статье, чтобы ещё раз удивиться изобретательности конструкторов, способных в такое малое пространство внести всё, что необходимо для такого помещения, как баня.

Двухэтажная баня из бруса 6 х 6

В этой статье предлагаем вашему вниманию очень удачный проект двухэтажной бани с террасой, при желании в дальнейшем можно установить отопительный котел и использовать здание круглый год. Размеры бани 6×6 м, что дает возможность иметь достаточно помещений для комфортного проживания. На первом этаже располагается парная (3,4 м2), мойка (4,3 м2), комната для отдыха (16,7 м2). Второй этаж отведен под две спальни, одна из них большая и рассчитана на двух человек. В холле второго этажа можно разместить шкафы под одежду.

Двухэтажная баня из бруса 6 х 6

С первого на второй этаж ведет маршевая поворотная лестница.

Поворотная лестница Лестницы на косоурах

Кстати, мы еще подробно не рассматривали строительство лестницы, для обыкновенных бань такой потребности не было. В статье подробно расскажем о строительстве лестницы и уверяем вас, что сделать ее при наличии желания и терпения не так уж и сложно.

Краткое описание особенностей конструкции и используемых материалов двухэтажной бани

Для изготовления сруба использован пиленый брус 150×150 мм, кровельное покрытие – ондулин, обшивка внутренних и внешних стен из натуральной вагонки. Для фасада можно заменить натуральную вагонку более дешевыми материалами.

Фундамент ленточный мелкоуглубленный армированный.

Схема мелкозаглубленного ленточного армированного монолитного фундамента

Нижний обвязочный ряд из пропитанного антисептиками бруса 150×150 мм. Для лаг требуются доски 50×150 мм, шаг лаг 60 см. Для монтажа чернового пола под утеплитель первого этажа крепятся черепные бруски 50×50 мм, они прибиваются по сторонам половых балок.

Брус 100х150 мм Доски 50×150 мм На фото черепные бруски

Сруб из пиленого бруса 150×150 мм, обвязочный ряд желательно пропитать антисептиками. В подполье бани очень сыро, дополнительная защита даст возможность надежно защитить деревянные элементы от порчи.

Балки перекрытия и стропила изготовлены из доски 50×150 мм, шаг 80 сантиметров. Для обрешетки можно брать рейки 20×50 мм или необрезные доски толщиной 20 мм.

Крыша утепленная. Делать на двухэтажной бане неиспользуемый чердак нецелесообразно по экономическим соображениям.

В качестве утеплителя используется минеральная вата или стекловата.

Об утеплителях стоит немного поговорить. Реклама производителей утверждает, что только минеральная «базальтовая» вата является самым лучшим материалом, она не колется, не вызывает аллергических реакций и т. д. За счет таких «выдающихся свойств» минеральной ваты все производители значительно увеличили ее цену.

Что же на самом деле? Базальт в своем составе содержит более 50% стекла, именно оно является главным компонентом базальтовой ваты (как и для стекловаты), все остальные примеси очищаются. Тогда в чем разница по химическому составу между обыкновенной стекловатой и минеральной?

Далее, почему колется стекловата, а минеральная нет? И здесь все просто. Раньше технологии не позволяли делать волокна стекла очень тонкими, из-за этого у них было достаточно «силы», чтобы создавать неудобства. Сегодня стекловату можно изготавливать с очень тонкими волокнами, она уже не колется. Еще один момент, о котором не говорят производители.

По себестоимости изготовление стекла обойдется намного дороже, чем использование готового вулканического стекла (базальта). Тогда почему цена минеральной ваты намного больше, чем стекловаты? И здесь все просто. Реклама обслуживает производителей, а не потребителей. Грамотная рекламная кампания позволила продавать минеральную вату значительно дороже себестоимости производства, а за счет этого возрастают прибыли. Мы остановились на вате только для того, чтобы убедить вас не доверять слепо рекламе, а думать при выборе материалов. Вывод: далеко не все, что дороже имеет лучшие эксплуатационные характеристики.

Видео — Свойства каменной ваты Rockwool

Для фронтонов применяются шпонированные доски толщиной 40 мм, карнизы и углы сруба обиты вагонкой. Во фронтонах устанавливаются четыре окна, можете использовать пластиковые или сделать деревянные. Для самостоятельного изготовления деревянных окон нужны солидные знания и станки по дереву.

Шпунтованная доска Деревянная вагонка Окна для бани

Стропильная система двускатной крыши с вертикальными опорными стойками, сверху ноги связаны перемычкой.

Стропильная система двухскатной крыши

Два верхних ряда сруба нужно фиксировать увеличенным количеством нагелей, лучше применить металлические прутки. Последний ряд сруба выполняет функцию мауэрлата и будет воспринимать значительные боковые нагрузки от стропильных ног.

Нагель березовый для сборки срубов Схема расположения нагелей в брусе

Крыша. Для покрытия крыши используется ондулин – отличное покрытие по качеству и цене.

Под этот материал делается обрешетка из реек 20×50 мм, можете вместо реек брать необрезные доски, доски б/у, оставшиеся после разборки опалубки фундамента и т. д. Ондулин крепится специальными гвоздями, вбивать гвозди нужно только в верхнюю часть волны. Под ондулин обязательно класть гидроизоляцию, нахлест не менее 10 сантиметров, изоляция фиксируется степлером.

Обрешетка под ондулин Обрешетка под ондулин
Монтаж кровли из ондулина Монтаж ондулина

Систему водоотвода дождевых вод устанавливать обязательно, во время ее монтажа не повредите листы ондулина, у него недостаточно прочности. Не забывайте делать уклон сливных лотков примерно 3÷5°, предусмотрите отвод воды от фундамента.

Ливневая канализация Водосточная система Дождеприемники для ливневой канализации

Этапы планирования строительства

Как и при каждом строительстве, стоимость и качество выполняемых работ зависит от комплексного соблюдения всех этапов. Отсюда вывод – спешить не стоит, намного выгоднее все предварительно спланировать и продумать, это позволит работы сделать намного быстрее и дешевле.

Шаг 1. Выбор конкретного месторасположения бани.

Схема правильного расположения бани Планировка дачного участка с баней

Деревянная двухэтажная баня имеет жесткие противопожарные требования, во время выбора места необходимо руководствоваться положениями СНиП 2.07.01–89. Они регламентируют минимальные расстояния между смежными зданиями. Очень важно – несоблюдение этих правил вызовет большие проблемы в период регистрации здания в государственных органах самоуправления. Еще один нюанс. Площадка должна быть максимально ровной, физические характеристики грунтов должны отвечать показателям фундаментов. Соблюдение этих условий позволит сэкономить значительные средства на производстве земляных работ.

СНиП 2.07.01–89 скачать. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.

Шаг 2. Выбор фундамента. Мы предлагаем применить ленточный мелкозаглубленный армированный фундамент на песчаной подушке.

Ленточный фундамент мелкозаглубленный монолитный с закладкой арматуры

Довольно хорош по всем показателям винтовой свайный, этот тип фундаментов можно использовать на любых грунтах и во всех климатических зонах. Единственный недостаток – своими руками его не сделать, нужно обращаться к специализированным строительным компаниям.

Преимущества армированного ленточного на песчаной подушке фундамента – при небольшой глубине (в пределах одного метра) здание будет устойчивым в различных климатических зонах. Устойчивость обеспечивает песчаная подушка толщиной до 30 см. Для армирования можно использовать строительную арматуру периодического профиля Ø 8÷10 мм.

Шаг 3. Сруб. Сруб сложите из пиленого бруса 150×150 мм, для утепления венцов можно использовать паклю или волокно. Особой разницы по физическим характеристикам между этими материалами нет, но работать с волокном намного легче и быстрее. Кроме того, уменьшается величина усадки строения, к внутренним отделочным работам можно приступать быстрее.

Баня из бруса своими руками Как построить баню из бруса Строительство бани из бруса

Шаг 4. Полы. Здесь есть определенные сложности. На первом этаже располагается баня и мойка, их полы нужно делать из натуральных досок, предусмотреть систему слива воды. В комнате отдыха можно настилать полы с использованием утеплителей. Но будьте очень внимательны – пар от горячей воды, выливающейся из парной и мойки, не успевает быстро проветриваться продухами. Это значит, что все подпольные деревянные конструкции должны тщательно пропитываться антисептиками, а утеплитель полов комнаты отдыха должен защищаться от проникновения пара.

Видео — Пол в бане (заготовка досок)

Видео — Пол в бане своими руками — монтаж

Видео — Пол в бане

Видео — Монтаж и утепление пола

Шаг 5. Потолки. Потолком на втором этаже являются элементы крыши, их в обязательном порядке следует утеплить и использованием паро- и гидрозащиты. Обшивать можно вагонкой, фанерой, ОСП или листами гипсокартона.

Утепление мансарды изнутри Утепленная мансарда (уложен утеплитель) Мансарда

На первом этаже ситуация другая. Все «профессиональные строители» настоятельно рекомендуют утеплять потолок первого этажа (на нем устанавливается пол второго этажа), при этом описывают, сколько нужно утеплителей, паро- и гидроизоляции и т. д. Эти материалы приобретаются у производителей по довольно высоким ценам.

Что советуем мы.

Вначале немного физики. Горячий воздух в комнатах первого этажа поднимается к потолку и нагревает его. Теплый потолок передает «градусы» на пол второго этажа и превращает его в «обогреваемый», причем бесплатно. Утеплитель препятствует нагреванию пола второго этажа дармовой энергией. Спрашивается, зачем делать утепление потолка на первом этаже, чтобы своими руками и своими деньгами понижать температуру на втором? Мы рекомендуем делать утепление только в одном случае: первый этаж не обогревается, а второй имеет автономную систему отопления. Во всех других случаях никакого дополнительного утепления делать не следует. Это правило не касается парной, там есть свои особенности.

Утепление потолка в парилке

Шаг 6. Парная и помывочная. Здесь высокая относительная влажность воздуха и температура, деревянные конструкции пребывают в очень сложных условиях. Совсем недавно среди пароизоляционных материалов получила широкое распространение алюминиевая фольга, ее настоятельно рекомендуют использовать для всех без исключения зданий, в том числе и деревянных. Производители называют только одно преимущество фольги – абсолютную непроницаемость. Настойчиво рекомендуют использовать ее для изоляции сруба парной от конденсата, советуют устанавливать фольгу между обшивкой стен и срубом и между обшивкой потолков и черновыми потолками.

А что советуют практики? На фольге обязательно будет образовываться конденсат из-за разницы температур и большой влажности воздуха. Куда будет деваться этот конденсат? Постоянно капать на чистовую обшивку потолка или стекать на пол под обшивкой. При этом рейки, к которым крепится обшивка, длительное время будут мокрыми. О естественной вентиляции между обшивкой и фольгой даже теоретически говорить не стоит, она в этих местах полностью отсутствует. Что будет с постоянно влажной вагонкой? Вот именно. Мы только советуем и делимся своим опытом, решение должны приниматься каждым застройщиком самостоятельно.

Вентзазор между фольгой и вагонкой не превышает 3-4 см

Для того чтобы еще боле облегчить вам выбор технологии строительства, следует несколько слов сказать обо всех деревянных строениях. Каждая статья об этих материалах начинается со слов, что «деревянные здания дышат, это их важное преимущество». Все правильно. Только дерево не «глотает воздух ртом», а способно за счет явления гигроскопичности передавать излишки влаги из помещений наружу и наоборот. Если в помещении намного меньше влажность, чем на улице, то дерево постепенно выравнивает показатели. Именно этот процесс следует иметь в виду под сленгом «дерево дышит».

Стены из массива древесины пропускают через себя воздушные массы, забирают излишки влаги из воздуха, а при недостаточной влажности увлажняют воздух

За счет таких свойств влажность деревянных элементов постоянно пребывает в оптимальных значениях, если, конечно, свою руку не прикладывают строители. Как сможет дышать стена из натурального бруса, если ее поверхность герметично заклеена алюминиевой фольгой? Почему обыкновенные бани в деревнях стоят многие десятки лет, хотя при их строительстве никакие современные технологии и материалы не использовались? Во время ремонта меняется только несколько нижних венцов, и баня опять как новая. Нам и венцы менять не понадобится, теперь есть возможность пропитать их антисептиками. Только следует правильно подбирать технологию строительных работ для каждого конкретного здания и для каждого конкретного случая.

«Жидкий пергамин» Обработка нижних венцов и балок сруба

Замена нижних венцов сруба

Надеемся, что теперь вам будет понятнее алгоритм принятия оптимальных решений во время определения способов и материалов строительства двухэтажной бани. Перейдем к одному из сложных конструктивных элементов – маршевой поворотной лестнице.

Как построить поворотную маршевую лестницу

Как построить поворотную маршевую лестницу

Умение делать такую лестницу пригодится не только (и не столько) при строительстве бань, а нашем случае без нее и вовсе не обойтись. Для изготовления понадобятся доски 50×200 мм, 40×200 мм и 25×150 мм. Балясины и поручни лучше приобрести в специализированном магазине или заказать у профессионального мастера. Все остальные работы можно выполнить самостоятельно.

Шаг 1. Расчет размеров лестницы.

Хотя для многих эта тема кажется наиболее сложной, на самом деле это наиболее простые работы. Во время расчетов принимаются во внимание существующие рекомендации: в сумме высота и ширина ступеней должны составлять ≈ 47 сантиметров, ширина ступеней колеблется в пределах 20÷32 см, высота ступени ≈18 см. За оптимальные размеры принята ширина ступенек 30 см и высота подступенка 15 см. Угол наклона лестницы ≈30°.

Расчет размеров элементов лестницы Расчет размеров ступеней лестницы Элементы лестницы

Конечно, это размеры идеальные, они не всегда соответствуют практическим данным. В нашем случае общая высота лестницы будет 250 (высота потолка) +20 (высота потолочного перекрытия) = 270 сантиметров. Эту сумму разделим на оптимальную высоту каждой степени (18 см) и получим ровно 15 ступеней. Если получилось число с дробью, то количество ступеней нужно округлять до ближайшего целого числа, при этом первая ступень будет немного выше или ниже остальных. Желаете сделать все ступени одинаковыми – придется во время измерений использовать десятые доли миллиметра.

План двух уровней лестницы

Шаг 2. Снимите размеры.

Вам нужно знать высоту лестницы, длину косоуров, тетивы и все размеры по ступенькам. Не забудьте, что толщина досок входит в их размеры. С одной стороны тетива упирается в несущую балку, с другой стороны косоуры фиксируются к стене.

Вид А-А и сечение Б-Б

Шаг 3. Сделайте из фанеры шаблон ступеньки и подступенка, прикиньте еще раз их размеры и расположение.

Изготовление шаблона ступени Разметка нижней части тетивы Разметка проступей и подступенков
Изготовление шаблона для пазов Изготовление пазов в тетиве Подготовка подступенков и проступей

Выпилите в косоурах посадочные места для ступенек, закрепите косоуры к стене и к опорной балке. Проверьте положение косоуров, если обнаружились проблемы – исправьте их. К стене элементы лестницы крепятся прочными саморезами или гвоздями.

Разрез 1-1 и узел А

Шаг 4. Под шаблон вырежьте заготовки ступеней и подступенок, отшлифуйте места срезов, сделайте фаски и точно подгоните все отдельные детали под один размер. В тетиве сделайте посадочные гнезда для крепления ступенек. Можете делать их вручную (долго не очень точно) или использовать ручной электрический фрезер.

Деревянные ступени для лестниц

Шаг 5. При помощи отвеса и уровня проверьте пространственное положение косоуров и мест крепления тетивы. Начинайте по очереди устанавливать на посадочные места ступени. При необходимости производите окончательную подгонку каждого элемента. Старайтесь добиться такой точности, чтобы щели в местах стыков полностью исчезли. Элементы лестницы соединяйте саморезами, головки утапливайте и заделывайте отверстия. Настоятельно рекомендуем места соединений дополнительно промазывать столярным клеем, это будет дополнительной гарантией, что лестница со временем не начнет скрипеть при ходьбе.

В последнюю очередь крепятся балясины и перила. Есть несколько способов их крепления, мы кратко расскажем о каждом из них, а вы подбирайте для себя приемлемый вариант. Расстояние между балясинами должно быть в пределах 30 см, конкретные значения выбирайте с учетом ширины степеней. Высота перил ≈90 сантиметров. Надежное крепление нужно делать минимум в двух очках: к перилам и косоурам или тетивам. Некоторые широкие ступени позволяют крепить балясины к их торцу, но такие варианты встречаются очень редко.

Крепление балясин и перил Установка балясин по направляющей нити
№ п/пОписание работ

Шаг 1.	Сделайте разметку мест расположения каждой балясины, точность разметки должна быть на максимальном уровне. Линию расположения балясин на ступеньках лучше отбивать веревкой с синькой.
Шаг 2.	Отпилите верхние торцы балясин под углом лестницы, сделайте разметки под отверстия точно по центру. Перила должны располагаться строго параллельно к косоурам или тетивам. Крепление можно выполнять шпильками, саморезами или шкантами. Лучший вариант – применяйте деревянные шкантики.
Шаг 3.	В нижнем торце каждой балясины нужно высверлить отверстие диаметром 10÷12 мм, вставьте на столярный клей в них шкантики. Такие же отверстия нужно сделать в ступеньках, глубина отверстий в ступеньках не более 2/3 их толщины. Не «переусердствуйте», не просверлите ступеньку насквозь. Контролировать глубину отверстий можно при помощи элементарной приспособы. Намотайте на сверло изоляционную ленту на необходимом расстоянии от его конца. Это будет вашим универсальным маркером. Шкантики в оба отверстия должны входить с небольшим усилием. Если вы собираете лестницу на саморезы, то отверстия должны иметь диаметр на 1÷2 мм меньше, чем диаметр самореза.
Шаг 4.	Проверяйте положение каждой балясины. Если все в норме – оставьте их до полного высыхания столярного клея.
Шаг 5.	Приступайте к монтажу поручней. Перед этим в поручнях уже должны быть отверстия под верхние шкантики балясин. Смажьте все детали столярным клеем, установите на место, проверьте положение и оставьте сохнуть.
Шаг 6.	Хорошо отшлифуйте все видимые поверхности лестницы, снимите задиры, заделайте трещины и щели специальной замазкой. Покройте лестницу несколькими слоями лака или краски.

Поручень и балясины

Терраса

Здесь вам пригодятся знания, приобретенные во время изготовления лестницы. Длина нашей террасы 3 м, ширина 1,5 м, вертикальные опоры из пиленого бруса 150×150 мм. Брус должен быть максимально качественным, выберите его для опор еще в период кладки сруба. Обратите внимание, чтобы на нем не было гнилых сучков и трещин, все четыре грани были параллельными, не было изгибов. Брус нужно тщательно отшлифовать, острые углы снять под фаску.

Бревна становятся абсолютно гладкими уже после обработки рубанком. Но шлифовка все равно необходима Но одной шлифовкой дело не ограничивается, у каждого бревна срезаются острые грани углов. У строителей это называется – снимать фаску Фреза Макита

Верхняя часть соединяется с обвязкой бани, нижняя часть устанавливается на фундамент, для гидроизоляции используйте два слоя рубероида. Идеальный вариант – брус садится на анкер, забетонированный во время заливки фундамента. Если для вас сложно точно рассчитать положение анкера, тогда фиксируйте вертикальные опоры металлическими уголками на саморезы и дюбеля.

Схема установки компенсатора усадки под вертикальный столб из бруса Высоту колонн регулируют посредством специальных винтовых домкратов – компенсаторов Компенсаторы усадки для сруба
Компенсаторы усадки для сруба Домкрат винтовой регулируемый Компенсаторы устанавливаются как в верхней части столба, так и под ним

Видео — Монтаж усадочных домкратов

Ограждение террасы из балясин и перил. Крепление балясин такое же, как мы описывали для лестницы. Только одно различие – все запилы по торцам должны делаться не под уклоном, а под углом 90°. Внимательно делайте разметку и сверлите отверстия, балясины крепятся на шкантики, не забывайте использовать столярный клей.

Перила к вертикальным стойкам можно крепить в шип (довольно сложный метод) или уголками (самый простой метод). Советуем пользоваться уголками, по физическим характеристикам они надежнее шипового. В нижней части перил и опорах нужно вырубить долотом посадочные места уголков, работайте очень аккуратно, размеры посадочных мест должны соответствовать размерам металлических уголков.

Видео — Баня из бруса 6 х 6 м (под ключ)

Видео — Баня из бруса своими руками

Видео — Баня из бруса с террасой

Источник статьи: http://superbany.ru/svoimi-rukami/banja-2-na-3-svoimi-rukami.html